Регулировка вылета штока бензонасоса ваз

Регулировка вылета штока бензонасоса ваз

Если диагностика (см. «проверка годности бензонасоса на автомобиле Ваз 2106») ориентирует на неисправность насоса, демонтируйте его для ремонта.
Вам понадобятся: ключ «на 13», отвертка, две линейки.
Бензонасос зафиксирован на блоке цилиндров двигателя двумя гайками.

1. Отпустите зажим хомута и демонтируйте нагнетательный трубопровод с патрубка бензонасоса.

2. Отпустите зажим фиксации хомута и демонтируйте впускной трубопровод с патрубка бензонасоса.

Замечание
При отсоединении трубопроводов слейте бензин в предварительно подготовленную емкость.

3. Заглушите отверстия трубопроводов пробками (можно применять подходящие болты).

4. Открутите гайки фиксации бензонасоса к блоку цилиндров, демонтируйте расположенные под ними шайбы и осторожно демонтируйте с автомобиля ваз 2106 бензонасос, стараясь не повредить прокладку. 5. Устанавливайте бензонасос в порядке, обратном снятию, отрегулировав его позиция. От того, правильно или нет размещен на силовой агрегат бензонасос, во многом зависит величина его впуска. Если не отрегулирована позиция бензонасоса, подача может частично или почти целиком отсутствовать, или быть настолько большой, что чрезмерное давление отожмет иглу закрытого топливного клапана карбюратора и бензин переполнит поплавковую камеру.

Замечание
Регулировать позицию бензонасоса ВАЗ -2106 надо всегда, если после его демонтажа заменяли испорченные или сильно обжатые прокладки.

Меж бензонасосом и блоком цилиндров размещены:
— регулировочная прокладка 3 (может быть толщиной 0,70-0,80 мм или 1,10-1,30 мм);
— теплоизоляционная проставка 2;
— уплотнительная прокладка 1 (толщиной 0,27-0,33 мм).
Прокладки 1 и 3 имеют одинаковую конфигурацию и отличаются только толщиной.
Меж блоком цилиндров и теплоизоляционной проставкой 2 всегда обязана быть прокладка 1. Ниже рассмотрен пример корректировки положения бензонасоса после замещения всех прокладок новыми. Для их замены, демонтировав бензонасос, демонтируйте прокладку 3, теплоизоляционную проставку 2 с толкателем и прокладку 1.

6. Поставьте свежую уплотнительную прокладку 1 (толщиной 0,27-0,33 мм).
7. Поставьте толкатель в теплоизоляционную проставку. 8. Поставьте проставку с толкателем на шпильки блока цилиндров.

9. Поставьте прокладку 3 толщиной 0,70-0,80 мм.

10. Придавите прочно набор прокладок и проставку к блоку цилиндров и, плавно прокручивая коленвал, поставьте толкатель в положение, при котором он минимально выступает относительно прокладки 3. Выясните выступание А толкателя.
Если А меньше 0,8 мм, взамен прокладки 3 толщиной 0,70-0,80 мм поставьте вторую прокладку 1 толщиной 0,27-0,33 мм.
Если А располагается в пределах от 0,8 до 1,3 мм, прокладку 3 толщиной 0,70-0,80 мм не меняйте.
Если А больше 1,3 мм, прокладку 3 толщиной 0,70-0,80 мм подмените прокладкой толщиной 1,10-1,30 мм.
11. Зафиксировав бензонасос на шпильки блока цилиндров ВАЗ -2106, размеренно зажмите гайки его крепления, не прилагая чрезмерных усилий, чтобы не деформировать фланец его основания.

ЗАМЕНА МБН ТАВРИИ НА БЕНЗОНАСОС «ПЕКАР»

Зачастую приходится слышать пересказ монологов слесарей разнообразных СТО, уверяющих, что подтекающий маслом бензонасос Таврии это — норма жизни. По слухам, грешат этим также и работники фирменных станций УкрАвто (конкретно «Пластик», «Галычына-Авто» во Львове, Украине), которые недостаточно вникают в проблему протекания насосов и не ищут пути исправления этого недостатка. Да что греха таить, практически не один мастер не хочет «играться» с этой деталью, — невыгодно!

В итоге их владельцам приходится практически самостоятельно ремонтировать машины помогают такие кустарщики как я. И тем не менее, несмотря на всю свою необразованность в вопросах связанных с авто, решу утверждать, что проблемы протекания насоса в Таврии попросту не существует. По крайней мере она решается с помощью небольших денег. Каким образом, спросите вы? Да, очень просто — заменой стандартного ДААЗ-овского бензонасоса на насос ТД «Пекар» (в простонародье его так и называют именем нарицательным — бензонасос Пекар).

Несмотря на разнообразные рассказы про их непригодность к ремонту, и плохое качество изготовления , — по крайней мере я лично честь имею наблюдать нормально работающий (более 4-х лет) насос у своего гаражного соседа, сам установил уже несколько насосов. И заметьте ни один из них не протекает.

Итак, начнем с экскурса в технические характеристики стандартного оборудования Таврий.

Карбюраторные модели «Таврий» стандартно укомплектованы механическим бензонасосом, производства ДААЗ, марки 2101-1106010-10.

Вот его характеристики:

Производительность на свободный слив — 60 л/ч
Рабочий вылет толкателя максимально — около 4,2 мм
Рабочее давление, создаваемое насосом на выходе 0,20-0,25 Мпа (данные получены из неофициального источника)

Update! (С.К. Фучаджи, Альбом «Автомобили ЗАЗ1102…» стр. 37):
Техническая характеристика топливного насоса
Максимальное давление топлива, МПа 0,020…0,025
Разрежение всасывания, мм вод. ст 2…2,5
Подача, л/ч, при частоте вращения коленчатого
вала двигателя 2000 60

Фактически стандартный бензонасос обладает следующими недостатками:

• Плохо работает в летнее время;
• Пропускает масло, обычно по штокам ручной подкачки;
• При неверной установке деформируется, и опяьт же пропускает масло.

Санкт-петербуржская фирма «Пекар», предлагает вниманию любителей ЗАЗ бензонасос своей конструкции, который по некоторым данным, впрочем не проходил заводских испытаний на ЗАЗе.

Согласно данным «Пекара», на Таврию подходят только бензонасос 703-1106010 — 01 (на базарах от Пекар или Пекар 703 ). Однако на самом деле бензиновый насос 701-1106010 — 01 практически ни чем не отличается от 703-го (просто крышка прикручена под другим углом и один из патрубков выгнут в бок). Тем не менее, я всетаки рекомендую смотреть на максимально допустимый вылет для каждого из насосв отдельно. Весь указанный в статье порядок установки приведен для 701-го Пекара!

Именно бензонасосы Пекар 703/701 и рекомендуется устанавливать на ваше авто. Если вы владеете карбюраторной «Таврией» некоторое время и успели уже побороться с насосом, вероятно вам будет узнать каким образом мне удалось (правда пока всего на трех авто) решить проблему подтекания насоса.

Пожалуйста обратите внимание на тот факт, что максимальный вылет штока толкателя для нормальной работы этого насоса должен быть около 3,2 мм или меньше (снизу статьи указан источник, откуда я взял такую цифру).

Опишу вкратце последовательность действий по установке, возможно она вам поможет победить непокорный насос:

• Желательно немного подождать пока двигатель остынет (!);
• Вывешиваем авто на одно колесо;
• Снимаем старый насос;
• Измеряем максимальный вылет штока — прокручивая вывешенное колесо на 4-й передаче;
• Если вылет штока в максимуме больше 4мм — вам неверно установили насос…;
• Берем новый 703-й/701-й насос;
• Снимаем верхнюю крышку;
• Шлифуем ее плоскость, как показала практика — на совершенно новом насосе Пекар может быть … кривая плоскость верхней крышки(!). Я использовал шкурку №400;
• Проверяем плоскость нижней половины насоса, если надо шлифуем!
• Тщательно вычищаем все опилки;
• Вынимаем шток с мембраной (ее надо нажать и провернуть на 90-го градусов, пока не выйдет);
• берем ВД-40 или просто машинное масло и смазываем привод штока. Пружину. Толкатель;
• Собираем насос назад, прикручиваем винты крышки по-диагонали;
• Затягиваем крышку динамометрическим ключем (!). Винты там использованы М5, усилие их затяжки около 3Н*М, обязательно держите при этом насос в руках;
• Проверяем плоскость посадочной пятки насоса. В новых (алюминиевых) моделях может быть небольшая выгнутость. Если она более 0,25мм рекомендую отвезти насос насос туда, где вы его купили;
• Снимаем все прокладки со штока;
• вытираем все от масла, отрываем остатки старых прокладок, посадочное место должно быть чистым и сухим;
• На наждаке 240, а затем 400 шлифуем (очищенную от масла и грязи) пластмассовую проставку;
• Устанавливаем тонкую прокладку из комплекта продажи насоса;
• Далее ставим проставку;
• Далее ставим столько прокладок, сколько нужно чтобы максимальный вылет штока был 3,2 мм
  Внимание! Данное расстояние может быть уменьшено до 2.8мм, что было проверено мною экспериментально.
  Напомню, что расстояние устанавливается от прокладки, до максимального вылета штока
  Если вы устанавливаете вылет штока меньше 2,8 мм, предварительно проверьте работу машины на высоких оборотах. ;
• устанавливаем насос;
• Затягиваем гайки (там нестандартный шаг М8х1, кстати) моментом 17Н*м (это максимально-допустимый момент для стандартных М8 гаек). Если у вас есьт время, перед работой с насосом купите пяток гаек этого размера и положите рядом с машиной. Также рекоментдуется иметь мечик и плашку соответственного размера, если вы собрались кому-то помочь снять/поставить насос. Ибо сорвете резьбу и будете бегать на базар/в магазин в самое неподходящее для этого время (!);
• Подключаем бензошланги, делаем пробный выезд.

Теперь несколько моментов — как пробным выездом проверить правильность установки.

• Во-первых возьмите с собой набор ключей, отвертки и старый насос. Возможно новенький «Пекар» окажется с дефектом и прийдется переставлять деталь в дороге. Поверьте, новые запчасти не всегда бывают достойного качества;
• Прогрейте авто до начала включения вентилятора охлаждения;
• Раскрутите двигатель до 4к, на второй передаче — не должно быть никаких рывков;
• Проедьте 15 км на небольшой скорости и высоких оборотах — не должно быть никаких подтеканий.

Установленные, указанным способом насосы ездят благополучно уже некоторое время. Конечно на очередном ТО (а еще лучше в течение недели с момента установк и на «холодном» двигателе) приходится проверять моменты затяжки, а при подготовке к зиме/лету и перебирать насос. Зато можно быть практически быть уверенным в его работоспособности, когда это потребуется.

Некоторые момент, которые путают новичков:

«В руководстве Пекара указано по другому устанавливать вылет … там 1,2 мм.» — идет речь про минимальный вылет. Нам же важно обеспечить не столько производительность (60 л/ч — это несколько многовато вы не находите? ) , а нормальные эксплуатационные условия. То есть приходится мерять именно максимальный вылет (в ВАЗ и ЗАЗ различная конфигурация кулачков привода, хотя я и не уверен на все 100%).

Примечания и дополнения :

Несколько слов стоит сказать про необходимость контроля за качеством покупаемого вами насоса. Обратите внимание, что в последнее время количество подделок бензонасосов «Пекар» достаточно велико. При покупке изделия обращайте внимание на:

1. Материал корпуса насоса. В последнее время (с декабря 2006) ТД Пекар перестал выпускать бензонасосы с корпусом из сплава ЦАМ, перейдя на использование материалов с большим содержанием алюминия. Таким образом, если вам предложат к покупке насос из металла с желтым покрытием, то скорее всего вы попали на залежи старых запчастей или на откровенную подделку.
   Новые же насосы Пекар имеют блестящую (алюминиевую) фактуру корпуса.
2. Наличие голографической пломбы на корпусе насоса

Поскольку на рынок попадают насосы с облоем корпуса, сложно сказать — поддельные это насосы либо просто недостаточно качественно обработанные. В любом случае не хотелось бы рекомендовать к покупке такие изделия. Потратьте лучше силы и время на поиск нормальной запчасти и не стесняйтесь возвращать некачественные запчасти горе-продавцам..

Фото дефектов литья, в «новом алюминиевом» Пекаре:

Стоит однако заметить, что несмотря на ужасное качество литья, насос работает уже около 2-х месяцев (на дату публикации) без подтеканий.

Сайт фирмы «Пекар» rafgraf’a с tavria.org.ua:

Купил себе Пекаря [skip] Далее чисто мое имхо:
1) Сначала выставить и замерить мин вылет штанги, прокладками довести до 1,3 мм
2) взять пекаря, отвести ручку вниз, утопить кулачок — и замерить глубину от привалочной поверхности до кулачка — записать
3) замерить максимальный вылет штанги — сравнить с предыдущей цифрой, если меньше — ставить бензонасос на место, если больше уменьшить минимальный вылет на разницу + 0,1-0,2 мм — ставить бензонасос

Соображения — кто-то писал что мембрана не должна вниз идти — имхо бред, вниз как раз рабочий ход, а что бы не ударять в конце хода и что бы не выгибало привалочную поверхность как раз добавочка 0,1-0,2 мм

Большое спасибо всем, кто помог мне в создании этой статьи:

1. Urkoiz’у, который предоставил свое авто и купил новый Пекар, позволив мне проверить теорию о необходимости точной затяжки и установки меньшего вылета штока;
2. Aquarius’у за уточнения, которые я, с его помощью, внес в этот материал;
3. Всем кто так или иначе помогал в создании этой статьи
4. Последняя на момент редактирования статьи дискуссия о проблемах БН Пекар на форуме таврии.орг.юа
5. Crop’e за предоставленную в ремонт машину

Изменения:
7-02-2008 дополнено информацией о порядке выставления вылета — он выставляется от прокладки и до максимального вылета штока. Можно ставить 2.5-2,8мм минимально. Реально работают насосы с вылетом 3.2мм. При установке вылета 4.5 и более наблюдается выгибание пятки насоса.

03-03-2008, добавлены данные про давление, развиваемое штатным бензонасосом на выходе. Может пригодится при поиске прибора для контроля давления бензина.

10-10-2008, добавлен размер резьбы и рекомендация шлифовать верхнюю крышку по плоскости прилегания к нижней.

ПС. Пару фото, вот например, как течет тот же Пекар, если он «перетянут».

Бензонасос Пекар, течет маслом

на сколько мм должен выходить шток?

на сколько должен выходить шток бензонасоса при снятом бензонасосе?

сначала аккуратно вращаем коленвал и находим положение, при котором шток выступает по-минимуму.
потом замеряем размер d, должен быть 0,8-1,3 мм, регулируется прокладками (три штуки разной толщины, на авторынках их валом продают)

#3 presider

#4 Июль

• Откуда: Украина
• Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 2101

#5 Июль

• Откуда: Украина
• Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 2101

Сердечная недостаточность
Анатолий Вайсман
Знойный выдался денек, а тут еще пробка до самого горизонта! У многих моторы перегреваются, кипят. Умолкшие машины с поднятыми капотами, как печать на приговоре: чем их больше, тем безнадежней эта пробка! Очень часто к перегреву добавляется и отказ бензонасоса на карбюраторных машинах. Казалось бы, его задача самая простая – подавать бензин в поплавковую камеру в нужном количестве – и точка! Требуемое давление на выходе – всего около 0,3 кгс/см2. Впрочем, и его часто нет: при адской жаре под капотом топливо в бензонасосе начинает закипать, образуя паровую пробку, и он перестает работать. У предусмотрительного путешественника на этот случай припасены простые средства – бутылка воды и тряпка. Нужно хорошенько охладить насос, и он заработает вновь… Правда, в уличных заторах такая ситуация может повторяться – воду следует экономить!
Как вы уже поняли, худо тому, кто не имеет представления об устройстве примитивного насоса и, следовательно, возможных его фокусах. Важно понимать: когда мы говорим о подаче топлива «в нужном количестве», это предполагает, что даже при максимальной нагрузке на двигатель топливо из поплавковой камеры не будет расходоваться быстрее, чем подается туда от бензонасоса. Иначе наступает крах: уровень снижается, мотор «вянет» на обедненных смесях, а потом начинает дергаться, глохнуть. Если уменьшение нагрузки нормализует его работу, можете быть уверены, что насос уже не способен обеспечить подачу топлива, достаточную для работы с высокой мощностью. Часто оказывается, что виноват не он, а, например, топливный фильтр, но мы сегодня говорим только о насосе.

Чем же обычно объясняется его немощь? Вспомним, как он приводится в движение (рис. 1). Здесь два ключевых элемента: первый – вращающийся кулачок 1 валика привода маслонасоса (знаменитый «поросенок» на «Жигулях») или кулачок распредвала (на переднеприводных машинах ВАЗа). Второй – толкатель 2, упирающийся одним концом в кулачок, а другим в рычаг механической подкачки топлива 3. Последний поворачивает балансир 4, который оттягивает вниз шток 5 с диафрагмами, создавая в полости над ними разрежение и сжимая пружину 7. Впускной клапан 6 открывается, а выпускной (на схеме не показан) закрывается. Когда под действием пружины шток пойдет вверх, диафрагмы вытеснят порцию бензина через выпускной клапан в карбюратор. Просто? Но подводных камней много.
Для правильной работы насоса важно, чтобы профиль кулачка не был нарушен износом, да и длина толкателя не уменьшилась. В противном случае производительность постепенно падает. Другой камешек – клапаны. Они изнашиваются, теряют герметичность и этим опять-таки снижают производительность насоса. Следующие в черном списке – диафрагмы, которые вытягиваются, в них появляются поры, трещины. О рваных и не говорим – тут уже бензин может вытекать не только наружу, но и в картер, разжижая масло, что порождает другие проблемы.
Говорят, замена насоса – минутное дело. Но один из моих клиентов за пять тысяч километров трижды (!) менял на «шестерке» бензонасос и только после этого обратился за помощью к нам. Всякий раз с новым насосом машина поначалу работала прилично, потом быстро «умирала» – насос почему-то недокачивал!

Последний из троицы попал к нам. Проверили давление: насос «выдал»… 0,05 кгс/см2 при минимально допустимых 0,22 кгс/см2! Осмотрели и измерили толкатель. Он оказался короче на один миллиметр. Это плохо, но еще не смертельно – причина беды в чем-то другом. Сняв бензонасос, подключили мотор-тестер. Вот так штука – отличный насос! Давление на выходе 0,3 кгс/см2 и практически не падает. В чем же дело? Заглянем поглубже. Сняли с мотора проставку и с помощью зеркальца осмотрели кулачок «поросенка». А он такой, как на фото 1! Толкатель, словно резец, прорезал в сыром кулачке глубокую канавку. Вот вам и «простая операция» на полдня – без серьезного ремонта не обойтись.

Установка нового бензонасоса порой требует кропотливой регулировки. Согласно требованиям ВАЗа, толкатель должен выступать над привалочной плоскостью проставки (с учетом прокладки толщиной 0,27–0,33 мм) на величину 0,8–1,3 мм. Но как это измерить? На глазок – отвергаем: есть риск не попасть «в допуск», и тогда насос опять-таки либо малоэффективен (машина отказывается развить полную скорость и т. п.), либо чересчур силен. Последнее – в чем-то даже худший вариант, так как поведение автомобиля многим даже понравится! Избыточное давление «передавливает» иглу поплавковой камеры, уровень топлива при работе двигателя (а не при регулировке!) растет, состав смеси становится богаче. Это может заметно улучшить разгонные характеристики машины. Но резко (на литры!) увеличивается расход топлива. И растет токсичность выхлопа. Вот это уже никуда не годится.
Как же правильно поставить насос? Помимо того что обязательно нужно убедиться в исправности кулачка (см. выше), проверяем длину толкателя. У нового это 83,2 мм. Если концы изношены или один наклепан, как на фото 2, и толкатель стал уже на миллиметр короче, заменяем его новым, причем очень полезно предварительно закалить концы. Всякий новый насос проверяем на стенде: в первую очередь номинальное значение давления (0,22–0,3 кгс/см2) и как быстро оно падает после остановки насоса. При хорошем его состоянии эта величина – не более 0,04 кгс/см2 за 30 секунд. Если же больше, стоит снять крышку и проверить положение впускного клапана. Иногда из-за слабой зачеканки он просто вываливается из гнезда в корпусе. Можно восстановить крепление клапана, но все же лучше заменить насос. Нелишне знать, что в наши дни новый обходится дешевле ремонта старого!
В заключение отмечу, что на рынке полным-полно бензонасосов (от фирменных до товара неизвестных производителей), жесткость рабочей пружины которых варьируется в широких пределах. В результате при одном и том же ходе толкателя производительность насосов и развиваемое ими давление могут очень сильно различаться. Отсюда практический вывод: подборка выхода толкателя (те самые 0,8–1,3 мм) может рассматриваться только как предварительная. Ее, кстати, можно облегчить, изготовив несложный калибр, показанный на рис. 2. Принцип обычный: одна сторона «проходная», другая – «непроходная».

Конечный же результат проверяем по развиваемому давлению. Последнее нередко приходится корректировать подбором прокладок. Изменение их толщины «всего» на 0,3 мм существенно сказывается на величине давления, так что подбор верного положения насоса иногда занимает немало времени. Но результат окупит затраты!
http://www.zr.ru/a/10638/

Особенности ремонта и замены топливного насоса на отечественной классике – ВАЗ 2106

Какими топливными насосами оснащались классические модели ВАЗ

К классическим ВАЗам относятся все модели семейства «Жигули», выпускаемые с 1970 до 2012 года и их модификации:

• ВАЗ 2101;
• ВАЗ 2102;
• ВАЗ 2103;
• ВАЗ 2104;
• ВАЗ 2105;
• ВАЗ 2106;
• ВАЗ 2107.

В зависимости от года выпуска двигатели этих машин оборудовались различными топливными системами. У всех первых моделей «Жигулей» впрыск горючей смеси в цилиндры осуществлялся при помощи карбюратора, а подача топлива производилась механическим топливным насосом. Последние модификации ВАЗ 2104, 2105 и 2107 имели инжекторную систему впрыска и электрический бензонасос.

Карбюраторные автомобили семейства «Жигули» с завода оснащались механическими топливными насосами диафрагменного типа ДААЗ 2101 (каталожный номер 1106010) производства Димитровградского автоагрегатного завода. Благодаря простой конструкции, надёжности и ремонтопригодности они отлично зарекомендовали себя не только на «классике», но и на автомобилях семейства «Спутник» и «Самара», которые оборудовались их модифицированными версиями.

Карбюраторные ВАЗ 2101–2107 оснащались механическими топливными насосами ДААЗ

Инжекторные модели «Жигулей» комплектовались электрическими бензонасосами отечественного производства. Они выпускались предприятиями «Пекар», «Утёс» под каталожным номером 21073–1139009. Последние модификации «Жигулей» оборудовались изделиями фирмы «Бош» (каталожный номер 2112–1139009). Такие же устройства устанавливались на все модели семейств «Самара» и «Лада».

Инжекторные модели классических ВАЗов оснащались электрическими топливными насосами «Пекар», «Утес», «Бош»

Этапы замены.

1. Первым делом, необходимо ослабить крепление шлангов подачи и отвода топливной смеси. Для этого, используя крестовую отвертку откручиваем держатели, расположенные на хомутах.

2. Следующим этапом, снимаем топливные проводники со штуцера. Предварительно стоит подготовить болты, которые будут выполнять роль заглушек. Конечно, болты можно не использовать, но в таком случае большая часть бензина выльется наружу.

3. Далее, выкручиваем гайки, которые фиксируют насос. Для этого, потребуется накидной ключ на тринадцать.

4. После того как гайки крепления ослаблены необходимо снять элемент со стоек и вместе с этим, демонтировать уплотнительный элемент.

5. Следующим шагом, демонтируем элемент изоляции тепла вместе с приводным механизмом.

Перед демонтажем второго уплотнителя, стоит предварительно отметить его положение цветным маркером или другим заметным способом. Таким образом, процесс обратной установки станет более простым. Также важно, не перепутать местами первый и второй уплотнитель.

6. Теперь, приступаем к установке нового оригинального бензонасоса ВАЗ 2106. Исправный насос устанавливается в полностью противоположном порядке. Для увеличения срока эксплуатации нового элемента топливной системы, стоит периодически проверять регулировку уплотнительной прокладки. Правильная регулировка прокладка определяется следующим образом. При повороте коленчатого вала, привод, который толкает насос должен выступать на минимальную величину. В этот момент, смотрим насколько плотно прокладка фиксирует элемент.

После того как новый насос установлен в рабочее положение, провод насоса должен выступать примерно на один миллиметр (плюс/минус 0,2 мм).

Оптимальная толщина прокладки между блоком цилиндров и элементом изоляции тепла — 0,3 миллиметра ( так же допускается погрешность не боле 0, 03 мм. Уплотнитель, расположенный между приставкой изоляции тепла и самим насосом подбирается индивидуально. Чаще всего, данный элемент изготавливается руками автолюбителя.

Как выяснилось, замена элемента одной из важнейших систем транспортного средства оказалась вполне доступной. Бензонасос является важной частью системы топливного обеспечения двигателя. Учитывая важность данного компонента системы транспортного средства, стоит уделить должное внимание его обслуживанию. В большинстве случаев, причиной поломки топливного компрессора является использование топливной смеси низкого качества. Наличие абразивных частиц в составе бензина, приводит к преждевременному износу насоса и других элементов топливной совокупности. Для увеличения срока эксплуатации насоса и других элементов топливной совокупности, стоит регулярно проверять состояние топливного фильтра и своевременно производить его замену.

Существует несколько видов присадок, предназначенных для очистки и профилактики топливной магистрали, которые можно использовать если система изрядно засорена.

Вместе с установкой нового топливного насоса, лучше всего поставить новый фильтрующий элемент. Таким образом, можно избежать преждевременного износа элемента.

Топливный насос ВАЗ 2106, весьма привередлив к качеству бензина. Конечно, машина будет функционировать и на топливе низкого качества, но во избежание непредвиденных затрат на ремонт и обслуживание авто рекомендуем заливать бензин на проверенных заправочных станциях.

Удачи на дороге!

Как проверить работоспособность бензонасоса, не снимая его?

Прежде всего, необходимо внимательно осмотреть бензонасос. Особое внимание следует обратить на прилегание крышки 4 к корпусу 3. Перекос крышки, ее слабая затяжка, неправильно установленный сетчатый нейлоновый фильтр 2, служащий одновременно уплотнительной прокладкой, способствуют вытеканию бензина в разъеме крышки и корпуса или в сопряжении крышки и болта 5 ее крепления.

Топливо может также просачиваться через наружную дистанционную прокладку 1. Это имеет место при повреждении рабочих диафрагм 8. В случае ослабления винтов 7 крепления корпуса к нижней крышке в полость разрежения может просачиваться воздух, в связи с чем бензонасос будет работать с перебоями, подавая топливо в смеси с воздухом.

Если вы обнаружили следы подтекания масла, проверьте, прежде всего, надежность крепления бензонасоса к блоку цилиндров, а затем определите состояние уплотнительных теплоизолирующих прокладок. Дело в том, что в этих местах часто подтекает масло при нарушении герметичности.

Не снимая бензонасоса, можно проверить и его работоспособность. Для этого достаточно отсоединить бензопровод, идущий от карбюратора, и, пользуясь рычагом ручной подкачки, проверить силу подачу топлива. Помните, что ручная подкачка невозможна, если толкатель 1 (рис. ниже) находится на вершине эксцентрика 2, а шток диафрагмы соответственно в крайнем нижнем положении.

Положение толкателя бензонасоса

В этом случае необходимо с помощью пусковой рукоятки повернуть коленчатый вал двигателя всего на один оборот. Это позволит эксцентрику и штоку занять положение, при котором механизм ручной подкачки топлива будет работоспособен.

Исправный топливный насос подает бензин полной пульсирующей струей без заметной примеси воздуха. Для большей уверенности можно проверить работу бензонасоса при помощи механического привода, проворачивая коленчатый вал двигателя стартером. При этом вас не должен смущать тот факт, что струя бензина появится не с первых оборотов.

При подозрении на неисправность внутренних элементов бензонасоса, его, конечно, необходимо снять, разобрать и устранить дефекты.

Признаки неисправности бензинового насоса

Перебои с подачей топлива к мотору или отказ двигателя заводиться не всегда связаны с неисправностями самого бензонасоса. Разумеется, эти признаки — явный факт того, что в топливной системе произошёл сбой, но для того чтобы выяснить их причину, необходимо провести диагностику. Однако согласно статистике, чаще всего проблемы возникают именно из-за бензонасоса.

Можно выделить следующие признаки, указывающие на возможную неисправность насоса:

• двигатель не заводится или заводится не с первого раза;
• мотор на повышенных оборотах «троит» и работает с рывками;
• гудение при езде;
• ощутимая потеря динамики движения автомобиля.

О других причинах неисправности двигателя: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/poleznoe/ne-zavoditsya-vaz-2106.html

Что делать, если не качает бензонасос

Самый частый признак поломки насоса — это отсутствие давления в топливной системе, то есть бензонасос попросту не качает топливо. Причиной такой поломки может стать:

• естественный износ элементов насоса;
• трещины и разрывы в диафрагмах;
• растяжение пружины диафрагмы;
• забитие клапанов;
• сильное загрязнение фильтрующих элементов;
• трещины в патрубках и шлангах топливной системы.

Увидеть повреждения шлангов довольно легко при обычном визуальном осмотре. Во всех других случаях потребуется демонтировать насос с машины и разобрать его, чтобы выявить неисправный элемент и произвести его замену.

Во многих случаях старый бензонасос целесообразнее не ремонтировать, а заменить

Насос не качает на горячую

В ряде случаев насос на ВАЗ 2106 может проявлять неисправность только в конкретных случаях — например, исправно работать при запуске мотора, но перестать подавать топливо на горячую.

Это связано с тем, что бензин в баке и во всей топливной системе не успевает охладиться. Как правило, проблема кроется не в самом насосе, а в дренажной трубке или топливном приёмнике. Потребуется проверить эти элементы, чтобы работа насоса стала бесперебойной.

Почему насос гудит, но не качает

Владельцы ВАЗ 2106 могут столкнуться и с проблемой иного рода: бензонасос включается, гудит, но топливо в мотор не подаёт.

Давление в топливной системе ВАЗ 2106 должно быть равным 3 атмосферам. Потребуется манометр, чтобы проверить этот показатель. Если давление существенно ниже, то бензонасос требует замены.

Бензин в двигатель может не поступать и при исправном бензонасосе. Причина в таком случае кроется в отсутствии напряжения. Если при повороте ключа в замке зажигания не слышно характерного жужжания, значит, проблема кроется в реле, проводах или разъёмах.

Исправный бензонасос должен создавать в топливной магистрали давление 3 атмосферы

По каким причинам бензонасос на «шестёрке» может выйти из строя

Как показывает практика, бензонасос ДААЗ более подвержен износу, а потому и выходит из строя гораздо быстрее, чем насос марки «Пекар». Однако для обеих моделей в равной степени источниками поломок являются следующие причины:

1. Шток бензинового насоса. В процессе эксплуатации транспортного средства шток насоса неминуемо укорачивается (естественный износ). В связи с этим устройство перестаёт подавать необходимое количество бензина в двигатель. Штоковыми бензонасосами оснащаются только карбюраторные модели ВАЗ 2106.
2. Клапанные механизмы. Клапан — один из самых быстроизнашиваемых узлов в насосе. При этом чаще всего выходит из строя уплотнительное колечко на клапане, что и приводит к некорректной работе открывающегося механизма.
3. Низкокачественное топливо. Сомнительного качества бензин, используемый для питания мотора, может быстро вывести из строя электробензонасос. Электрические насосы устанавливаются только на инжекторные модели ВАЗ 2106.

Чтобы продлить срок службы насоса, необходимо:

• заправляться только на проверенных АЗС;
• периодически чистить бензобак от грязи и примесей;
• следить за износом деталей насоса;
• прислушиваться к работе насоса и внимательно следить за динамическими характеристиками машины.

Причина замены

В случаях возникает необходимость в замене бензонасоса на ВАЗ 2106? Естественно, причина одна – выход из строя детали. Это проявляется, что машина периодически глохнет даже на холостых оборотах. Для тех, кто примерно представляет себе, что находится под капотом, дополнительно поясним: топливо не поступает в карбюратор. Это легко определяется визуально.

Попытки вручную подкачать бензин дают лишь кратковременный эффект.

Вывод однозначен – необходима замена бензонасоса. Сразу успокоим рачительных автовладельцев: данная деталь стоит очень недорого – порядка 500 рублей. На фоне запредельных расходов на обслуживание иномарок – сущий пустяк.