Регулировка зажигания на двигателе d15b хонда

Регулировка зажигания на двигателе d15b хонда

Диагностика установки и корректировка угла опережения зажигания

Описываемая ниже действие применима к большинству рассматриваемых в нынешнем Пособии моделей автомобилей. Однако, если приведенные на ярлыке Veci данные отличаются от изложенных ниже, следуйте указаниям Veci.

План Осуществления
Хонда Civic регулировка зажигания
1. Запустите силовой агрегат и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
2. При выключенном зажигании отыщите под капотом знак Veci и внимательно ознакомьтесь с изложенными в нем инструкциями по укам угла опережения зажигания. Особое значение содержит правильность установки оборотов холостого хода, так как частота вращения двигателя напрямую связана с углом опережения зажигания. Приготовьте все необходимые приспособления (см. сопроводительную иллюстрацию):
1. Вакуумные заглушки – Все отсоединяемые вакуумные трубопроводы обязаны немедленно закупориваться. Для этой цели выпускаются заглушки различного размера и конфигурации.
2. Стробоскоп с индуктивным подключением — Обеспечивает пульсацию яркого, остронаправленного луча, синхронизированного с моментами искрообразования на электродах свечи зажигания первого цилиндра. Подсоединяется к Вв проводу свечи первого цилиндра в соответствии инструкциями изготовителей.
3. Особенный гаечный ключ – На некоторых образцах доступ к прижимному болту распределителя ограничен и его отдавание с применением ключа обычной формы делается если затруднительным.

3. При выключенном зажигании, в соответствии с инструкциями изготовителей состыкуйте стробоскоп. Питание на стробоскоп обычно поступает от бортовой аккумуляторной батареи. Приемный индуктивный датчик лампы размещается на Вв кабель свечи зажигания первого цилиндра (на всех образцах отсчет цилиндров начинается от приводного ремня).
4. Отыщите установочные распределительные риски на передней крышке и шкиве коленчатого вала (см. сопроводительную иллюстрацию).
Хонда Civic регулировка зажигания
5. Отыщите 2-контактный сервисный разъем под накладкой порога передней пассажирской двери автомобиля (см. сопроводительную иллюстрацию). При выключенном зажигании состыкуйте промеж собой контакты разъема проводом-перемычкой.

5.1.3 Перебои в работе двигателя

Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.

Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?

4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.

Есть повреждения проводов?

7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

Предупреждение

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.

Предупреждение

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя усилились?

11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя продолжаются?

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

Cимптомы. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Cимптомы. Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя.

Cимптомы. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя.

Cимптомы. Глянцевый белый изолятор центрального электрода, обгоревшие электроды и отсутствие отложений. Приводит к сокращению ресурса свечей.

Cимптомы. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя.

Cимптомы. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Мостик между электродами

Cимптомы. Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. “Тяжелые” отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы.

Cимптомы. Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне.

Cимптомы. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность.

Cимптомы. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня.

Cимптомы. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе.

Cимптомы. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень.

Хонда цивик универсал установка грм метки. Замена ремня ГРМ: дополнение и мега ключ. Инструмент для замены ремня ГРМ

Замена ГРМ Хонда Цивик является той процедурой, с которой рано или поздно предстоит столкнуться каждому владельцу популярной в нашей стране иномарки. Частота замены ГРМ зависит от качества запчасти, условий эксплуатации, а также от типа привода ГРМ. Всего существует два типа привода – цепной и ременной. Какой из них установлен на Хонда Цивик и каким образом осуществляется замена, мы разберем в данной статье.

Хонда Цивик: цепь или ремень ГРМ?

В различных поколениях Хонда Цивик устанавливались разные типы приводов – ременной и цепной. Так, например, Хонда Цивик Ферио (двигатель D15B ГРМ) оборудован ременным приводом. А при замене ГРМ Хонда Цивик 4Д или 5Д нужно будет приобрести цепь.

Метки ГРМ Хонда Цивик

В статьях по замене цепного привода ГРМ на Хонда Цивик и ремня ГРМ Хонда Цивик подробно рассказано, как выставить метки. Если говорить вкратце, суть процедуры состоит в следующем.

По меткам в машине выставляются коленчатый и распределительный вал. Обычно метки отмечаются еще на этапе снятия ГРМ, для этого можно использовать маркер. Отметки маркером при установке нового ремня/цепи ГРМ обязательно должны совпадать с плоскостью головки блока.

Цена ГРМ Хонда Цивик

Оригинальный ремень ГРМ на Хонда Цивик производства Хонда (HONDA) стоит около 2-2,5 тыс. рублей. Цена на аналог от GATES порядка 1,5 тыс. рублей. Ремни DAYCO, CONTITECH и OPTIBELT стоят примерно 650-750 руб. Примерно те же цены на ГРМ марки BOSCH и AE.

А вот комплект ремня ГРМ стоит в несколько раз дороже – цена на детали INA порядка 5 тыс. руб. Комплекты от GATES, JAPANPARTS, RUVILLE стоят 3-3,5 тыс. рублей.

Самостоятельная замена ГРМ Хонда Цивик

Замена механизма производится после пробега в 100 тыс. км, либо по прошествии 5 лет эксплуатации. Также необходимо периодически проводить диагностику ГРМ – если на ремне появились следы повреждений (например, трещины, сколы, растяжения) или цепь растянулась больше 5 мм, необходимо менять ГРМ, даже если срок замены еще не пришел.

Для самостоятельной замены ГРМ Хонда Цивик воспользуйтесь подробной инструкцией на нашем сайте:

• Про замену ременного привода читайте в статье «Замена ремня ГРМ Хонда Цивик» .
• Про замену цепного привода читайте «Замена цепи ГРМ Хонда Цивик 4Д» .

Принцип замены на различных типах двигателя сходный, поэтому статьи актуальны для различных моделей авто.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Подоприте задние колеса противооткатными башмаками и прочно взведите стояночный тормоз.
3. Ослабьте гайки крепления передних колес, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки (см. Главу Текущее обслуживание ).
4. Снимите передние колеса и защиту картера двигателя.
5. Подоприте домкратом силовой агрегат (с целью распределения нагрузки проложите между головкой домкрата и поддоном картера двигателя деревянный брусок).
6. Снимите кронштейн верхней опоры двигателя (см. Проверка состояния и замена опор подвески силового агрегата ).
7. Выверните свечи зажигания и снимите приводные ремни (см. Текущее обслуживание ).
8. Отболтите рулевой насос и сдвиньте его в сторону, не рассоединяя гидравлические линии (см. Главу Подвеска и рулевое управление ).
9. Извлеките щуп измерения двигательного масла.
10. Приведите поршень первого цилиндра в положение ВМТ конца такта сжатия (см. Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ) ).

12. Снимите с передней части двигателя промежуточный ролик с кронштейном.
14. Снимите шкив с цапфы коленчатого вала.
15. Снимите с передней части двигателя направляющую трубку измерительного щупа.
16. Снимите нижнюю крышку газораспределительного ремня.
19. Если имеется необходимость в снятии распределительного вала, либо замене его сальника, проденьте большую отвертку сквозь отверстие в зубчатом колесе вала с целью блокировки его от проворачивания, затем торцевым ключом ослабьте крепежный болт и снимите колесо. Извлеките из цапфы распределительного вала сегментную шпонку.

Данная статья не является полным фотоотчетом, но будет полезна тем, кто решит заменить ремень ГРМ на своих D-моторах, таких как — D14A4, D14Z1, D15B, D15Z6 и т.д. На сегодняшний момент стоимость работы по замене ГРМ на Honda Civic, стоит примерно 50-100$ в зависимости от сервиса. Замену ГРМ по регламенту нужно менять вместе с натяжным роликом ГРМ раз в 100000 км , обычно это оригинал либо очень хороший заменитель оригинала. Так же, принято менять ГРМ сразу после покупки автомобиля, об этом написано в болезнях Honda Civic.

Количество зубов ремня ГРМ

Количество зубов ремня ГРМ Honda зависит от высоты блока и диаметра ролика натяжителя ГРМ. Для моторов, небольшой ошибкой является перескок на один зуб вперед или назад, тогда будет не верно выставлено зажигание, обычно это плюс минус 9 градусов , в зависимости от направления ошибки зуба. Огромной ошибкой является нарушение количества зубов — ошибка будет накапливаться с каждым оборотом, и настанет момент, когда клапаны и поршня встретится.

• D14A2 (англоцивик) — 106 зубов 14400-P1J-E01
• D14A4 D14A3 — 103 зуба 14400-P2A-004
• D14Z1 D14Z2 — 103 зуба 14400-P2A-004
• D15Z6 — 103 зуба 14400-P2A-004
• D15Z7 D15B 3stg — 103 зуба 14400-P2A-004
• D15B 105 non VTEC — 103 зуба 06141-P2A-305
• D15B7, D15B2 — 106 зубов 14400-PM3-004
• D16Z6 — 104 зуба 14400-P28-004
• D16Y8 — 104 зуба 14400-P2E-004

С роликом я думаю не будет проблем, вы сможете найти нужный парт-код под каждый блок в списке полезных запчастей Honda Civic .

Какую фирму выбрать для ремня ГРМ и ролика натяжителя ремня

Honda. Естественно OEM Honda будет лучшим выбором. Но! Цены кусаются, а внутри упаковки Honda . Для ролика натяжителя OEM заменителем будет — Koyo, NSK. раньше GMB ценился, теперь качество упало . По отзывам и применительным характеристикам используют ремень ГРМ — Unitta, Bando , Gates, Mitsuboshi.

Кратко о замене ГРМ Honda D14A3 и D15B

Нужно приобрести хороший ремень и ролик ГРМ, найти способ зафиксировать шкив коленвала, сорвать болт шкива коленвала, снять пластиковый защитный кожух ГРМ и кронштейн верхней подушки двигателя. Не потерять шпонку коленвала. Правильно натянуть ремень и собрать все в обратном порядке. Ну и на финише, воспользовавшись динамометрическим ключом затянуть болт с нужным моментом — 182нм . Ну и как дополнение можно заменить сразу помпу охлаждающей жидкости и например передний сальник коленвала, сальник распредвала. Иначе при замене этих деталей придется повторить процедуру замены ГРМ .

Как зафиксировать шкив коленвала

Самый верный способ, это использовать спец инструмент для фиксации ГРМ. Его номер 07MAB-PY30100 . Второй вариант — это сделать самодельный ключ из гайки в 50мм и прутка арматуры . Третий вариант возможен, если в шкиве имеются отверстия, тогда меж ребром кузова и шкивом можно установить болт 10мм — например старый болт ГБЦ. Четвертый вариант срабатывает не очень часто, но можно попробовать зафиксировать коленвал благодаря переключению на 5 передачу МКПП и выжиманию тормоза. Если фиксация удалась, длинной усиленной головкой на 19 рывком против часовой стрелки — срываем болт шкива коленвала.

Другие самодельные мега ключи для шкива коленвала

Ниже представленны самые популярные типы AfterMarket ключей или самодельных ключей для блокировки шкива коленвала. За основу, как я говорил выше, берется гайка где ширина по параллельным граням равна 50мм . По факту толщины в 10мм (толщина гайки) — не хватает. Поэтому нужно либо делать ключ из двух, поставленных друг на друг, гаек. Либо делать небольшой изгиб.

Тонкости при замене ГРМ

Думаю, со сборкой разборкой системы ГРМ проблем не будет, основное правило это зафиксировать шкив и не потерять шпонку. Снимаем клапанную крышку ГБЦ, головками на 10 снимаем все болты, держащие обе части пластикового защитного корпуса ремня ГРМ. Выставляем шкив в ВМТ, ослабляем ролик натяжителя и снимаем ремень. А что касается «настройки»? Во-первых, очень аккуратно шкив распредвала выставляйте в ВМТ, так что бы метка UP была на 12 часов, а боковые метки были на 9 и 3 часа.

Шкив коленвала тоже нужно выставить в ВМТ, для этого найдите на шкиве 4 метки, первые 3 нужны для зажигания, а самая крайняя как раз отвечает за ВМТ первого цилиндра. Прокручивайте очень аккуратно, так как может быть шанс встречи поршня с клапанами.

Тонкости при установке

Первое. После установки ГРМ, вы можете проворачивать шкив только против часовой стрелки, для предотвращения сбоя натяжения ролика. Поставили ремень — крутить шкив против часовой стрелки. Ремень натянут меж трех точек: двух выставленных в ВМТ шкивов и ролика натяжения. Роликом натягивается только правая часть ремня, если выставить оба шкива в ВМТ левая часть ремня будет не натянута. Для натяжения левой части поверните коленвал на 3-5 зуба против часовой стрелки . Для натяжения правой части можете немного «поднять» ролик натяжения и затянуть болт ролика на 45нм. После рекомендуется сделать несколько циклов поворота коленвала. Далее проверьте в точке ВМТ «синхронность» меток и натяжение «обоих сторон». Обязательно проверяйте метки!

Узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Замена ремня ГРМ Хонда Цивик производится с периодичностью один раз в пять лет или каждые 100 тысяч километров. Интервал замены может колебаться в зависимости от состояния ремня.

Признаки необходимости замены ремня ГРМ

Определить, когда менять ремень ГРМ на Хонда Цивик, можно по нескольким характерным признакам. Основные из них:

• Посторонний шум и свист.
• Повреждения поверхности ремня.
• Масляные пятна на поверхности ремня.
• Ослабление натяжки ремня.

Замена ремня ГРМ Хонда Цивик D15B

Замену ремня ГРМ можно произвести как в сервисе, так и самостоятельно. Чтобы поменять ремень на Цивике Ферио (на примере 1,4 л), нужно выполнить следующие действия.

• Снять клапанную крышку.
• Демонтировать пластиковый корпус ремня ГРМ.
• Снять переднее колесо.
• Поддомкратить двигатель. Между домкратом и картером нужно положить деревянный брусок во избежание повреждения поддона.
• Снять крепление опоры двигателя.
• Отвернуть крепление и снять генератор.
• Отвернуть гайку шкива коленвала и снять шкив.
• Отсоединить датчик положения коленвала.
• Отвернуть четыре болта и демонтировать корпус ГРМ.
• Ослабить крепление натяжного ролика.
• Демонтировать пружину с наружного крепления.
• Снять ремень ГРМ.
• Установить новый, совместив метки сначала на коленвале, потом распределительные.
• Установить шкив распредвала на место.
• Проверить установку ремня.
• Собрать детали в обратной последовательности.

На Хонда Цивик 4Д замена ремня производится аналогично.

Метки ремня ГРМ Хонда Цивик

Установка ремня ГРМ производится в соответствии с метками на коленчатом и распределительном валах. Правильная установка меток является важнейшим этапом замены ремня. Метки коленвала и распредвала должны совпадать с отметинами на головке блока цилиндров, иначе механизм будет работать неправильно.

Ремень ГРМ на Хонду Цивик: цена

Купить ремень ГРМ на Хонду Цивик можно по цене от 2000 до 6000 рублей. Пользуются популярностью ремни бельгийской фирмы Гейтс. Их цена превышает большинство аналогов. Среди бюджетных моделей можно назвать ремень фирмы Дайко, однако о его качестве на форумах ведутся споры.

Стоимость замены ремня в сервисном центре составляет около 5000 рублей.

Последствия несвоевременной замены ремня

Следить за состоянием ремня ГРМ очень важно, так как его обрыв может привести к неприятным последствиям. В большинстве случаев результатом обрыва ремня становятся погнутые клапана, что, фактически, требует капитального ремонта двигателя. Чтобы этого избежать, нужно регулярно осматривать ремень на наличие повреждений, а также соблюдать все правила эксплуатации автомобиля.

Как выставить зажигание на Honda

По выставлению зажигания — на машине с PGM FI надо замкнуть разъем для отключения опережения зажигания, а на карбовом отключить вакуумное опережение (по карбовому надо смотреть мануал, ни разу не делал).

По установке ремня (точно подходит на 1.5 мотор и почти подходит на мотор 1.6)
На шкиве коленвала 2 группы меток. 1 группа — 2 метки. Правая из них — TDC (верхняя мертвая точка) 1-го и 4-го цилиндра. Она должна встать «в прицел». Вторая метка (2 грд. от TDC) используется только при установке зажигания в карбовых моторах. Вторая группа меток — 3 метки, по средней из них выставляется зажигание, в данном случае по-моему 16 грд. от TDC.

Распредвал ставится (ВНИМАНИЕ!): метка UP не для того, чтобы её ориентировать на 12 часов. А для того, чтобы вы не перепутали распредвальный шкив на 180 грд. Главное тут — 2 метки по бокам. они должны точно совпасть со срезом ГБЦ, НО этот срез имеет небольшой (на 2/3 зуба примерно) наклон налево. Короче в итоге метка UP встанет примерно на 11-30.

1. Для карбового мотора. Там насколько я понимаю опережение вакуумное и к разъему отношения не имеет, т.е. разъема там нет. Когда вы отключите вакуумное опережение (какие трубки отсоединять конкретно — надо смотреть именно по вашему мотору), то зажигание стробоскопом надо выставлять по левой метке из первой группы (той где две метки), т.е. это будет 2 грд. от ВМТ. Когда потом подключите вакуумное опережение, угол зажигания должен сдвинуться и стать не 2 грд., а 16 грд. (средняя метка из второй группы, но у вас может быть не 16 грд, а иное количество, т.к. мотор 1.3, но она все
равно будет средней), т.е. надо просто в этом убедиться.
2. Когда вспыхивает стробоскоп, метка должна быть видна в прицеле.
3. По ремню — в прицеле должна оказаться самая первая метка, т.е. правая из первой группы.

ЗЫ. Всё это актуально к двигателям D14, D15, D16, ваш отличается только объемом и может быть градусами опережения, но аналогия должна быть полная.

Регулировка заж. на 4х цилиндр. дв-лях: прогретый мотор, закоротить сервисный разъём(для считывания кодов) 2х пин. Стробоскопом смотреть метки на шкиве(на маховике). Красная(средняя, где 3 рядом) это базовое зажигание. Белая(одна отдельно) это ВМТ, в данный момент не нужа. Регулируется поворотом трамблёра. После затяжки трамблёра проверить установку зажигания. Когда установили, вынимаем проводок из разъёма, светим стробоскопом на метку, плавно набираем обороты до 3000, смотрим, чтобы метка уходила в сторону. Значит комп управляет зажиганием.
После рег. зажиг. может понадобиться рег. ХХ(или просто ненормальные обороты). На заглушенном дв-ле отключить разъём клапана ХХ. Завести, дернуть гашетку до 2000об на 5сек, отпустить, смотреть на тахометр. Должно быть 550+-50 об. Если нет регулировать винтом(возможно придётся удалить заглушку). После установки поднять обороты до 1000 на несколько сек, проверить. Если всё нормально заглушить двиг., подключить разъём, вынуть на несколько сек. предохран №4(наверно очистить память). Завести, посмотреть, чтобы обороты попадали в указанные на капоте, если нет — повторить сначала. Ещё желательно проверить СО и регулировкой оборотов и потенциометра добиться совпадения с данными на табличке(на капоте). Но для этого нужен точный прибор — 0.1% однако.