Как заменить и отрегулировать регулятор тормозных сил автомобиля Газель

Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре.

При выходе из строя регулятор заменяется.

После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.

Замена регулятора

Отсоединяем нагрузочную пружину от заднего моста.

Ключом «на 12» отворачиваем два штуцера тормозных трубок.

Удерживая болты от проворачивания головкой «на 12», ключом «на 13» отворачиваем две гайки болтов крепления регулятора.

Вынимаем болты и снимаем регулятор с автомобиля вместе с кронштейном

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки

Снимаем кронштейн с регулятора.

Ключом «на 12» отворачиваем болт-фиксатор.

Вынимаем нагрузочную пружину

Вынимаем ось рычага

Переставив детали на новый регулятор, устанавливаем его в обратной последовательности.

Прокачиваем систему и регулируем регулятор.

Регулировка регулятора

Ключом «на 13» отворачиваем гайку стойки и отсоединяем нагрузочную пружину от заднего моста.

Опускаем нагрузочную пружину вниз.

Ключом «на 14» отворачиваем контргайку регулировочного болта

Ключом «на 10», вращаем регулировочный болт

Устанавливаем расстояние между центром отверстия кронштейна и осью регулятора в пределах 28–32 мм (для автобусов типа 4×2); 36–40 мм (для автобусов типа 4×4); 13–17 мм (для остальных типов автомобилей)

Удерживая регулировочный болт, затягиваем контргайку.

Закрепляем нижний конец стойки на кронштейне заднего моста.

После регулировки следует проверить работу регулятора, для чего при скорости 50–60 км/ч на твердом сухом дорожном покрытии энергично нажимаем на педаль тормоза, при этом помощник должен стоя сбоку наблюдать за колесами.

При исправном и правильно отрегулированном регуляторе должно наблюдаться небольшое опережение блокировки передних колес относительно задних.

Если происходит наоборот, то следует, отвернув контргайку регулировочного болта, отвернуть болт на пол-оборота.

Если передние колеса блокируются раньше задних, следует завернуть регулировочный болт на пол-оборота и затянуть контргайку.

Настройка регулятора давления газель

Регулировка колдуна на газели Замена и регулировка регулятора тормозных сил автомобиля Газель Регулятор давления крепится к левому лонжерону рамы. Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес, в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении. Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре.

Замена регулятора

Сливаем тормозную жидкость из заднего контура Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы автомобиля Газель

Отсоединяем нагрузочную пружину от заднего моста.

1. Ключом «на 12» отворачиваем два штуцера тормозных трубок.

2. Удерживая болты от проворачивания головкой «на 12», ключом «на 13» отворачиваем две гайки болтов крепления регулятора.

3. Вынимаем болты и снимаем регулятор с автомобиля вместе с кронштейном

4. Ключом «на 13» отворачиваем две гайки

5. Снимаем кронштейн с регулятора.

6. Ключом «на 12» отворачиваем болт-фиксатор.

7. Вынимаем нагрузочную пружину

8. Вынимаем штифт

9. Вынимаем ось рычага

10. Снимаем рычаг

Переставив детали на новый регулятор, устанавливаем его в обратной последовательности.

Прокачиваем систему и регулируем регулятор.

Замена и регулировка регулятора тормозных сил автомобиля Газель

Регулятор давления крепится к левому лонжерону рамы. Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес, в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении.

При выходе из строя регулятор заменяется.

Колдун — регулятор тормоза

Колдуном в народе называют регулятор тормозного усилия. Это механизм, повышающий эффективность тормозной системы автомобиля. Он прикручен к днищу кузова. В зависимости от крена машины, он решает, с какой силой тормозить задним колесам.
Регулятор тормозного усилия водители прозвали колдуном за непонятный принцип его работы. Он «оживает» в одном случае, когда при резком торможении машина клюет носом, а ее задняя часть вздирается кверху. При торможении увеличивается расстояние между задним мостом и днищем, рычаг от моста отпускает поршень, он смещается и перекрывает доступ тормозной жидкости к задним колесам и они продолжают крутиться, не блокируются. Значит машину не занесет. Во всех остальных случаях колдун отдыхает.

Устройсто колдуна довольно простое: цилиндр с входным и выходным штуцерами для тормозной жидкости, поршень со штоком, уплотнительные кольца и пружина, которая мешает поршню полностью перекрыть доступ тормозной жидкости, должны же колеса хоть чуть-чуть тормозить. С исправным регулятором на скорости 70 км/ч тормозной путь загруженной машины составит примерно 14 метров, пустой – 12 метров. Машина тормозит без юза и заноса.

С неисправным колдуном пустая машина тормозит примерно 10 метров, загруженная – 12. Но! Даже на сухом асфальте блокировка задних колес вызывает юз и занос. Машину может развернуть поперек дороги. Кстати на перегруженной машине регулятор может не сработать, даже исправный. Груз не позволит подняться кузову и механизм не включится. Возможна неисправность, когда колдун вообще не пропускает тормозную жидкость, т.е. задних тормозов в принципе нет. Пустая машина останавливается через 15 метров, загруженная – через 17. Это самый длинный тормозной путь. Так и до аварии недалеко. То же самое произойдет, если приподнять кузов проставками. Возникший крен регулятор воспринимает как аварийную ситуацию и отключает тормоза.

Читайте так же:

Как правильно отрегулировать карбюратор ваз 21074

Колдун сидит под днищем, а там грязь. Несмотря на пыльник, самое незащищенное место между штоком и цилиндром. Здесь колдун закисает, поршень заклинивает и перестает работать. Да, это маленькая и капризная деталь, боится грязи и не любит тюнинга подвески, но исправный регулятор может уберечь от аварии. А чтобы продлить ему жизнь, хотя бы раз в сезон залезьте под кузов и очистите его от налипшей грязи.

А на вашем автомобиле есть регулятор тормозных усилий? И насколько эффективно вы можете затормозить? Оставляйте свои комментарии.

Конструкция тормозной системы Газель Некст

Автомобиль имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную.

Рабочая тормозная система гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке.

Запасная система образована каждым контуром рабочей системы.

При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Стояночная система – механическая, с тросовым приводом от ручного рычага на тормозные колодки задних колес.

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками 7, рисунок 2, и вентилируемым диском 6, с плавающей скобой.

Подвижная скоба образуется суппортом 5 с двухпоршневым рабочим цилиндром. Направляющая 4 колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку.

Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам 3, установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами.

В полости рабочих цилиндров установлены поршни с уплотнительными кольцами. За счет упругости этих колец поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском.

При торможении поршни под воздействием давления жидкости прижимают внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом силы прижатия колодок оказываются одинаковыми.

При растормаживании поршни за счет упругости уплотнительных колец отводятся от колодки, между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Главный тормозной цилиндр типа «тандем» гидравлического привода тормозов установлен в подкапотном пространстве непосредственно на вакуумном усилителе тормозов.

Он состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами.

Первая камера связана с задними тормозными механизмами, вторая — с передними.

На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки 6 установлен и закреплен на цилиндре винтом 4 бачок 1, внутренняя полость которого разделена перегородками на три отсека.

Каждый из двух основных отсеков питает одну из камер главного тормозного цилиндра, а третий отсек питает главный цилиндр гидропривода выключения сцепления.

При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются, и начинается вытеснение тормозной жидкости.

В верхней части бачка установлен датчик 3 уровня тормозной жидкости.

При падении уровня жидкости ниже допустимого в комбинации приборов загорается сигнальная лампа неисправного состояния тормозной системы.

Фланец для соединения с вакуумным усилителем тормозов уплотнен резиновым кольцом.

Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения, создаваемого вакуумным насосом, приводимым в действие от распределительного вала двигателя, через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

Вакуумный усилитель соединен с вакуумным насосом через шланг и обратный клапан, который удерживает разрежение в усилителе при остановке двигателя.

В передний торец толкателя усилителя ввернут регулировочный болт с контргайкой, обеспечивающий требуемый зазор для правильной работы главного тормозного цилиндра.

Тормозной механизм заднего колеса барабанный с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

Тормозные колодки 4 приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром 10 с двумя поршнями 22.

Оптимальный зазор между барабаном 5 и колодками 4 поддерживается механическими регуляторами, расположенными в рабочем цилиндре и представляющими собой разрезные стальные упругие упорные кольца 23, установленные с натягом в цилиндр.

Фасонные хвостовики поршней 22 входят в фигурные отверстия упорных колец.

По мере износа накладок колодок упорные кольца перемещаются по зеркалу цилиндра к его наружным отверстиям, позволяя поршням так же перемещаться дальше наружу и ограничивая их обратное перемещение в цилиндр под действием возвратных пружин, чем компенсируются увеличивающиеся зазоры между накладками тормозных колодок и барабаном.

Регулятор давления при торможении корректирует давление тормозной жидкости в рабочих цилиндрах тормозных механизмов задних колес, исключая возможность блокировки задних колес раньше передних.

Регулятор закреплен на раме и через нагрузочную пружину реагирует на нагрузку, воспринимаемую задним мостом.

Стояночная тормозная система механическая, с тросовым приводом от рычага, установленного в кабине водителя, к тормозным механизмам задних колес.

Читайте так же:

Сцепление газ 24 ремонт регулировки

При воздействии на рычаг 1 через систему тросов 2,5,8 и рычагов 7 колодки тормозных механизмов прижимаются к барабанам, затормаживая автомобиль.

Рычаг 1 фиксируется в поднятом положении с помощью храпового механизма, состоящего из собачки и зубчатого сектора.

При поднятом рычаге выключатель, расположенный на кронштейне крепления рычага, включает сигнальную лампу в комбинации приборов.

Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубками и шлангами.

Система заполнена тормозной жидкостью DOT-4.

Рабочий ход педали тормоза при работающем двигателе должен быть примерно 50 мм.

Слишком малый рабочий ход свидетельствует о неправильной начальной установке педали тормоза, нарушении регулировки вакуумного усилителя тормозов или заедании рабочего цилиндра, обусловливает повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок.

Слишком большой рабочий ход — признак сверхнормативных зазоров в механизме педали или нарушения герметичности гидропривода тормозной системы.

Если рабочий ход уменьшается при неоднократном нажатии на педаль, т.е. она становится жесткой, в системе воздух.

Если полный ход педали начинает увеличиваться, система негерметична.

Если при торможении педаль тормоза всегда начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски.

К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба.

Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их замена.

Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта.

После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза — поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.

В вариантном исполнении на автомобиль устанавливается система тормозов с автоматической блокировкой колес (ABS)

Возможные неисправности тормозной системы и способы устранения

Увеличенный рабочий ход педали тормоза:

— Утечка тормозной жидкости из рабочих тормозных цилиндров

Замените неисправные тормозные цилиндры, промойте и просушите колодки, диски и барабаны

— Воздух в тормозной системе

Удалите воздух, прокачав систему

— Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре

Замените цилиндр в сборе

— Повреждены шланги гидропривода тормозов

Замените шланги и прокачайте систему

— Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм)

Прошлифуйте или замените диск, если толщина тормозных дисков передних колес менее 30,0 мм.

Недостаточная эффективность торможения:

— Замасливание накладок колодок тормозных механизмов

Промойте и просушите колодки

— Заклинивание поршней в рабочих цилиндрах

Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените

— Полный износ накладок тормозных колодок

Замените тормозные колодки

— Перегрев тормозных механизмов

Остановитесь и остудите тормозные механизмы

— Применение некондиционных колодок

Применяйте оригинальные колодки

— Нарушение герметичности одного из контуров (сопровождается провалом педали тормоза)

Замените поврежденные детали, прокачайте систему тормозов

— Нарушение регулировки штока вакуумного усилителя тормозов

Неполное растормаживание всех колес:

— Отсутствует свободный ход педали тормоза

Замените главный тормозной цилиндр

— Увеличено выступание штока вакуумного усилителя тормозов

— Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра из-за попадания бензина или масла

Промойте и прокачайте всю систему гидропривода, замените резиновые детали.

— Нарушение положения суппорта тормозного механизма переднего колеса при ослаблении болтов крепления

Затяните болты крепления

— Неправильная регулировка стояночной системы тормозов

Отрегулируйте стояночную тормозную систему

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении:

— Заклинивание поршня рабочего цилиндра

Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре

— Закупоривание трубки вследствие вмятины или засорения

Замените или прочистите трубку

— Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок тормозных колодок

Очистите детали тормозных механизмов

— Нарушены углы установки колес

Отрегулируйте углы установки колес

— Разное давление в шинах

Установите необходимое давление в шинах

— Не работает один из контуров тормозной системы

Замените поврежденные детали и прокачайте систему

Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении:

— Неисправен вакуумный усилитель

— Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель или ослаблено его крепление

— Разбухание резиновых уплотнителей цилиндров из-за некондиционной тормозной жидкости

Замените цилиндры, промойте и прокачайте систему

Писк или вибрация тормозов:

— Замасливание фрикционных накладок

Зачистите металлической щеткой с моющими средствами теплой водой

Регулятор тормозов газ 3302 регулировка

+7 (495) 972-12-58
+7 (495) 972-09-14
+7 (495) 978-12-58
+7 (498) 657-83-43
+7 (498) 657-81-99
+7 (498) 657-83-66

График работы:
Пн.- Пят. с 8:00 до 20:00
Суб. 9:00-18:00 Воск. 9:00-17:00
E-mail: info@alpha-avto.ru
Адрес: г.Москва, МКАД 23 км, Влад.3, стр.1 (комплекс «Развилка»)

+7 (495) 972-12-58
+7 (495) 972-09-14
+7 (495) 978-12-58
+7 (498) 657-83-43
+7 (498) 657-81-99
+7 (498) 657-83-66

Все без исключения автомобили «Газель» пользуются огромным спросом. Такая надежная рабочая лошадка используется для транспортировки грузов и для осуществления перевозок пассажиров. Поэтому разработчики изначально заложили высокий уровень прочности и износостойкости всех деталей, узлов и механизмов автомобиля. Но, тем не менее, техническое обслуживание необходимо. В частности, особенно тщательно нужно следить за состоянием тормозной системы. Естественно, большинство автовладельцев знают, как отрегулировать тормоза на «Газели» и успешно проводят эти работы. Но все же лучше обращаться к специалистам, которые гарантировано не допустят брака в работе.

Читайте так же:

Регулировка газового оборудования на ниве

Чтобы быть уверенным, что тормоза на «Газели» функционируют правильно, нужно время от времени проверять количество тормозной жидкости, исправность ручного тормоза, работоспособность рабочего тормоза, герметичность гидравлики привода тормозной системы.

Регулировка тормозов на Газели

Регулировка тормозов на «Газели» – процесс кропотливый. Для успешного проведения работ нужно придерживаться определенного алгоритма действия.

1. Дисковые и барабанные тормоза не нуждаются в регулировке — она осуществляется автоматически.

2. Основные работы проводятся для регулировки ручника:

Нужно поставить машину на специальные опоры, а затем отпустить ручник;
Нажать на педаль тормоза не менее шести раз;
Взвести рычаг ручника на шесть-восемь зубцов;
Убедиться, что не проворачиваются задние колеса, потом опять отпустить ручник. Если колеса не заблокированы, нужно затяните гайку на рычаге;
Взвести и ослабить ручник, убедиться в том, что колеса свободно крутятся, а колодки по барабану не скользят;
Если тормоза дисковые, убедиться, что рычаг ручника, когда Вы его отпускаете, возвращается к упорному болту.
Проконтролировать свечение сигнальной лампы ручника, при затяжении рычага на один-два зубца.
Если работы проведены правильно, можно опускать машину с опоры.

Тормоза на Газели

Тормозная система в автомобиле является одной из самых главных, поскольку от её исправности зависит жизнь не только водителя и пассажиров, но и всех участников дорожного движения. Поэтому очень важно следить за её исправностью.

Если нужно восстанавливать работоспособность тормозной системы, то не обойтись без замены поврежденных запчастей и деталей, срок эксплуатации которых исчерпан. Не стоит при проведении ремонтных и профилактических работ экономить на запчастях. В большинстве случаев выгодно покупать оригинальные детали от Горьковского автозавода. Они несколько дороже, но при этом дольше служат и не подведут во время движения автомобиля. Интернет-магазин «Альфа-Авто» реализует сертифицированный товар, будь то оригинальные запчасти или более доступные аналоги. Перед началом проведения ремонта, все узлы механизма нужно тщательно промыть. При этом использовать только воду, поскольку бензин, дизтопливо, трихлорэтилен и подобные жидкости применять нельзя – они портят резиновые части.

Своевременное профессионально обслуживание «Газели» не требует больших затрат. При этом содержащийся в надлежащем техническом состоянии автомобиль надежен, безопасен и долговечен. Обращайтесь в «Альфа Авто», здесь всегда есть детали, которые приведут Ваш грузовик к полноценной работе.

Регулятор тормозов газ 3302 регулировка

В том то и дело если зад первым берет ездить можно.А вот если перед то за зиму раз 10 свой задний номер в лобовом стекле увидеш.
с точностью до наоборот.
первыми должны срываться в юз передние колёса. а потом задние.
и если задни блокируются РАНЬШЕ передних вот тогда есть все шансы увидеть свою опу впереди себя.
скользить заблокированным колёсам гораздо легче ,чем катящимся на грани блокировки. по этому заблокированным задним колёсам гораздо легче обогнать передние развернув при этом машину .
так что твоё заблуждение очень опасно.

Добавлено через 1 минуту 51 секунду
а на асфальте и так фиг заблокируешь.
легко! даже особо не упираясь в тапку.

На рестайлинге регулятора скорее всего нет т.к. там АБС
если бы.
к сожалению нет там нихрена. мож оно и ставилось в вариантном исполнении, но на очень небольшую партию машин.

на 105-й передния подвеска в "антикивковом" исполнении
а этот вопрос мы уже обсуждали. так и не пришли ни к чему. за счёт чего она антикивковая я так и не разобрался. а при торможении кивает как и обычная машина.

с точностью до наоборот.
первыми должны срываться в юз передние колёса. а потом задние.
и если задни блокируются РАНЬШЕ передних вот тогда есть все шансы увидеть свою опу впереди себя.
скользить заблокированным колёсам гораздо легче ,чем катящимся на грани блокировки. по этому заблокированным задним колёсам гораздо легче обогнать передние развернув при этом машину .
так что твоё заблуждение очень опасно.
Совершенно верно !Можно сказать — в яблочко.

Добавлено через 3 часа 6 минут 9 секунд
а про то что эта приблуда не будет работать на льду, так нафиг она вообще нужна?
Как это не будет ? Принцип работы колдуна в том чтобы уменьшать торможение задних колёс на пустой машине и увеличивать на гружоной т.е в пустой машине хоть на сухом покрытии хоть на льду восновном тормозит передок.Убирая колдун вы даёте задку тормозить практически наравне с передними колёсами.
и как правильно тут заметили этот самый регулятор срабатывает только когда зад приподнимается!
Вот.Когда зад приподнимается — задние тормоза слабеют.

oleg777, да может быть что угодно, колейность дороги, не равномерно-влажная дорога.. не обязательно проблема с машиной.

кто тут может на юз оттормозится ? попробуй разгонись до 150 (только не зимой и не на лысой резине) и можешь хоть 2 ногами тормозить, не будет юза.. а дым из под колодок пойдет 🙂

как думаете, почему в более мощьных машинах ставят здоровые тормозные колодки ?

Читайте так же:

Как отрегулировать клапана на двигателе камминз камаз

Это с чего это заднии заблокируются первыми? Это возможно только если передние не работают. Я как то поездил на машине у которой задние схватывали быстрей — никому такого кошмара не посоветую.

voteus1, у вас раздвоение личности? Ваши сообщения противоречат друг другу

Ну выкинуть его не долго попробуйте без него,а там видно будет.Ничего фантастического конечно не произойдёт но с экстренным торможением надо будет поосторожнее или не допускать такой ситуации или педаль впол ссилой чтобы все 4 ,ане 2-задних заблокировались.
с точностью до наоборот.
первыми должны срываться в юз передние колёса. а потом задние.
и если задни блокируются РАНЬШЕ передних вот тогда есть все шансы увидеть свою опу впереди себя.
скользить заблокированным колёсам гораздо легче ,чем катящимся на грани блокировки. по этому заблокированным задним колёсам гораздо легче обогнать передние развернув при этом машину .
так что твоё заблуждение очень опасно.
Совершенно верно !Можно сказать — в яблочко.

Добавлено через 3 часа 6 минут 9 секунд

Как это не будет ? Принцип работы колдуна в том чтобы уменьшать торможение задних колёс на пустой машине и увеличивать на гружоной т.е в пустой машине хоть на сухом покрытии хоть на льду восновном тормозит передок.Убирая колдун вы даёте задку тормозить практически наравне с передними колёсами.

Вот.Когда зад приподнимается — задние тормоза слабеют.
Это с чего это заднии заблокируются первыми? Это возможно только если передние не работают. Я как то поездил на машине у которой задние схватывали быстрей — никому такого кошмара не посоветую.Вы это шутите?

Всегда он стоит сзади, посредине машины , перед задним мостом.

ага, нашел, какая то парашня странной конструкции.. потыркали, ничего нигде не продавливается.. болтик покрутили туда сюда, вернули в исходное положение и успокоились 🙂
я так понял он закис в открытом положении 🙂

вот думаю снять и поставить соединение трубок или не трогать.. а то трубка лопнет еще какая при перегибах..

Добавлено через 3 минуты 18 секунд
я так понял еще, что чем выше задран зад, тем меньше тормозят колёса..
а вот если просели рессоры то и тормозит зад хорошо 🙂

Летом на своей 105-ой мне пришлось экстренно тормозить в аварийной ситуации.Колеса естественно заблокировались и машину сначало бросило в право, я вывернул руль влево что-бы выровнять, короче говоря еле ее удержал.Скорость была 50-60 км, от столкновения с 9-кой , которая заскочила в мой ряд отделяло 5-10 см.До этого я ездил на 21-ой Волге и при таком торможении она шла как по рельсам.Мужики подскажите в чем проблема ?
Дело в том что 21-я на 500-600кг тяжелее 🙂 и тормоза у неё именно притормаживают на грани юза 🙂

Добавлено через 1 минуту 54 секунды

. у мня машинка 2006 года 31105.. регулятора не было изначально.. не страдаю из-за его отсутствия..
в баню лишнюю деталь. 🙂

О чем я и говорю что машина уже ЗАТОЧЕНА под АБС но его "забыли" поставить 🙂

Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Спорить не буду 🙂 что КОЛДУН может! помочь НО чтобы он работал нужно регулировать его относительно загрузки авто 🙂 село на зад 3 человека всё едь на эстакаду регулируй 🙂 иначи толк аот него 0. Я уже не говорю о том что он просто требует постоянного контроля и поддержания в рабочем состоянии!

Добавлено через 2 минуты 22 секунды
если бы.
. за счёт чего она антикивковая я так и не разобрался. а при торможении кивает как и обычная машина.

Она антикивковая за счет увеличения кластера наклона поворотного рычага 🙂 Отсюда и наклон колеса когда в поворот входишь! Кивает так же да не так 😉 Если сильно кивает амортизаторы под замену 😉

вообще если амортизаторы хорошие (газомасленые) то попа не успеет подпрыгнуть если по тормозам вдарить как следует. колеса заблокируются раньше того как она поднимется 🙂 а после того как она поднялась КОЛДУН заблокирует задний контур. а колесики то в заблокированном состоянии 😉

Офицер,
сейчас тебе будут давать абсолютно противоположные советы.
есть приверженцы "колдунов" и противники.
тем по этому поводу много . ищи, читай, делай выбор.
з.ы. у самого колдуна нет с завода. хочу ставить , но руки не доходят.
для начала попробуй его отрегулировать.

Андрей, что значит "приверженцы" колдунов, или нет? То что у тебя на машине, с завода не стоит регулятор давления, говорит только о том, что машина собиралась у нас. И тебе, как человеку, технически грамотному не пристало такие вещи писать, ты прекрасно понмаешь, что такое развесовка и инерция, загружена машина или нет. Регулятор давления просто необходим (уже не говоря о том, что он заложен в конструкцию автомобиля), главное, чтобы он был отрегулирован и работал.

Читайте так же:

Газовая плита полиметалл регулировка духовки

Я не могу ни как понять! Ведь у кого-то его нет с завода и люди прекрасно ездят и тех осмотр проходят. Про 24-ки и 29-ки я вообще молчу там его никогда и не было!

Чем он так необходим тормозной системе? Ведь дисковые тормоза всяко быстрее схватывают чем барабанные!

То, что с завода нет колдуна, это скорее исключение, нежели правило. Как люди проходят техосмотр, все прекрасно знают.
Дисковые тормоза не схватывают "быстрее" барабанных (говорю о передних, при правильно отрегулированном колдуне), у них просто эффективность торможения лучше.

Андрей, что значит "приверженцы" колдунов, или нет?
я имел в виду, что кто то его сразу снимает, мотивирую это своими какими то взглядами (типа лишняя деталь, усложнение конструкции, без него лучше, о всё равно нормально не работает, да и просто нафиг не нужен).
а есть люди которые считают наоборот, что колдун необходим.
я тоже так считаю , но с небольшой поправкой — колдун необходим РАБОЧИЙ и ОТРЕГУЛИРОВАННЫЙ. так и только так. нерабочий или неотрегулированный он действительно может принести больше вреда чем пользы. знаю это не по наслышке.
отсюда вывод — регулятор нужен и за ним нужно следить. проверяя как берут колёса на юз.

То что у тебя на машине, с завода не стоит регулятор давления, говорит только о том, что машина собиралась у нас. И тебе, как человеку, технически грамотному не пристало такие вещи писать
я всего лишь проконстатировал факт. я же не говорю, что это правильно. наоборот, в планах по доводке машины одним из первых пунктов стоит установка и настройка сего девайса.

Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Как люди проходят техосмотр, все прекрасно знают.
всегда проходил то сам.

Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Дисковые тормоза не схватывают "быстрее" барабанных (говорю о передних, при правильно отрегулированном колдуне), у них просто эффективность торможения лучше.
+1 .

Добавлено через 6 минут 59 секунд
Ведь дисковые тормоза всяко быстрее схватывают чем барабанные!
совсем не обязательно. при торможении (резком) центр тяжести смещается вперёд, машина приседает на передок и своей массой сильнее прижимает передние колёса к покрытию. и им гораздо сложнее заблокироваться и сорваться в юз.
в то же время зад приподнимается и задние колёса разгружаются. и им гораздо проще заблокироваться до юза. без колдуна получится ранняя блокировка задних колёс, а это чревато заносом и разворотом машины. корма будет стремиться обогнать передок, так как сила скольжения задних колёс гораздо меньше силы качения на грани блокировки передних. и вот что бы этого не допустить и ставится регулятор.
кроме того он отслеживает и статичную загрузку задка. то есть если задок нагружен, то задние колёса тормозят эффективнее.

+100! В безгрешной и безмозглой юности

"Безмозглая" юность не бывает "безгрешной", ИМХО конечно. 🙂 :drinks:

alexxx, ты хоть фото выложи, как это, на свежей машине нет колдуна, интересно посмотреть на магистраль. А что, кронштейнов тоже нет? Ты так ездишь, и тебя это не настораживает? А когда машина была гарантийной, что тебе говорили по этому поводу?

alexxx, ты хоть фото выложи, как это, на свежей машине нет колдуна, интересно посмотреть на магистраль. А что, кронштейнов тоже нет?
да там ничего интересного нет. нету даже следов установки. ни кронштейнов, ничего.
а магистраль сразу идёт на тройник, а с тройника шлангами к трубкам на колёса.

Ты так ездишь, и тебя это не настораживает?
ты знаешь, по началу очень напрягало учитывая то, что на предыдущей машине я добился таки отличной работы сего агрегата. времени потратил конечно, но настроил изюмительно.
сейчас езжу и как то привык постянно держать в уме, что колдуна нет. стал больше выдерживать дистанцию, п максимуму избегать резких торможений, следить запокрытием — что бы колёса по возможности находились на одинаковом покрытии.

А когда машина была гарантийной, что тебе говорили по этому поводу?
__________________
да толком никто ничего не сказал. слесаря плечами пожимают, мастера сказали , что к ним иногда приезжают такие — без колдуна. завод почему то не ставит.
спрашивал и на нашем форуме и на других — толком никто ничего не знает.
пробывал отсыоать письмо на завод через наш форум — ответа нет.
короче жду тепла и буду инсталировать потихоньку.

голоса

Рейтинг статьи