Personalcam.ru

Авто Аксессуары
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гусеничная платформа Метелица

Гусеничная платформа Метелица

Гусеничная платформа «Метелица» – не имеющий аналогов автономный модуль, благодаря которому практически любой легковой автомобиль или микроавтобус среднего класса можно превратить в универсальный снегоболотоход. Сфера использования широка: спасательные и геолого-разведывательные работы, обслуживание нефтяных предприятий и линий электропередач или просто досуг (рыбалка, охота). Производство платформ не было поставлено на «конвейер» полноценно, изготовление происходило по индивидуальным заказам. Поэтому цена на «Метелицу» достаточно высока. Оправдывает ли она себя и какой функционал будет доступен потенциальному владельцу в результате покупки?

История разработки

«Метелица» была изобретена челябинским разработчиком Владимиром Мальцевым и запатентована в 2003 году. Реализация проекта происходила в пределах ЗАО «Челябтрак» (учредителем и гендиректором являлся сам Мальцев), дойдя к 2010 году до уровня серийного производства. Изначально модуль предназначался исключительно для легковых автомобилей. Позже он был адаптирован и для микроавтобусов. Проект «Метелица», несмотря на продажи и даже возникновение в крупных городах специальных сервисных центров по ремонту и обслуживанию платформ, так и не смог получить должного финансирования. Поэтому стабильной работу ЗАО «Челябтрак» охарактеризовать трудно. По данным Федеральной налоговой службы, юридическое лицо ЗАО «Челябтрак» в 2016 году было ликвидировано, и купить новую «Метелицу» очень трудно.

Образец вездехода

Технические характеристики гусеничного модуля «Метелица»

«Метелица» считается экономичной, устойчивой и имеет высочайшую проходимость. Она наделена собственной трансмиссией и системой управления, которые при установке никак не изменяют базовых характеристик автомобиля. Гусеничная платформа обладает следующими параметрами:

  • общий вес платформы – около 900 кг;
  • материал гусениц – сочетание металла и резины;
  • клиренс – 35 см, ширина платформы – 2,45 м, длина – 3,95 м;
  • давление на поверхность – 0,07 кг/см3;
  • поперечный преодолеваемый угол – 170, продольный – 300;
  • предельная величина скорости по бездорожью или заснеженной поверхности – 50 км/час, по воде – до 5 км/час;
  • ширина каждой гусеницы – не более 0,8 м (конструкцией предусмотрено отключение одной из гусениц при повороте, что обеспечивает маневренность).
Читайте так же:
Регулировка фар в долгопрудном

В целом, гусеничная платформа «Метелица» обладает превосходными техническими параметрами, позволяющими достигать очень хорошей скорости там, где, к примеру, обычный гусеничный трактор в силу своей массы не проедет.

Расход топлива соответствует стандартному расходу автомобиля, получаемому при езде на пониженной передаче.

На какие автомобили можно установить гусеничную платформу «Метелица»

Изначально проект разрабатывался для полноприводных автомобилей отечественного производства. После некоторых доработок к 2010 году возможности гусеничной платформы взаимодействовать с другими автомобилями увеличились. Так, в список «допустимых» для установки автомобилей вошли:

  • ВАЗы (Нива 3-х дверная, Нива 5-и дверная, «классика»);
  • УАЗы (от УАЗа-«бобика» до УАЗа-«буханки»);
  • заднеприводные модели заграничных авто с МКПП и весом в пределах 1,5 т (а также модели с разделяющимися мостами).

С переднеприводными автомобилями немного сложнее: выпуск платформ для них прогнозировался, но так и не был реализован в полную мощь.

Особых требований к мощности автомобиля нет: достаточно даже 59 (или 64) лошадиных силы «Копейки». Максимальная нагрузка, которую может сносить гусеничный модуль «Метелица» – не более 3 т.

Как установить гусеничную платформу «Метелица»

По свидетельствам пользователей, процедура превращения заурядного автомобиля в первоклассный вездеход занимает примерно 2 часа. Установка происходит по такому алгоритму:

  • загоняем автомобиль на платформу по специальным трапам;
  • откручиваем колеса, опускаем подвеску на «ловители», крепя тем самым авто к раме платформы;
  • к мосту «Метелицы» подсоединяем кардан, монтируем блок управления и прокачиваем гидравлику.

Чтобы снять автомобиль с «Метелицы» нужно повторить описанные действия в обратной последовательности.

Для езды по воде к шасси крепятся идущие в комплекте быстросъемные понтоны, которые позволяют автомобилю удерживаться на плаву. После крепежа модуля машина, как и в обычном режиме, управляется рулем.

Покупка «Метелицы»

Целесообразность покупки гусеничной платформы «Мельница» зависит от задач, которые она будет выполнять. Если неизбежна необходимость часто «переобуваться» с гусениц на колеса для езды по асфальтовому покрытию, возможно, лучше приобрести недорогой внедорожник. Если же автомобиль фактически не будет слезать с платформы, катаясь по топям да болотам, – «Метелица» идеальный вариант!

Читайте так же:
Регулировка фрез на мотоблоке нева

За все годы выпуска модуля прайс-лист практически не изменялся. Купить его можно было по следующим ценам (актуально для новых, выполняемых «под ключ» платформ):

  • 200-250 тыс. руб. – ВАЗ-«классика», 3-х дверная Нива;
  • 300 тыс. руб. – 5-и дверная Нива;
  • 400-450 тыс. руб. – все УАЗы и заднеприводные иномарки с механической коробкой передач.

К этой сумме нужно прибавлять расходы по доставке или самовывозу, которые также могут быть значительными. Вне зависимости от того, что платформы для зимней, летней и постоянной езды конструктивно различаются, на стоимость это не влияет.

На сегодняшний день купить гусеничную платформу «Метелица» б/у практически нереально. Вероятно, владельцы очень дорожат эксклюзивной вещью и не спешат с ней расставаться, что говорит о ее высоком качестве.

Детали вездехода

Отзывы о гусеничной платформе «Метелица»

Просматривая отзывы о «Метелице», имеющиеся на различных тематических форумах, следует разграничивать, с одной стороны, отзывы о самом производителе, с другой стороны, впечатления от езды на снегоболотоходе. В первом случае, содержание не всегда лестно. Во втором, – наоборот. В числе достоинств владельцы чаще всего обращают внимание на следующие показатели:

  • невероятно высокая проходимость;
  • экономичность;
  • простая и быстрая процедура крепежа к автомобилю;
  • надежность;
  • небольшой вес гусеничной платформы, который позволяет даже ездить «безболезненно» по асфальту;
  • незаменимость универсальной платформы на охоте или рыбалке (это основные сферы использования «Метелицы» частными лицами);
  • совместимость со старыми ВАЗовскими моделями.

Недостаток, о котором частенько упоминают: высокая цена. Но взвешивая все «за» и «против», вне сомнений, цена оправдана. Разочарованных «Метелицей» не найти. К тому же покупка нового внедорожника с подобным функционалом обойдется в разы дороже.

Гусеничная платформа «Метелица» – прогрессивная инновация не только для отечественного, но и в масштабах мирового, автомобилестроения. Аналогов, демонстрирующих похожие возможности в сочетании с простотой использования, не существует. Жаль, что перспективные отечественные разработки не получают достаточной поддержки и признания, не выходя на уровень масштабного серийного производства.

Читайте так же:
Регулировка контактного зажигания змз 402

Регулировка клапанов honda B20B

Много букв, схемка и скрины из инструкции.
После капремонта, откатал 1,5 тысячи и мне сделали еще одну регулировку (ГБЦ тоже прошла капремонт со всеми вытекающими заменами и проточками, шлифовками, подробней в статье из бортовика www.drive2.ru/l/465774292198490529/).

После этого прошло 3 года, честно забивал на регулировку.

кстати, зацените состояние валов и уровень закоксованности — 3 года после капиталки на idemitsu (в фирмовых литрушках Хонды 5-30 тоже идемитсу. Масло менял в среднем каждые 8-10 тыс)

На выходных открыл крышку и проверил зазоры (все в допусках).
Сразу скажу что зазоры на выпускесовсем не изменились и соответствовали 0.18 мм
Впуск был в районе 0.1 мм (но натяг щупа чуток отличался).

Итак, процесс:
1. Тачка должна остыть, по мануалу температура блока должна быть 10-40 градусов (постояла в теньке с открытым капотом)
2. снимаем впуск (у меня нулевик, заодно и помою с последующей пропиткой)
3. откручиваем болты, и снимаем шланги PCV клапана (клапан картерных газов. Один шланг – на впуск от идет от гофры фильтра, второй вместе с клапаном выдергивается из крышки головы)
4. выкручиваем свечки, иначе двигатель не провернуть (ну есть конечно богатыри на Русси…)
5. снимаем крышку
6. надо повернуть колеса налево, так чтобы открылся доступ к фиксаторному болту шкива. Если не ошибаюсь, нужна головка на 20 и трещотка с удлинителем – ею будем проворачивать вал.

7. Белым маркером на обоих шкивах распредвала подкрашиваем точку UP (именно на вале, а не на ремне 😉 ). Так чтобы её было видно, пока сидя на корточках проворачиваешь двигатель – крутя трещотку – вставленную в дырку за колесом
Дальше по инструкции из вложения.
Я накидал схемку – подложил её по дворник, и крутил с выставлением зазоров по порядку

Читайте так же:
Признаки когда нужно регулировать клапана

Регулировка (все это есть на картинке в инструкции, но напишу все еще раз. Картинку кстати рекомендую к распечатке):
1. Выставляем цилиндры по порядку 1-3-4-2 в верхнюю мертвую точку ВМТ как показано на схемах. Пока каждый в ВМТ, производим замер зазора и при необходимости регулируем.
2. Ставим зазоры по мануалу:
— Впускные клапана 0.08 – 0.12 мм (зазор был 0.1 – в него и выставил все, седла заменены и проточены.
— Выпускные 0,16-0,20 (В моем случае, зазоры на выпуске не изменились и все были на 0.18)
3. Нужен хороший накидной ключ, и отвертка – если ест возможность, то спилите кончик, чтобы он был ровный и потолще (надо чтобы без люфтов в пропил болта регулировки вставлялась)
4. Накидным ключ на 12 ослабляем гайку (не надо её откручивать сильно, просто немного ослабить, углом 10 -50 градусов), так чтобы можно было провернуть регулировочный болт.
5. Вставляем щуп в зазор под кулачек вала, подтягиваем болт регулировки так, чтобы ощущалось сопротивление на щупе (т.е. надо юлозить щупом, но так – чтобы щуп шел в натяжку в обе стороны).
6. Удерживая отвертку, дотягиваем болт накидным ключом. Еще раз проверяем щупом зазор (он мог уйти в момент затяжки)
Сборка:
1. бензином галоша, протираем прокладку на крышке, и места стыка с блоком. Убираем остатки герметика из углов (он будет на блоке в углах и изгибах). Еще раз все протираем. Пр необходимости замените ппрокладку.
2. наносим в углы новый герметик (совсем немного)
3. ставим крышку (которую тоже протерли), надеваем отмытые уплотнительные шайбы.
4. Затягиваем гайки уплотнительных шайб. При затягивании гаек крепления крышки, не надо усердствовать! Болты каленые, и есть большая вероятность сломать их (я так делал на domani)
Оставляем все на час и более (ждем пока подсохнет герметик). Его так же можно намазать куда-нить- посмотреть за сколько он затвердеет. У меня была отвертка в герметике, по ней я и ориентировался.

Читайте так же:
Как отрегулировать карбюратор на косилке хускварна

Заводим )
У меня сразу исчезло цоканье (его было еле слышно, но сейчас его нет).
После прогрева, еще раз смотрим маслоподтеки.

А теперь самое интересное: Я сошел сума или картинка в инструкции не правильная?
При выставлении поршня в ВТМ, кулаки валов будут смотреть в разные стороны, а не вверх – как это показано на картинке из инструкции. На b20 всегда так было…
Причем мерить надо со внутренней стороны, т.к. с внешней просто не подлезть.
Так ведь? )))

п.с. Ты дочитал, тебе помогла статья и отдельно помогла моя схемка — мне очень приятно, что смог тебе помочь, старался. Поставь лайк статье и поставь лайк Шмыге, он тоже много чего повидал за 8 лет (хоть машина уже продана).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector