Ремонт замка задней пассажирской двери

Ремонт замка задней пассажирской двери

Занялся наконец-то замком задней левой пассажирской двери… Со временем механизм замка изнашивается и дверь перестает открываться изнутри. Я решил снять механизм с двери и разобраться детально. Может кому-нибудь пригодится мой опыт . По времени ремонт растянулся часа на 3, хотя если бы знал сразу что делать, то ремонт занял бы 10 минут (об этом далее)! Данный ремонт лучше осуществлять в теплое время года при хорошем освещении.

Сперва я снял стопорное кольцо на рукояти, пришлось поковыряться. Удобнее всего зацепить его каким-нибудь крючком и дернуть вверх. Я ковырялся отверткой) После чего рукоять легко снимается.

Потом сверху скрутил колпачок блокиратора открывания двери (он на резьбе)
Оговорка — скручивать колпачок не надо! Панель просто поднимается вверх.

Скинул панель обшивки двери. Слева, справа и снизу она держится на клипсах, которые легко отщелкиваются. Сверху обшивка просто стоит в пазах, поэтому когда все клипсы с боков и снизу отщелкнулись поднял обшивку вверх и снял, не забыв выдернуть из гнезда шлейф стеклоподъёмника.

Аккуратно оторвал пленку. Через техническое отверстие сразу видно тягу ведущую на наружную ручку. Видимый конец тяги вставлен в белый пластмассовый фиксатор находящийся в металлической дуге. Сразу обратил внимание, что эта тяга прикручена толстой проволокой к дуге (до меня, кто то уже сюда лазил). Сделал вывод, что с течением времени пластмассовый фиксатор износился и тяга вылетала из посадочного отверстия, соответственно кто то нашел решение проблемы с помощью проволоки. Данную проволоку я срезал. Тягу вытащил.

Механизм повис на тягах. Потом я отсоединил 2 тяги. Первая, расположена сверху, идет от переключателя защиты от случайного открывания двери изнутри (так называемая защита от детской шалости). Данная тяга вставлена в отверстие дуги на механизме и закреплена желтым пластмассовым фиксатором. Фиксатор сдвинул вверх, вытащил тягу в бок.

Вторая тяга расположена расположена внизу механизма. Её можно отсоединить как от механизма так и с обратной стороны, уж как получится. На обоих окончаниях имеются пластмассовые фиксаторы, которые отводятся в бок. При снятии этой тяги обнаружил, что один из фиксаторов поврежден. Остальные тяги снимать нет необходимости.

Сверху механизма имеется тросик идущий на задвижку установленную в задней части двери. Сначала отвел фиксатор троса в бок (как на фото — цифра 1), затем двумя руками вытянул трос и терпеливо… с третьей попытки… вытащил из паза (на фото — цифра 2).

Тросик идет на крючок-фиксатор расположенный в нижней части двери (фиксатор положения двери — открыто). Данная функция особенно полезна, если надо зафиксировать дверь в открытом положении при остановке на уклоне (по ходу движения а/м). Сделал все как описано выше.

Таак… Теперь весь механизм можно аккуратно отвести вниз и влево. Также не забыл отсоединить шлейф от электропривода центрального замка.

Осмотрел механизм. Визуально все на своих местах. Есть износ некоторых деталей.

Я также подправил пассатижами дугу на которой закреплен ролик.

Смазал все месте соединений и начал ставить все обратно. Тут есть несколько моментов которые стоит сразу предусмотреть. Я собирал и разбирал несколько раз, пока разобрался. Оставляем на механизме все тяги как сняли (на фото может не быть тяг). При сборке сначала подключил шлейф электропривода центрального замка, потом подсоединил 2 описанные выше, при разборке, тяги (это не легко…), при этом не забыть, что все тяги фиксируются. Потом накинул 2 описанных выше тросика.

Далее, закрутил 4 фиксирующих механизм болта.

Теперь, самое главное! Вообще не надо было снимать механизм и можно было починить все за 10 минут!

Буду знать на будущее. Далее я при помощи фена прогрел дверь и приклеил пленку на прежнее место. На пленке есть какая-то мастика, при разогреве очень хорошо липнет на прежнее место.

Поставил обшивку двери на место. Накинул ручку и стопорное кольцо. Накрутил колпачок. Всё!

Тойота Раум 1999 — отзыв владельца

Всем привет. В предыдущем отзыве от 22 июня я писал о проблеме с открыванием изнутри сдвижных дверей. А проблема возникла после мойки машины зимой — примерзли толи нижние крючки, толи сам механизм прихватило. На следующий день приехал за женой на работу, а она выходит с подругой. Тщетно пытаемся эту подругу усадить на заднее сидение – жена дергает ручки снаружи, я со стороны салона, помогая ногой. Две минуты мучений и двери гостеприимно распахиваются, но открываются с той поры только извне.
На сервис решил не обращаться – сам накосячил , сам и починю. Правда, сразу озадачили внутренние ручки, вернее скрытый от глаз метод их крепления. Оказалось, что между пластиковой шайбой и ручкой сверху вставлена скобка-фиксатор. Для извлечения этой скобки берем веревку, снизу заводим ее между ручкой и шайбой и тянем вверх. У меня получилось с третьей попытки ( см. фото ) Так со снятыми ручками проездил до лета и, выбрав солнечный день, продолжил разбор дверей. Обивка снимается легко, просто тянем ее на себя. Отсоединяем штекер стеклоподьемника. Технологическое отверстие заклеено пленкой — аккуратно отделяем ее сверху до половины. Регулировка тросика находится у заднего торца двери на механизме защелки. Нужно ослабить гайку на 10 и сдвинуть тросик к себе. Т.к. в дверях пространство ограничено я открутил на торце двери 3 болта и вытащил трос с защелкой наружу ( см фото ) После этой процедуры левая дверь восстановила работоспособность в отличие от правой. Тогда я позвонил на фирму, чтобы заказать тросик. Там ответили, что заказ выполняют в течение 45 суток и отдельно тросиков нет. Есть только в сборе с чем-то и этот сбор стоит 2400 руб.
Столько времени и денег тратить очень не хотелось и я сделал так: отверткой оттянул толкатель и надел на него гайку. Затем вставил его обратно в прорезь ( см. фото). Теперь работают обе двери, а на « сэкономленные» деньги скоро заеду на смену масла в АККП. Вот такая история приключилась с надежной и неприхотливой Тойота Раум EXZ10-0099727 в Екатеринбурге. Всем удачи точка
P.S. И еще по затратам – на одометре пробег 102000 км. Наступает золотая пора замены резинок в двигателе. В магазине куплено:
Ремень ГРМ-1067 р.
Ролики 2 шт. — 354 р.+345 р.
Сальники передние 2 шт.-144 р. + 144 р.
Сальники свечного колодца 4 шт. -.576 р.
Сальник масляного насоса – 100 р.
Прокладка клапанной крышки – 270 р.

Итого: 3000 р.
Подскажите, может забыл чего? Ну типа помпы или какой-нибудь прокладки. Спасибо.
Напоследок еще немного позитива: расход топлива зимой достигал 15 литров, а сейчас со не больше 9 всеми прогревами,48 л. Потрясающая экономичность. Raum рулит.

Тойота раум 1999 технические характеристики

Все зарегистрированные партнеры являются самостоятельными юридическими или физическими лицами, за деятельность которых администрация портала Japancar.ru ответственности не несет.

Уважаемые посетители! На данной странице Вы можете написать сообщение непосредственно в редакцию Japancar.ru

Мы НЕ ТОРГУЕМ запчастями, автомобилями, спецтехникой и т.д.

Если Вы являетесь правообладателем объектов охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, размещенных на сайте japancar.ru, и Ваши интеллектуальные права на них были нарушены, то мы будем рады оказать Вам содействие. Для удаления материалов Вам необходимо направить по адресу: ООО Интернет-агентство «Джей Си ВЛК», г. Владивосток, Океанский проспект, 48а, офис 611 или написать в Обратную связь на сайте через кнопку на любой странице сайта, письмо следующего содержания:

1. Заявление о нарушении интеллектуальных прав и требование об удалении материалов сайта, содержащих объекты охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, на которые были нарушены Ваши интеллектуальные права.

2. Подтверждение Ваших прав на объекты охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, позволяющее однозначно идентифицировать Вас как правообладателя данных материалов.

3. Прямую ссылку на страницы сайта, которые содержат материалы, которые необходимо удалить.

• 8 914-323-60-47
• office@kimuracars.com
• kimura-vladivostok
• Политика конфиденциальности

Для получения доступа к текущим предложениям на аукционах необходимо войти в систему. После входа в систему откроется возможность просмотра автомобилей, выставленных на торги. Конечная стоимость авто заранее не указана и станет известна только в день проведения аукциона по результатам проведенных торгов.

Модель Raum от известного производителя Toyota известна далеко не каждому отечественному автолюбителю. Широкого распространения Toyota Raum не получила в силу того, что на рынки РФ она официально не поставлялась. Тем не менее данная модель успела обзавестись поклонниками среди автолюбителей, проживающих в Сибири и на Дальнем Востоке.

Экономичный и достаточно простой в техническом плане автомобиль быстро завоевал доверие прагматичных и нетребовательных водителей. А доступность и низкая стоимость запасных частей, поставляемых из Японии в РФ, делает Toyota Raum чуть ли не безотказной «рабочей лошадкой».

Внешний вид и интерьер

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Toyota Raum представляет собой субкомпактный минивэн с небольшими габаритами, разработанный концерном Тойота на базе машины Toyota Corsa. Разработка модели началась в начале 93-94 годов, а в серийное производство машина пошла с мая 1997 года. Внешний вид новоиспеченной модели по тем временам оказался весьма предсказуемым: плавные и сдержанные линии кузова, непримечательная решетка радиатора и «оквадраченные» фары с закругленными краями.

Из нестандартных решений — конструкция задних дверей: конструкторы решили изменить конструкцию задних дверей, заменив механизм их открытия на раздвижной. Подобное техническое изыскание позволило осуществлять посадку и высадку пассажиров в стесненных пространствах.

Среди других отличительных особенностей с внешней стороны можно выделить передний бампер с массивными отверстиями для прохода воздуха и широкие задние стойки между багажным отсеком и задней дверью. Остекление кормы выглядит нетривиально и отдаленно напоминает аналогичное решение на Subaru Outback, за исключением расположения фар. На Toyota Raum задние фары располагаются в верхней части задних стоек, и образуют, как бы, единое целое всего остекления задней части, плавно соединяя боковые стекла и заднюю дверь.

Интерьер Toyota Raum не может похвастаться особыми излишествами, в наличии все необходимое для комфортного передвижения и ничего больше.

Однако одна из важнейших особенностей в салоне этого автомобиля заключается в его просторности. Несмотря на скромные внешние габариты, внутренее убранство скомпоновано настолько грамотно, что позволяет с комфортом разместиться четырем взрослым персонам.

Техническое оснащение Toyota Raum

Все поколения Тойота Раум оснащались исключительно автоматической трансмиссией. В зависимости от комплектации, машины могли комплектоваться передним или же полным приводом. В зависимости от привода, на автомобили устанавливалась АКПП с соответствующей конструкцией и передаточными числами. АКПП представляет собой классическую конструкцию с гидротрансформатором.

• для переднеприводных версий — модель EXZ10 (индекс – A244L);
• для полноприводных версий — модель EXZ15 (индекс – A244F).

Моторы Toyota Raum1-поколения

Данные силовые агрегаты также устанавливались на следующие модели автомобилей Toyota:

В первом поколении автомобили оснащались силовым агрегатом серии 5E-FE. Данный мотор был разработан в начале 1990 годов и был унифицирован для многих автомобилей Toyota, построенных на платформах Corsa/Tercel и Corolla/Sprinter. В подкапотном пространстве силовой агрегат располагается поперечно, а с левой стороны (по ходу движения) к нему примыкает АКПП.

Конструкция силового агрегата представлена чугунным четырехцилиндровым блоком цилиндров объемом 1.45 литра. Диаметр цилиндра составляет 74мм, а ход поршня — 87мм, подобное соотношение R/S характерно для японского автопрома, т. к. при подобной конструкции достигается неплохая «эластичность» мотора в промежутке с 2500 до 4500 оборотов. Коленчатый вал имеет увеличенный радиус кривошипа с упрочнением шеек для улучшения показателей надежности. Поршни для 5E-FE изготавливаются из высокопрочного и высокотемпературного алюминиевого сплава под плавающие пальцы, внешний диаметр поршневого пальца — 20мм.

«Верх» мотора серии 5E-FE варьировался в зависимости от модели автомобиля, на который устанавливался силовой агрегат. Так, например, характеристики распредвалов для Toyota Raum и Toyota Cynos будут разными. ГБЦ — алюминиевая, имеет два распределительных вала (на впуск и выпуск), а количество клапанов на цилиндр составляет 4 штуки. Привод газораспределительного механизма — ременной, причем ремнем в действие приводится только один распредвал. Коленвал вращает шкив, далее — через зубчатый ремень вращается распредвал №1, после чего распредвал №1 вращает распредвал №2 через расположенные на распредвалах шестерни.

С 1995 года мотор 5E-FE получил бесконтактную систему зажигания DIS-2, что положительно сказалось на экономичности, т. к. расход топлива в смешанном цикле уменьшился на 15%. Кроме бесконтактной системы зажигания, моторы серии 5E, в отличие, от своих предшественников, получили улучшенные генератор и катушки зажигания.

Моторы Toyota Raum 2-поколения

Данные силовые агрегаты также устанавливались на следующие модели автомобилей Toyota:

• Allex;
• Allion;
• Auris;
• Axio;
• bB;
• Corolla (Fielder, Rumion, Runx, Spacio, Fielder, Rumion, Runx, Spacio);
• Echo;
• Funcargo;
• ist;
• Platz;
• Porte;
• Premio;
• Probox;
• Ractis;
• Sienta;
• Spade;
• Succeed;
• Vitz;

Во втором поколении модели инженеры решили полностью заменить силовой агрегат на новый — 1NZ-FE. Данный мотор получился настоль удачным, что его производство продолжилось вплоть до 2007 года, кроме того, на базе мотора 1NZ был разработан уникальный и известный многим гибридный двигатель для Toyota Prius.

В новом поколении, тяжелый чугунный моторный блок сменился алюминиевым, при этом объем силового агрегата остался неизменным — 1.5л. Одна из особенностей блока цилиндров заключается в том, что он является тонкостенным и не подлежит капитальному ремонту (по заявлению производителя). Для усиления конструкции блока, в части примыкания к колоколу коробки передач, были сделаны своеобразные наплывы конусообразной формы.

Коленчатый вал оснащен пятью коренными шейками и четырьмя противовесами. По сравнению с предыдущим мотором серии 5Е, в 1NZ вес коленвала уменьшен за счет применения высокопрочных сталей, также снизился вес коренных и шатунных шеек для уменьшения потерь на трения. «Похудели» также и шатуны с поршнями, их вес снизился почти на четверь, по сравнению с предшественником, а срок службы даже немного увеличился, поршневые пальцы по прежнему остались плавающего типа.

Диаметр цилиндра в 1NZ увеличился на 1мм по сравнению с предшественником и составляет 75мм, а ход поршня при этом уменьшился до 84.5мм. За счёт подобного соотношения (вместе с другими элементами конструкции) крутящий момент сместился «вниз», что положительно сказалось на повседневной эксплуатации авто в городских режимах.

Головка блока цилиндров в новом моторе имеет конструкцию аналогичную предыдущему мотору: алюминиевая с двуми распредвалами и 4 клапанами на цилиндр. Однако не обошлось без конструкторских новшевств, так, к узлу ГРМ добавилась система VVT-i (смещения фаз газраспределения). Привод ГРМ, в 1NZ изменился и место привычного многим автовладельцам ремня заняла однорядная цепь.

Кроме того, ГБЦ стала более компактной за счет снижения угла между впускными и выпускными осями клапанов.

До 2004 года система клапанов оснащалась механическими толкателями, но после 2004 года их заменили гидрокомпенсаторы. Топливная система также претерпела изменения, топливные форсунки стали устанавливать напрямую во впускные каналы ГБЦ, за счёт чего улучшилась эффективность подачи топлива и уменьшился его расход.

Болячки моторов Toyota Raum. Машину с каким мотором лучше выбрать ?

Силовые агрегаты 5E-FE, устанавливаемые на машины 1-ого поколения, как правило, не имеют серьезных недостатков, но есть некоторые «болячки», которые могут привести к печальным последствиям. Так, на дорестайлинговых машинах часто выходили из строя топливные форсунки и катушки зажигания — проблемы несерьезные, однако именно они, зачастую, способны доставить владельцу массу дискомфорта при эксплуатации автомобиля.

Более серьезной проблемой с 5E-FE является преждевременный износ помпы охлаждения, о чем могут свидетельствовать течи и уход охлаждающей жидкости из расширительного бачка. При первых признаках поломки помпы рекомендуется обратиться на сервис для её замены, т. к. игнорирование данной неисправности может повлечь за собой перегрев двигателя и, как следствие, его поломку.

С силовым агрегатом 1NZ-FE проблем будет больше: на пробегах свыше 120 000км часто начинается повышенный расход масла, возникающий обычно из-за некачественных ГСМ и/или несвоевременного обслуживания. Решение — диагностика, замена маслосъемных колпачков.

На пробегах свыше 100 000км двигатель часто начинает «шуметь», возникает эта проблема из-за растянутой цепи (а также натяжителя и успокоителя цепи) в механизме ГРМ.

Проблема решается путем замены цепи/натяжителя на новые. Правда источником вибрации не всегда является цепь, поэтому при появлении паразитных вибраций на небольших пробегах (до 70 000 — 80 000км) в первую очередь рекомендуется обратить внимание на состояние подушек двигателя.

По итогу машины с моторами серии 5E-FE оказываются на порядок надежнее своих новоиспеченных собратьев с двигателями 1NZ-FE. Однако отыскать качественный экземпляр с мотором 5Е-FE с годами становится все сложнее, а найти качественные запчасти — то ещё приключение.

Toyota Raum

Мне досталась Toyota Raum с темным (серым) салоном, с заводским оригинальным аэрообвесом на оригинальном литье и вполне «живой» летней японской резине. Эта комплектация называется S Package, в которую входят складывающиеся в 2 приёма задние сиденья, образуя ровный пол вровень с полом багажника значительно увеличивая объём багажника. Задние сиденья раскладываются в соотношении 1/3 к 2/3 частям. Также эта комплектация имеет отделку рулевого колеса кожей (кожа грубовата, напоминает свиную, но зато не протирается). Подвеска жестковата, насколько я понял, подвеска ближе к «Королловской», нежели к более комфортной, например, в комплектации G (я не уверен, что подвеска различается кардинально, возможно большее влияние оказывают штатные 15-дюймовые колеса и резина с профилем 60). При всем этом вы получаете вполне динамичный городской автомобиль с очень надежным, проверенным 1NZ, адаптивным (сейчас уже устаревающим, но также очень надежным) 4-х ступенчатым автоматом, простой подвеской (сзади балка — комфорта меньше, зато не требует обслуживания). Toyota Raum хорошо переваривает любой бензин типа 92, 95, без проблем. Эта машина всё таки не очень приспособлена для длительных перегонов в 800-1200 км за световой день. Ваша спина и ваши ноги точно будут напрягаться при таких длительных перегонах в Toyota Raum. Хотя я уже приноровился и знаю тонкости относительно удобной посадки за рулем, тем не менее, при покупке этой машины я ожидал большего комфорта за рулем, так как Toyota Raum приобретал именно для путешествий.

Достоинства : хорошая семейная машина.

Недостатки : особых нет.

Toyota Raum, 2006 г

Внешне мне не сразу нравился дизайн Toyota Raum, но чем больше владею, тем больше начинает он мне нравиться. При таком открывании задних дверей очень удобной стала посадка в авто. Левая дверь открывается с кнопки с брелка, с салона и при нажатии на саму ручку. Вариантов масса. Но хотелось бы отметить один небольшой минус — при заправке открытие двери может привести к повреждению кузова в районе бензобака. К этому нужно привыкнуть. Внешне к минусам отнес бы тонировку — не понятно, почему производители затонировали боковые стекла, а стекло задней двери не имеет даже легкой тонировки. Цвет синий перламутр на этой модели очень хорошо смотрится. Что касается интерьера: очень нравится светлый салон, и компоновка передней панели. Но за таким салоном сразу подготовился тщательно следить. Красота, как говориться требует жертв. После «Мазды» понравилась подвеска — она почти бесшумно проглатывает все неровности, довольно мягкая и доставляет комфорт. Порадовал и двигатель. При хорошей маневренности показывает не высокий расход топлива. По трассе летом при средней скорости 120-130 км/ч с кондиционером не уходило более 7 литров. К небольшому минусу Toyota Raum отнес бы шумность на больших оборотах. Если говорить про автомат, то он работает плавно, без нареканий и его работа практически незаметна. Многие пассажиры думают, что на Toyota Raum 7 ступеней АКПП, так как на скорости 120 обороты не превышают 3 тыс. Молодцы все ж японцы. Владею данным авто 4 месяца. За это время проехал почти 20 тыс.км. За это время поменял 2 раза масло, антифриз и передние тормозные колодки. Вот и все.

Достоинства : практичность. Просторный салон. Подвеска.

Недостатки : пока не вижу.

Toyota Raum, 2006 г

По конструкции Toyota Raum очень своеобразен – внутреннее пространство просто огромно, поистине «рай для пассажира», но автоматика дверей требует ухода и аккуратности в эксплуатации (в основном это левая сторона). После эксплуатации Toyota Raum салон «Судзуки Гранд Витара» и «Хонда С-РВ» кажется тесноватым. Подвеска. Перед – отрабатывает на твердую «5», затрат не требует, то что надо для среднестатистического пользователя. Встречал достаточно информации о неремонтируемости двигателя, но наряду с этим двигатель не требует особого вмешательства на продолжительном отрезке эксплуатации – только своевременно меняй фильтра и масло. За время эксплуатации к двигателю не возникло никаких вопросов, ну и вряд ли они появятся у следующего владельца. Интересный момент – звук работающего мотора Toyota Raum в чем-то похож на звук дизеля, что было отмечено многими моими товарищами. Коробка – старый добрый автомат, со своими обязанностями справлялся отлично (рывков при переключении не обнаружил). Конечно, по технологичности он уступает экономичным вариаторам, но не на много. Мощности и динамики установленных агрегатов вполне достаточно для обыденной повседневности. Конечно, если загрузить Toyota Raum четырьмя состоявшимися в жизни пассажирами и багажом при движении в гору динамика будет «не фонтан», но её будет вполне достаточно. Расход очень приятный: трасса – 5-6 л/100 км, город – 7-8 л/100 км, полного бака хватает на 2-3 недели ( в режиме работа – торгово-розничная сеть). Внешний дизайн не броский, не напрягает агрессивными формами, но в тоже время он индивидуален, своеобразный синтез минивэна и «малолитражки».

Регулировка, разборка сдвижной двери

Регулировка, разборка сдвижной двери ⇐ Noah TownLite Ace. Кузов, салон

Модератор: Карпуха

• Версия для печати

• Страница 1 из 11

• Перейти на страницу:

• Цитата

Сообщение gav » 12 май 2004, 09:44

не знаю как на «ноях», но на своей я временно подлечил следующим образом

объясню по «деревенски», так как по умному не могу

на двери есть две пласмасовые хреновины, которые при закрывании входят в пазы (такие же пластмасовые) которые закреплены на стойке кузова. так вот я немного сместил эти хреновинки, те что на двери (на кузове, т.е. стойке не двигаются).
в какую сторону во внутрь или наружу салона не помню. скорей всего во внутреннюю. вообщем пока скрип пропал, но чуствую не на долго.
скорей всего надо что-то с роликами направляющими мудрить.

• Цитата

Сообщение Valery » 13 май 2004, 04:43

За ноах не скажу, на наших кузовах так.
регулируется скоба спереди на стойке (как ты пишешь), скоба сзади на стойке. Это чтоб дверь плотно закрывалась.
Но сначала надо положение двери отрегулировать (по высоте, по зазорам). Это кронштейнами (верхний, средний, нижний), здесь три регулировки вперед-назад, вверх-вниз, всалон-наружу

LiteAce GXL 95′ 3C-T

• Цитата

• Цитата

Сообщение Zahvatov » 17 апр 2006, 15:41

• Цитата

Сообщение констанин » 04 ноя 2006, 21:11

• Цитата

Сообщение Falex » 05 ноя 2006, 05:44

• Цитата

Сообщение badwore » 05 ноя 2006, 07:36

• Цитата

• Цитата

• Цитата

Сообщение Konstantin » 13 май 2007, 03:39

у меня тоже вопрос по сдвижной двери, недавно обанружил такую вещь, если опустить стекло то сдвижная жверь открывается не полностью, там какой то ролик выезжает и упирается в кузов, если стекло закрыто , то все ок, закрывается дверь в любом случае нормально, а при опущеном стекле, открывается не до конца . вопрос:

НАФИГА ЭТО НАДО ?

• Цитата

Konstantin,
Если опившись саке самурай высунет голову в окно и одновременно откроет дверь, то шею ему не прещемит и будет жить он дальше. Безопастность однако.

Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:

Nuclear, Может если «кельвины» заменить на доллары, то сделают, а пока ни за какие рубли не берутся- в трех местах спрашивал. .

• Цитата

Сообщение АлексейК » 13 май 2007, 16:21

• Цитата

• Цитата

Сообщение Юрий Бел-31 » 16 июн 2008, 13:28

Здравствуйте, все!
1. Регулировка двери в поперечном направлении.
Отрегулируйте положение двери, ослабив болты крепления кронштейна верхнего
ролика. Отрегулируйте положение двери, ослабив крепления кронштейна нижнего ролика.
2. Регулировка положения двери в продольном и вертикальном направлениях.
Отрегулируйте положение двери, ослабив болты крепления кронштейна нйжнего ролика.
3. Регулировка заднего замка двери.
Отрегулируйте положение замка двери, ослабив болты крепления.
4. Регулировка положения передней и задней скобы сбвижной двери.
Слегка ослабьте винты крепления скобы, удароми пластикового молотка отрегулируйте положение скобы. Вот и все! Удачи.

_______________
4WD 2001г 3S-FE

• Цитата

Сообщение badwore » 17 июн 2008, 05:07

с темиже проблемами регулировал до посинения, эффекта ноль
скрипит замок, гремит верхний ролик

на верхнюю шину, около стойки, наклеил кусочек пластика около 1мм толщиной — перестало стучать
с замком хуже, всяческие смазки и wd помогают не надолго, самое действенное — по крестьянски обмотать в один слой крючек замка изолентой, держитться почти весь сезон, а зимой не скрипит