Загрузка...Недостатки всегда устанавливать синхронизацию вспышки на 1/320 с (Авто FP)
Недостатки всегда устанавливать синхронизацию вспышки на 1/320 с (Авто FP)?
Есть ли какой-либо недостаток в использовании максимальной возможной скорости синхронизации вспышки все время? То есть оставить настройку синхронизации вспышки на 1/320 с (AutoFP) даже при использовании более низкой скорости затвора?
Вот мои проблемы: у меня D700 (Nikon), и его значение по умолчанию для синхронизации вспышки составляет 1/250s , в то время как есть опция 1/320s (Auto FP) .
В руководстве сказано:
1/320 с (Авто FP)
Используйте автоматическую высокоскоростную синхронизацию FP со вспышками SB-900, SB-800, SB-600 и SB-R200. Если используются другие вспышки, выдержка устанавливается на 1/320 с.
У меня есть SB-700 и, похоже, с этой опцией все работает. Кроме того, кажется, это работает нормально со встроенной вспышкой D700.
Еще одна интересная цитата:
Если для пользовательской настройки e1 (скорость синхронизации вспышки, стр. 305) выбрана 1/320 с (авто FP), встроенная вспышка и дополнительные вспышки SB-900, SB-800, SB-600 и SB-R200 может использоваться при выдержках 1/320 с; на более высоких скоростях автоматическая высокоскоростная синхронизация FP доступна с дополнительными вспышками SB-900, SB-800, SB-600 и SB-R200.
(Я думаю, что SB-700 не упоминается, потому что это более новая модель от D700, если я не ошибаюсь).
Итак, почему я бы выбрал 1/250 (фиксированный; по умолчанию) или меньше, вместо того, чтобы всегда использовать 1/320 (Auto FP) ? Или, может быть, это Auto FP это то, что я не понимаю?
PS Я говорю о стандартном использовании вспышки, использовании TTL, отсутствие передней / считывающей шторки, больше никаких внешних вспышек и т. Д.
РЕДАКТИРОВАТЬ, чтобы быть ясным — я не имею в виду, что, когда я выберу 1/250 (Auto FP) (или подобное), я выберу ту же скорость затвора. Например, если я могу использовать 1/60 в качестве скорости затвора в сочетании со скоростью синхронизации 1/250 (Auto FP) . И это должно быть хорошо, верно?
Яо Бо Лу
Кирилл Киров
Яо Бо Лу
Кирилл Киров
Яо Бо Лу
Кирилл Киров
Вот краткое изложение того, что я понял.
Ключ оказался в том, что означает Auto FP .
Например, скажем, 1/320 (Auto FP) используется. Это будет означать:
- для каждой скорости затвора, меньшей или равной 1/320s , вспышка будет работать «нормально» , как и ожидалось.
- для скорости затвора, превышающей 1/320 , активируется Auto FP режим вспышки Auto FP .
И это ключевая часть здесь — это означает, что вспышка будет запускать сотни или даже тысячи импульсов света в секунду (будет выглядеть как одна вспышка для человеческого глаза). Это необходимо для достижения правильной экспозиции. Но у этого есть и недостаток — чтобы сделать это, вспышка уменьшает свою мощность. Чем выше скорость затвора -> чем больше импульсов генерируется -> тем меньше мощность на импульс. Что означает — мощность вспышки «уменьшена», то есть — объект должен быть ближе или не будет достаточно освещен.
Я также понял, что 1/320s является немного рискованным (поскольку он как бы толкает вспышку до предела), и иногда (часто нижние) части фотографии могут быть недодержаны.
Это заставило меня думать следующее — 1/250s (Auto FP) — оптимальный выбор. Использование выдержек, меньших или равных 1/250s , позволит вспышке работать «нормально», без риска получения недодержанных частей фотографии. Использование выдержки затвора, превышающей 1/250s (например, 1/320 , 1/400 и т. Д.), Активирует Auto FP режим вспышки Auto FP .
Джеймс Снелл
Кирилл Киров
Джеймс Снелл
Кирилл Киров
Майкл С
Я думаю, это зависит от того, как вы определяете недостаток . Есть моменты, когда вы можете захотеть сбалансировать тусклое окружающее освещение на заднем плане с вашим объектом на переднем плане, который освещается вашей вспышкой. Чтобы сделать это, не требуя значения ISO, превышающего желаемое, может потребоваться выдержка, намного меньшая, чем 1/320.
Конечно, но с 1/320 (Авто FP) вы можете использовать более медленные скорости затвора, не так ли? Я имею в виду, что съемка с 1/60, например, была бы хорошо видна с этой опцией, поскольку она фиксирует максимально возможную скорость затвора, а не текущую. Или я не прав?
При съемке с выдержкой ниже 1/250 не имеет значения, выбрали ли вы один из вариантов автоматической FP или нет. Вспышка сработает один раз при необходимом уровне мощности. Единственный раз, когда применяются настройки 1/250 с (Авто FP) и 1/320 с (Авто FP), это когда скорость затвора установлена на уровне 1/250 или 1/320 или выше, соответственно. Тогда вспышка будет пульсировать в виде серии коротких импульсов вместо одного. Поэтому мое предположение (возможно, неверное) заключалось в том, что когда ваш вопрос спрашивает, есть ли какие-либо недостатки в использовании максимально возможной скорости синхронизации, это означало, что вы также выбрали бы этот затвор.
Подробнее об использовании скорости затвора для баланса окружающей среды и вспышки смотрите:
Кирилл Киров
Кирилл Киров
Icycle
Похоже, что режим Auto FP автоматически включит высокоскоростную синхронизацию при использовании совместимой вспышки, и выдержка затвора превысит максимальную скорость синхронизации 1/320 с. Высокоскоростная синхронизация позволяет использовать более короткую выдержку затвора для уменьшения воздействия окружающего света, но за счет эффективной мощности вспышки.
Кирилл Киров
WayneF
FWIW, Auto FP HSS не о синхронизации вообще. Единственная особенность HSS в том, что она устраняет проблемы синхронизации. HSS — это принципиально иная сделка. HSS становится «непрерывным светом» (на время выдержки), так же, как дневной свет и лампы накаливания являются непрерывным светом (имеется в виду, что до и после длительности затвора — практически нет до или после, но затвор не заботится об этой части). HSS действует как непрерывный свет и не действует как вспышка.
Принципиальная идея использования HSS состоит в том, что теперь все это ниже — эквивалентные воздействия на ОБОИ солнечного света и вспышки. (см. http://www.scantips.com/lights/flashbasics2b.html ).
1/400 секунды при f / 11
1/800 секунды при f / 8
1/1600 секунды при f / 5,6
1/3200 секунды при f / 4
1/6400 секунды при f / 2,8
Любая из этих «эквивалентных» комбинаций НЕ изменит экспозицию в экспозиции изображения HSS.
Полезно знать, но обычная вспышка не работает таким образом. 🙂
Но 1/250 секунды — это синхронизация для обычного режима вспышки. И некоторые Nikons могут делать синхронизацию 1/320.
Недостаток максимальной выдержки синхронизации в помещении состоит в том, что она стремится не пропускать все окружающее. В помещении она тусклая, и если вы хотите, чтобы на снимках со вспышкой в помещении регистрировалось некоторое окружающее, используйте меньшую выдержку, чтобы немного выставить окружающее. В студийной ситуации, вероятно, всегда используется максимальная синхронизация, потому что они управляют светом со вспышкой. Но если вы хотите, чтобы комната показывалась, вам лучше использовать более медленный затвор.
Nikon с синхронизацией 1/320 секунды все еще показывает максимальную синхронизацию 1/250 в таблице характеристик. Они также говорят, что 1/320 работает, и это определенно работает, но Nikon говорит, что это может уменьшить дальность вспышки. Я считаю, что это может означать только максимальный уровень мощности вспышки на вспышке. Максимальная мощность вспышки медленная (большая длительность), и 1/320, вероятно, может слегка отрубить ее хвост. Не должно быть никаких проблем при более коротких и быстрых мощностях вспышки.
Самый важный секрет про выдержку синхронизации вспышки
Параметры съемки конкретного кадра не важны для фотографа — важен метод определения экспозиции. И выдержка синхронизации вспышки – это еще один важнейший параметр, который нужно учитывать при съемке с импульсным светом.
Когда естественного света мало, выдержку можно менять, не задумываясь, в зависимости от того, какой результат нужен фотографу. Но если фотограф снимает при ярком солнечном свете, или объект съемки расположен на светлом фоне, лучше использовать максимально короткую выдержку синхронизации (она же использована для фотографии выше).
Любой фотограф, который снимает со вспышкой, должен это знать. В этой статье собрана очень важная и ценная информация, которую нельзя игнорировать, и это один из самых ценных советов по съемке со вспышкой, которые я могу вам дать.
Давайте разберем основные принципы. Представьте, что у вас есть объект, который находится в тени, а фон очень яркий. Установим вспышку на камеру и разберем возможные параметры.
Допустим, что параметры фона составляют 1/60 @ f11 @ 200 ISO
Альтернативой этой экспозиции могут быть:
- 1/60 @ f11 @ 200 ISO
- 1/125 @ f8 @ 200 ISO
- 1/250 @ f5.6 @ 200 ISO
- 1/500 @ f4.0 @ 200 ISO
- 1/1000 @ f2.8 @ 200 ISO
Включите вспышку и поверните ее головку в исходное положение (головка направлена вперед). Это нужно для того, чтобы увидеть шкалу расстояний на дисплее вспышки. Если головка вспышки направлена вверх, эта шкала исчезает, поскольку камера не имеет понятия о том, на каком расстоянии вспышка будет отражена.
Так выглядит шкала Nikon SB-800:
Так выглядит шкала Canon 580EX:
Шкала расстояний показывает, при какой отдаленности от объекта возможна правильная экспозиция. Под максимальным расстоянием камера понимает максимально отдаленную точку, в которой выбранные фотографом значения светочувствительности и диафрагмы будут все еще верны.
На некоторых вспышках (например, Nikon SB-600 и Canon 430EX) шкала расстояний не отображается. Если у вас такая вспышка, не отчаивайтесь и читайте дальше. Дальнейшие шаги можно понять, они логично описаны.
Включите камеру и установите ручной режим съемки (М). Если у вас Nikon, не забудьте также отключить компенсацию экспозиции в ноль.
Установите вспышку в режим TTL (или любую его вариацию, например, E-TTL или E-TTL2 или i-TTL, или D-TTL, все они примерно одинаковы).
Установите нулевую компенсацию вспышки на камере и на внешней вспышке.
В целях этого эксперимента отключите высокоскоростную синхронизацию вспышки. Если вы не знаете, что это значит, не беспокойтесь, в конце статьи все станет понятно.
В системах Canon скоростная синхронизация (HSS) отключается на вспышке. Это маленькая кнопка H со знаком молнии. Отключите синхронизацию, т.е. проследите, чтобы на дисплее вспышки не светился значок H с молнией.
В системах Nikon это пользовательская функция E1. Переведите ее в режим по умолчанию, то есть, отключите Auto FP.
В качестве небольшого примечания: выдержка не оказывает прямого влияния на вспышку. Помните об этом. Если не уверены, проверьте этот факт на практике или просто запомните. Мы к нему еще вернемся.
А теперь проверим, что показывает шкала расстояний для набора параметров, уже указанного выше:
- 1/60 @ f11 @ 200 ISO
- 1/125 @ f8 @ 200 ISO
- 1/250 @ f5.6 @ 200 ISO
- 1/500 @ f4.0 @ 200 ISO
- 1/1000 @ f2.8 @ 200 ISO
Установите параметры 1/60 @ f11 @ 200 ISO на вспышке и направьте ее головку вперед. На шкале расстояний будет указан диапазон где-то до 6 метров. Это максимальное расстояние, на котором вспышка может дать правильную экспозицию.
Теперь измените параметры съемки на 1/125 @ f8 и обратите внимание, что этот диапазон увеличился из-за того, что вы сильнее открыли диафрагму.
Теперь установите параметры 1/250th @ f5.6 (на некоторых камерах выдержка будет ограничена 1/200, например, на Canon 5D). Расстояние стало еще больше.
А теперь установите параметры 1/500th @ f4 и обратите внимание, что при включенной вспышке камера не дает выставить такие параметры и ограничивает выдержку 1/200 или 1/250.
Почему нельзя установить более короткую выдержку (при отключенной скоростной синхронизации)?
Как видно их этой диаграммы, свет от вспышки появляется и сразу затухает. Его импульс длится всего 1/2000 секунды. Быстро? Таким образом, важно понимать, что свет от вспышки мгновенный, а не постоянный.
Затвор состоит из двух шторок, которые закрывают и открывают матрицу. Поэтому для того, чтобы вспышка осветила весь кадр, нужно, чтобы первая шторка затвора полностью поднялась (чтобы свет попал на матрицу по всей площади), а вторая шторка еще не начала опускаться. Именно в этот момент вспышка загорается и освещает весь кадр.
Если превысить возможную выдержку синхронизации, одна из шторок может закрыть импульс вспышки:
На верхней фотографии использована выдержка 1/60, а на фотографии снизу – 1/320. Темная область в правой части кадра появилась из-за шторки затвора, которая закрыла свет вспышки.
Итак, выдержка не может быть короче 1/250, а в студии опытные фотографы снимают на выдержках не короче 1/125, из-за задержки импульса при беспроводном управлении источниками света.
Однако в условиях современных цифровых технологий многое стало возможно благодаря скоростной синхронизации
Скоростная синхронизация
Новая технология скоростной синхронизации позволяет осветить кадр по всей площади благодаря нескольким коротким импульсам, совершаемым вспышкой, пока поднимается и опускается затвор. Таким образом, на время съемки вспышка перестает быть мгновенным импульсом и становится продолжительным источником света. Пока затвор двигается, короткие импульсы успевают осветить кадр.
Звучит заманчиво, но за все нужно платить.
При классической синхронизации (с ограничением до 1/250), вспышка – это мгновенный импульс. При скоростной синхронизации – это серия импульсов, из-за которых эффективная мощность вспышки падает.
Давайте проверим это на практике:
Шаг 12: (зависит от моделей камер)
Все владельцы Canon (кроме Canon 5D): Включите режим скоростной синхронизации на вспышке, нажав кнопку H на корпусе. Установите параметры съемки на камере 1/250 @ f5.6. Слегка прижмите кнопку спуска, чтобы активировать экспонометр камеры. А теперь, наблюдая за диапазоном расстояний на вспышке, измените выдержку от 1/250 до 1/320. При переходе в режим скоростной синхронизации вы сразу заметите, как сократилось расстояние, на котором вспышка эффективна.
Владельцы Canon 5D (старая модель): Отключите скоростную синхронизацию. Установите параметры 1/200 @ f5.6. Слегка прижмите кнопку спуска, чтобы активировать экспонометр. Теперь, наблюдая за диапазоном расстояний на вспышке, включите скоростную синхронизацию, нажав кнопку H на корпусе вспышки. При переходе в режим скоростной синхронизации вы сразу заметите, как сократилось расстояние, на котором вспышка эффективна.
Все владельцы Nikon: Включите Auto-FP. В большинстве зеркальных камер Nikon это пользовательская функция E1. Auto-FP – это обозначение режима скоростной синхронизации для Nikon. В целях эксперимента, установите параметр Auto FP на 1/250. Теперь установите параметры 1/250 @ f5.6 на камере. Слегка прижмите кнопку спуска, чтобы активировать экспонометр камеры. А теперь, наблюдая за диапазоном расстояний на вспышке, измените выдержку от 1/250 до 1/320. При переходе в режим скоростной синхронизации вы сразу заметите, как сократилось расстояние, на котором вспышка эффективна.
Путем эксперимента мы смогли выяснить, что переключение в режим скоростной синхронизации значительно снижает эффективную мощность вспышки (вдвое и даже больше).
Следовательно, при каких параметрах вспышка наиболее эффективна? При максимальной выдержке синхронизации! Для большинства камер она составляет от 1/200 до 1/250. Особенно актуально это значение в случаях, когда необходима максимальная мощность вспышки или при съемке в условиях яркого освещения (днем, при солнечном свете).
Итак, подведем некоторые итоги:
- При максимальной выдержке синхронизации диафрагма остается максимально открытой (что позволяет использовать вспышку эффективно);
- При максимальной выдержке синхронизации вспышка перезаряжается быстрее, и экономнее расходуется ее заряд.
Параметры: 1/250 @ f2.8 @ 400 ISO, компенсация вспышки +1.0
Чтобы добиться мягкого света, я направил вспышку за спину в помещение церкви. Поскольку я знал, что для правильной экспозиции потребуется максимальная мощность вспышки, я установил максимальную выдержку синхронизации.
Я не смог бы добиться такой мощности на 1/125 @ f4 и тем более на 1/60 @ f5.6. Даже на 1/250 @ f2.8 @ 400 ISO я выжал из вспышки практически все, что мог. Обратите внимание, что окно немного светлее, чем хотелось бы. Для него нужна диафрагма f4. Однако я решил пожертвовать окном и хорошо осветить невесту.
Однако если бы я установил параметры 1/250 @ f4 @ 800 ISO, баланс между естественным светом (окном за спиной невесты) и вспышкой (освещением невесты) остался бы верным. Увеличение ISO влияет как на вспышку (и ее диапазон), так и на естественный свет.
Еще один пример:
Параметры: 1/250 @ f4.5 @ 400 ISO, с компенсацией вспышки +1.0
Невеста здесь также снята на ярком фоне, поэтому я сразу установил максимальную выдержку синхронизации. При подборе значений диафрагмы и светочувствительности я отталкивался от этой выдержки.
Как и в предыдущем примере, при 1/125 @ f6.3 экспозиция была бы такой же правильной, но вспышке пришлось бы выжать в два раза больше мощности для такой диафрагмы, и мне бы просто не хватило этой мощности для такого большого помещения. Кроме того, она заряжалась бы медленнее, и мне пришлось бы делать меньше кадров. Кроме того, заряд вспышки при закрытой диафрагме расходуется гораздо быстрее.
Таким образом, в подобных ситуациях я рекомендую использовать максимальную выдержку синхронизации.
При работе с портативным светом, а не накамерной вспышкой, нужно также придерживаться этого принципа.
Синхронизация вспышки, параметр Sync speed и FP-режим
Многие не замечают в своих фотоаппаратах параметр “sync speed” и FP mode, а ведь если разобраться, как с этим работать, можно получить очень мощное оружие для вашей фотоохоты.
Скорость синхронизации очень явно проявляет себя в солнечный день при съемке со вспышкой. Cкорее всего объект съемки окажется пересвечен, при этом камера может отказаться уменьшать выдержку ниже значения 1/250. Это всё из-за sync speed. Минимальная возможная выдержка при съемке со вспышкой и называется Sync speed или X-Sync. Данное ограничение заложено на аппаратном уровне. Причиной тому ограничение в скорости работы затвора.
Если разобраться с устройством затвора, то можно узнать, что он состоит из двух шторок. Это передняя и задняя шторка. Они не двигаются вместе, вопреки распространенному мнению. Изначально затвор прикрывает передняя шторка. После того, как она поднимется, на время экспонирования матрица оказывается открытой и на неё попадает свет. Затем закрывается задняя шторка.
При нормальных условиях вспышка должна срабатывать в тот момент, когда затвор открыт полностью. Именно поэтому возникает задержка, на открытие затвора (то время, которое затвор открывается). длительность импульса вспышки составляет около 1/1000 секунды после открытия. совершенно очевидно, что при работе камеры со вспышкой минимальная выдержка складывается из суммы времени открытия затвора и длительности импульса. Это время примерно составляет 1/250 секунды.
При выдержке, которая короче 1/250 задняя шторка начинает закрываться еще до того, как передняя полностью открылась. Получается, что по кадру движется щель, образованная двумя затворами. при естественном освещении такой механизм вполне нормально работает, а вот со вспышкой это не проходит.
График показывает график изменения интенсивности света вспышки в зависимости от времени:
T1 показывает время, за которое интенсивность свечения вспышки уменьшилось вдвое. Это время составляет 1/1000с. Очень часто именно это время указывается как длительность импульса, но если посмотреть на график, становится вполне очевидно, что по истечении этого времени импульс продолжает затухать.
Стоит обратить внимание на форму импульса. Максимум приходится именно на 1/1000 секунды. дальше импульс начинает затухать. Шторки открывают кадр на время в 4 раза длиннее, чем импульс вспышки. Получается, что нормальное освещение придется только на 25% времени экспонирования. Производители понимают это, поэтому блокируют выдержку в определенном значении при включенной вспышке.
Есть два способа, которые позволяют фотографировать со вспышкой при ярком солнце.
Первым способом пользуются профессионалы. Он довольно дорогой в реализации. Нужна вспышка и фотоаппарат, которые поддерживают синхронизацию FP mode (FP sync или High speed sync у устройств Canon). Вот как работает вспышка в этом режиме:
Получается, что вспышка делает вместо одного большого всплеска много маленьких. Они длятся на протяжении времени, которое открыт затвор. При этом выдержку можно установить абсолютно любую. Минус этого способа в том, что интенсивность свечения вспышки становится меньше, поэтому уменьшается её радиус действия и она потребляет много энергии. Это значит, что следует запастись аккумуляторами.
В FP режиме происходит следующее:
Синее – передняя шторка. Она открывает кадр. Красное – задняя шторка. Она закрывает кадр. Желтая полоска между ними — это щель, через которую проходит свет на сенсор. Желтый гребешок внизу — это серия импульсов света от вспышки.
У Nikon только одна вспышка не поддерживает режим FP — это маленькая SB-400. В этом режиме не работают также встроенные вспышки, кроме Nikon D700, хотя она имеет ограничение 1/320с.
Второй способ проще и дешевле, но и результат несколько не тот. Можно использовать нейтральный затемняющий фильтр или поляризационный фильтр. Недостаток этого способа в том, что выдержку короче всё равно сделать не удастся, но можно получить не пересвеченный кадр. Фильтр даст 2-3 стопа. А для чего вообще нужна FP синхронизация? Кардинально она ничего не меняет. она только лишь дает возможность сфотографировать на ярком солнце быстро движущийся объект со вспышкой или сделать портретный снимок с открытой диафрагмой и вспышкой.
В большинстве случаев можно обойтись и стандартными режимами фотографирования. В основном выдержка 1/250 вполне подходит для съемки динамических кадров:
Конечно движущиеся объекты будут слегка размазанными, но в глаза это бросаться не будет, и если вы не продаете свои фотографии, то не стоит выкидывать деньги на дорогое оборудование лишь для того, чтобы изредка фотографировать при ярком солнце со вспышкой. Важно, что не только вспышка должна поддерживать режим FP, но и камера. Бюджетные модели Nikon (D40/D3100/D5000/D5100/D3200) не поддерживают FP mode, но камеры Nikon D90/D300/D7000/D700/D800/D3 отлично с ним работают.
Наверняка обладатели компактов уже обратили внимание на то, что их камеры со вспышкой могут снимать с выдержкой 1/500 секунды. Это вдвое короче выдержка, чем на дорогих зеркалках. Дело в том, что на дешевых фотоаппаратах электронная система захвата кадра. Система сама определяет, сколько ей необходимо света, и скорость захвата регулируется электронным сигналом, а не механическим затвором. Данные камеры проигрывают в том, что электронная схема сенсора получается более сложной, что влияет на количество светочувствительных элементов. Как следствие такие камеры делают более шумные снимки при высоких значениях ISO. Главное, чтобы камера поддерживала режим FP (Flash Power). На различных фотоаппаратах он может называться по-разному, поэтому следует обратить внимание на названия Auto FP, FP mode, FP sync, High Speed Sync, HSS.
Вспышка днем — как использовать
Как фотографировать со вспышкой днем и зачем вообще вспышка днем?
Высокоскоростная синхронизация. Использование вспышки днем.
Вопрос кажется бессмысленным, но когда дело доходит до практики, оказывается, что вспышка даже в самый солнечные день может оказаться незаменимым инструментом в руках фотографа.
В общем, принято считать, что вспышка помогает в том случае, когда мало света, то есть служит дополнительным источником света при плохой освещенности – вечером, ночью, в доме, в тени деревьев, в пасмурную погоду. Но когда света много – ее тоже можно и нужно использовать. Как говорится – хорошего света много не бывает.
Высокоскоростная синхронизация. Вспышка добавила контраста и выделила объект.
Так днем вспышка необходима в качестве смягчения теней от солнца или других сильных и жестких источников света. В основном вспышку днем используют для фотографирования портретов. Жесткий свет солнца может сделать очень сильные тени на лицах людей. Вспышка может смягчить эти тени.
Подавление теней на лицах людей в режиме высокоскоростной синхронизации
Правда, есть свои ограничения на работу со вспышкой днем. Для фотографирования портретов рекомендуется использовать светосильные фикс объективы. Для примера, объектив с диафрагмой F2.8 и установленным значением ISO 200 будет требовать в солнечный день выдержки порядка 1/2000с-1/4000с. Но существует понятие синхронизации вспышки с затвором камеры и часто эта синхронизация упирается в некий предел. В основном встроенные вспышки могут работать с выдержками не короче 1/200, 1/250с, или 1/320с, конечно есть и исключения – это Nikon D40, D70, D70s, D1h и т.д. которые могут использовать выдержку вплоть до 1/500с, но все равно, это слишком длинные выдержки, чтобы фотографировать при дневном свете. Но даже если у Вас есть внешняя вспышка, фотографировать Вы сможете на более коротких выдержках, только если это позволяет Ваша камера.
Внимание: ни одна встроенная вспышка ни на одной ЦЗК не может нормально работать с выдержками короче 1500с. Встроенная вспышка ни одной ЦЗК не имеет режима быстрой синхронизации.
Внимание: режим высокоскоростной синхронизации доступен на многих камерах только в режиме P,A,S,M.
Пример портрета днем. Вспышка на камере с карточкой светорассеивателем. Вспышка уменьшает объемность снимка, но добавляет контраст и цветность.
Для того, чтобы было можно использовать вспышку с очень короткими выдержками, был создан режим быстрой синхронизации, который для разных камер разных производителей называется по-разному. Для Nikon это FP (fast pulse, fast sync), он позволяет использовать вспышки и синхронизировать их с выдержками вплоть до 1/8000с.
Для того чтобы можно было пользоваться таким режимом – нужно:
- Чтобы камера поддерживала режим быстрой синхронизации
- Чтобы вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации
Далеко не все камеры могут использовать данный режим – в основном к ним относятся продвинутые любительские камеры и все полнокадровые цифрозеркальные.
Вот точный список ЦЗК Nikon, которые поддерживают режим FP:
Вспышка днем. Снято со вспышкой в режиме FP, установленной слева сверху от модели для создания нужного освещения.
Как видим, выбор среди камер Nikon небольшой. Младшие камеры данного режима не имеют, что не позволит делать фотографии со вспышкой и маленькой выдержкой. Но это не проблема, так как можно использовать нейтральные фильтры для уменьшения выдержки. Поляризационные фильтры также уменьшают выдержку. Обычно потребность вспышки днем очень маленькая.
Вспышка днем позволяет получить портрет в высоком ключе.
Не все вспышки поддерживают данный режим – маленькие внешние вспышки SB-300, SB-400 не умеют работать в данном режиме. С режимом FP у Никона без проблем работают SB-500, SB-600, SB-700, SB-800, SB-900, SB-910, SB-5000. Эти вспышки могут отрабатывать выдержку вплоть до 1/8000. Много вспышек сторонних производителей также поддерживают режим FP, но часто он называется по другому, например, вспышка Metz Mecablitz 48 AF-1 for Nikon имеет режим HSS, полностью аналогичный режиму FP.
При фотографировании днем со вспышкой нужно помнить, что короткие выдержки и яркое освещение требует от вспышки больших энергий. Забавно, но вспышка в режиме высокоскорстной синхронизации перезаряжается быстрей, чем в обычном режиме, это связано с необычной системой подачи импульса в режиме FP.
Портрет днем. Вспышка дает иногда лишние блики и сама может давать лишние тени.
Если у Вас продвинутая камера с режимом быстрой синхронизации, то скорее всего там есть командный режим для встроенной вспышки. Это позволит использовать вашу внешнюю вспышку в режиме удаленного управления с помощью протокола Nikon CLS. То есть, можно будет подать свет под нужным углом и тем самым создать отличную художественную фотографию. Советую поэкспериментировать с фотографиями со вспышкой против солнца, чтобы понять на сколько эффективна вспышка в дневное время суток. Например, на фотографии ниже, девушку засвечивает контровой (сильный боковой) свет, если бы я не использовал вспышку, то получил бы темное лицо. Со вспышкой получилось совсем по другому. Правда, использование вспышки на камере может привести к потере объема на фотографии.
Вспышка днем в сильном боковом свете солнца.
Стоит ли использовать светорассеиватели на вспышку, карточки-отражатели – нужно смотреть по обстоятельствам. Как показывает практика, иногда очень эффективная вспышка «в лоб» при дневном свете, которая недопустима при фотографировании людей, например, ночью. При использовании светорассеивателя теряется ведущее число вспышки, которое и так, при быстрой синхронизации, меньше обычного. При быстрой синхронизации вспышка делает серию импульсов с огромной частотой (порядка 50КГц), человеческий глаз этого не видит, но при этом уменьшается расстояния, с которого вспышка может подсветить объект съемки. Как увеличить радиус действия вспышки можете почитать в разделе Фотохитрости 7.
Высокоскоростная синхронизация. Вспышка выделила объект и добавила контраста.
Выводы:
Вспышка днем такая же полезная вещь, как и вспышка ночью, главное правильно ее настроить и помнить, что для получения хороших снимков было бы не плохо иметь режим быстрой синхронизации вспышки и камеры.
