Personalcam.ru

Авто Аксессуары
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ, КРАЗ

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ, КРАЗ

Детали и запасные части, техническое обслуживание, сервис и ремонт

Автомобили ГАЗ

Автомобили ЗИЛ

Автомобили КАМАЗ

Автомобили МАЗ

Автомобили КРАЗ

Автомобили УРАЛ

Компоненты сцепления грузового автомобиля ГАЗ-66

Сцепление грузового полноприводного автомобиля ГАЗ-66 (рис.1) постоянно замкнутое, однодисковое, сухое, с демпферным устройством на ведомом диске, установлено в литом алюминиевом картере 3.

Кожух 10 сцепления прикреплен к маховику 2 коленчатого вала шестью болтами, три из которых — центрирующие.

Рис. 1. Сцепление ГАЗ-66

1 — масленка; 2 — маховик; 3-картер; 4—ведомый диск; 5—нажимной диск; 6—рычаг; 7—регулировочная гайка; 8 — муфта выключения сцепления; 9 —первичный вал коробки передач; 10 — кожух сцепления; 11—пружина; 12—нижняя часть картера сцепления

Нажимное усилие сцепления ГАЗ-66 создают двенадцать пружин 11, установленных между кожухом 10 сцепления и нажимным диском 5.

Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач осуществляется зажатием ведомого диска 4 между маховиком 2 и нажимным диском 5 пружинами 11.

Выключающее устройство состоит из трех рычагов 6. Точками опоры рычагов на кожухе служат специальные гайки 7. Для выключения сцепления служит упорный подшипник, установленный на муфте 8.

Одновременность нажатия подшипника на все рычаги 6 регулируют гайками 7, которые после регулировки раскернивают.

В процессе эксплуатации автомобиля рычаги не регулируют. При включенном сцеплении для зажатия ведомого диска полным усилием пружин 11 необходим свободный ход в 4-5 мм наружного конца вилки 9 (рис.2) выключения сцепления. Он устанавливается регулировкой длины толкателя 12 рабочего цилиндра.

Отсутствие свободного хода приведет к быстрому износу рычагов, выходу из строя подшипника и может привести к сгоранию фрикционных накладок.

Смазка подшипника выключения сцепления осуществляется колпачковой масленкой 1 (см. рис.1). Масленка и муфта соединены трубкой и гибким шлангом. При установке нового шланга необходимо заполнить его смазкой.

Нажимной диск сцепления ГАЗ-66 отбалансирован в сборе с коленчатым валом и маховиком двигателя, поэтому при смене ведомого диска необходимо во время сборки совмещать метки 0 на маховике и кожухе нажимного диска.

Привод сцепления (рис.2) гидравлический, осуществлен при помощи подвесной педали 23, тяги 2, промежуточного рычага 8, главного цилиндра 22, трубопровода и рабочего цилиндра 14.

Ступицы педали сцепления и промежуточного рычага имеют пластмассовые втулки, не нуждающиеся в смазке.

Рис. 2. Привод сцепления автомобиля ГАЗ-66

А—компенсационное отверстие; В — перепускное отверстие; 1 — наполнительный бачок; 2 — тяга; 3 — оттяжная пружина педалей; 4 — соединительный шланг; 5 — кронштейн педалей сцепления и тормоза; 6 — кронштейн промежуточных рычагов; 7 — подшипник; 8 — промежуточный рычаг; 9 — вилка; 10 — регулировочная гайка; 11—контргайка; 12 — толкатель; 13 — оттяжная пружина вилки; 14 — рабочий цилиндр; 15 — поршень; 16 — колпачок перепускного клапана; 17 — гидравлический выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 18—толкатель главного цилиндра; 19—защитный колпак; 20—поршень главного цилиндра; 21 — манжета; 22 — главный цилиндр; 23 — педаль; 24, 25 — трубопроводы; 26—гибкий шланг

Педаль сцепления соединяется с промежуточным рычагом посредством тяги 2. Пальцы тяги и толкатели шплинтуются.

В крайнем заднем положении педаль удерживается оттяжной пружиной 3, при этом ограничение хода педали в заднем положении осуществляется упором толкателя 18 в упорную шайбу главного цилиндра сцепления ГАЗ-66.

При такой конструкции обеспечивается постоянный зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра.

При сборке и в процессе эксплуатации этот зазор не регулируется. Толкатель 18 при помощи специального болта крепится к промежуточному рычагу 8.

Главный цилиндр привода сцепления имеет клапан избыточного давления, улучшающий освобождение системы от воздуха.

Внутри главного цилиндра 22 находится поршень 20, снабженный двумя уплотнительными манжетами.

Между поршнем и внутренней манжетой 21 установлена тонкая стальная шайба. Пружина постоянно отжимает поршень в крайнее заднее положение.

При этом кромка внутренней манжеты должна перейти компенсационное отверстие, оставив его открытым.

Рабочий цилиндр сцепления ГАЗ-66 крепится к картеру сцепления болтами. В корпусе рабочего цилиндра находится поршень 15 с уплотнительной манжетой, распорный грибок и поджимная пружина.

Читайте так же:
Устройство и регулировка карбюратора газ 3307

Для удаления из системы воздуха в рабочий цилиндр ввернут клапан, закрытый резиновым колпачком 16.

На рабочем цилиндре сцепления установлен блокировочный выключатель 17 стояночного тормоза. В сферическое углубление поршня рабочего цилиндра вставлен толкатель, на который навертывается регулировочная гайка 10.

От попадания грязи рабочий цилиндр предохранен резиновым колпаком. Оттяжная пружина 13 постоянно прижимает вилку 9 выключения сцепления, толкатель и поршень в крайнее переднее положение.

Наполнение системы сцепления автомобиля ГАЗ-66 производится через заливную горловину наполнительного бачка, имеющего три изолированные секции, одна из которых питает систему привода сцепления, а две других —систему раздельного привода тормозов.

Уровень жидкости в бачке должен находиться на уровне нижней кромки заливной горловины. Воздух из системы выпускается через перепускной клапан на рабочем цилиндре.

Для этого нужно снять резиновый колпачок на головке клапана и надеть шланг для прокачки тормозов.

Конец шланга следует опустить в стеклянный сосуд с небольшим количеством тормозной жидкости, после чего отвернуть клапан на ½ оборота. Создать давление в системе с помощью педали сцепления.

Когда прекратится выход воздуха из системы и жидкость пойдет ровной струей без пузырьков, клапан нужно плотно завернуть, после чего снять шланг, поставить экран и колпачок на место и долить в наполнительный бачок жидкости до уровня нижней кромки заливной горловины.

При прокачке нельзя допускать обнажения дна в наполнительном бачке, так как при этом в систему проникает воздух. После прокачки необходимо проверить ход толкателя рабочего цилиндра, который должен быть не менее 23 мм.

Регулировка свободного хода педали сцепления автомобилей ГАЗ-66

Проверить свободный ход педали сцепления, который должен быть 32—44 мм. При регулировке следует обеспечить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления 4—5 мм.

Регулировка свободного хода вилки выключения сцепления ГАЗ-66 производится в следующем порядке:

— Отсоединить оттяжную пружину 13 (см. рис.2).

— Измерить свободный ход конца вилки. Если он не укладывается в пределах 4—5 мм, то ослабить контргайку 11 и, вращая толкатель 12, добиться, чтобы свободный ход был в нужных пределах.

Для вращения толкателя использовать ключ перепускного клапана колесного цилиндра сцепления. При поворачивании толкателя придерживать вторым ключом регулировочную гайку, вернуть контргайку. Проверить свободный ход вилки.

Ремонт гидравлики сцепления

Решил сделать своими силами, учитывая, что опыта у меня нет, то было бы неплохо его набраться. Сразу скажу, все желающие могут критиковать меня в любых удобных выражениях, потому что у меня ямы нет, инструмент так себе, а руки достаточно кривые. Но я искренне верю, что существует человек, у которого нет домкрата, инструмент — полное говно, а руки кривее моих. Это публикация для тебя, мой криворукий друг!

Началось все с того, как было сказано, что начало пропадать сцепление, точнее, оно начало зависать. Почитав мысли умных людей на Волгофорумах про данные симптомы, мнения делились на РЦСГЦС, жизкость и незатянутые гайки регулировки (как я понял). Залезнув под автомобиль, решил начать с малого — подтянуть сцепление на более ранний отклик, в результате чего, как показалось вначале, промбема была устранена. Однако, прокатившись до помойки и обратно, обнаружилась легкая течь.
На следющий день педалька провалилась и я пошел приобретать билет на скотовоз. Того же дня началасать диангостика неисправности в темноте и под дождем, ибо новый билет покупать я не желал. Я по-диллерски продиагностировав машину, определил, что потек рабочий цилиндр сцепления. Взяв мамин драндыбас, я поехал на Кетчерскую ул. за рабочим цилирдом и билетом на завтрашний скотовоз. Мне предложили РЦС от ЗМЗ-406, клятвенно пообещав, что он подойдет к моему 402.
На следующий день я обнаружил, что из-за дождя, вьюги, смерча и кромешной тьмы, я не заметил маленькую дырочку на шланге РЦС, который соответсвенно, следовало приобрести. Помимо всего, было подмечено, что несмотря на клятвенные обещания цилиндрового диллера о том, что РЦС от 406 совместим с 402, оказалась грязной ложью! Да, он подходит по крепежу, но из-за большей длинны, в него не получается ввинтить шланг, закрепив последний на кронштейне. Купленный цилиндр уже не получалось вернуть, т.к. я его изговнякал своими кривыми руками. Плюс, пытась открутить шланг РЦС, я к псам чёртовым свернул медную трубку из-за вышеуказанной кривизны рук и недостаточного изучения матчасти. Поехал покупать трубку, шланг и билет на скотовоз на 5 поездок, как говорится: "Гулять так гулять!". Кстати, трубку на всякий случай взял подлинее, и теперь она проходит от цилиндра главного до рабочего примерно, как если ехать из Москвы в Калиниград через Китай и США. Вообще, как практика показала, РЦС вообще оказался целым, а мне надо было просто поменять трубку за 90 рубей, но так было слишком грамотно и нельзя было бы похвалиться своими кривыми руками! Короче, кончилось все хорошо: все трубки новые, жидкость свежая, билет больше не нужен, РЦС остался родным, но с новым пыльником. Теперь сцепление мягкое, отзывчивое и чёткое. Ничего не течет и все работает.

Читайте так же:
Регулировка штока гтц ваз 2110

А теперь, как надо было делать правильно, как раз для тебя, мой рукожопый дружок:

Для замены рабочего цилиндра сцепления на ГАЗ-24 требуется:
— Заехать на яму или эстакаду.
Снятие:
— Ключем на 10 остабить сливной штуцер на РЦС и слить из него жидкость чтобы не изговнякаться
— Ключём на 17 ослабить гайку крепления шланга к РЦС, иначе будет неудобно откручивать его после.
— Открутить 2 гайки крепления РЦС от корпуса ключем на 13
— Вращая сам РЦС вокруг оси крепления его к шлангу, открутить РЦС от шланга.
Установка:
— Взять новый РЦС, поставив в него из старого тягу, которая идет к вилке сцепления (не придется потом регулировать сцепление)
— Прикрутить новый РЦС к шлангу
— Закрепить новый РЦС двумя болтами на 13 к автомобилю
— Затянуть гайку крепления шланга ключем на 18.

Для замены резинового шланга РЦС:
— см. Снятие РЦС.
— ключем на 13 (как правило) или на 10 открутить штуцер на медной трубке, иначе она свернется к чёртовым псам.
— Двумя ключами на 17 открутить две крепежные гайки, которые держат резиновый шланг на кронштейне. Очень важно не забыть остабить штуцер медной трубки, а то трубка сломается.
— Постаить новый шланг в обратной последовательности.

С медной трубкой все просто: отрутить штуцер от ГЦС и от шланга РЦС. Ключ на 10 или на 13.

И еще.
— Медная или стальная трубка для волги должна быть длинной в районе метра. Не больше. Лучше медь.
— РЦС от 24й Волги должен выглядеть как на фото, то есть должен быть коротким, а именно, со строны дырки, в которую вкручивается шланг. Заканчиваться должен вровень с крепежным болтом. Либо потребуется более короткий шланг РЦС, который хз где искать.
— На старых Волгах шланг РЦС крепится к кронштейну на кузове двумя гайками, а новые шланги расчитаны на фиксирующую пластину, не забудьте купить.
— Также, при замене шланга РЦС или самого РЦС, необходимо также купить медную шайбу.

В моем случае было потрачено:

РЦС — 350 рублей по карте мастер кард
шланг — 90 рублей по карте мастер кард
медная трубка — 300 рублей по карте мастер кард
шайба медь — 11 рублей по карте мастер кард
Жидкость тормозная ДОТ4 1л — 200 рублей по карте мастер кард
Кривые руки — БЕСЦЕННО!

Регулировка сцепления газ 2410

Сцепление (рис. 96) автомобиля ГАЗ-24 – сухое, однодисковое, состоит из двух основных частей: ведущего диска в сборе (кожух, нажимный диск, рычаги выключений сцепления, опорные вилки и пружины) и ведомого диска в сборе.

На боковых поверхностях кожуха 14 имеются три прямоугольных окна, в которые входят выступы нажимного диска 9 такое соединение обеспечивает передачу крутящего момента от кожуха на нажимный диск, а также центрирование и возможность осевого перемещения нажимного диска относительно кожуха. Нажимное усилие создается с помощью девяти двойных (наружной и внутренней) пружин.

Читайте так же:
Газоанализатор для регулировки горелки

Рычаги 10 выключения сцепления располагаются в прорезях выступов нажимного диска и с помощью осей и игольчатых подшипников соединяются с нажимным диском и опорными вилками 4, которые шарнирно закреплены на кожухе посредством конических пружин 3 и сферических регулировочных гаек 2.

Ведомый диск сцепления (рис. 97) имеет две фрикционные накладки 7, прикрепленные независимо одна от другой к пластинчатым пружинам Средства для мойки


форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах Дезинфицирующие средства

широкого применения

для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора Моющие средства

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Корзина сцепления старого образца с тремя рычагами (лапками)
Нужно регулировать расстояние от торца маховика до конца каждого рычага и по одному из источников информации должно быть 51+/-0.25мм а по другому 48,5+/-0.25мм, так кому верить?
И какова толщина нового диска сцепления (фрикц)?

Комментарии 14

Поставил немецкое сцепление и слеза счастья прокатилась по щеке. На рынке полно.

У меня лежит так-то лепестковая корзина от 405ого, говорят что подходить должна, но почему-то хочется поизвращаться с древней трехлапковой корзиной)

Я в нюансы не вникал, но отверстия не совпадают. Есть универсальные, там отверстия под оба двигателя. Но повторюсь, трогаться плавно и легко с лепестковой. Даже ауди с кювета тянул. Думал спалю сцепление, гарь в салон уже пошла. Но нет, всё в норме. Капиталку делал и оценил визуально: как новое.

Думал у всех дырки под два вида, завтра посмотрю, два маховика есть

Я в нюансы не вникал, но отверстия не совпадают. Есть универсальные, там отверстия под оба двигателя. Но повторюсь, трогаться плавно и легко с лепестковой. Даже ауди с кювета тянул. Думал спалю сцепление, гарь в салон уже пошла. Но нет, всё в норме. Капиталку делал и оценил визуально: как новое.

Посмотрел сегодня, оба маховика только под старую корзину, фигово блин

Интересный совет спасибо
Буду кшм в сборе со сцепление балансировать, но это все равно пригодится

Понял, спасибо за объемный ответ

С толщиной нового диска обычно швах полный, она зачастую не соответствует норме, из-за чего проблемы с регулировкой бывают. Мне иногда приходилось подкладывать под болты крепления корзины "усы" из алюминиевой проволоки, чтоб отрегулировать, как надо.

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Сцепление для автомобиля Газель

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

    Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Процесс регулировки педали

Из-за того что механизм со временем снашивается, педаль сцепления может заметно ослабеть, вследствие чего ухудшается управление ходом автомобиля. Чтобы это исправить, ее можно подтянуть. Как проверить, нужно ли проводить коррекцию натяжения?

Читайте так же:
Как отрегулировать клапана на классике ваз 21074 карбюратор

Процесс регулировки педали сцепления Газели

  • педаль западает, когда начинается движение машины;
  • во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
  • слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Сцепление газ 24 ремонт регулировки

Оправа для сцепления

  • Установите автомобиль на смотровую яму или подъемник;
  • Снимите коробку передач;

Снятие коробки

  • Выверните восемь болтов крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отверните две гайки болтов крепления к усилителю и снимите картер сцепления с центрирующих штифтов.(Обратите внимание, под одним из болтов установлен рым для подъема двигателя при демонтаже);
  • Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, кернением) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки. С завода сцепление, маховик и коленвал устанавливаются сбалансированными);
  • Зафиксируйте маховик отверткой, выверните равномерно по диаметру шесть болтов крепления нажимного диска к маховику и снимите нажимной и ведомый диски, придерживая при этом ведомый диск;

Снятие сцепления

  • Смажьте передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике, смазкой Литол-24;
  • Проверьте легкость перемещения в осевом направлении ведомого диска сцепления по шлицам первичного вала. При затрудненном перемещении удалите заусенцы со шлицов;
  • Наденьте на оправу ведомый диск сцепления и установите, оправу с диском, в передний подшипник первичного вала, установленный в маховике, установите по ранее сделанным меткам нажимной диск и заверните шесть болтов его крепления, не затягивая;

Установка диска сцепления

Оправа первичный вал

  • Окончательно затяните шесть болтов крепления нажимного диска равномерно крест-накрест моментом 20–25 Н·м (2–2,5 кгс·м);
  • Выньте оправку, установите картер сцепления на установочные штифты и заверните все болты крепления, не затягивая. Проверьте затяжку гайки крепления шарового пальца на картере сцепления. Смажьте шаровую поверхность пальца тонким слоем смазки Литол-24;
  • Окончательно затяните крепления картера моментами: пять болтов M10–6gx85 (поз. 1) и болт M10–6gx110 (поз. 2) – 42–51 Н·м (4,2–5,1 кгс·м); гайки двух болтов крепления к усилителю М10–6gx95 (поз. 3) – 29–36 Н·м (2,9–3,6 кгс·м); два болта крепления стартера и рыма M10–6gx110 (поз. 4) – 67–75 Н·м (6,7–7,5 кгс·м).

Для добавления комментариев нужна регистриция

  • Вы здесь:  
  • Главная />
  • Волга />
  • Сцепление Газ 31105
Читайте так же:
Регулировка фар соната тагаз своими руками

Сцепление газ 24 ремонт регулировки

Сообщение Латыш » Ср апр 07, 2010 8:32 am

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!

  • Цитата

Сообщение СержНовоч » Ср апр 07, 2010 11:18 am

75 года. Позже сцепление стало с нерегулируемым штоком, зазор между выжимным и лапками выбирается автоматически за счет пружины в рабочем цилиндре сцепления. Подшипник крутится постоянно, я за 260тыс.км его не менял!
Лапки, по мануалу, регулируются на снятом сцеплении, лишний раз лучше не крутить.
Еще регулируется ход сцепления и высота педали — штоком , от ГЦС к педали.

  • Цитата

Сообщение Giorgio » Ср апр 07, 2010 14:41 pm

  • Цитата

Сообщение 45-45 » Ср апр 07, 2010 14:57 pm

Чаво, чаво? Яндекс курить. И Гугль
Изображение

  • Цитата

Сообщение Латыш » Ср апр 07, 2010 16:43 pm

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!

  • Цитата

Сообщение СержНовоч » Ср апр 07, 2010 17:03 pm

  • Цитата

Сообщение Наиль » Ср апр 07, 2010 17:15 pm

можно поконкретнее?
сам шток педали можно вкручивать/выкручивать?

я в январе поставил себе целиком ЛЮКовское сцепление в сборе, тоже что то педалька высоковата

  • Цитата

Сообщение Латыш » Ср апр 07, 2010 17:21 pm

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!

  • Цитата

Сообщение Странник » Ср апр 07, 2010 18:39 pm

  • Цитата

Сообщение Mortis » Ср апр 07, 2010 20:29 pm

  • Цитата

Сообщение СержНовоч » Ср апр 07, 2010 21:27 pm

  • Цитата

Сообщение Mortis » Ср апр 07, 2010 22:28 pm

  • Цитата

Сообщение 45-45 » Чт апр 08, 2010 8:21 am

  • Цитата

Сообщение Латыш » Чт апр 08, 2010 8:45 am

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!

  • Цитата

Сообщение Mortis » Чт апр 08, 2010 10:59 am

Ну что ты прицепился, написал же — ничего не откручивается. Медицинский факт. На Газели, кстати, чтобы нормально тормозную педаль отрегулировать, пришлось и там контргайку выкинуть + шток на полсантиметра подрезать. Для профессионального водилы хорошая эргономика — это здоровье, тут не до перестраховок.

Даже если предположить, что шток будет откручиваться, этого невозможно не заметить, т.к. на последних витках резьбы педаль будет торчать где-то на уровне середины голени. Даже если водитель слепой, он на нее в таком положении просто нажать нормально не сможет.

ЗЫ: Для ценителей страусиного подхода «лучше я буду ноги ломать, как бы чего не случилось» — фиксатор резьбы никто не отменял.

  • Цитата

Сообщение 45-45 » Чт апр 08, 2010 11:04 am

  • Цитата

Сообщение Mortis » Чт апр 08, 2010 19:39 pm

Раз придумали, внедрили-значит так надо было.
Ошибочный подход, по-моему мнению. В массовом производстве техническое совершенство конструкции — далеко не самый приоритетный критерий, иначе тюнинговые конторы остались бы без работы.

Вопрос на засыпку: если конструкторы ЗМЗ все из себя такие мудрые и просветленные, почему корзина сцепления на 406 получилось настолько жесткой, что долго пользоваться сцеплением без вреда для здоровья невозможно? При том, что импортные комплекты позволяют нажимать педаль мизинцем и имеют, вместе с этим, больший ресурс?

Насчет конкретно контргаек — я могу понять, почему их туда ставит завод, но это, опять же, заводские резоны. Они не могут заранее предсказать, насколько глупому или безрукому человеку достанется машина. В нашем случае эта проблема уже решена — хозяин рукастый и с головой. Какой резон ему гробить суставы? Напомню, контргайка не просто бесполезна, она не дает выставить педаль в комфортное положение.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector