Personalcam.ru

Авто Аксессуары
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт TY295

Ремонт TY295

Трактор TY254 4вд В общем проблема с движком,– нет давления. Думаем смотреть насос, вкладыши. Хотим снимать поддон, хотя может и не обойтись без полного разбора движка (( Если у кого есть опыт ремонта двигателя, поделитесь. Или может быть схемы двигателя, инструкции по ремонту. Заранее спасибо.

Трактор TY254 4вд В общем проблема с движком,– нет давления. Думаем смотреть насос, вкладыши. Хотим снимать поддон, хотя может и не обойтись без полного разбора движка (( Если у кого есть опыт ремонта двигателя, поделитесь. Или может быть схемы двигателя, инструкции по ремонту. Заранее спасибо.

Вы уверены, что давления действительно нет? Какая наработка двигателя?

С вероятностью 99% неисправен датчик давления, указатель давления на щитке приборов или плохой контакт в этой цепи.
Датчик температуры работает нормально?

Вкрутите манометр вместо датчика давления, если нет заведомо исправного, прежде чем разбирать двигатель.

Следующее, если на самом деле нет давления — регулятор давления на кронштейне масляного фильтра. Разберите и проверьте его.

Вобщем, исключите сначала неисправности лежащие «на поверхности»

И напишите, если что, модель двигателя.
Или хотя бы число цилиндров. TY 254 может идти с разными двигателями. Чаще всего TY295IT или 3Т30

Да уверен – давления нет, механический датчик уже вкручен…
При работе трактор потерял мощность, и пошел белый дым из маслозаливного, сразу был заглушен. Сейчас заводится но есть металлические стуки, вроде как стучат клапона без смазки.

И напишите, если что, модель двигателя.

TY295 , два цилиндра

Следующее, если на самом деле нет давления — регулятор давления на кронштейне масляного фильтра. Разберите и проверьте его.

А что с ним может быть?

Да уверен – давления нет, механический датчик уже вкручен…
При работе трактор потерял мощность, и пошел белый дым из маслозаливного, сразу был заглушен. Сейчас заводится но есть металлические стуки, вроде как стучат клапона без смазки.

Ну, тогда — вперед в поддон 🙂
Инструкция к нему весьма краткая, на английском. Надо? Могу отсканировать, а может и есть где отсканированная. Начинал когда-то переводить для покупателей, потом бросил за ненадобностью.

Но в двигателе ничего заумного нет. Очень просто и незатейливо.
Зазоры и моменты затяжек выложить сюда проще

В инструкции по эксплуатации схемы движка нет ((
Александр а вкладыши можно будет поменять с поддона? И поддон получится ли снять без разборки движка ?

В инструкции по эксплуатации схемы движка нет ((
Александр а вкладыши можно будет поменять с поддона? И поддон получится ли снять без разборки движка ?

Вкладыши поменять можно, снять поддон может мешать кронштейн переднего моста. Ну и вал переднего моста.

Чертежа в разрезе нет. Да особо и не нужен будет. Снимите поддон — там все понятно 🙂

Читайте так же:
Регулировка холостых без тахометра

Хотел отправить скан странички из каталога с системой смазки. В остальном — никаких особенностей.

Но файл прикрепить не получается. Ни картинку, ни архив.
Что-то глючит. Но если что — в личку адрес электронки, отправлю.

Уважаемый Александр, у меня миник тайшань240, двиг. КМ138 одноцилиндровый. Меня интересует, какие зазоры клапанов и вообще все настройки двигателя. Если можете, помогите пожалуйста. И ещё, после замены топливного насоса очень увеличились обороты, как отрегулировать? Как измерить обороты движка? Спасибо.

Уважаемый Александр, у меня миник тайшань240, двиг. КМ138 одноцилиндровый. Меня интересует, какие зазоры клапанов и вообще все настройки двигателя. Если можете, помогите пожалуйста. И ещё, после замены топливного насоса очень увеличились обороты, как отрегулировать? Как измерить обороты движка? Спасибо.

Зазоры в клапанах — 0,3 — 0,35 на впуске
— 0,4 — 0,45 выхлопной
естественно, на холодном двигателе

Момент опережения впрыска — 14 — 18 градусов до ВМТ

Максимальный зазор в компрессионный кольцах -0,95 -1,1 мм
Моменты затяжки — головка цилиндра — 176 — 196 Н*м
— гайка маховика — 343 — 380 Н*м

Это то, что регулируется. Предельно допустимые зазоры — там много. Если сильно надо — могу отсканировать страничку на английском.

Что значит «очень увеличились обороты»? На холостом ходу?
Проверьте центробежный регулятор. Может грузики там закисли? Подрегулируйте болтиком

Как измерить? Способов много — электронный тахометр, стробоскоп. Штатных средств на двигателе нет. А зачем?

Обычно достаточно «на слух»

2Александр. Обороты увеличились максимальные. И разгоняться стал до 60 км/ч. Простым укорачиванием хода педали обороты снижаются, но снижается и приемистость движка. Какой винт крутить? Спасибо за оперативность по зазорам.

2Александр. Обороты увеличились максимальные. И разгоняться стал до 60 км/ч. Простым укорачиванием хода педали обороты снижаются, но снижается и приемистость движка. Какой винт крутить? Спасибо за оперативность по зазорам.

1. Топливный насос «родной» поставили?

2. Посмотрите центробежник, там все очень просто.
Но если что-то там будет сломано или заедать, будут проблемы с оборотами.

3. Рейка на топливном насосе установлена правильно и нормально работает?

4. Проверьте угол опережения момента впрыска

1. Насос родной, только плунжер немного другого типа. В прошлом году из-за плохого топливного фильтра стала клинить плунжерная пара. При попытке заменить пару, оказалось,что насос старого образца, и пары не взаимозаменяемы(хотя по внешнему виду и креплениям все одинаково). Пришлось покупать насос в сборе.
2.Центробежник в порядке. Я просто пытаюсь отрегулировать топливный насос правильно. А как это сделать в домашних условиях, незнаю. 3. Рейка установлена правильно. После установки насоса трактор завелся без проблем и работает нормально. Только максимальные обороты (на весь газ) очень высокие, и я боюсь за двигатель.По паспорту макс 2200, а на слух все 3000 наверное 4. А как в домашних условиях проверить этот самый угол опережения? PS вопрос совсем уже не по теме, но я уже 3 форума озадачил, а ответа нет. На моем тракторе ВОМ только сбоку, как вообще его можно использовать? Продавец обьяснял что-то, про какой-то адаптер говорил, но я так ничего и не понял. Вот бы на фото глянуть, что да как, может все не так уж и страшно?

Читайте так же:
Плавно регулировать обороты вентилятора

1. Насос родной, только плунжер немного другого типа. В прошлом году из-за плохого топливного фильтра стала клинить плунжерная пара. При попытке заменить пару, оказалось,что насос старого образца, и пары не взаимозаменяемы(хотя по внешнему виду и креплениям все одинаково). Пришлось покупать насос в сборе.

А расход насоса? Хотя, для одноцилиндровых дизелей 24 л.с., вроде бы, максимальная мощность.

.Центробежник в порядке. Я просто пытаюсь отрегулировать топливный насос правильно. А как это сделать в домашних условиях, незнаю.

Да регулировать там, собственно нечего. Можно, наверное, несколько уменьшить ход плунжера, переставив на зуб рейку, если это возможно.
К сожалению, этот двигатель никогда не приходилось регулировать. При нормальной эксплуатации работает годами.
По нему — в основном теоретические знания 🙂

3. Рейка установлена правильно. После установки насоса трактор завелся без проблем и работает нормально. Только максимальные обороты (на весь газ) очень высокие, и я боюсь за двигатель.По паспорту макс 2200, а на слух все 3000 наверное 4. А как в домашних условиях проверить этот самый угол опережения?

Может все-таки какой-то износ в центробежнике? Выработка на кулачках или торец штока подработался?

И, кстати, 2200 — это номинальные обороты, а не максимальные. Те, на которых двигатель развивает эти самые 24 л.с. при оптимальном расходе топлива.

Угол опережения измерить довольно просто на этих двигателях. Только лучше делать вдвоем.
Открутите трубку от выхода насоса, медленно проворачивайте рукояткой маховик на декомпрессоре. В тот момент когда из насоса «плюнет» капелька топлива и есть момент впрыска. Точнее — окончание впрыска. На маховике — деления. Остановите маховик и посмотрите по шкале на маховике угол. Должен быть в пределах
21,5 — 24,5 градусов. Так в умной книжке. ( В табличке с характеристиками двигателя почемуто указано 14-18 градусов, но это скорее всего — ошибка, слишком мало)

Про регулировку сейчас найду книжку и переведу. Надо? Или разберетесь на месте?

вопрос совсем уже не по теме, но я уже 3 форума озадачил, а ответа нет. На моем тракторе ВОМ только сбоку, как вообще его можно использовать? Продавец обьяснял что-то, про какой-то адаптер говорил, но я так ничего и не понял. Вот бы на фото глянуть, что да как, может все не так уж и страшно?

Читайте так же:
Регулировка карбюратора пил кедр

ВОМ на старых моделях всегда сбоку. В двух вариантах — перпендикулярно оси трактора и вдоль оси.
Если перпендикулярно — нужен угловой редуктор. Наверное, тот самый «адаптер»?

Если просто смещен относительно оси трактора, то это не большая проблема.
Во первых есть навесное рассчитанное на такое положение ВОМ, во-вторых иногда это даже плюс, например с картофелекопалкой однорядной,

Синтай 220 регулировка клапанов

Перед эксплуатацией трактора изучите настоящее описание и инструкцию по эксплуатации.

Надежность трактора определяется не только качеством его изготовления, но и в значительной степени зависит от качества эксплуатации, технического обслуживания и ухода.

Очень важно, чтобы механизаторы и мастера-наладчики умели быстро и безошибочно устанавливать причины возникновения неисправностей и квалифицированно восстановить работоспособность трактора. Цель книги – оказать им помощь в этом.

В связи с постоянным совершенствованием тракторов в конструкцию отдельных сборочных единиц и деталей могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

Технические данные тракторов

Рис.1-1. Схема габаритных размеров трактора

4.1. Регулировка муфты сцепления
В процессе эксплуатации трактора детали муфты сцепления изнашиваются. Из-за такого износа муфта сцепления выключается не полностью или вызывается пробуксовка.

4.1.1. Регулировка зазора между отжимным диском и выжимным подшипником.
При включенной муфте сцепления зазор между отжимным диском и торцевой поверхностью выжимного подшипника должен быть равномерным в пределах 1,5-2,0мм (Рис.4-1).


Рис.4-1. Регулировка свободного хода педали

При необходимости зазор отрегулируется следующим образом: Открыть правый люк корпуса муфты сцепления, отвернуть контргайки, отрегулировать три установочные гайки последовательно- затяните гайки на болтах для уменьшения зазора, и отверните их для увеличения зазора. После регулировки проверите повторно зазор щупом и законтрите боты (Рис.4-2).


Рис.4-2. Регулировка зазора между отжимным кольцом и выжимным подшипником.

4.1.2. Регулировка свободного хода педали муфты сцепления.
Свободным ходом является расстояние перемещения педали муфты сцепления от исходного положения до положения ощутимого повышения усилия на ее перемещение, что соответствует началу воздействия выжимного подшипника на отжимные рычаги. Свободный ход педали муфты сцепления должен быть в пределах 20-30мм (Рис.4-3). При необходимости его отрегулировать следующим образом: отвернуть контргайки, снять соединительный палец, поворачиванием регулирующей вилки изменить длину тяги и, следовательно – свободный ход педали муфты сцепления. По окончании завинтить контргайки.


Рис.4-3 Свободный ход педали муфты-сцепления

4.1.3. Регулировка рабочего хода педали.
Отрегулировать ограничитель так, чтобы расстояние от болта до отжимного коромысла было установлено примерно 24мм. Необходимо, чтобы муфта сцепления могла выключаться на чистое, и рабочий ход педали не был слишком большим во избежание преждевременного повреждения деталей и узлов.

Читайте так же:
Отрегулировал клапана машина хуже едет

4.2.Регулировка центральной передачи
Регулированием центральной передачи устраняется зазор в подшипниках.

При эксплуатации конические шестерни центральной передачи подвергаются действиям знакопеременных напряжений, вследствие чего изнашиваются подшипники 7205, 92906 (Рис.4-4) на вале ведущей конической шестерни и подшипник 7306 на вале центральной передачи (вале ведомой конической шестерни). Износ подшипников влечет за собой увеличение осевого зазора, и — таким образом — нарушается правильное зацепление конических шестерен центральной передачи, что приведет к чрезвычайному износу зубчатой пары, и даже выкрашиванию и трещине зубьев шестерен.


Рис.4-4 Схема конструкции заднего моста:
1-ведомая коническая шестерня; 2- ведущая коническая шестерня; 3- подшипник 90906; 4-подшипник 7205; 5-стакан подшипника; 6- прокладки; 7- регулировочная и стопорная гайка; 8- крестовина сателлита дифференциала; 9-ось центральной передачи;10-подшипник 7306; 11- крышка подшипника; 12- регулировочные прокладки, 13-шестерня правой полуоси; 14-шестерня левой полуоси; 15- ведущая шестерня конечной передачи, 16- планетарная шестерня; 17- антифрикционная прокладка; 18-ось планетарной шестерни; 19- антифрикционная прокладка; 20- штифт; 21,22 –ведомые шестерни левой и правой конечных передач; 23,24 – левая и правая оси ведущих колес; 25,26 – корпусы левой и правой полуоси; 27- регулировочные прокладки.

При проверке и регулировке центральной передачи выполняется следующее:
1.Подготовительная работа.
Очистите коробку передач от пыли и грязи. Слейте трансмиссионное масло. Промойте внутреннюю полость корпуса дизельным топливом.
2.Проверка и регулировка зазора в подшипнике 7205 вала ведущей конической шестерни.
Передвинуть ведущую коническую шестерню ломиком, и при этом нормальное осевое перемещение не должно превышать 0,1мм (его измеряют индикатором) и, при необходимости, регулировать. Рассоединить основную и дополнительные коробки передач. Отвинтить контргайку на переднем конце вала ведущей конической шестерни (Рис.4-5). Завинчивая регулировочную гайку, рукой поворачивайте ведущую коническую шестерню до тех пор, пока не ощущается заметное сопротивление. Законтрите гайку.
3.Проверка и регулировка зазора в подшипниках 7306 вала центральной передачи.
Упирать ножку индикатора в торец венца ведомой конической шестерни. Передвигая ведомую коническую шестерню ломиком налево и направо, наблюдают переделы размаха стрелки. Нормальное осевое перемещение не должно превышать 0,15мм и, при необходимости, регулировать. Поворачивая ведомую коническую шестерню, добавляют или уменьшают регулировочные прокладки подшипников 7306, уставленных на двух концах вала центральной передачи до тех пор, пока не ощущается заметное сопротивление (Рис.4-6).
4. Проверка отпечатка зацепления шестерен.

При проверке особое внимание уделяйте на

Телефон: +7 (473) 251-22-22

Наш сайт не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ., а носит исключительно информационный характер. Для получения точной информации о наличии и стоимости товара, пожалуйста, обращайтесь по нашим телефонам. В случае копирования, использования любого материала находящегося на сайте www.traktor.pro, активная ссылка обязательна, в случае печати – печатная ссылка. Копирование структуры сайта, идей или элементов дизайна сайта строго запрещено. Права на все торговые марки, изображения и материалы, представленные на сайте, принадлежат их владельцам.

Читайте так же:
Мопед хонлинг регулировка карбюратора

Величина зазора между торцами стержней клапанов и бойками коромысел на холодном дизеле для впускных и выпускных клапанов должна быть 0,46 – 0,5 мм. Увеличение зазора повышает скорость посадки клапана. Это приводит к повышенному износу фаски клапана и гнезда под клапан в головке цилиндров. При длительной работе с чрезмерно увеличенным зазором может произойти обрыв стержня клапана.

Если зазор меньше рекомендованного, клапан будет неплотно садиться в гнездо; компрессия будет недостаточной, пуск дизеля затруднится, а мощность его снизится. Кроме того, при уменьшенном зазоре более интенсивно происходит обгорание фаски клапана.

Зазоры клапанов проверяйте и регулируйте одновременно на двух цилиндрах в каждом положении маховика в такой последовательности:

  • снимите колпаки головок цилиндров;
  • наблюдая за коромыслами клапанов первого цилиндра, вращайте коленчатый вал по часовой стрелке (со стороны вентилятора) до тех пор, пока оба клапана (впускной, а затем выпускной) не откроются и не закроются;
  • нажмите на указатель в. м. т. (рис. 155), расположенный на картере маховика, и продолжайте вращать коленчатый вал до тех пор, пока указатель войдет в лунку на маховике. Поршень первого цилиндра будет находиться в в. м. т. такта сжатия;
  • откройте люк на картере маховика (с правой стороны) и прикрепите болтом стрелку, установив ее коней против метки в м. г. на маховике (рис. 156);
  • поверните коленчатый вал по часовой стрелке на 0,76 рад (45°) так, чтобы метка на маховике с цифрами 1 и 4 (рис. 157) стала против стрелки;
  • проверьте щупом (рис. 158) и при необходимости отрегулируйте зазор между стержнем клапана и бойком коромысла всех клапанов первого и четвертого цилиндров;
  • отпустите контргайку 1 и отверткой установите регулировочный винт 2 в такое положение, при котором щуп будет плотно входить в зазор между бойком коромысла 3 и торцом стержня клапана 4. Удерживая отверткой регулировочный винт в этом положении, затяните контргайку После регулировки проверьте плавность вращения штанги;
  • поверните коленчатый вал в том же направлении на 4,1 рад (240°) так, чтобы метка на маховике с цифрами 2 и 5 была против стрелки. В этом положении отрегулируйте зазоры в клапанах второго и пятого цилиндров;
  • поверните коленчатый вал в том же направлении еще на 4,1 рад (240°) так, чтобы метка на маховике с цифрами 3 и 6 стала против стрелки, и отрегулируйте зазоры в клапанах третьего и шестого цилиндров.

При установке колпаков на головки цилиндров после регулировки. клапанов следите, чтобы уплотнительная прокладка не имела повреждений и была правильно уложена во избежание появления течи масла из-под колпака.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector