Personalcam.ru

Авто Аксессуары
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка клапанных зазоров 4JG2

регулировка клапанных зазоров 4JG2

Из-за того что на шкиве (как на картинках в различных руководствах), в моём случае НЕТ явно обозначенных меток, ВМТ (ближнего к крыльчатке цилиндра) гарантированно выставил по упиранию и «шевелёнке» штока клапана, понятно что при снятой во время замены МСК пружине.

ВНИМАНИЕ !подход к этому положению штока клапана, желательно ловить ещё при установленной пружине (т.е. без снимания сухарей), это легко заметить при использовании рассухаривателя, шток просто гарантированно остаётся в верхнем диапазоне своего хода при обжимании пружины.

Если вы снимете пружину, ещё НЕ выставив ВМТ (хотя бы «рядом»), то рискуете получить упавший в полость цилиндра клапан, доставать его та ещё «развлекуха».

Маркером поставил метку напротив «иголочки» торчащей из передней плиты движка.

Отрегулировал/выставил зазор в 0,4мм при холодном двигателе на 4х из 8ми клапанов (как на картинке, страница в приложении к тексту).
Провернул шкив на 360гр — метка проставленная маркером повторно оказалась напротив «иголки».

После этого, отрегулированные в первом подходе клапана, оказались плотно прижатыми, а другие 4клапана (как на картинке чуть ниже) имели зазор, который так же как и в первом случае вывел в 0,4мм.

Перепроверил ещё раз положение толкателей (чтобы они своими «чашками» гарантированно стояли под регулировочными винтами), собрал всё в рабочее состояние.

А вот теперь сам вопрос:

Что можно было сделать не так, если после сборки, даже при прогретом движке слышно «одиночное» ритмичное поцокивание + явно слышимое короткое «подсекание» синхронизированное с оборотами.

Т.е. даёш газу, обороты поднимаются, ритм цоканья (локализация как раз сверху двигателя в районе клапанной крышки) + частота «отсечки» (?) в звуке выпуска возрастают.
Скидываеш газ, ритм вышеуказанных «шумов» снижается.

Все патрубки в системе подачи воздуха перепроверены, какого-то «подсоса» не обнаружил.

Из мыслей, пока что только вариант с открутившейся контргайкой на регулировочном винте

И честно говоря есть непонятный вопрос, а почему две группы клапанов при одной и той же метке (на нижнем шкиве) регулируются по очереди, и именно сначала одна группа а затем другая (а не наоборот).

Прикрепленные файлы
  • Isuzu Truck workshop manual UBS page 1535-1.pdf52,53К 761 Количество загрузок:

#2 Justice

  • />
  • Banned
  • 10 040 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • Opel Frontera A 92, 4JG2T, 33" BFG MT, SOA, НИРФИ в обоих мостах

#3 lomaster

  • />
  • Members
  • 5 885 сообщений
  • Гузерипль Адыгея
  • Опель Фронтера 3,1 4jg2 5дв 94 гв газ66 86гр шкода октавия 2010г

Перепроверь зазоры ещё раз, и ещё бывает штангой набивает в коромысле лунку, и зазор не выставишь по щупу, только наощуп, если опыт позволяет. Коромысло снять и шлифануть, а лучше заменить.

#4 флинт

  • />
  • Members
  • 731 сообщений
  • г.Березники
  • опель монтерей

#5 Vertol

  • />
  • Members
  • 129 сообщений
  • Балашиха
  • ранее UBS16 (4ZD1) сейчас UBS69 (4JG2)

про оборот распредвала 1:2 понятно, но почему в руководстве написано что одну группу выставлять при совмещении, а вторую при втором совмещении (метки).
что будет если НАОБОРОТ ?

(и можно уточнить, что 1:2 или 2:1) ?

просто в руководстве НЕ НАПИСАНО что группа «а» (или «б») ставится именно по ВМТ ПЕРВОГО цилиндра ? ,а другую группу строго после оборота шкива на 360

хочется конечно иметь «под рукой» точную модель, или «распил» 4JG2, ну просто для точного визуального понимания что и как взаиморасположено при всех тактах работы.

А по толкателем/рокерам заметил только то что рег.винты стоят на разной высоте, как раз из-за этого вытаскивал пару-тройку толкателей и сравнивал их по высоте, но после этого ставил их по родным колодцам (углубления не проверял).

Читайте так же:
Трос регулировки фары эскалейд

Ну и заметил что один винт имеет «плавающий» шаг резьбы (гайка по всей длинне проходит с разным натягом).

Форсунка ? — м.б. конечно, но смущает что «параллельно» есть и некий «пневматический» синхрон (хотя если форсунка работает не так то м.б. . )

lomaster, вы о варианте, когда плоскость, которой рокер жмёт на штангу клапана «набивает» углубление ? (т.е. щупом выставляется зазор между торцом штанги и плоскостью (а не дном углубления)).

В принципе, когда снимал всю ось (менял МСК), то чего-то такого не заметил, но пристально именно в эти районы КАЖДОГО рокера не смотрел.

Хотя заметил разный расход высоты регулировочных винтов, видимо надо будет проверить ВСЕ толкатели и ВСЕ рокеры (по нажимным поверхностям).

Спасибо за идею

#6 Гость_Asturn_*

  • />
  • Guests

Дуб,как слышно?как слышно?

Диктую ответ на первый вопрос(С)

Ставишь в ВМТ первый горшок,тыркаешь и визуально смотришь какая четвёрка клапанов у тебя закрыта,регулируешь.У тебя просто не получится отрегулировать не ту четвёрку,вылета болта регулировочного не хватит

#7 lomaster

  • />
  • Members
  • 5 885 сообщений
  • Гузерипль Адыгея
  • Опель Фронтера 3,1 4jg2 5дв 94 гв газ66 86гр шкода октавия 2010г

Дуб,как слышно?как слышно?

Диктую ответ на первый вопрос(С) лько

Ставишь в ВМТ первый горшок,тыркаешь и визуально смотришь какая четвёрка клапанов у тебя закрыта,регулируешь.У тебя просто не получится отрегулировать не ту четвёрку,вылета болта регулировочного не хватит

Только маленько уточнить: первый горшок на такте сжатия.

#8 Гость_Asturn_*

  • />
  • Guests

Только маленько уточнить: первый горшок на такте сжатия.

Какая нахрен разница. Ну не будет он на такте сжатия и чё регулируй вторую четвёрку,потом верти на 360 и регулируй в такте сжатия первую четвёрку.Разницы никакой.Можно ваще вертеть на 180 и регулировать каждый горшок за поворот.

#9 Justice

  • />
  • Banned
  • 10 040 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • Opel Frontera A 92, 4JG2T, 33" BFG MT, SOA, НИРФИ в обоих мостах

#10 Vertol

  • />
  • Members
  • 129 сообщений
  • Балашиха
  • ранее UBS16 (4ZD1) сейчас UBS69 (4JG2)

Asturn, всё же предлагаю использовать технические термины, т.с. использовать инженерный «слэнг», Ок ?

я в первом посте писал:

Провернул шкив на 360гр — метка проставленная маркером повторно оказалась напротив «иголки».
После этого, отрегулированные в первом подходе клапана, оказались плотно прижатыми, а другие 4клапана (как на картинке чуть ниже) имели зазор, который так же как и в первом случае вывел в 0,4мм.

Есть шанс что отрегулированная по ВМТ «первая» группа окажется «болтающейся» (а не плотно прижатой), а другая группа наоборот ?

Основная часть моего вопроса, собственно про точную «привязку» срабатывания каждого клапана к положению каждого поршня (распредвала).
Я не зря упоминал про «модель или разрез» двигателя, т.к. хотелось бы получить наглядную картину, почему 2й и 3й регулируются несимметрично (соседние или противоположные клапана).
Т.е. если регулировку начать при ВМТ одного из них (шкив на 180гр от синхрона), то в «разнобой» пойдут 1 и 4 ?

#11 Justice

  • />
  • Banned
  • 10 040 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • Opel Frontera A 92, 4JG2T, 33" BFG MT, SOA, НИРФИ в обоих мостах

#12 Vertol

  • />
  • Members
  • 129 сообщений
  • Балашиха
  • ранее UBS16 (4ZD1) сейчас UBS69 (4JG2)

Ну так распредвал это не вся «сборка»

Некоторые советские калильные авиадвигатели (для моделистов) имели кое-что недокументированное, заднюю крышку корпуса, с ответной частью коленвала и механизмом газораспределения можно было перевернуть на 180, в результате чего можно было получить двигатель для толкающего (а не тянущего) использования.

Читайте так же:
Дальний ближний свет регулировка схема

Об этом стало широко известно кажется из ЮТ за 80 какой то год, там описывалась модель кордовых аэросаней (?), которая банально «порвала» всех пафосных конкурентов, хотя была собрана «на коленке» начинающим моделистом, просто у этого парнишки папанька (по слухам) был из грамотных инженеров в «соседней» (скажем так, взрослой) тематике

Извините, немного отвлёкся

Я не стал писать «расширенно», но ВМТ 1 и 4 цилиндра на моём движке приходят с небольшой «вилкой», поэтому и начал прикидывать, что хоть русскоязычная книга, хоть немногим более подробный «workshop manual» всё же возможно о чём-то «недоговаривают»

Говоря про «неделю назад обсуждалось» — упоминание шло про вот этот пост ?
http://forum4x4club. 48146&p=1483308

Если да, то специально не стал писать в теме про «метки на шкиве», т.к. посчитал что «регулировка клапанных зазоров» хоть и рядом, но несколько другое

Если можно, то давайте уточним:

Как нумеруются цилиндры на двигателях разного типа.

Строго утвержденная какими-либо стандартами система нумерации и расположения цилиндров двигателя отсутствует, что не совсем удобно. Поэтому, прежде чем начинать самостоятельный ремонт двигателя собственного автомобиля, нужно внимательно ознакомиться с Инструкцией по его эксплуатации и ремонту.

Для 4-х и 6-ти рядных заднеприводных двигателей в автомобилях производства США, характерно наличие первого цилиндра от радиатора, нумерация остальных цилиндров идет по направлению к салону. Существует и нумерация, при которой главный цилиндр нумеруется от салона.

Французские двигатели обладают нумерацией цилиндров со стороны коробки передач. Цилиндры V-образных двигателей нумеруются со стороны крутящего момента, то есть, с правого полубока.

Автомобили с передним приводом обладают поперечно установленным двигателем, и первый цилиндр в таком случае располагается со стороны места пассажира, а нумерация начинается с одной из сторон.

В многоцилиндровых V-образных двигателях, нумерация цилиндров начинается в ближайшем к салону ряду со стороны водительского места. Далее следуют нечетные цилиндры двигателя, а со стороны ближайшей к радиатору, располагаются четные.

Применительно к нащим коникам, мы понимаем друг друга ?
1 цилиндр это ближний к крыльчатке/бамперу/радиатору ?

Т.е говоря о «люфте» (то что я понимаю как — во все боковые направления), вы всё же имели в виду «свободный ход» ? (вдоль оси, т.е. вверх-вниз, иначе «рабочий ход»).
Спрашиваю ни разу не для сравнения опыта , просто для взаимопонимания.

И правильно я понял, что если поставить шкив по метке, то у первого цилиндра ОБА клапана буду иметь минимальный ход, а вот у 4го один будет закрыт, другой открыт (т.е. ровно как в книге по теории ДВС (в применении к 4х тактным)).
Шкив делает один полный оборот, картина меняется на противоположную.
(ну или если шкив повернуть на 180гр, то такой «парочкой» станут 2й и 3й).

Идём дальше, уточните pls, оба клапана (зазоры) само собой регулируются в полностью закрытом положении ?
т.е. поршень (1го) цилиндра поднялся в ВМТ, и при ходе вниз будет открываться впускной клапан, впуская воздух и готовясь к впрыску (про момент впрыска сейчас не будем).
Что происходит с клапанами у 4го цилиндра ? (в тот момент когда у первого оба клапана закрыты).

Наверное я опять сильно ушёл в сторону ?

Хорошо, сделаем проще картинка ниже

Верхняя часть, картинка А, первый цилиндр это передний (ближний к радиатору).
Зазоры на клапанах указанных стрелками регулируем когда ОБА клапана на ПЕРВОМ цилиндре подымаются/опускаются «по минимуму» (поршень стоит в ВМТ и банально не даёт ходу).

Читайте так же:
Скутер мустанг регулировка карбюратора

Если есть заметный ход (разница) то регулируем по стрелкам как на нижней, картинка В.

После этого проворачиваем коленвал (шкив) на 360гр, и регулируем другую группу клапанов.

UPD
для более точного понимания (сам не точно описал).
проверка идёт именно по штангам толкателей, если оба толкателя опустились синхронно.

Покупка,замена клапонов Инструкция + Видео

Клапанный механизм автомобиля должен работать стабильно, иначе начнёт сбоить двигатель. Прогар, загиб и износ элементов — обычное дело на старых, проработавших немалое время моторах. Замену клапанов ГРМ удастся выполнить своими руками, если изучить полезную инструкцию и посмотреть видео по теме.

Клапана снятые с двигателя

В каких случаях нужна замена

Потеря силовым агрегатом автомобиля компрессии — основной признак неправильной работы тарельчатых деталей. Камера сгорания теряет герметизацию из-за трёх распространённых неисправностей — износа штока, прогара или загибания клапанов после встречи с поршнями.

Износ штока

Работа устройств впуска и выпуска горючей смеси — это постоянное движение по направляющим. При длительной эксплуатации, на старых моторах — стержень детали истирается. Это приводит к увеличению зазора между стенками втулок и штоком, что ухудшает работу механизма в целом. Ремонт тут подразумевает не только замену самих клапанов, но и втулок — направляющих, по которым они двигаются.

Прогар

Когда отваливается часть тарелки или на ней появляется трещина, камеры сгорания разгерметизируется в любом положении распредвала. В основном, эта неисправность присуща выпускным клапанам, так как они больше подвержены воздействию термонагрузок.

Прогар на клапанах

Прогар — следствие таких неполадок:

  • ошибочной регулировки теплозазора — если головка блока не имеет гидравлических компенсаторов;
  • кривой настройки фаз газораспределения, что приводит к раннему сгоранию и образованию нагара в месте прилегания — клапан ещё не бывает прижат к седлу;
  • обеднённой топливной смеси — из-за этого резко повышается температура в камере;
  • наличия детонационных моментов в ДВС;
  • заводского брака изделий.

Большей частью, устранение последствий прогара подразумевает замену сёдел, что крайне сложно осуществить в домашних условиях. Для этого нужна выпрессовка/запрессовка.

Загиб

Ситуация, возникающая из-за обрыва ремня ГРМ или перескакивания звёздочек цепи, а также её растягивания. Когда это случается, распредвал стопорится, а коленвал продолжает вращаться. Элементы впуска/выпуска опускаются в цилиндр, ударяясь о поршни, которые в этот момент поднимаются. Скорость движения поршней выше, чем у опускающихся тарельчатых механизмов, поэтому стержень ломается или сгибается. ДВС полностью останавливается — если по незнанию завести его и продолжить эксплуатировать, это спровоцирует более серьёзную поломку.

Загиб клапана

Диагностика неисправности

Определить загиб стержней (поломку) в некоторых случаях можно быстро и без инструментов.

  1. Для этого новый ремень устанавливается по меткам, а затем коленвал тихонько прокручивается на 2-5 оборотов. Если вращаться он будет с большим трудом — элементы загнуты.
  2. Прислушаться к глушителю и воздушному фильтру. Если сильно шипит из выхлопной системы — проблема с клапанами выпуска. И наоборот — если звук от ВФ, то неисправны впускные устройства.

Замер компрессии для диагностики проблем с клапанами

Выявить поломку удастся также с помощью замера компрессии в цилиндрах — её падение укажет на проблему. Однако компрессометр выявляет лишь факт потери двигателем компрессии. Чтобы найти конкретную причину, мотористы проводят тест. Замеряют сначала компрессию одного цилиндра. Потом заливают в него небольшое количество масла, и повторно замеряют показатель. Если после добавления смазки показатель компрессии увеличивается на 1 атмосферы — неисправность связана с клапанами. А если на 2-3 пункта — это уже износ ЦПГ или залегание колец.

Читайте так же:
Регулировка карбюратора мотокосы хускварна 125r

Для более точной диагностики рекомендуется воспользоваться пневмотестером. Это инструмент, выявляющий утечки в цилиндрах и показывающий общее состояние механики в ДВС. Подключается он через маслозаливное отверстие или свечной колодец.

Пневмотестер даёт возможность диагностировать:

  • состояние ЦПГ;
  • целостность прокладки ГБЦ;
  • герметичность надпоршневого пространства цилиндров.

И самое главное — плотность залегания клапанов.

Ещё один способ — вкрутить датчик разряжения (давления) в отверстие масляного щупа, которое соединено напрямую с картером. Второй датчик — синхронизационный, надо установить на первый цилиндр. Далее завести мотор. Во время воспламенения топливной смеси газы начнут прорываться в картер. Тут надо создать диаграмму изменения давления. В том цилиндре, где это происходит резче и больше — что-то, а скорее всего клапан, мешает сдерживать прорыв газов.

Необходимый инструмент

Замена устройств впуска и выпуска подразумевает наличие специализированных инструментов:

Рассухариватель или съёмник пружин (стопорных элементов) для снятия клапанов

  • набор гаечных ключей;
  • головки;
  • отвёртки;
  • фиксатор коленвала;
  • динамометрический ключ;
  • рассухариватель или съёмник пружин (стопорных элементов);
  • приспособление для притирки — чтобы не покупать специальное, можно воспользоваться дрелью и куском шланга;
  • микрометр — поможет точно замерить диаметр стержня, выявить дефекты;
  • специальный ключ для установки натяжного ролика — требуется после обрыва ремня ГРМ, когда проводится установка нового ремня и регулировка натяжения.

Обязательно нужен съёмник маслосъёмных колпачков, если их замена не подразумевается. Конечно, элементы удастся снять и обычными пассатижами, но такой вариант повредит изделия, и в дальнейшем мотор начнёт расходовать большое количество масла. Также удастся вытащить элементы длинной торцевой головкой, но она должна соответствовать диаметру колпачка.

Вдобавок потребуется определённое количество расходных материалов:

  • новые маслосъёмные колпачки — если подразумевается их замена;
  • прокладки ГБЦ и клапанной крышки;
  • герметик;
  • пригодные качественные болты для затяжки головки — не должны быть чрезмерно вытянутыми;
  • притирочная паста либо порошок, разбавленный с моторным маслом.

Видео

В видео показано, как поменять и притереть клапаны двигателя ВАЗ. Притирка осуществляется мастером с использованием профессионального инструмента, с обязательной расточкой сёдел. Всё описано грамотно и подробно.

Процесс замены

Основательная разборка/сборка системы газораспределения входит в процесс замены клапанов. В зависимости от модели и конструктивных особенностей силовой установки, процедура проходит легко или сложно. Нужно понимать, что неминуем контроль тепловых зазоров, проверка допусков по размерам, адаптация механизмов после снятия/установки.

Ещё один важный момент. Замена прогоревших или погнутых клапанов сама по себе ничего не решит, если не проводится сопутствующая работа. Например, установка новых втулок вместо изношенных старых направляющих. Если этого не сделать, новые тарельчатые устройства начнут болтаться. А при чрезмерном проваливании сёдел, производитель рекомендует не возиться, а поставить новую ГБЦ.

Замена клапанов

Подготовительные работы

Сначала проводится грамотная подготовка, которую рекомендуется сопровождать записями или фото расположения незнакомых элементов, что сбережёт время и нервы во время обратной сборки:

  • обесточить электрическую цепь, скинув минусовую клемму с АКБ;
  • отсоединить магистрали подачи технических жидкостей, топлива;
  • снять навесное оборудование — дроссельный узел, выпускной коллектор, патрубки, вакуумные трубки.

Чтобы демонтировать головку нужно:

  • демонтировать крышку ГБЦ;
  • открутить болты крепления;
  • вытащить головку блока.

Снятый блок надо промыть и проконтролировать на предмет трещин корпуса. Важно также проверить плотность прилегания клапанов к сёдлам. Для этого надо сначала заглушить окно подачи к термостату на торцевой стороне ГБЦ. Затем перевернуть блок тарелками вверх, налить в полость камеры чистый керосин и подать воздух под давлением (компрессором). По количеству пузырей определяется плотность прилегания.

Распредвал

Дополнительно потребуется демонтировать распределительный вал:

  • вывернуть свечи зажигания;
  • скинуть приводной ремень;
  • вытащить шкив;
  • открутить крепежи, удерживающие крышку распредвала;
  • вынуть сальники, затем вал.
Читайте так же:
Прибор для регулировки вращения электродвигателя

Клапаны

Снимать стопоры или сухарики надо правильно:

  • сначала расшевелить их, чтобы исключить поломку рассухаривателя из-за прикипания — свечную головку поставить на верхнюю часть каждого клапана и бронзовым молотком слегка ударять по ней;
  • вдеть рассухариватель и начать вытаскивать стопор каждой тарелки — чтобы снятые сухари удобнее было собирать, надо воспользоваться пинцетом со стержнем из магнита;
  • убрать пружины и верхние тарелки;
  • вынуть клапаны и колпачки;
  • отшлифовать привалочную плоскость блока.

Далее примерить и установить новые запчасти:

  • сначала проверить зазор между устройствами впуска/выпуска и втулками — при излишнем люфте, как и было сказано выше, направляющие заменить;
  • притереть элементы с помощью пасты и дрели;
  • установить новый клапан, стержень которого смазать маслом;
  • надеть маслосъёмный колпачок с небольшим усилием до момента его упора в нижнюю тарелку;
  • засухарить детали в обратном рассухариванию порядке;
  • поставить на место распредвал, прикрутить бугеля;
  • установить ГБЦ на блок цилиндров, затянуть нужным моментом и в правильной последовательности.

Притирка делается так. Клапанный стержень и насадка дрели плотно соединяются между собой шлангом, затем возвратно-поступательными движениями с одновременным вращением осуществляется процесс. Угол наклона и необходимые размеры приводятся в руководстве по ремонту конкретного двигателя. Чтобы удостовериться в правильности сделанной работы, следует налить 100 граммов солярки в месте соприкосновения клапана и седла. Если жидкость не протечёт, значит — всё выполнено грамотно и без ошибок.

Инструмент для притирки клапанов

Рассухаривание — это снятие стопорных элементов. Представляют они собой маленькие металлические сборочные единицы конической формы. Называются сухарями. Их предназначение — не допускать относительного смещения сопряжённых узлов. Обычно делаются из легированной или среднеуглеродистой стали.

Если требуется, настраивается тепловой зазор на ГБЦ. Затем устанавливается крышка, ремень ГРМ. Далее нужно выставить правильно метки, проконтролировать установку, собрать навесное оборудование. Пробный пуск в большинстве случаев сопровождается небольшим стуком — его бояться не нужно, так как это шум не прокаченных ещё гидравлических толкателей. Уже через 1-2 минуты они притрутся, звук исчезнет.

Профилактика

Чтобы не допустить поломки клапанов, рекомендовано придерживаться нескольких правил.

  1. Заменять ремень ГРМ в свой срок. Это расходный материал, имеющий определённый ресурс. Для большинства моторов он составляет 100 тыс. км пробега машины, но только при условии, что деталь оригинального производства. Контрафактные изделия рвутся уже на малых пробегах — через 5-7 тыс. километров. Поэтому следить за его состоянием следует как можно чаще.
  2. Регулярно проверять работу помпы, которая соприкасается с ремнём в конструкции многих современных автомобилей. Изнашивается насос примерно на тех же пробегах, что и ремень.
  3. Следить за состоянием распредвала, который изнашивается на пробеге двигателя от 150 тыс. км и выше. Заклин распределительного вала или поломка обязательно приведёт к обрыву ремня.
  4. Проверять состояние натяжного механизма. Как известно, ремень вращается на роликах, тоже подверженных механическому износу. Их надо периодически смазывать, подтягивать, а при необходимости — устанавливать новые.

Требует внимания и цепной привод. Хотя он считается более надёжным, но гнёт клапаны и у него. Либо растягиваются звенья металлической цепи, либо выходит из строя навесное оборудование — успокоители, ролики.

Предотвратить загиб элементов можно также, сделав углубления на головках поршней, соответствующие размерам стержней клапанов. При обрыве ремня или проскоке цепи, стержни войдут в эти самые углубления и останутся там. Однако данный способ имеет недостаток — двигатель потеряет около 7% своей мощности.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector