Регулировка высоты подвески и повесть о; специалистах

Регулировка высоты подвески и повесть о "специалистах"

Привет всем!
После покупки машины мне не давало покоя то, что машина не всегда занимает верхнее положение, а иногда и "дубеет".

Посетил я сервис Экзис Перово (Axis Перово в Москве), где машина обслуживалась с самой продажи. С порога мне сказали, что машине нужна настройка подвески. Загнали, сделали. Доехал до дома — жопа вверху, морда внизу, как говорят на просторах интернета "Драгстер". Горе-мастера сказали, что проблема не в них и ехать мне до сервиса надо своим ходом. Кое как-доехал… После диагностики в сервисе Лексией был приговорён переходник, который соединяет жгут проводов машины с передним датчиком положения кузова, т.к. при измерениях машина через раз "видела" данные этого самого датчика. Контакты разъёмов просто отгнили. Восстановили разъём и я поехал с чувством, что всё работает как надо.

Ездил несколько месяцев без проблем, как вдруг начал замечать, что машина избыточно мягкая, даже стала валкой. Ну, думаю, проверю уровень LDS, опустил машину в нижнее положение, вижу что ее мало и долил как написано в инструкции (естественно теперь я знаю, что нужно уровень проверять только, когда в подвеске полностью отсутствует давление). Влезло около 400-500 мл. Через некоторое время машина стала нормальной, но всё равно не то что требуется.
Начитался информации про сервисы и поехал в ПМРК Перово (Поморка Перово), там мне быстро объяснили, что машина некорректно выставлена, сбросили давление и сказали, что ещё масла много (как раз, то что я долил), откачали масло до нужного уровня, начали подвеску настраивать, и мастер покрутив хомуты на балках сообщил, что косточка, которая связывает подвижную часть переднего датчика и хомут на балке — изношена, надо её менять, а меняется косточка приспусканием подрамника.
Я купил новую косточку и новый датчик, для узловой замены, если проблема окажется не в косточке, то не хочу платить 2 раза за опускание подрамника, а купить датчик положения за 2500 раз в 150 тысяч, это, думаю, нормально. Через некоторое время приехал для замены датчика и косточки, всё поменяли, я настоял на том, чтобы ещё раз проверили подвеску, данные оказались вне норм. Подвеску настроили, и взяли повторно деньги за настройку, правда со скидкой 50 процентов (после споров), мотивируя тем, что мол это я сам настоял на замене датчика, а если бы поменяли косточку, то ничего настраивать не надо было бы, но сообщили, что если дело будет не в косточке, то я должен заплатить буду второй раз за снятие подрамника.
В итоге ходил-ходил мастер и настроил, как выяснилось позже, через .опу, подвеску Ситрошки, т.к. пустая машина занимает все положения, но стоит положить в багажник 10-20 кг груза — всё… уже самое верхнее положение не "по силам". При просьбе доделать работу до конца Алексей (мастер-приёмщик Поморки, который занимался настройкой) сказал, что это глюк моей машины, он неустраним, проблему можно искать 100 лет и не найти, и вообще, можно мозги подвески прошить у дилера и может это поможет.
В итоге я начал сам изучать проблему и заказал Лексию. Пока Лексия ехала из Китая, я решил заменить косточку на заднем датчике с ржавой на новую, но после замены, подвеска вообще перестала заезжать в верхнее положение.
Пообщался с людьми, и от каждого почерпнул что-то свое и изучил официальные инструкции. Изучал теорию, о том, что можно настраивать методом подбора и измерениями расстояний от диска до крыла. Но после того, как пришла Лексия, сам вышел "в поля" и стал заниматься.
Изначально попробовал настроить методом подбора расстояния от диска до крыла, настроил так, что она стала мягкой и занимала все положения. Но надо понимать, что любая не рассчитанная инженерами работа может нанести вред как минимум сайлентблокам, а как максимум всему остальному. Ну и при такой настройке при верхнем положении у меня передние стойки не раздвигались полностью, проверить это можно было покачав машину, должна она ни капли не проседать, а быть упругой, как мячик.
После всех этих мытарств в итоге я поехал на яму для самостоятельной настройки.

Итак, теперь буду описывать настройку, хоть это много кто уже делал, попробую изложить это своими словами, может для кого-то это окажется более понятным.

Настройка состоит из блоков (ну или я так её разобью для простого понимания):
— проверка уровня LDS в бачке;
— измерение радиусов колёс;
— измерение расстояний от специальных площадок, которые находятся на дне машины, до земли;
— расчёт двух чисел, которые надо ввести при помощи Лексии в "мозги" машины, используя формулы Ситроена;
— проверка.

Обращу внимание, что все действия по настройке подвески надо делать с включённым зажиганием и без активного ручника, я ставил родную подпорку под колесо.

Блок 1. Проверка уровня LDS в бачке.
На своём опыте убедился в том, что при переливе выше уровня, подвеска становится чуть жёстче. Зная, что жидкость несжимаема, а газ (воздух) сжимаем, то при переливе масла мы получаем более плотный газ в бачке, хоть и есть клапан для нормализации давления, но видимо он не справляется, так что первое с чего надо начать регулировку подвески — это с выставления уровня. Подключаем Лексию, запускаем в diagbox "Поиск неисправностей" (пока идёт тест, откручиваем пробку на бачке с LDS), по завершению теста заходим в блок "Подвеска с электронным управлением", выбираем "Пакет ремонт", далее "Сброс давления" и нажимаем зелёную галку в левом нижнем углу, diagbox напишет, что надо ждать 3 минуты. По истечении времени смотрим в бачок, уровень должен быть как в инструкции (фото ниже).

Блок 2. Измерение радиусов колёс.
Инструкция гласит следующее, надо измерить все радиусы ваших колёс (обязательно все, т.к. машина не стоит идеально ровно). Но голос в голове говорит, сделай расчёты и нечего измерять. Ок.
У меня диск R17, шина 225/55, 17 дюймов переводим в сантиметры умножением на 2,54 и делим результат пополам, получаем 21,59 мм.
Высоту профиля переводим в сантиметры, т.е. это 55 процентов от 225 мм, получаем 12,375 см. Итого расчётный радиус 33,965 см или 339,65 мм. Но реальные измерения, хоть и проводил железной линейкой, получились 325 мм (причём на одном колесе был радиус 320 мм.), разница ощутима.
Важно ещё, чтобы при измерении линейкой, все шины были накачаны по заводским параметрам, у меня это по 2,3 атмосферы при не сильно загруженной машине. Чем больше вы будете делать максимально точных измерений (на сколько конечно позволяет это делать погрешность приборов), тем лучше будет конечный результат. Итак, мои измерения радиусов колёс (это родные диски Baltique 17′ на зимней резине Hakkapelita 7 c давлением в шинах 2.3 атмосферы) получились следующие:
R левого переднего = 32 см. R правого переднего = 32,5 см.
R левого заднего = 32,5 см. R правого заднего = 32,5 см.

Блок 3. Измерение расстояний от специальных площадок до земли.
На просторах интернета я нашёл статью одного хорошего человека litarik , и мне понравилась его идея взять и на отвес держать рулетку и уровнем смотреть значение.

Примечание от себя. Перед измерением, я бы рекомендовал немного ослабить хомуты датчиков и подвигать их, немного вперёд, немного назад, чтобы первоначальное положение практически не изменилось. Подвеска должна моментально реагировать на изменение положения хомута. В противном случае, если подвеска быстро не реагирует или для изменения высоты надо покачать машину, то необходимо заменить "косточки", а если и это не помогает, то и замене подлежит датчик. Не забываем зажать хомуты после диагностики.

Забегая вперёд, дабы никого не мучать, скажу, что измерять эти расстояния надо сбросив подвеску до заводских значений. Т.е. перед измерением заходим в diagbox "Подвеска с электронным управлением", выбираем "Пакет ремонт", "Регулировка номинальной высоты автомобиля", при запросе оснащена ли машина блоком BSI (на старых версиях diagbox) или на запрос оснащена ли подвеска компьютером CSS (на diagbox 7.83) отвечаем "Нет", нажимаем "Далее" и доходим до ввода значения для передней подвески и вбиваем число "500" и для задней тоже "500" (числа можно использовать любые, но больше 300, мне понравилось 500, ровное и красивое), diagbox скажет, что значения выходят за диапазон допустимых и сбросит подвеску до заводских параметров, машина примет какое-то n-ое положение (у всех оно будет разное, если уже крутили хомуты на балках). Пока я этого не сделал, машина не настраивалась правильно.

Начинаем измерения. Площадки для измерений на скриншоте.

У меня после сброса до заводских настроек получились следующие значения:
передняя левая высота (H1) = 163 мм.
передняя правая (H1′) = 164 мм.
задняя левая (H2) = 242 мм.
задняя правая (H2′) = 235 мм.

Если возникнет вопрос, что я считаю "левом" машины — то это та сторона, где находится руль (исходя из фразы "левый руль").

Далее, нам надо взять из документации формулы и произвести расчёты.
Первое дело ищем неизвестную "К".
Общая формула: K = радиус колеса () — расстояние от площадки до земли.

Для переда расчитывается так:
" К1 " переднее левое = 320 — 163 = 157 мм.
" К1′ " переднее правое = 325 — 164 = 161 мм.

Далее формула гласит, что надо рассчитать среднее "К1" и сравнить с допустимым диапазоном:
190 > "K1" > 130.
В моём случае "K1" среднее = (157 + 161) / 2 = 159 мм, что вписывается в пределы!

Для задней части расчитывается так:
" К2 " заднее левое = 325 — 242 = 83 мм.
" К2′ " заднее правое = 325 — 235 = 90 мм.

Далее формула гласит, что надо рассчитать среднее "К2" и сравнить с допустимым диапазоном:
140 > "K2" > 80.
В моём случае "K2" среднее = (83 + 90) / 2 =

87 мм, что также вписывается в пределы!

Т.е. хомуты трогать не надо!

Блок 4. Расчёт двух чисел, которые надо ввести при помощи Лексии в "мозги" машины, используя формулы Ситроена.

Формулы такие:
320 — (K1 + K1′)/2 (передней части)
212 — (K2 + K2′)/2 (задней части)

В предыдущем разделе мы уже нашли средние К для того, чтобы понять, надо ли трогать хомуты или нет.

Находим значения:
Для передней части: 320 — 159 = 161
Для задней части: 212 — 87 = 125
А это у же не миллиметры, а "ситроен-значения".

Далее, вводим эти значения там, где указывали 500, т.е. "Подвеска с электронным управлением", выбираем "Пакет ремонт", "Регулировка номинальной высоты автомобиля", при запросе оснащена ли машина блоком BSI (на старых версиях diagbox) или на запрос оснащена ли подвеска компьютером CSS (на diagbox 7.83), отвечаем "Нет", нажимаем "Далее", и доходим до ввода значений для передней подвески, а затем и для задней, "Применяем", и машина устанавливает правильную высоту.

Блок 5. Проверка.
После того, как настройка машины выполнена, надо произвести проверку того, всё ли соответствует норме. Снова лезем под машину и выполняем измерения от точек Z до земли.
У меня получились следующие значения:
передняя левая высота (H1) = 167 мм.
передняя правая (H1′) = 165 мм.
задняя левая (H2) = 223 мм.
задняя правая (H2′) = 217 мм.

Проверка для переда:
Находим снова "К1" и рассчитываем среднее.
" К1 " переднее левое = 320 — 167 = 153 мм.
" К1′ " переднее правое = 325 — 165 = 160 мм.

Далее, по формуле надо рассчитать среднее "К1" и сравнить с допустимым диапазоном:
"K1" = 160 +- 6 мм.
В моём случае "K1" среднее = (153 + 160) / 2 = 157 мм, что вписывается в допуск!

Проверка для задней части:
" К2 " заднее левое = 325 — 223 = 102 мм.
" К2′ " заднее правое = 325 — 217 = 108 мм.

Далее формула гласит, что надо рассчитать среднее "К2" и сравнить с допустимым диапазоном:
"K2" = 106 +- 6 мм.
В моём случае "K2" среднее = (102 + 108) / 2 = 105 мм, что также вписывается в пределы!

Подвеска настроена корректно!

Вот тут выложил оригинал инструкции по регулировке: yadi.sk/i/k79xcybEzS52z

Делайте максимально точные измерения и всё будет работать как надо.

Немного от себя.
Когда подвеска была настроена некорректно, были замечены следующие нюансы:
1) Когда машина находилась в самом верхнем положении, то при нажатии на капот — машина прогибалась, аналогично тому, как в нормальном положении, т.е. у стоек ещё был ход. В правильно настроенной подвеске совсем нет хода стоек.
2) Ситрошка долго занимала свои положения.
Например, от самого низа до самого верха ехала 1 минуту 18 секунд (когда мне её настроили в Поморке).
При настройке по измерениям от арки до диска с самого нижнего до самого верхнего положения ехала 1 минуту 30 секунд.
Сейчас при правильной настройке едет 58 секунд с самого нижнего до самого верхнего положения.
Итого:
— c самого нижнего до нормального — 30 секунд;
— с нормального до 40 км/ч — 20 секунд;
— с 40 до самого верхнего 18 секунд.

Регулировка высоты задней подвески

Особенно если к автомобилю присоединен прицеп, все изменения высоты подвески следует производить с осторожностью. Неверная регулировка высоты подвески может привести к серьезным повреждениям автомобиля.

Количество регулировок пневматической подвески зависит от текущей настройки подвески. Высота передней подвески может также изменяться для поддержания надлежащего угла наклона фар.

Высота подвески отрегулируется, если двери автомобиля открыты, но автомобиль не опустится до минимального значения.

Используйте функцию регулировки высоты задней подвески для ручной регулировки высоты только задней подвески автомобиля. Функция регулировки высоты задней подвески удобна при загрузке или разгрузке автомобиля, при подсоединении или отсоединении прицепа, а также при маневрировании с присоединенным прицепом.

Для управления функцией регулировки высоты задней подвески используйте кнопки, расположенные в багажном отделении. Для активации кнопок отоприте автомобиль и откройте дверь багажного отделения.

Кнопки, расположенные в багажном отделении, не работают, если закрыта дверь багажного отделения.

Переключатель используется следующим образом:

Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы поднять заднюю подвеску.

Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы опустить заднюю подвеску.

Одновременно нажмите и удерживайте обе кнопки для установки стандартной высоты задней подвески.

Перед тем, как автомобиль отреагирует на запрос об изменении высоты подвески, введенный с помощью кнопок, может быть заметна задержка. Системы автомобиля необходимо настраивать перед каждым изменением высоты подвески.

Если кнопки не используются в течение определенного времени после открытия двери багажного отделения, они автоматически отключаются. Для отключения данной настройки включите зажигание.

Электронным ключом можно пользоваться как внутри, так и снаружи автомобиля. Во избежание травм или смертельного исхода, убедитесь, что электронный ключ всегда хранится в недоступном для детей месте.

Функцией регулировки высоты задней подвески также можно управлять дистанционно при помощи электронного ключа автомобиля. Нажмите переключатель на панели приборов, чтобы включить фонари аварийной сигнализации. При этом система автомобиля будет интерпретировать полученные при работе с электронным ключом сигналы в качестве запросов на изменение высоты подвески.

Переключатель используется следующим образом:

Чтобы уменьшить высоту подвески: одновременно нажмите и удерживайте кнопку фар (1) и кнопку отпирания двери багажного отделения (2).

Чтобы увеличить высоту подвески: одновременно нажмите и удерживайте кнопку фар (1) и кнопку отпирания (3).

Чтобы установить стандартную высоту подвески автомобиля: одновременно нажмите и удерживайте кнопку фар (1) и кнопку запирания (4).

Индикаторы, расположенные на электронных органах управления пневматической подвеской, указывают на текущее состояние задней подвески после выполнения регулировки. Если текущее положение задней подвески выше стандартной высоты, включается и индикатор стандартной высоты, и индикатор высоты при движении по бездорожью. Если текущее положение задней подвески ниже стандартной высоты, включается и индикатор стандартной высоты, и индикатор высоты посадки. См. ЭЛЕКТРОННЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДВЕСКОЙ.

Датчик положения кузова Прадо 120: регулировка и ремонт

Дорожная безопасность зависит от множества факторов, в т.ч. от положения кузова. Удержать авто на определенном уровне относительно дороги помогает пневматический элемент.

Этот упругий компонент – основа подвески. Освещение дорожного полотна осуществляется ксеноновыми лампами. При отклонении угла света фар ночью появляется угроза возникновения ДТП.

Датчики положения кузова: количество и расположение

Современные транспортные средства оснащены определителями положения кузова. Эта функция обозначена как сервисная, в управлении машиной не играет ведущей роли.

Автомобили с пневматической подвеской имеют 4 датчика – по одному на колесо. Высота регулируется автоматически. Сохраняется баланс между грузовой массой, количеством пассажиров и дорожным просветом.

Для повышения управляемости авто и проходимости на трассах допускается ручная установка рабочих режимов. На автомобилях без пневматики вмонтировано всего 1 устройство. Оно находится рядом с правым задним колесом.

Некоторые элементы системы размещены на днище машины. Такие датчики быстро загрязняются и изнашиваются.

Причинами поломок становятся:

• потеря электрической проводимости дорожек;
• самопроизвольное разрушение металлической части в результате коррозии;
• закисание гаек на резьбовых соединениях и прилипание их к болтам;
• выход из строя всей системы.

Автомобиль Тойота Ленд Крузер Прадо 120 окружен по периметру пластиковыми накладками и всевозможными расширителями колесных дуг. Среди прочего здесь находятся и индикаторы.

Как настроить датчик положения высоты кузова Land Cruiser 120?

Прикрепленный корпусом к каркасу автомобиля измеритель высоты дорожного просвета собирает данные с прибора крена кузова. В результате при правильной настройке фары поднимаются или опускаются в соответствии с временем суток.

Устройства дорожного просвета автомобиля называются индикаторами угла поворота. Движение пружины колес воспринимается поперечными рычагами подвесок (передней и задней), передается на датчики Prado, где происходит пересчет данных в величину угла поворота.

При настройке ориентир направлен на использование статических электрических и магнитных полей. Прибор выдает импульсный сигнал и показания пропорциональные поворотному углу.

Ремонт датчиков

Измерительные приборы необходимы как единица системы контроля. Поэтому ремонт датчика положения кузова на Прадо 120 осуществляется на специализированном оборудовании. Оценивается качество с помощью диагностических мероприятий, проводимых по завершении сервисного обслуживания.

Только после тщательного тестирования можно судить о проведенном ремонте внешних и внутренних блоков. Проверяются акустические, световые, электрические параметры. Специалисты выдают гарантии на работу приборов.

Замена датчиков высоты кузова Прадо

Датчики меняют при возникновении следующих неисправностей:

1. Проезд по ямам и ухабам отзывается резкими и жесткими ударами, передающимися на кузов. Наблюдается раскачивание после долгого простоя без запуска мотора.
2. Пришли в негодность пыльники.
3. На задней оси проявилась разница между амортизаторами.
4. Предохранительный клапан в электромагнитном исполнении не тестируется.
5. Левый передний амортизатор не поддается регулированию активным тестом, что указывает на неисправность в проводке в виде обрыва или короткого замыкания.
6. На левом приборе высоты кузова обломалось крепление.
7. Окисление датчика.
8. Тяга не поддается настройке.
9. Диагностика показывает, что не функционируют амортизаторы задних колес.

• Необходимо произвести замену датчика положения кузова Прадо 120 и задних амортизаторов исправными деталями с новыми втулками после откручивания гайки.
• Поменять левый индикатор положения кузова.

Отправляясь в дорогу, следует проверять все датчики, в т.ч. высоты подвески Прадо 120.

Как отрегулировать высоту подвески

Удержать кузов авто на определенном уровне относительно дорожного покрытия помогает пневматический элемент. Этот упругий компонент – основа подвески. Для регулировки датчика положения кузова прадо 120 нужно выполнить цикл последовательных действий:

1. Проверить уровень LDS в бачке.
2. Измерить диаметр колёс.
3. Произвести замер расстояний от площадок, специально устроенных на дне авто, до земли.

После введения в электронную систему указанных замеров, расчет 2-х чисел осуществляется автоматически. Затем проводится проверка.

Квалифицированные специалисты понимают, что регулировка датчиков высоты Прадо 120 имеет значение. К этому нужно подходить ответственно.

Порой на остановке при включенном моторе обнаруживается крен автомашины. Искать причину нужно в схеме датчика высоты кузова автомобиля Прадо 120. В этом заключается одна из особенностей настройки. При эксплуатации транспортного средства полезно знать несколько нюансов:

• Готовясь припарковать машину на неровной площадке с бордюрами, сугробами или ямами требуется отключить автоматику (нажать на кнопку «OFF» – загорится индикатор). Иногда нужно повторить процедуру.

• В случае буксировки автомобиля устанавливается средняя высота положения кузова, отключается автоматика.

• Ездить по разбитым дорогам лучше в режиме “HI” с выключенной электронной системой.

Автопроизводители советуют отключать систему регулирования пневматикой при понижении температуры до -30 о С.

Если эксплуатация автомобиля на сильном холоде неизбежна, нужно установить среднюю высоту для кузова и отключить автоматический блок.

Управление авто Тойота Ленд Крузер Прадо 120 невозможно представить без электроники. Поступающие сигналы в форме напряжения, частоты и других параметров преобразуются в цифровой код и доходят до блока управления. Программа в соответствии с информацией включает нужные механизмы.

Регулировка высоты подвески автомобиля

Для достижения во время движения оптимального комфорта характеристики подвески и амортизации кузова автоматически регулируются системой поддержания постоянного уровня кузова. Для удобства загрузки багажа или посадки и высадки пассажиров уровень можно также отрегулировать вручную.

Пневматическая подвеска и амортизация

Свойства системы адаптированы к выбранному режиму вождения и скорости автомобиля. С помощью пневматической подвески дорожный просвет автомобиля уменьшается на высокой скорости, что приводит к снижению сопротивления воздуха и повышению устойчивости автомобиля. В нормальном режиме амортизация обеспечивает максимальный комфорт, но непрерывно адаптируется к типу дорожного полотна, режиму ускорения или торможения автомобиля и прохождения поворотов.

Дисплей водителя показывает, когда начинается регулировка уровня.

Регулировка уровня невозможна, когда открыта одна из боковых дверей или капот автомобиля.

Настройки регулировки уровня

Помощь при посадке в автомобиль

Для удобства посадки и высадки пассажиров вы можете уменьшить дорожный просвет.

Помощь при посадке активируется на центральном дисплее:

Нажмите Настройки на верхней панели.

Нажмите My Car Подвеска .

Выберите Управление функцией посадки-высадки .

Когда во время парковки автомобиля двигатель выключается, дорожный просвет автомобиля уменьшается (регулировка уровня останавливается, если открывается одна из дверей). После запуска двигателя и начала движения дорожный просвет увеличивается до уровня, соответствующего выбранному режиму движения.

Отключение подвески и регулировки уровня

В некоторых ситуациях функцию необходимо отключить, например, перед подъемом автомобиля домкратом, так как перепад по высоте, вызванный подъемом автомобиля домкратом, может отрицательно сказаться на пневматической подвеске.

Отключите функцию на центральном дисплее:

Нажмите Настройки на верхней панели.

Нажмите My Car Подвеска .

Выберите Откл. регулир. подвески и уровня .

Режим загрузки

Для регулировки высоты задней части автомобиля и удобства посадки и высадки или подсоединения/отсоединения прицепа используются кнопки в багажном отделения; см. раздел "Погрузка".

Парковка автомобиля

Во время парковки автомобиля проверьте, достаточно ли расстояние над и под автомобилем, так как дорожный просвет автомобиля может изменяться в зависимости от наружной температуры, загруженности автомобиля, использования режима загрузки или режима вождения, выбранного после запуска двигателя.

Высоту дорожного просвета можно регулировать еще некоторое время после парковки автомобиля. Это связано с необходимостью компенсировать возможные изменения дорожного просвета, связанные с изменениями температуры пневматической подвески по мере охлаждения автомобиля.

Транспортировка

При транспортировке автомобиля на пароме, поезде или грузовом автомобиле разрешается устанавливать крепления только вокруг шин автомобиля, закреплять за другие элементы шасси запрещается. Во время транспортировки могут возникнуть изменения в пневматической подвеске, что может повлиять на качество крепления автомобиля.

Настройка высоты подвески. Автор Егор Воронин

1 Настройка высоты подвески. Автор Егор Воронин Пт Янв 24, 2014 3:59 pm

Artemiy

Мне кажется в этой области сущесвует наибольшее количество недопонимания, предрассудков да и просто глупости.
Поэтому сегодня мы заварим чайку и побеседуем о таком параметре как высота подвески.

Рассмотрим классическую двухрычажную подвеску но принципы применимы абсолютно для любых конструкций.
(Такая конструкция наглядней да и имеет непосредственное отношение к любимому или не очень автомобилю ваз2121.)

Схематически хреновина выглядит таг.

Поворотный кулак вместе с колесом может совершать вертикальные колебания. (на картинке слева)
Можно сразу выделить два важных положения.

1. Положение сжатия.
Подвеска в верхней точке.

2. Положение отбоя.
Подвеска в нижней точке.

Величина перемещения колеса от сжатия до отбоя составляет величину хода.

От чего зависит величина хода ?
От угла работы шарнира равных угловых скоростей, шаровых опор и длины рычагов.
Чем длинее рычаг тем большую дугу описывает его крайняя точка смещаясь на одинаковый угол.

Для того, чтобы подвеска колебалась в нужных нам геометрических пределах не выходя за допустимые величины
крайние точки ограничены резиновыми буферами.

Добавляем к системе массу автомобиля и пружину которая ей противодействует.
Если установить автомобиль на ровную поверхность то сможем выделить третью довольно важную среднюю точку.
Она окажется где то в диапазоне величины хода.

В литературе довольно распространено поняте "Sag".
Это очень простая для понимания штука обозначает соотношение хода сжатия и отбоя в средней точке.
Те — если величина хода составляет 40 см а машина в покое просела на 20 см то можно сказать, что сег составил 50% и средняя точка получилась ровно посередине.

При этом необходимо понимать, что сег не является постоянным при движении автомобиля.
Подвеска совершает колебания на всю величину хода.
Зачем же тогда нам вообще средняя точка если она весьма виртуальна и зависит от загрузки автомобиля, от наклона его кузова и рельефапод колесами?
А затем, что позволяет быстро "на глаз" прикинуть как подвеска будет работать и как будет себя вести автомобить на неровностях.

Величину сега задают параметры пружины и ее геометрическое положение относительно элементов подвески.
Длина, количество витков, жесткость и пр..
Те. Установка более жесткой прижины не обязательно приведет к изменению сега.
(Можно наоборот занизить подвеску установив более короткую и жесткую пружину.. А можно поднять, изменив точку крепления более мягкой пружины)

Изменние сега крайне сильно влияет на поведение автомобиля на неровностях.
Сег показывает как подобранны пружины под массу автомобиля.

Если пружина слишком мягкая и сег большой то подвеске нечем компенсировать наезд на препятствие.
Любой удар передается на кузов, пружина сжимаеться до упора.
При наезде на препятсвие машина подпрыгнет.

Если пружина слишком жесткая то подвеске нечем компенстровать яму.
Колесо не сможет уйти вниз, что вызовет крен кузова.. а так как инерционность его велика то машина опять подпрыгнет.
И в первом и во втором случае мы видим один итог — колесо потеряло контакт с поверхностью.
Крены кузова велики.
Получаем удар в кузов и трансмисию.
Колесо пробуксовывает, тяга потеряна.

Чтобы подвеска эффективо работала в обоих вышеперечисленных случаях нужно установить сег около 50%.
Тогда колесо сможет "облизать" и яму и кочку сохранив контакт с поверхностью.

В реальности все конечно гораздо сложнее, когда в дело вступают амортизаторы..
В одних условиях движения нужен больше ход на сжатие (погасить удар), где то больше на отбой (выдавить колесо вниз для максимального сохранения контакта) ..
http://www.niva-club.net/viewtopic.php?p=328956#p328956

Сег помимо всего прочего оказывает крайне большое влияние на управление.
На картинке автомобиль с большим сегом, кренящийся в повороте.
Шасси свободно кренится и высота центра тяжести изменяется не слишком сильно.

Автомобиль с маленьким ходом отбоя, будет крениться совсем иначе.
Шасси тянется вниз, эффективно снижая центр тяжести.

Важно понимать, что разные перемещения рычагов в повороте дают разную кинематику поворота, величины центра крена, паразитного подруливания, схождения, развала и пр.

Сег влияет на величину дорожного просвета.

Чем меньше сег тем больше клиренс при условии действия одинаковых сил.

Сег влияет на поведение автомобиля при диагональном вывешивании и кренах кузова при езде по рельефу.

Если подвеска жесткая то машина крениться гораздо сильнее и колесу гораздо сложнее заехать на препятствие.

Как мы выяснили высота подвески влияет на большинство характеристик автомобиля.

Подвески гражданских автомобилей, к сожалению, не имеют вообще никаких возможностей настройки кроме вмешательства в их конструкцию..
Спортивные автомобили как правило имеют возможность регулировки сега при помощи перемещения опоры пружины, точки крепления стойки, изменения давления в пневмоцилиндрах итд.

(Для нивы я изготовил регулируемые опоры пружин.)

Практические рекомендации.
Далеко не всех устраивают заводские настройки и многие хотят получить другие характеристики.
Поскольку дело это крайне индивидуальное ограничусь несколькими советами. )

1. Сформулируйте как именно должна работать подвеска, хочется "помягче" "пожестче" или "помедленее"

2. Вероятно трогать высоту вообще не надо, достаточно настроить или заменить амортизаторы.

3. Избегайте крайностей слишком большой или слишком маленький сег ни приведут ни к чему хорошему.
Типичная ошибка слишком высокая или слишком низкая подвеска.
alt=»Настройка высоты подвески. Автор Егор Воронин S61182777″ />
Если продвеска слишком высокая и сег почти нулевой пружина слишком жесткая.
При диагональном вывешивании она не сожмется до конца, следовательно рабочий ход мы не обеспечиваем.
Машина будет отвратительно вести себя на неровностях, постоянно подпрыгивать, крениться и терять контакт с грунтом..
Проходимость на мягких грунтах сильно упадет, поскольку слишком жесткие пружины и отсутствие хода отбоя сильно ухудшат распределение нагрузки на грунт.

Слишком низкая подвеска будет пробиваться до упора на каждой кочке, машина бутет валиться в поворотах и не сможет равномерно давить колесами на мягкий грунт.
Начать следует с золотой середины. 50%.

4. Настраивайте высоту на загруженном автомобиле.
Если после настройки положить в багажник 600кг кирпичей от настройки не останеться и следа.
Задняя ось просядет и характеристики изменятся.

Подбор пружин.

Пружина должна обеспечивать рабочий ход подвески..
Соответственно два возможных случая.

1. Пружина не может разжаться на нужную длину.. не хватает длины..
Подвеска не работает во всем диапазоне так как пружина не прижимает колесо к земле.
Так же пружина банально будет вываливаться.

2. Пружина не может сжаться на нужную длину.
Происходит столкновение витков и удар.
Подвеска так же не работает во всем диапазоне.
Результатом станет поломка пружины.

Отсюда следует важная штука..
1. Мы не сможем поднять подвеску мягкой пружиной путем сближения ее упоров (чашек) выше определенного предела — при сжатии столкновение витков пружины начнется раньше чем рычаг достигнет отбойника. (будет выбран рабочий ход)

2. Мы не сможем увеличить жесткость пружины выше определенного предела — при отбое пружина вывалится раньше, чем рычаг достигнет отбойника. (будет выбран рабочий ход)

Итого имеем три параметра.
1. Жесткость пружины.
2. Длина пружины.
3. Положение ее относительно рычагов.

Следовательно, чем больше величина хода (как мы помним — величина перемещения колеса от сжатия до отбоя) тем длинее придется взять пружину.

Вот мы и сформулировали краткие критерии подбора пружины.
1. Пружина должна обеспечивать рабочий ход подвески. Не сталкиваясь витками и не выпадая.
2. Пружина и ее положение должны обеспечивать нужный нам сег.

Если мы для достижения нужного сега сильно увеличиваем прелоад (уменьшая расстояние между опорами пружины, например подкладывая резиновые проставки) то скорее всего нужно брать более жесткую пружину, иначе начнется столкновение ее витков при сжатии..
Еще я встречал попытки скомпенсировать недостаточную жесткость пружины увеличением демпфирования на сжатие.
При высоком значении высокоскоротной компресии и при резких ударах в подвеску все будет неплохо..
Но вот на маленьких скоростях машина будет болтаться а подвеска пробиваться.. увеличиение низкоскоростной компресии приведет к излишней демпфированности сжатия вообще в целом. Подвеска станет излишне медленной..

Жесткость пружины обратно пропорционально количество активных витков:
С=F/S=(G*d4)/(8*n*D3); Н/мм

Где:
G – модуль сдвига, для горячекатанных пружин: 78500 Н/мм2
d – диаметр прутка, мм;
n – количество активных витков;
D – средний диаметр прутка, мм.

Как будет влиять изменение количества витков на деформацию пружины?
?=(4*Р*R3*n)/(G*r4); [мм]

Где:
? – деформация пружины, мм
Р – внешняя сила, Н
G – модуль сдвига, для горячекатанных пружин: 78500 Н/мм2, для холоднокатанных 81400 Н/мм2;
r – радиус прутка, мм;
n – количество витков;
R – радиус винтовой оси пружины, мм;

В случае обрезания витков у нас меняется не только деформация пружины но и ее длина. При укорачивании на 1 виток длина уменьшится на шаг витка.
Изменяя количество активных витков, жесткость системы увеличивается тем более, чем больше удалено витков.

Довольно часто я наблюдаю желание поднять подвеску при установке на автомобиль колес увеличенного диаметра с целью исключить контакт с кузовом оных.
Как вы понимаете это довольно абсурдная идея, ведь положение сжатия при этом не изменилось а сег стал сильно меньше от оптимального со всеми вытекающими.
При этом на больших кочках колеса, конечно, цепляют арки, так же как и до подьема подвески..

Вариант же с уменьшением хода сжатия (увеличением отбойников и пр.) плох тем, что величина хода уменьшается.
(Диагональное вывешивание наступает раньше и энергоемкость нанеровностях снижается)

Основной причиной возникновения подобных заблуждений мне видится поверхностный перевод терминов с англиского языка. и путаница в оных.
+ Мода на эти термины.

Есть термин "body lift" — перенос подвески в сборе от кузова для пресловутого удаления от оного и запихивания колес.
Либо переносим все в сборе с рамой, либо подвеску или ее элементы относительно кузова отдельно и пр..

Вариантов конструкций масса.



Еще есть "suspension lift" — который просто изменение высоты подвески (сега) ради регулирования среднего положения.

Поскольку визуально на машине оно выглядит примерно одинаково то и воспринимается "тавтологически .."
И то и то "лифт" .. =)
"А чтобы впихнуть колеса больше надо делать лифт.. " = "если поднять подвеску то можно впихнуть колеса"..

В итоге все перевернуто с ног на жопу, один термин обозначает абсолютно разные вещи.
(Тогда как изначально это два отдельных термина. пусть и жаргонных.)