Как установить задний амортизатор на велосипед

Как установить задний амортизатор на велосипед?

Эта инструкция поможет убедиться, правильно ли у вас настроена подвеска.

Параметры задней подвески

• предварительное сжатие,
• регулировка (демпфирование) сопротивления отбоя/отскока,
• регулировка (демпфирование) сопротивления сжатия.

Последний показатель часто разделяют ещё на низкое и высокое сжатие верхних концов амортизатора.

Предварительное сжатие

Предварительное сжатие – это сопротивление вилки вашему весу. Следовательно, чем вы тяжелее – тем в большем сжатии вы нуждаетесь. Тогда пружинный амортизатор должен быть более толстым и тяжелым, а воздушный – иметь больше давления.

Регулировка сжатия

Регулировка сжатия происходит внутри амортизатора и работает путем регулирования потока масла сквозь небольшие отверстия. Эта регулировка происходит в том случае, если непосредственно осуществляется сжатие. Она не оказывает воздействия на предварительное сжатие, хотя подобный эффект на заднюю подвеску может иметь.

Чем больше сжатия вы выставите – тем медленнее вилка будет двигаться. Это позитивный момент, если вы хотите двигаться без скачков. Но также есть и негативная составляющая: вы будете чувствовать все ухабы и ямки, будет создаваться впечатление, что подвеска заблокирована. По факту, блокирование подвески – это и есть чрезмерное сжатие.

Регулировка отбоя/отскока

Регулировка отскока – это в точности тот же процесс, что и регулировка сжатия, только в нём амортизатор после оказанного воздействия возвращается в естественное положение.

Чем больше отскока вы выставите – тем медленнее вилка будет возвращаться к естественному положению. Медленное возвращение вилки нужно в том случае, когда после проделанного прыжка или возникшей кочки велосипед будто хочет сбросить вас. Но если складывается впечатление, что вас «упаковало» и подвеска не хочет возвращаться в естественное положение – нужно выставить меньше отскока.

Блокировка

Ваша подвеска может иметь параметры, которые разработаны под разные типы вождения. Наиболее распространенный параметр – блокировка (локаут). Она активирует сжатие и способствует эффективной остановке работы вилки.

Блокировка крайне полезна тогда, когда вы, столкнувшись с длинным подъёмом или прямым участком дороги, более напористо работаете педалями. Существует такой параметр как CTD – более продвинутая блокировка, которая подстраивается под выбранный вами тип местности. У каждого производителя эта опция может называться по-своему.

В режиме спуска подвеска полностью активна и требует меньше регулировки сжатия; режим подъема характеризуется почти полной блокировкой, хоть и позволяет больше движений; в обычном режиме задействовано большое сопротивление, поэтому для более приятной езды происходит мощное сжатие.

Как настроить заднюю подвеску

Перед началом работы удостоверьтесь в наличии всех необходимых инструментов – вы будете подстраивать амортизатор под свой вес.

Желательно настроить все перед ездой. Тем не менее, не забывайте брать с собой насос для амортизатора после, возможно вам понадобятся некоторые корректировки уже во время езды.

1. Настройте предварительное сжатие

Было бы неплохо иметь возле себя помощника, но можно справиться и одному, просто прислонившись к стене или другому твёрдому предмету.

Для начала измерьте внутренний ствол амортизатора – это блестящая часть, двигающаяся внутри большого корпуса. Далее поделите значение на 4, чтобы получить ваш размер провисания.

Осторожно слезьте и зафиксируйте уровень провисания – насколько далеко сместилось измерительное колечко. Если значение больше или меньше 25%, нужно будет отрегулировать показатель psi (фунт/кв. дюйм). Большинство велосипедистов, которые используют воздушные амортизаторы, имеют показатель psi от 150 до 200, что даёт 25% провисания. Если у вас нет ни малейшего понятия, каким должно быть давление, подкачивайте или спускайте воздух до того момента, пока измерительный прибор не будет показывать 150 psi. Далее прибавьте или отнимите от 25 до 50 psi за один раз, чтобы достигнуть отметки в 25% провисания.
2. Настройте сжатие и отскок

Исходя из того, какую модель амортизатора вы используете, вам потребуется выключатель блокировки или регулировка сжатия и отскока. Если у вас стоит блокировка – достаточно подстроить её под тип вашего ландшафта. Если же у вас стоит регулировка – придерживайтесь следующих инструкций:

Прежде всего, посчитайте количество щелчков вашего диска. Просто прокрутите его полностью вперед и назад, подсчитав при этом щелчки.

Если у вас новый амортизатор или вы не понимаете, сколько нужно выставлять – поставьте диск посередине диапазона. Позже вы сможете поэкспериментировать, так или иначе, и достигнуть желаемого значения.

Редко, когда велосипедисты регулируют значения по-другому, большинство предпочитают оставаться в среднем диапазоне.

И помните, что различные маршруты и ландшафты требуют разных настроек, поэтому навыки регулирования подвески на практике будут очень полезны.

Настройка подвески.

Вы сделали первый шаг, купив двухподвесный горный электровелосипед. Чтобы получить максимум от Вашего нового велосипеда, Вы, наверняка, захотите правильно настроить вилку и амортизатор. Двухподвес поможет Вам ездить по технически сложным трассам с меньшими усилиями, также он обеспечивает большее сцепление с покрытием на неровных поверхностях по сравнению с жесткой рамой. Настройки подвески для E-MTB Giant такие же, как и для обычных горных велосипедов.

Подвеска — терминология
Давайте начнем с некоторых определений:

Ход: дистанция движения или, другими словами, длина хода вашей подвески. Например, Full-E+ имеет ход подвески заднего колеса 140мм, а Dirt-E+ имеет ход подвески переднего колеса 120мм.

Вилка: механизм передней подвески на вашем E-MTB.

Задний амортизатор: механизм задней подвески на вашем E-MTB.

Шток или «Ноги»: трубка заднего амортизатора или трубы вилки, которые входят в тело амортизатора или в “штаны” вилки.

O-ring: резиновое кольцо вокруг ног вилки или штока амортизатора, которое используется для измерения хода амортизатора.

Просадка или «сэг»: Сжатие вилки и/или заднего амортизатора под статичным весом велосипедиста. Выполняйте проверку просадки, чтобы отрегулировать давление воздуха в вилке и/или заднем амортизаторе. Идеальное, соотношение просадки — около 25-35% от полного хода вилки и/или заднего амортизатора.

Жесткость пружины: усилие, необходимое для сжатия пружины. Это может быть воздушное давление в вилке или заднем амортизаторе или уровень усилия для сжатия металлической пружины.

Амортизация сжатия: вилки и амортизаторы имеют возможность регулирования скорости сжатия. Большее давление в системе амортизации сделает жестче вилку или амортизатор.

Амортизация отскока: регулировка отскока контролирует скорость, на которой вилка и/или задний амортизатор возвращаются к естественному положению. Чем большее гашение отскока Вы используете, тем медленней вилка и/или задний амортизатор вернутся в свое естественное положение.

Как настроить сэг на E-MTB
Инструменты
Для правильной настройки подвески нужны некоторые специальные инструменты.
1. Насос для амортизаторов: насос высокого давления для накачивания воздушных вилок и заднего амортизатора. Из-за высокого давления, которое используется в вилке и заднем амортизаторе, ваш обычный насос для накачки колес велосипеда подойдет.
2. Линейка: для измерения хода в нейтральном и нагруженном состоянии.
3. Тетрадь: запишите базовые / начальные настройки вилки и амортизатора. Таким образом, Вы всегда можете вернуться к прежним настройкам.

Процедура
1. Убедитесь, что шины накачаны правильно, и Вы одели экипировку для катания.
2. Сядьте на велосипед и попросите друга зафиксировать переднее колесо между ногами и руками на руле.
3. Если вилка и/или задний амортизатор оборудован блокиратором сжатия, то убедитесь, что они полностью в “открытом” положении.
4. Встаньте на педали и подпрыгните на них несколько раз. Это заставит масло внутри двигаться и сбалансирует воздушное давление в амортизаторах. При подпрыгивании убедитесь, что Вы немного надавили на переднюю часть велосипеда, как если бы Вы действительно ехали.
5. Стоя в своем «нейтральном» положении на велосипеде, попросите Вашего друга установить O-ring на вилке и штоке заднего амортизатора.
6. Аккуратно сядьте на седло и слезьте с велосипеда.
7. Осмотрите «ноги» вилки и/или шток амортизатора. С помощью линейки измерьте положение кольца на «ногах» вилки и штоке амортизатора. Оно должно быть на расстоянии 25% от общей длины штока. Если кольцо O-ring сдвинулось менее 25%, то внутри вилки и/или амортизаторе слишком много воздуха; используйте насос высокого давления, чтобы стравить воздух. Если кольцо O-ring сдвинулось более 25%, то внутри вилки и/или амортизаторе слишком мало воздуха; используйте насос для подкачки воздуха.

Регулировка амортизации отскока. Вы уже на полпути. Теперь, когда подвеска настроена под Ваш вес под нагрузкой, необходимо правильно отрегулировать скорость отскока. Эти настройки так же важны, как и предыдущий шаг. Чтобы правильно отрегулировать амортизацию отскока на вилке и амортизаторе, выполните следующую процедуру:
1. Начните с выяснения, сколько «щелчков» есть в регулировке отскока. У большинства задних амортизаторов и вилок, поворачивая регулятор против часовой стрелки, вы уменьшаете силу амортизации, поверните его влево, против часовой стрелки. Затем, подсчитайте щелчки, когда вы поворачиваете регулятор по часовой стрелке, вправо. (ознакомьтесь с руководством пользователя для вашей вилки и амортизатора.)
2. Всей массой тела, надавите на седло с силой, чтобы сжать задний амортизатор. Наблюдайте (почувствуйте) как амортизатор «отскакивает» обратно.
3. Поверните ручку регулятора отскока по часовой стрелке до упора и сожмите амортизатор всей массой тела. Амортизатор очень быстро восстанавливается до нейтрального положения.
4. Теперь поверните ручку регулятора отскока против часовой стрелки на несколько полных оборотов и выполните еще несколько раз проверку сжатия до тех пор, пока амортизатор не отскочит медленнее, чем без амортизации.

«Быстрый» отскок лучше подходит для мелких ударов, «медленный» — для сильных ударов. Убедитесь, что настройки отскока подходят для Вашего стиля езды и специфики трассы. Проверяйте свой велосипед чаще, чтобы быть уверенным, что настройки для Вас. Вы можете проверить отскок заднего амортизатора путем сжатия и ослабления амортизатора (сидя на седле) и амортизационной вилки (надавливая на руль). Ваша подвеска должна быстро вернуться в свое естественное положение, но не настолько быстро, чтобы покрышки оторвались от земли. При необходимости, ускорьте или замедлите силу отскока.

Лучший способ определить правильный отскок амортизатора и вилки — обращать внимание на их работу во время езды. Если Вы чувствуете, что велосипед во время приземления пытается Вас «сбросить», или сложная техничная трасса требует более медленного отскока, Вы можете замедлить амортизацию отскока. Если вы чувствуете, что ваша подвеска «складывается», то необходимо «ускорить» отскок.

Использование амортизации сжатия
Какие настройки амортизации сжатия максимально подходят для Вас? Исходные данные — высокоскоростное сжатие больше подходит для быстрых и сильных ударов. Низкая скорость сжатия подходит для плавных и медленных ударов. В конце концов, нам нужно найти настройки, которые больше всего подходят для Вас и Вашего конкретного стиля езды и условий трассы.
Дополнительно, есть множество различных комбинаций настроек амортизации сжатия у вилок и амортизаторов. Вы можете выбрать наиболее подходящий вариант высокоскоростных или низкоскоростных настроек, или с блокировки хода, или любые их комбинации.
Вы можете контролировать скорость сжатия. С сильной амортизацией сжатия Ваша подвеска будет жестче. Это означает, что она будет хорошо отрабатывать мелкие неровности или торможение. Однако, слишком сильная амортизация сжатия не может поглотить большие удары и в результате это даст Вам ощущение чрезмерно жесткой подвески.

Правильная амортизация сжатия зависит от личных предпочтений и трасс. Некоторые велосипедисты любят мягкие настройки подвески, другие предпочитают ездить с более жесткими настройками.

Рекомендуемое начальное давление воздуха для настройки сжатия
Приведенная ниже таблица даст Вам некоторое представление о давлении в вилке и амортизаторе, которое Вы можете использовать в качестве базовых настроек. Измерения указаны для вилки и амортизатора, которыми оборудован Ваш электровелосипед. Опять же, это просто рекомендации. В конце концов, выбор настроек остается за Вами, Ваши ощущения важнее.

Архив — Задние амортизаторы: основные характеристики, подбор пружины, настройка

От правильно подобранной пружины и грамотных настроек амортизатора зависят не только такие характеристики, как плавность работы и обработка препятствия, но и ваша безопасность при катании. Современные амортизаторы имеют приличное количество настроек, и многие просто боятся их крутить. Надеемся, что эта статья поможет вам разобраться с тем, что происходит с вашим задним амортизатором и сделать работу подвески еще лучше! Амортизатор — один из элементов любой подвески велосипеда. Существует множество типов амортизаторов — воздушные и пружинные, со стабильной платформой и без нее, однако принцип работы основных настроек остается неизменным. К ним мы вернемся чуть позже (на примере заднего амортизатора Fox DHX 5), а пока расскажем об основных характеристиках амортизатора и пружины.

Что написано на амортизаторе?
В каждом амортизаторе есть 2 параметра — длина по осям и ход штока. Рассмотрим их на примере амортизатора со следующими параметрами: 8.75х2.75 (1 дюйм=2.54 см=25.4 мм) Первая цифра — длина по осям в дюймах. Измеряется по центру отверстий, в которые вставляются элементы (болты или оси) для жесткого закрепления его в раме. (в миллиметрах получается 222.2 мм) Вторая цифра — ход штока. Измеряется также в дюймах. Это значение показывает, на сколько миллиметров шток входит в корпус амортизатора. (в миллиметрах получается 70 мм). Оба значения очень важны. Каждая рама проектируется под заданную длину амортизатора. При установке амортизатора большей или меньшей длины изменяется геометрия (чаще всего в худшую сторону) — заваливается или заостряется угол вилки, каретка завышается или занижается. Плавность, прогрессивность и линейность работы подвески меняются, и, в редких случаях, из-за изменения работы амортизатора случаются поломки рамы или самого амортизатора. От хода штока непосредственно зависит ход подвески. Напомню, что ход подвески — это то расстояние, которое проходит заднее колесо по вертикали от состояния при полностью разжатом амортизаторе до состояния при полностью сжатом амортизаторе (когда шток утоплен до самого конца). Стоит заметить, что иногда амортизаторы с одинаковой длиной по осям имеют разную длину штока. Пример: 8.75х2.8 и 8.75х2.5.

Если рама спроектирована под ход штока 2.8, а вы поставили амортизатор с длиной штока 2.5 (при неизменной длине по осям обоих), то ход подвески сократится при неизменной геометрии велосипеда. При установке амортизатора с ходом штока, превосходящим родное значение, при пробое подвески возможно механическое повреждение частей рамы. Другой пример — одинаковый ход штока по осям при разных длинах амортизатора. Пример: 8.75х2.8 и 9.0х2.8. В этом случае ход подвески остается практически неизменным, но изменится геометрия.

Совет: ставьте именно тот амортизатор, который рекомендует производитель. Если же на рынке нет нужного образца, то выбирайте что-то максимально приближенное к данному значению. По своему опыту скажу, что длина по осям не должна быть отлична от родной на значение ± 5 мм, а ход штока — не более, чем на 3-5 мм.

Пружина.
Пружина может быть титановой, или стальной. В отличие от авто и мото подвесок, пружины на велосипедах всегда линейные, без изменения толщины витков по всей длине. В пружине есть 5 параметров — жесткость, рекомендованный ход штока, длина, внутренний и внешний диаметры. Жесткость измеряется в lbs/inch², что означает фунт/квадратный дюйм. Это значение в большинстве случаев находится в диапазоне от 200 до 700 с шагом в 50 (редко — 25). Рекомендованный ход штока — тот ход штока амортизатора, на который рассчитана пружина. Чаще всего на амортизаторах пишется: 400х2.8 Первое значение — жесткость, второе — рекомендованный ход штока. Длина пружины в первую очередь зависит от рекомендованного хода штока. Чем он больше — тем длиннее пружина. Также длина увеличивается с увеличением жесткости, т.к. витки увеличиваются в диаметре, а расстояние между ними — нет.

Внутренний диаметр зависит от посадочной площадки и шайбы амортизатора, которыми фиксируется пружина. Стоит заметить, что две с виду одинаковых пружины могут различаться по внутреннему диаметру (пример — Fox Vanilla до 2006 года и Fox DHX имеют разные посадочные места для пружин, соответственно пружины будут разные). Помимо точной установки пружины в пазы шайб амортизатора, должно быть обеспечено достаточное расстояние от витков пружины до корпуса амортизатора. В противном случае пружина начнет протирать корпус. Внешний диаметр, по сути, зависит от того же, что и внутренний. Однако разные производители пружин делают пружины из разных материалов. По этой причине толщина витков может превышать стандартное значение для родной пружины. Она, в одном случае, может просто не влезть между бачком и корпусом, а с другой — начать протирать бачок.

Можно ли поставить пружину 400х3.0 на амортизатор 8.75х2.8? Можно при условии того, что длина пружины не превышает максимальную длину между полностью открученной шайбой и нижней площадкой. Если же длина пружины превышает это значение, и для установки пружины ее необходимо сжать, то крайне не рекомендуется ее использование. Использование такой пружины в конечном счете может оторвать нижнюю площадку амортизатора, плюс при любом отрыве заднего колеса от земли крышка штока, сальник, корпус и сам шток несут повышенную нагрузку, т.к. пружина постоянно сжата. В добавлении ко всему пружина 400х.3.0 весит больше, чем 400х2.8. Можно ли поставить пружину 400х2.5 на амортизатор 8.75х2.8? Нельзя. Т.к. ход штока пружины меньше хода штока амортизатора, то при полном срабатывании подвески витки пружины сомкнуться между собой и после этого последует разрушение площадки и шайбы амортизатора с возможным разрушением штока. Отметим еще один момент. Чем жестче пружина, тем толще ее витки. Т.к. расстояние между витками должно оставаться неизменным, чтобы избежать соприкосновения витков (описано выше), то увеличивается длина пружины и внешний диаметр.

В нашей практике был случай, что пружина 500х2.5 отлично становилась в амортизатор, а пружина 850х2.5 превышала допустимый внешний диаметр. При выборе пружины следует руководствоваться следующими параметрами: -рекомендуемый ход штока пружины должен быть либо таким же, как и в амортизаторе, либо превышать на незначительное значение -длина пружины не должна превышать расстояние при полностью раскрученной шайбой и площадкой амортизатора -внутренний диаметр должен точно совпадать с посадочным местом площадки и шайбы. Пружина не должна касаться при работе корпуса амортизатора -пружина внешней частью витков не должна соприкасаться с бачком

Настройка амортизатора (на примере FOX DHX 5.0)
—выбор нужной жесткости пружины
-настройка Bottom-Out
-выбор давления в бачке
-регулировка отскока
-регулировка ProPedal

Рамы с различными типами подвесок имеют различную работу и даже при одинаковой массе райдера, жесткость пружины может отличаться на 50,100, а то и 200 фунтов. Немалую роль играет и работа амортизатора. Многие производители в техническом руководстве к рамам имеют таблицу нужных настроек. Однако с одной стороны, не каждого райдера они устроят, с другой стороны, катаются все по-разному.

Жесткость пружины. Это один из главных параметров работы амортизатора. Сэг (Sag) — важнейший показатель при подборе пружины. Когда вы садитесь на велосипед, подвеска прожимается на определенное значение. Для фрирайда и даунхилла оно составляет от 25 до 40% (в среднем 1/3). Что же такое сэг? Sag = длина, на которую прожался амортизатор/полный ход штока, % При ходе штока в 70 мм сэг в 25 мм составляет примерно 1/3 Как его измерить проще всего? Измерьте длину амортизатора по осям в мм при полностью разжатой подвеске. Предположим у нас она 222 мм. Ход штока составляет 70 мм. Сядьте на велосипед (лучше встать на педали, немного облокотившись на руль). Попросите друга измерить расстояние между осями амортизатора. Оно, для примера, будет составлять 195 мм. Вычтите из длины амортизатора (222 мм) полученное значение (195 мм). 222-195=27 мм. Это и есть величина, на которую сжался амортизатор. Sag=27/70*100%=38.5% Наш сэг составил 38.5%. Для его увеличения поставьте пружину помягче, чтобы амортизатор сжался под вашим весом на бОльшую величину. Для уменьшения сэга поставьте пружину жестче. При небольшом опыте подбора пружины, я бы рекомендовал выбирать пружину, чтобы сэг составил 33%. На что влияет сэг? Понятнее всего будет, если представить себе ровную дорогу и ямку на ней. Когда заднее колесо доедет до ямки, благодаря тому, что пружина под вашим весом сжата, колесо пойдет вниз на ту величину, которой равен сэг, и обработает ямку. Слишком мягкая пружина. Сэг->50%. На каждой ямке колесо будет слишком сильно проваливаться, что с одной стороны, конечно, улучшит контроль над трассой, а с другой будет тормозить велосипед. При слишком мягкой пружине амортизатор будет постоянно пробиваться, что повлечет за собой разрушение как его самого, так и рамы. Слишком жесткая пружина. Сэг<20%. Каждая кочка будет отдаваться в педали, ухудшится контроль за трассой, хоть и прибавиться стабильности (но только на ровных участках, где нужно много крутить).

Настройка Bottom-Out. Эта регулировка представляет собой синюю крышку на бачке. Изменяет объем воздушной камеры. При работе амортизатора масло движется из основной камеры в бачок. Чем меньше препятствий будет на пути масла, тем линейнее и плавнее будет работать аморитзатор. Bottom-Out позволяет настроить прогрессивность амортизатора. При полностью открученной регулировке амортизатор будет работать линейно от начала до конца. При полностью закрученной регулировке примерно в последней трети хода начнется прогрессия. Зачем она нужна? На всех трассах есть как маленькие препятствия, так и большие. Для обработки маленьких препятствий нужна мягкая и плавная работа, для больших — жесткая и прогрессивная. Если вы прыгаете дропы, закрутите регулировку на то положение, при котором амортизатор перестанет пробиваться. Замечу, что настройка Bottom-Out никак не влияет на работу амортизатора в 2/3 начального хода — он остается таким же мягким. Итог такой — закрутите на то значение, при котором амортизатор не будет пробиваться. Однако если вы не прыгаете дропы, либо на трассе нет больших препятствий, на которых амортизатор работает на весь ход, то выкручивайте регулировку до того момента, пока амортизатор не начнет пробиваться. Чем больше плавного хода будет у подвески, тем лучше. Но помните — он не должен пробиваться. Надо найти то соотношение, при котором он будет работать наиболее выгодно для данной ситуации.

Выбор давления в бачке. Давление в бачке должно находиться в пределах 125-200 Psi. Слишком низкое давление (<125 Psi) ухудшит работу, начнутся провалы в подвеске. Слишком высокое (>200 Psi) давление так же ухудшит работу, подвеска станет слишком жесткой, к тому же возрастет шанс разрушения амортизатора (от повышенной нагрузки на сальники и шток до взрыва бачка). По сути давление в бачке примерно равно изменению компрессии. При низком давлении амортизатор работает наиболее плавно, лучше обрабатывает кочки. При высоком давлении его работа становится жестче, маслу труднее протечь сквозь все отверстия, в какой-то степени он начинает подтупливать на кочках и меньше пробиваться. Запомните одну важную вещь — если вы накачали до 125 Psi при полностью закрученном Bottom-Out, и решили открутить Bottom-Out, то давление в бачке упадет ниже минимума. Так же при полностью открученном Bottom-Out и давлении 200 Psi при закручивании Bottom-Out давление превысит допустимое значение. Мой совет — сначала спустите амортизатор, затем настройте Bottom-Out и только потом накачайте заново. Итог: давление в бачке зависит от того, как вы катаетесь. Любите пожестче — давление выше, помягче — давление ниже. 4.Регулировка отскока. Отскок — то время, за которое амортизатор возвращается из сжатого состояние в разжатое. Много ездите по кочкам — сделайте отскок побыстрее, много прыгаете дропы — медленнее. При слишком медленном отскоке амортизатор будет не успевать разжаться, чтобы обработать следующую кочку. При слишком быстром — будет подбрасывать колесо со значительным ухудшением сцепления с трассой. Не забывайте делать отскок помедленнее на дропах — при быстром отскоке подвеска при приземлении выкинет вас через руль, что часто заканчивается переломами рук, ключицы и сотрясениями мозга. На трассах, на мой взгляд, решающее значение имеет регулировка отскока именно на амортизаторе, чем на вилке. Несмотря на то, что на трассе всегда есть огромное количество препятствий, сделайте отскок на 1-3 щелчка медленнее оптимального значения. Это добавит стабильности.

Регулировка ProPedal. Какая бы подвеска не была у вас, амортизатор при педалировании все равно будет раскачиваться. Почему такое происходит? Ноги человека не могут крутить педали с той же скоростью и той же сбалансированностью, что двигатель мотоцикла. Низкие обороты вращения шатунов с кареткой заставляют при каждом нажатии на педаль прожиматься подвеску. За счет этого часть энергии теряется на раскачку. Для этого и существует регулировка ProPedal, которая препятствует раскачке. В ней 15 положений, от полностью выключенного до полностью включенного. Казалось бы — зачем она вообще нужна, нельзя ли один раз ее включить, чтобы изолировать раскачку? Нет, нельзя. Несмотря на заверения фирмы Fox, о том, включение регулировки не сказывается на работе амортизатора, это не так. Чем сильнее вы закручиваете ProPedal, тем хуже амортизатор начинает обрабатывать кочки, появляется небольшой стук. Поэтому нужно искать компромисс между уменьшением раскачки и отработкой подвески кочек. Если трасса длинная и несложная, где нужно очень много крутить, Propedal может быть включен от 10 до 15 щелчков. Если трасса с огромным количеством кочек и поворотов, не включайте Propedal больше, чем на 8 щелчков. Итог: положение Propedal зависит от трассы. Ищите компромисс между раскачкой и обработкой кочек. Конечно, в идеале амортизатор нужно настраивать под каждую трассу, и понимание того, какими должны быть настройки, приходит исключительно с опытом. Не бойтесь лишний раз залезть в подвеску и покрутить какую-нибудь крутилку — главное запомните, что вы сделали и тут же проверьте, как изменилось поведение велосипеда. Удачи в настройке!
Текст: Арсен «Bars-Zerwick» Ханбекян
Фото: Fox Shox

Настройка хода заднего амортизатора.

1. Переместите резиновое кольцо указатель до сальника амортизатора, защищающего от проникновения грязи внутрь амортизатора.

2. Сядьте верхом на велосипед, и оставайтесь на велосипеде в течении 10 секунд – это позволит заднему амортизатору занять свое рабочее положение, резиновое кольцо-указатель переместиться от начального положения.

3. Слезьте с велосипеда, и измерьте расстояние от сальника заднего амортизатора до резинового кольца-указателя – это и будет расстояние на которое «просел» задний амортизатор. Расстояние «проседания» рекомендуемое производителем – 9,5 — 12 мм.

4. Если расстояние, на которое "просел" задний амортизатор, превышает – 10 мм., то необходимо добавлять по 5 psi. повторяя после каждой подкачки пункты с 1 по 3, в задний амортизатор пока расстояние не будет равно 10 мм.

Альтернативный способ настройки давления в заднем амортизаторе.
Можно определить требуемое давление в воздушной камере заднего амортизатора, по таблице приведенной ниже. В таблице приведены расчетные данные давления в зависимости от веса велосипедиста.

Настройки вилки FOX F 100 RL рекомендуемые производителем приведены в таблице ниже. В таблице приведены расчетные данные давления в зависимости от веса велосипедиста. При подборе давления следует учитывать, что степень "проседания" вилки настраивается для разных стилей катания разная. Для XC/Race Firm производитель рекомендует "проседание" = 12 мм., а для Freeride PLUSH = 20 мм.

Регулировка скорости отбоя (возврат амортизатора в обратное положение после сжатия).

Эта настройка является индивидуальной и настраивается в зависимости от веса райдера и стиля катания. Настраивается только практическим подбором, чтобы возврат был максимально быстрым, но при этом не создавал эффекта «бобинга», т.е. работа подвески не должна передаваться на седло.
Настройка происходит с помощью красного колесика находящегося внизу амортизатора рядом с воздушный клапаном для накачки амортизатора (под автонипель). Колесико имеет 8-10 щелчков.

Установка BRAINFADE (чувствительности к обработки неровностей рельефа).

Амортизатор оснащен технологией FOX BrainFade. Технология BrainFade позволяет вам, настроить момент срабатывания амортизатора так, чтобы он обрабатывал любой рельеф. Можно настроить амортизатор от полностью заблокированного состояния до мягко «TrailTune». Таким образом, мы получаем гибко настраиваемую платформу, под различные условия катания, которая впитывает удары, передающиеся от рельефа к колесу, но удерживает амортизатор от срабатывания при усиленном нажатии на педали.