Personalcam.ru

Авто Аксессуары
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стучат» клапана, причины

«Стучат» клапана, причины

регулировка клапанов 2107Основной признак неисправности «стучат клапана», когда при увеличении теплового зазора между торцом клапана и нажимающего на него рычага появляется характерный металлический частый дробный стук со стороны клапанной крышки.

Особенно хорошо стук прослушивается при работе не прогретого двигателя автомобиля на холостом ходу и режиме средних нагрузок. Может иметь место «стук» одного клапана, нескольких клапанов, либо всех сразу.

Причины «стука» клапанов

Почему «стучат» клапана в газораспределительном механизме двигателя автомобиля?

— В первую очередь клапана могут застучать от износа

Со временем изнашиваются торцы клапанов, кулачки распределительного вала, рычаги. Поэтому рекомендуется периодически проводить проверку тепловых зазоров (для каждого двигателя этот период индивидуален). Износ происходит быстрее и «стук» появится раньше при эксплуатации двигателя на некачественном моторном масле и в тяжелых условиях.

— «Стук» клапанов может быть следствием неправильной регулировки тепловых зазоров
— При поломке или осадке пружины одного из клапанов, так же будет «стучать»
— Погнутый клапан будет «стучать»
— При отворачивании контргайки регулировочного болта будет «стук»

Как определить, что «стучат» именно клапана?

Помимо клапанов в двигателе аналогичным частым дробным стуком могут «стучать» направляющие втулки клапанов, распредвал в опорах корпуса, либо момент зажигания выставлен слишком рано, и мы слышим детонацию в камерах сгорания.

Многие автовладельцы на слух довольно точно определяют неисправность клапанов (стук под клапанной крышкой в большинстве случаев довольно явный и отчетливый). Если возникают сомнения, в том, что «стучат» именно клапана можно провести проверку при помощи стетоскопа. Прикладываем его к клапанной крышке работающего на холостом ходу не прогретого двигателя. Стук клапанов будет слышен отчетливо. Можно даже определить какой клапан стучит больше.

зоны прослушивания стуков в двигателе

Зоны прослушивания стуков в двигателе автомобиля

Как устранить «стук» в клапанном механизме двигателя автомобиля?

измерение зазора клапана k7j

проверка теплового зазоров в клапанном механизме двигателя k7j 1,4 литра автомобиля Рено Логан

Плюс применение моторного масла, соответствующего данному конкретному двигателю. Например, «Выбираем моторное масло для двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Что будет если продолжать ездить со стучащими клапанами?

Снижается наполняемость цилиндров топливом, а так же эффективность удаления газов из камер сгорания. В связи с чем снижается мощность и приемистость двигателя.

Примечания и дополнения

— В зависимости от конструкции газораспределительного механизма двигателя тепловой зазор может регулироваться между кулачком распредвала и рычагом (2101, 2103, 2105, 2106), торцом клапана и коромыслом (Москвич 2140, Логан), подбором регулировочных шайб между кулачком распредвала и толкателем клапана (2108, 21081, 21083).

Стучит после регулировки зажигания

Ох, сколько раз тут уже спорили стучат или не стучат пальцы. Пальцы или детонация. Мнения разные. Вобщем как не назови сей звук в любом случае показывает он одно: раннее зажигание.

Лечение если нет никаких спец прибамбасов под рукой:

Выезжаешь на ровную дорогу, в смысле без спуска — подъема. Начинаем движение, при переключении на третью передачу резко газу, но не в пол. "Стук пальцев", условно назовем так, 2-3 секунды, потом пропадают — значит норма. Если больше — останавливаемся и подкручиваем трамплер на деление на "-". Пробуем. подкручиваем. Вобщем так до достижения нужного результата.

Читайте так же:
Регулировка фар на поло лифтбек

ну так прямая передача это и есть четвёртая. проверяется на ней, а не на третьей.
а стробом ты выставишь только НУОЗ. он то может быть в норме, а детонация всё равно будет. тут уже надо ковырять центробежный и вакуумный регуляторы. ведь от их работы зависит УОЗ при движении.

Добавлено через 2 минуты 48 секунд
И, если не трогали зажигание, то она возникает при переобогащении смеси.
не совсем так. к детонации гораздо более склонна бедная смечь. и читал выкладки про это не раз, и на собственной шкуре не раз убедился в этом.
к стати, на это косвенно указывает и не стабильный ХХ у автора.
в прочем бедная смесь может быть одной из множества причин нестабильности ХХ.

Стучит значит слишком раннее. Крутить в минус или если по месту то против часовой.

У меня проблема несколько в другом 🙁 Стоит зажигание с датчиком холла (бесконтактное) Зажигание выставил по меткам с помощью стробоскопа. Опережение центробежное и вакумное работает как положено! НО на полном газу захлебывается не набирает обороты 🙁 нужно держать педаль на грани тяги 🙁 Рекция на педаль без провала но с запаздыванием. Детонации нет вообще! Хотя опережение работает. Метки на шкиву правильные!
Копрессия ОК, Свечи BERU, провода медные не пробивают!, искра стабильная и мощная, холостые относительно стабильные.
Подскажите что делать?

Копрессия ОК, Свечи BERU, провода медные не пробивают!, искра стабильная и мощная, холостые относительно стабильные.
Подскажите что делать?

Разобрать трамблёр и подтянуть пружины грузиков центробежного.

Расскажу всё с самого начала как всё было 🙂 Чтобы было более понятно. Как-то раз згорел у меня комутатор стандартного индукционного зажигания и поскольку трамблер был уже изрядно подушатан да и стабильность искры оставляла желать лучшего решил я поставить себе новый трамблер с датчиком холла! долго искал приценивался в итоге купил но как всегда без регулировочной пластины. Придумал. поставил. но прежде чем ставить как водиться разобрал смазал мазью как положено и подтянул чутка пружинки центробежника т.к. они откровенно болтались 🙁 отечественное всё же. поставил на авто . отрегулировал на слух, сначала поставил приблизительно на заглушеном двигателе а потом выставил на 1-2 деление позднее после максимальных оборотов при кручении трамблера на холостых. типа максимальный кпд. была слабая детонация но двигатель на оборотах работал как-то не так. уж очень шестко и какой-то непонятный гул . думаю значит позднее типа догорает горючка в трубе выхлопной. чутка подкрутил в плюс вроде лучше стало но машина начала греться 🙁 т.е. даже в наши суровые +10 температура стабильно 80-85 а было до этого даже в пробке 75-78. думаю вот где собака порылась! На даче решил сделать зажигание как было попозже но чутка ослабить пружинки чтобы на оборотах опережение было больше и движка лучше работала! Так и сделал . потом взял стробоскоп у товарища, свечу на метки а их и нет 🙂 долго вдуплял куда они подевались 🙂 оказалось что зажигание у меня раннее причем что пипец! +15 градусов где-то что и меток во вспышках не видно! поставил как положено холостые упали до 200 (на стробоскопе есть тахометр) думаю может так оно и надо, выставил опять холостые всё хорошо работает расход топлива упал двигатель работает значительно ровне не перегревается. проверил как работает центробежный и вакумный. свечу одной рукой а обороты прибавляю другой 🙂 опережение адекватное! но вот незадача 🙁 пропала всякая детонация и появился какой-то провал на полном газу 🙁 Думаю ладно хрен с вами, наверное компрессия поднялась в целиндрах из-за того что загорается теперь всё когда надо т.е. в самом вмт и искры не хватает. купил бегунок BERU за 140р и свечи BERU для 402-го. Сначала поменял бегунок стало лучше но не на много 🙁 Сегодня поставил новые свечи стало еще лучше но заметил что на свечах стал появляться белый нагар что свидетельствует об обеднении смеси! А с ранним был черный. И труба выхлопная изнутри "порыжела" до этого тоже была черной 🙁
Вот думаю завтра разобрать карб посмотреть что там тварицо.

Читайте так же:
Автоматическая регулировка оборотов кулера процессора

Теперь практически полная информация, советуйте. Я рад любому мнению даже самому абсурдному.

что-то она у меня конкретно стала стучать, а еще такой вопрос — продаются ли фиговины, которые вместо свечи вворачиваешь и качество смеси определяешь при регулировки карбюратора

Эта фиговина — свеча ИКС-1 называется.Отличная вещь,продается как правило в магазинах автоинструмента.

Стучит после регулировки зажигания

Исправная работа мотоциклетного двигателя всегда сопровождается ровным шумом, тон которого меняется в зависимости от оборотов и нагрузки. Когда же появляются посторонние звуки, они, как фальшивые ноты в оркестре, режут ухо и вызывают беспокойство. Водитель понимает: в двигателе что-то неладно, но что именно не всегда может правильно определить. Как же распознать причину, вызвавшую лишний звук, и как ее устранить? Попытаемся ответить на эти вопросы применительно к тяжелым мотоциклам.

Первая и самая распространенная причина — неправильно установленный момент зажигания. Если искра на свече возникает слишком рано, возрастающее давление в цилиндре тормозит движение поршня, стремящегося к ВМТ, ударной волной передает через клапан дополнительные усилия на механизм газораспределения, Резко выбираются зазоры, слышны стуки в двигателе. Они пропадают после правильной установки зажигания.

Пугающее дерганье двигателя после выключения зажигания, сопровождающееся глухими ударами, может возникнуть при перегреве деталей, вызванном слишком ранним зажиганием, уменьшенным зазором в свече, применением слишком «горячих», не пригодных для данного двигателя свечей. Кроме правильной установки зажигания, следует обеспечить требуемый зазор между электродами (то что вы пользуетесь свечами, рекомендуемыми заводом-изготовителем, само собой разумеется).

Однако калильное зажигание возникает не только в названных случаях, оно возможно и от раскаленных частиц нагара, покрывающих поршень и головку цилиндра.

Звуки, вызываемые детонацией (взрывообразным сгоранием смеси), воспринимаются нами как звонкие. Они хорошо слышны при резком увеличении «газа» или нагрузки и неразличимы на высоких оборотах, когда детонация особенно опасна. В итоге могут прогореть днища поршней, разрушиться перегородки между кольцами, подшипники, детали механизма газораспределения.

Читайте так же:
Регулировка фар мицубиси ланцер

Виновником детонации чаще всего является бензин, октановое число которого ниже требуемого, или перегрев двигателя.

Хорошо различимые звуки у тяжелых мотоциклов издает газораспределительный механизм. Увеличение зазора, возникающее в результате естественного износа трущихся поверхностей коромысел, распределительного вала, толкателей, надо вовремя устранять. Увеличенные зазоры опасны из-за скрытых последствий. Если мотор «с затянутыми клапанами» сразу дает знать о них тем, что плохо тянет, то в противоположном случае, вроде бы, все хорошо, если не принимать во внимание повышенный шум механизма газораспределения.

Хорошо, но до поры до времени. Увеличенный зазор, кроме неприятного звука, вызывает дополнительные ударные нагрузки на все пары трения. Если ни один уважающий себя владелец четырехтактной машины не будет стучать молотком по кулачку распределительного вала, то в процессе работы такого двигателя он, образно говоря, стучит по распределительному валу при помощи рукоятки «газа». В результате разрушается шлифованная поверхность механизма, делая бесполезной последующую регулировку. Направляющие клапанов при этом тоже изнашиваются, что открывает путь маслу в камеру сгорания и двигатель начинает дымить. При уменьшенных зазорах очень быстро может обгореть кромка клапана, потому что в седло он практически не садится, а зависает и все время приоткрыт. Регулировку нужно проводить очень тщательно, пользуясь положенным по инструкции щупом, а не на глазок.

Бывают случаи, когда вы установили зазоры при помощи щупа, точно по инструкции, пустили двигатель, а он опять начинает тарахтеть и звенеть. В чем же дело? Вероятно, неравномерно износилась одна и другая пары трения. Могут быть и сколы, трещины и выкрашивания на поверхности кулачков. Может быть износ шеек распределительного вала, поверхности кулачка. В таком случае надо внимательно осмотреть все детали механизма газораспределения и как можно скорее заменить неисправные.

Перейдем к поршневой группе. Здесь в камере сгорания постепенно растет слой нагара уменьшающий ее объем. Нагар плохо проводит тепло, и камера перегревается, что вызывает детонацию. В этом случае на низких оборотах слышны глухие удары.

Четко различимое легкое позвякивание может быть вызвано сильным износом поршневых колец. Подтверждением будут служить повышенный расход масла, дымление двигателя и низкая компрессия в цилиндрах.

Стук поршневого пальца отличается резким металлическим тоном и исходит из верхней части цилиндра. Он может быть следствием неправильной установки опережения зажигания (слишком раннее) и износом пары втулка шатуна — палец. Попробуйте более точно отрегулировать зажигание, а если это не поможет, смените пару, пока ударные нагрузки, вызванные износом, не сказались на других важных деталях.

Теперь мы добрались до самой сложной и ответственной части двигателя — коленчатого вала. Он установлен в картере в двух опорных подшипниках, а на его шейках вращаются шатуны. При длительной работе двигателя увеличиваются вследствие износа зазоры между контактирующими поверхностями этих деталей, и это проявляется характерными стуками. Изношенный подшипник нижней головки шатуна издает «тикающий» звук среднего тона, а опорный подшипник — более низкого. Оба прослушиваются в нижней части картера при малых оборотах вала и исчезают по мере их увеличения. Чрезмерный износ опорных подшипников сопровождается падением давления масла и заметным усилением дисбаланса двигателя — он сотрясается при малых оборотах.

Читайте так же:
U2010b схема регулировки оборотов

В заключение отметим, что правильно определить причину неисправности по звуку — дело весьма трудное. Для успеха требуется не только хороший музыкальный слух, но и опыт, накапливаемый при последующих разборках двигателя, когда есть возможность убедиться в достоверности предварительного диагноза. Но во всех случаях появление нового, постороннего звука должно послужить мотоциклисту сигналом для повышения внимания к тому иди иному узлу.

Нужна помощь по двигателю ваз 2103

Ребят подскажите нужна помощь! Машина ваз 2107, карб. Двигатель ваз 2103 1,5, стал работать на звук как дизель, слышны стуки, цоконье, на холостом и скорости, стали сильно звенеть пальцы при полном газе, пробег 120000. Менял успокоитель цепи, масло, регулировка клапаннов 1000 км назад, зажигание настроенно микрометром. На холодную еле заводится, еле схватывает. Может цепь пора менять? Подтягивал недавно ее.

Комментарии 44

Ресурс мотора 2103 всего 120 тыс км даже по сервисной книжке.Так что не гадай и не жди других гадалок, а снимай мотор на стол, вскрывай и смотри что там не так. Дело хлопотное, требует времени, но это может спасет мотор от возможного заклинивания, если пошли стуки, значит есть люфты, а люфты штука опасная…Мой прошел 120 тыс, но я был один хозяин машины и больше 3500 оборотов его никогда не крутил. Кроме замены маслоотражательных колпачков в моторе ничего не менял.

поставь двигатель как у меня на копи и не парься)

дружище если будешь менять цепь, то обрати внимание на распред шестерню на коленвале. по звуку похожа на цепь. распред-шестерню могло съесть. как минимум два случая было. в одном погнуло клапана, во втором не успело.

башку перебирал направляющие, клапана, рокера, пружинки поменял всё собрал отрегулировал клапана запуск всё равно стук был новый распредвал поставил всё прошло

распредвал стучит…у меня так же стучал новый поставил и тишина 1800 р у нас стоит что классический что нивский я 213 поставил

Одно ихз двух- при замене либо рокера старые поставили, либо пальцы не того диаметра, или старые. Штангелем проверять надо.

Рокера стучать у самого такое как не регулировал стучать а пальцы стучать от раннего зажигания

нужно первым делом отрегулировать клапана

Проверь цепь, натяжитель цепи должен немного торчать из блока при натягутой цепи, если не торчит-меняй цепь

начни с проверки трамблера — посмотри, не раскрутилось ли крепление, сними крышку и бегунок, проверь, на месте ли пружинки. проверь правильность установки начального УОЗ (от бензина зависит, но не более 15 градусов по шкиву КВ). потом уже проверяй метки КВ — РВ, натяжение цепи, зазоры клапанов

Читайте так же:
Карбюратор к60в мотокультиватор крот регулировка

Клапана отрегулируй, ато слышно как рокера стучат, ну и зажигание чуть позднее сделай.

а как это — настроено зажигание микрометром?

Это опечатка хотел написать что клапана настроены микрометром

Явно стучит рокер. Снимай крышку распредвал и смотри что будет

Состояние кулачков распредвала надо смотреть и рокеров

Снимаем клапаннную крышку, проверяем натяжение цепи и как оно тпам срегулировкой клопов !
если что -то не так то РВ (в сборе ) под замену ! особливо если цепь тянули мантажкой, а через неделю звук появился .

Если на кулочках распредвала выработки то клапана ты уже не отрегулируешь! Это клапана торахтят… глянь рокеры ещё в каком они состоянии.

Если всё делал то сними распред там уже и кулочки видно будет

Проверь состояние цепи, натяжителя. Метки зажигания выстави.

1. на видео — явно тарахтят клапана. Отрегулировать заново. заодно проверить метки "коленвал-распредвал"
2. зажигание (контактное, раз микрометр?) надо сначала отрегулировать зазор, затем убедиться, что войлочная "тряпка" касается кулачков, и её смазать. Затем грубо выставить УОЗ по меткам, и точно — по ж@померу (максимум тяги при минимуме детонации). Разумеется, зажигание лучше заменить на бесконтактное.

Зажигание электронное, микрометр служит для точной регулировки клапанов, а зажигание я регулировал стробоскопом

ок
значит, надо отрегулировать УОЗ под "жопомеру". Я сплошь и рядом сталкивался с тем, что выставленный УОЗ по меткам оказывался очень неточным, по "жопомеру" намного точнее.

а по подробнее что это и как можно?

машину прогреть. Прокатиться на длинном ровном участке дороги. При резких ускорениях допустима кратковременная детонация около 1 сек. Если детонация сильная- открутить зажигание назад (довернуть корпус по часовой стрелке). Немного упадёт тяга. Если детонации нет — подкрутить зажигание вперёд (корпус- против часовой стрелки). Тяга возрастёт. Критерий правильно выставленного УОЗ: короткая детонация при резком ускорении, и максимум тяги. Прижимную планку трамблёра на время поездки не дотягивать, чтобы трамблёр туго проворачивался руками. По окончанию — затянуть окончательно. Крутить совсем понемногу, буквально, пару градусов.

Зажигание электронное, микрометр служит для точной регулировки клапанов, а зажигание я регулировал стробоскопом

короче выкинь стробоскоп, я это все делаю на слух двигатель слушно когда нормально все работает. Смотри у тебя 99,9% проблема в распредвале и рокерах или все или что то одно но однозначно там. больше ни чего делать не надо ну главное чтоб цепь натягивалась. а заводиться плохо сильно раннее зажигание, крути трамблер к салону и будет все ок . отпешись когда все сделаеш

Зажигание электронное, микрометр служит для точной регулировки клапанов, а зажигание я регулировал стробоскопом

дикость из прошлого века. . как микрометром можно регулировать? клапана только щупом. тот микрометр даёт ошибку! как и стробоскоп — если неправильно пользоваться. а пользуются все неправильно. знач и зажигание не там.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector