Регулировка высоты педали сцепления, (тросиковое), ее колхоз-модернизация: )

регулировка высоты педали сцепления, (тросиковое), ее колхоз-модернизация 🙂

поменяв сцепление, столкнулся со следующей замечательной проблемкой… отрегулировать момент сцепления, (верхнее — нижнее сцепление), — можно, рабочий-свободный ход педали, также можно, но как я ни пытался отрегулировать высоту педали, к которой привык, катаясь на древнем, как продукты полураспада жизнедеятельности динозавров сцеплении, так и не нашел… посему, не имея привычки отказываться от любой модернизации немецких, и без того очень продуманных автомобилей, (в частности ауди 100 С3), я решил и тут полазить ручками. итак, отрегулировали сцепление, теперь лезем в салон, попутно снимая полки надкопытные водительские, и воздуховоды, ругаясь нежно и без мата на тех, кто туда поставил колхоподсос…

по моему разумению детскому, для создания упора- регулятора высоты педали сцепления лучше всего подошла бы ножка от стиральной машины или холодильника, но ее у меня не было и тут фантазия моя разыгралась не на шутку 🙂 я взял обычный болтик на 10, нагрел его и с криком атакующего самурая воткнул его головой в пробку от бутылки, сделано это было для того, чтоб, когда вся эта городуха будет стоять на своем месте, педаль, возвращаясь на место не стучала по железяке болта, а стучала по чему либо более мягкому… это "мягкое" и есть пробка от бутылки дополнительно еще и облепленная герметиком, чтоб стать еще мягче.

теперь ставим это все страшное на место и, сильно не усердствуя, затягиваем. садимся за руль, выезжаем, проверяем, главное, отрегулировать так, чтоб сцепление полностью выжималось, делается это крайне просто:- на заведенной машине одним пальцем толкаем рычаг вперед, типа включаем передачу, упираемся, медленно выжимаем сцепление, как тока передача включилась, сразу отмечаем про себя, где ж в этот момент была педаль, начинаем отпускать педаль, замечаем момент схватывания, (машина "натянется" на ручнике), после этого начинаем так же одним пальцем выключать передачу, упираемся, начинаем дожимать, (вниз ), педаль, как только передача выключилась- (чтоб включить, надо меньше выжать сцепление), это- момент схватывания, именно на него надо внимание обратить при регулировке. эти моменты регулируются рычагом на коробке, —

над ногами теперь все выглядит вот так

регулируя высоту момента схватывания сцепления учтите его рабочий ход и свободный ход выжимного, когда затянете гайку, окажется, что у вас свободный ход за счет этого больше, он убирается путем закручивания гайки возле расширительного бачка вправо, оставьте чтоб сцепление работало нормально, я оставил свободный ход педали вниз примерно 3 см.в принципе, это всё- полная регулировка сцепления от "а" до "я". ставим надкопытные полки и воздуховоды обратно, не забывая о нежных выражениях в адрес колхоподсосостроителях.все прекрасно работает, кстати, все это бесполезно, если вы не настроили правильно КУЛИСУ КПП. вот так я и решил проблему о которой нигде не мог вычитать и узнать. если же вам по жизни повезло больше и вы стали-таки счастливым обладателем ножки от холодильника вместо того болтика на фото, поставьте его и никому не говорите, а то смеяться будут, а ночью выкрадут… всем спасибо, удачи!

Регулировка педали сцепления

2. Убедиться в том, что высота педали сцепления «Н1» над уровнем пола (1) соответствует норме.

3. Если измеренное значение не соответствует норме, заменить педаль сцепления новой.

Высота педали сцепления при выключении сцепления

1. Надежно затянуть стояночный тормоз.

2. Отвернуть напольный коврик.

3. Запустить двигатель на холостых оборотах.

4. Выжать педаль сцепления до упора и включить первую передачу.

При включении первой передачи нажать до упора на педаль тормоза.

5. Постепенно отпуская педаль сцепления, измерить высоту «Н2» педали на уровнем пола (1) в момент включения сцепления и сравнить полученное значение с установленной нормой.

Примечание
Несмотря на то, что высота педали в момент включения и выключения сцепления различна, для облегчения проверки используется значение высоты педали в момент включения сцепления.

6. Если измеренное значение не соответствует норме, заменить педаль сцепления новой.

Люфт педали сцепления

1. Нажать на педаль сцепления рукой, пока не почувствуется сопротивление, и измерить люфт «А» по верхней поверхности накладки педали. Сравнить полученное значение со спецификацией.

2. Если люфт педали сцепления не соответствует норме, заменить педаль новой.

Положение выключателя педали сцепления (версии с кнопкой зажигания)

Убедиться в том, что зазор «С» между резьбовой частью выключателя педали сцепления (1) и резиновым упором (2) при нажатой до упора педали сцепления соответствует спецификации.

Датчик положения педали сцепления (версии с кнопкой зажигания или ASCD)

Измерить зазор «А» между резьбовой частью датчика положения педали сцепления (1) и педалью (2) при полностью отпущенной педали и сравнить полученное значение со спецификацией.

Регулировка

Выключатель педали сцепления (версии с кнопкой зажигания)

1. Отсоединить разъемы выключателя педали сцепления.

2. Провернуть выключатель педали сцепления на 45′ против часовой стрелки, чтобы разблокировать его.

3. Нажав педаль сцепления до упора, вжать выключатель сцепления (1), чтобы он коснулся резинового упора (2) и заблокировать, провернув по часовой стрелке на 45′.

Полное нажатие педали сцепления подразумевает положение педали, при котором рычаг педали касается резинового упора.

Датчик положения педали сцепления (версии с кнопкой зажигания или системой ASCD)

1. Отсоединить разъем датчика положения педали сцепления.

2. Провернуть выключатель педали сцепления на 45’ против часовой стрелки, чтобы разблокировать его.

3. Вжать датчик положения педали сцепления (1) так, чтобы он коснулся педали (2) и заблокировать, провернув по часовой стрелке на 45’.

Регулировка педали гидравлического сцепления в фиате добло. Особенности прокачки сцепления своими руками Фиат добло как прокачать сцепление

Сцепление автомобиля помогает плавно двигаться с места, а также отвечает за переключение скоростей, увеличивая ресурс и продлевая срок службы трансмиссии. Проблемы могут возникнуть при попадании воздуха в систему и возникает необходимость в прокачке. Прокачка сцепления, как и прокачка тормозной системы, осуществляется не часто. Сам алгоритм не представляет ничего сложного, поэтому выяснив, как прокачать сцепление, любой автомобилист может это сделать своими руками, не обращаясь в сервисный центр.

Если выражаться научным языком, то прокачкой сцепления называется операция удаления воздуха из гидравлической системы механизма, который управляет системой сцепления автомобиля. Воздух может попасть в систему, если неисправен трубопровод, или если слабо затянуты резьбовые соединения. При попадании воздуха могут появится различные неисправности, что приведет к некорректной работе всей системы.

Последовательность действий состоит из следующих шагов:

• подготовка системы к работе;
• подключение резинового шланга к штуцеру;
• отжимается педаль, а затем сливается жидкость до тех пор, пока не выйдет весь воздух.

Если производить замену тормозной жидкости своими руками, то надо соблюдать следующие правила:

1. жидкость не должна попасть на кожу;
2. важно, чтобы в новую жидкость не попала пыли ли грязь;
3. доливать можно только такой же состав, иначе надо менять полностью;
4. лучше не использовать отработанную жидкость.

Сама процедура прокачки сцепления простая. Далее я расскажу, какие необходимы для этой процедуры инструменты и как правильно прокачать сцепление.

Инструменты для прокачки

Как и для любой процедуры, прежде чем приступить к работам, надо подготовить необходимые инструменты и материалы.

Чтобы прокачать систему, надо приготовить:

Чтобы качественно провести все работы, лучше позвать себе помощников, желательно знающего, как прокачать сцепление.

Инструкция прокачки

Перед процедурой откройте руководство по эксплуатации и хорошо посмотрите устройство, в книге должно быть сказано о его ремонте и прокачке. По указанной в руководстве схеме проще будет найти необходимые штуцера.

Существует два способа прокачки сцепления, они имеют некоторые отличия между собой. Если есть какие-то проблемы с педалью, например, она стала застывать в крайнем верхнем положении, или появилась какая-то жесткость, плохо работает система, в первую очередь надо выполнить регулировку. Так как прокачку невозможно будет выполнить, если нет свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Поршень и толкатель выполняют своеобразную роль запорного клапана. Если нет свободного хода, то запорный клапан будет закрыт. Если толкатель не будет ходить свободно, то воздух не выйдет из системы, и она не будет правильно работать. Похожая ситуация возникает, если неисправна оттяжная пружина и, соответственно, в этом случае заедает педаль, когда она переходит в свое верхнее положение.

Первая схема наиболее простая и применяется на для большинства машин отечественного производства. Сначала проверяется уровень жидкости в накопительном бачке и при необходимости доливается. От верхнего края должно быть 1,-2 см. Наполнять бачок надо с помощью фильтра, чтобы исключить попадание грязи или каких-то примесей. Затем со штуцера рабочего цилиндра откручивается колпачок и надевается один конец шланга. Второй конец шланга опускается в емкость, которая на треть должна быть наполнена жидкостью, чтобы исключить попадание воздуха. Далее делается несколько качков педали сцепления с интервалом в несколько секунд, а затем она отжимается до конца и держится вжатой. Нажатая педаль вытесняет жидкость вместе с воздухом через шланг. Когда она вытечет, колпачок вытирается насухо и закручивается на штуцер обратно до отказа. Педаль отпускается.

Эту процедуру надо повторить от 6 до 8 раз. В течение процедуры надо постоянно следить за уровнем жидкости в гидроприводе и постоянно ее доливать. Она не должна опускаться ниже 3,5 см от края. Уровень должен быть выше места соединения шланга со штуцером. Прокачка будет эффективнее, если постоянно заворачивать перепускной клапан. После прокачки сцепления проверяется уровень тормозной жидкости. Для этого сначала надо отжать педаль. Если уровень ниже допустимого, то доливается необходимое количество.

Второй способ более сложный и применяется больше для автомобилей иностранного производства:

• домкратом надо поднять машину, чтобы снять беспрепятственно защиту с двигателя;
• необходимо снять одно переднее колесо, так как сцепление прокачивается через тормозную систему;
• снимаются колпачки со штуцера центрального цилиндра и переднего тормоза, их поверхность тщательно очищается;
• сначала надевается резиновый шланг на штуцер переднего тормоза и прокачивается система, чтобы не попал воздух;
• после наполнения шланга жидкостью конец шланга надевается на штуцер главного цилиндра, открываются оба штуцера;
• выжимается до конца педаль тормоза;
• закручиваем штуцер на переднем тормозе и отпускаем педаль;
• далее штуцер снова откручиваем и нажимаем педаль;
• процедура повторяется несколько раз, пока в накопительном бачке не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Видео “Особенности прокачки сцепления автомобиля”

На записи показано, как прокачать сцепление автомобиля.

Показываем и рассказываем как своими силами произвести замену рабочего и центрального цилиндра сцепления в автомобиле Fiat Doblo (Фиат Добло). На машине несколько дней назад менялось сцепление, во время замены была обнаружена течь в рабочем цилиндре сцепления, прошло буквально пару дней и педаль сцепления «провалилась», в результате переключать передачи стало затруднительно. Был приобретён вот такой рабочий цилиндр сцепления:

Начинаем с выжимного цилиндра сцепления, крепится он на двух болтах. Чтобы к нему было удобнее подобраться, снимаем аккумулятор и его площадку. Откручиваем болты крепления, вытаскиваем шланги и стопорное кольцо, снимаем рабочий цилиндр сцепления. Новый цилиндр удалось поставить только после откручивания клапана для прокачки сцепления, выходит лишний воздух и он нормально устанавливается. Попутно во время ремонта нашлась проблема с главным цилиндром сцепления, он также нуждался в замене. Снимается он легко. При установке главный цилиндр вначале подсоединяем к педали. Педаль при этом должна находится в положении «вверх».

Видео замена рабочего и центрального цилиндра сцепления в Фиат Добло:

Резервное видео замены центрального и рабочего цилиндра сцепления в Fiat Doblo:

В случае поломки любой детали, узла либо агрегата в Fiat Doblò, ее можно починить или заменить. Купить все необходимые запчасти, которые могут понадобиться при текущем или капитальном ремонте, предлагаются в интернет-магазине Auto Stok. нашей компанией проводится по всем правилам, поэтому оригинальные комплектующее пригодны к дальнейшей эксплуатации, а стоят совсем недорого.

Особенности регулировки педали сцепления в Фиат Добло

Иногда водители замечают, что педаль сцепления начинает сверху будто хлюпать, появляется холостой ход. Слишком большой ход педали может обозначать проблемы в главном цилиндре сцепления, повреждение пружинки, которая возвращает педаль в исходное положение. Но не стоит сразу же ехать в мастерскую и бить тревогу: возможно, достаточно просто подрегулировать ее. В такой же манипуляции может нуждаться сцепление после замены педали в машине, как на новую, так и на бэушную, или любого другого вмешательства в систему.
Фиат Добло может комплектоваться двумя видами сцепления – гидравлическим и тросовым. О том, как отрегулировать первое из них, более сложное по своему строению, мы поговорим. Процесс состоит из двух этапов: проверки и регулировки высоты педали; прокачки гидропривода.

Проверка и регулировка высоты педали гидравлического сцепления в Fiat Doblò

На данном этапе поочередно выполняют следующие действия:

Прокачка гидропривода в Fiat Doblò

Прокачка сцепления – это удаление воздуха из гидравлической системы, который может попасть туда в результате поврежденных трубок, слабо затянутых резьбовых соединениях, при ремонте сцепления. Если не удалить воздух, то возникнут разные неполадки, способные перерасти в будущем в серьезные поломки системы и автомобиля.

Для процедуры необходима тормозная жидкость рекомендованной марки (DOT 3 и DOT 4), не стоит смешивать ее с другими марками или типами жидкостей.

• · ослабляют винт прокачки рабочего цилиндра сцепления;
• · медленно выжимают педаль до тех пор, пока из системы выйдет весь воздух;
• · педаль сцепления удерживают в нажатом положении до тех пор, пока из системы не вытечет вся тормозная жидкость;
• · заливают свежую жидкость в главный цилиндр сцепления.

Все желающие автовладельцы могут выполнить эти работы у себя в гараже, так как для этого требуется особых навыков и специального инструмента. Но сэкономить время и нервы помогут мастера на СТО, которые выполнят эту работу гораздо быстрее и возьмут за нее совсем недорого. Обращайтесь в компанию Авто Сток, чтобы не только купить оригинальные запчасти к Fiat Doblò, но и для установки их на ваш автомобиль.

Регулировка педали сцепления на автомобиле

Есть несколько причин, возникновение которых влечёт необходимость проведения регулировки хода педали сцепления автомобиля. Основных всего две:

1. Замена троса сцепления, либо рабочего цилиндра, в зависимости от конструкции, после которого в обязательном порядке необходимо проводить регулировку;
2. Слишком большой или слишком малый ход педали сцепления.

Увеличение хода педали может возникнуть со временем в результате износа фрикционных накладок ведомого диска. Правда, на некоторых автомобилях, в основном зарубежных производителей, используется саморегулирующееся сцепление, в котором данный эффект компенсируется за счёт особой конструкции храпового механизма. Соответственно, регулировать такое сцепление не нужно. Но поскольку большая часть транспортных средств не оборудуется такими сложными механизмами, то следует почаще проводить замер полного хода педали сцепления.

Эту процедуру нужно проводить и при неправильной работе коробки передач- если передача не включается, значит, сцепление недожимается, либо наоборот- включается, но машина не едет, крутящий момент не передаётся- в этом случае сцепление выжато, слишком сильно натянут трос.

Итак, замер произвести очень легко. Для этого нужно:

• полностью выжать рукой сцепление и обычной линейкой замерить расстояние от пола до накладки на педали (при этом линейку следует держать строго перпендикулярно полу);
• отжать педаль и снова замерить расстояние от пола до накладки;
• из большего значения вычесть меньшее, в результате чего вы получите величину полного хода педали.

Но эти значения вам не понадобятся, так как лучше всё делать на ощупь, и вот правильная диагностика хода педали сцепления:

• заводим двигатель на нейтральной передаче
• выжимаем сцепление
• втыкаем передачу. Если передача включилась- значит сцепление выжалось. Если не воткнулась или воткнулась со скрипом / хрустом- значит трос надо подтянуть, чтобы хватало раньше. Либо, если гидравлическое выключение сцепления- выкрутить шток на несколько оборотов на рабочем цилиндре (тот, который возле коробки передач).
• когда передача включилась- пробуем потихоньку отпускать педаль сцепления и смотреть, где схватит- должно где-то посредине хода хватать, двигатель в этот момент напрягается, а машина начинает движение, но ещё не едет. Если хватает в самом верху- то трос сильно натянут, надо послабить.

Регулировка

Итак, чем плох слишком большой, равно как и слишком малый ход сцепления. В первом случае диск сцепления будет находиться в соприкосновении с маховиком двигателя постоянно, так как полностью сцепление выключаться не будет. В этом случае, если завести автомобиль и плавно начать отпускать педаль, «железный конь» может вообще не тронуться с места. Постоянная эксплуатация транспортного средства с таким дефектом чревата поломкой сцепления.

Во втором случае, то есть при малом ходе педали, ведомый диск будет включаться не полностью, что приведёт к потере крутящего момента. На поведении автомобиля это также отражается – двигаться он начинает сразу же после того, как водитель начнёт отпускать сцепление. В этом случае также необходима регулировка хода педали сцепления.

Регулировка механического сцепления

В данном случае регулировке подлежит тросовый привод сцепления, а точнее регулировочный болт, находящийся на окончании троса в подкапотном пространстве. Сам трос обычно располагается справа от двигателя между аркой колеса и стенкой.

Итак, после того, как вы найдёте трос и регулировочный болт на его конце, то обнаружите, что он законтргаен, поэтому сначала откручиваем контргайку, а затем производим непосредственно регулировку закручиванием или откручиванием регулировочной гайки.

Соответственно, закручивая гайку на наконечник мы увеличиваем ход педали, а откручивая – уменьшаем. Далее нужно снова зажать контрольную гайку и проверить ход сцепления, предварительно нажав на педаль три раза. При необходимости процедура повторяется.

Сломать при этой процедуре в принципе ничего не возможно. Лишь в случае слишком сильного закручивания регулировочной гайки уменьшить ход педали до недопустимо малого значения. Если это произошло, её нужно будет немного ослабить. О том, как отрегулировать сцепление, приводящееся в действие при помощи гидравлики, поговорим ниже.

Регулировка гидравлического сцепления

Здесь уже в качестве рабочего органа используется не трос, а несжимаемая тормозная жидкость. Конструкция данного привода гораздо сложнее. Она включает рабочий и главный цилиндры, соединительные трубопроводы и бачок рабочей жидкости.

Здесь регулировке подлежат два параметра:

1. Полный ход педали сцепления;
2. Свободный ход сцепления.

Первый параметр регулируется прямо из салона автомобиля под рулём посредством упорного винта, в который педаль сцепления в полностью отпущенном состоянии и упирается. Не забывайте, что перед тем, как начать процесс регулирования полного хода педали, необходимо ослабить контргайку.

Чтобы определить свободный ход педали, т.е. второй регулируемый параметр из списка, необходимо нажать несколько раз на неё рукой, чтобы точно почувствовать тот момент, когда педаль начнёт сопротивляться нажиму. Свободный ход, как правило, должен составлять не более 15 мм. Этот параметр регулируется также в салоне и тоже под рулём.

Для этого нужно будет произвести вращение штока толкателя главного цилиндра сцепления. Перед этим не забывайте отпустить контргайку на штоке. В зависимости от ситуации необходимо либо вкручивать, либо выкручивать шток из вилки, шарнирно связанной с рычагом педали сцепления.

Прокачка сцепления

Часто причиной плохой работы гидравлического сцепления является воздух, попавший в гидропривод. При этом могут наблюдаться «провалы» педали и неполное включение сцепления. Для удаления воздуха из гидропривода необходимо выполнить следующие действия:

1. Очистить штуцер для прокачки, который находится на рабочем цилиндре (кстати, рабочий цилиндр сцепления ещё называют «поросёнок» из-за его хрюканья при прокачке);
2. Проверить уровень жидкости в бачке и при необходимости долить до максимума;
3. На головку штуцера рабочего цилиндра нужно надеть шланг. Его нижний конец погружается в ёмкость, туда будет сливаться тормозная жидкость;
4. Далее нажимается педаль сцепления, чтобы создать давление в системе, штуцер отворачивается, после чего под давлением выходит жидкость вместе с воздухом. Педаль надо удерживать в нажатом состоянии, пока не спадёт давление и помощник не закрутит штуцер, иначе воздух попадёт обратно в систему;
5. Понадобится несколько раз повторить процедуру;
6. По окончании прокачки сцепления, закрутите штуцер, снимите со штуцера шланг и наденьте колпачок.

Как видим, ничего сложного в регулировке хода педали сцепления нет, особых рисков поломки каких-либо механизмов при этом также не существует. Поэтому практически каждый автомобилист, выявив подобную проблему в своём автомобиле, сможет довольно быстро устранить её, не прибегая к помощи специалистов из автосервиса.