Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106, ВАЗ 2107

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106, ВАЗ 2107

В фотоотчете будет наглядно показано как делается замена цепи ГРМ автомобилей ВАЗ 2106, 2107. Инструкция подходит для замены цепи ГРМ на классике, кроме двигателя ВАЗ 2105, так как там используется ременная передача.

Конструкция цепного привода ВАЗ 2106, 2107

Для привода ВАЗ 2106/2107 с карбюратором используется двухрядная роликовая цепь. Она осуществляет передачу усилия от звездочки, укрепленной на коленчатом валу, на другую звездочку, надетую на конец распредвала. Цепь — конструкция, развивающая большую инерцию, поэтому цепной привод требует гашения колебаний. Даже если хорошо натянуть цепь, она сохраняет свойство «играть» в тех местах, где нет ни звездочек, ни натяжителей.

Цепь обладает практически нулевой способностью растягиваться и сжиматься, и достаточно ограниченной гибкостью. Поэтому для того, чтобы обеспечить ей постоянное натяжение во время работы на своем месте при любых оборотах, ее приходится в буквальном смысле заковывать в оковы, применяя систему из натяжителей и успокоителей.

Эту задачу на ВАЗ 2106/2107 решает успокоитель — дополнительная подпружиненная прижимная планка. Она имеет стальной каркас, покрытый слоем прочной резины. Натяжители и успокоители достаточно эффективно гасят вибрацию и шум. Спадание цепи предотвращает ограничительный палец, который ввинчивается в блок или головку блока цилиндров. При нормальной работе цепь его не касается.

Причины замены цепного привода ГРМ на ВАЗ 2106, 2107

Работоспособность и долговечность цепного привода ГРМ зависит от материала и качества термической обработки самой цепи и звездочек. Большое значение имеют точность изготовления и чистота рабочих поверхностей. Обрыв цепи — явление редкое. Ухудшение ее состояния можно отследить по усилению шума при работе двигателя.

Способ, как заменить цепь ГРМ на Ваз 2106 может потребоваться, когда наступил ее критичный износ, ресурс выработан и подтяжка ее всякими «хитрыми» способами уже не дает результата. К таким способам относятся:

• наращивание длины рабочей части натяжителя, путем напрессовки куска трубки подходящего диаметра;
• «доваривание» на башмак дополнительной скобы и прочие «издевательства» над двигателем.

Вытянутая цепь ГРМ уже не обеспечивает точность совпадения фаз газораспределения, что отрицательно сказывается на работе двигателя. К тому же она изнашивает башмак и постоянно «отбивает голову» успокоителю. Помимо этого повышается шумность работы двигателя, увеличивается расход топлива и ухудшается запуск двигателя. Стоит сказать и о том, что цепь иногда и разрывается со всеми вытекающими.

Для работы нам потребуются: ключи на «10», «13», «17», специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала (или головка на «36»), отвертка, монтажная лопатка, молоток, бородок.

Когда менять цепь ГРМ

Цепной привод на двигателях семейства ВАЗ имеет большей срок службы. Ресурс цепи составляет от 100 до 200 тысяч километров пробега.

Если при изготовлении комплектующих были использованы высококачественные материалы, а при эксплуатации обеспечивалось правильное натяжение и обильная смазка привода, то цепь прослужит не меньше, чем сам двигатель.

Оптимальная периодичность, через сколько менять — каждые 200 тыс.км.

Какую цепь ГРМ и натяжитель ставить на ВАЗ 2106, ВАЗ 2107?

Оригинальный номер цепи ГРМ 2103-1006040, средняя цена 380 руб.

• Fenox PC2103C3 — 519 руб.
• Kraft KT 017736 — 620 руб.

Оригинальный номер натяжителя цепи ГРМ 2101-1006060, средняя цена 364 руб.

• TSN 671 — 254 руб.
• Riginal RG2101-1006060 — 230 руб.
• Trialli MT 151 — 407 руб.

Цены актуальны на 2017 год, хотя за три года стоимость не сильно изменилась.

Сколько стоит замена цепи ГРМ на ВАЗ 2107 / 2106

При самостоятельной замене цепи ГРМ на Жигулях можно значительно сэкономить, потратившись только на запчасти. В 2020 году оригинальная цепь 2103-1006040 подорожала прилично, теперь она стоит порядка 910 р. Цена на аналоги цепи ГРМ для классики изменилась на 150-200 рублей, так: Fenox (PC2103C3) — 770 р, Kraft (KT 017736) — 830 р.

Натяжители цепи стоят: оригинальный (2101-1006060) — 620 р, TSN 671 — 400 р, Riginal (RG2101-1006060) — 260 р, Trialli (MT 151) — 450 р. Итого, если выбрать оригинальные цепь и натяжители, можно потратить всего около 1530 р.

Сама же стоимость замены цепи ГРМ Ваз 2106 на СТО в Москве начинается от 3200-4800 р. На некоторых сервисах на замену цепи ГРМ Ваз 2107 цены могут стартовать от 4400 и до 6800 р.

При замене цепи ГРМ на ВАЗ 2106/2107 могут возникнуть следующие вопросы:

Замена цепи ГРМ ВАЗ 2106 без разборки

Замена цепи ГРМ без разборки

Существует простой способ замены цепи ГРМ Ваз 2106 без снятия передней крышки. Для этого необходимо снять лишь крышку клапанов и подготовить новую цепь.

Принцип, как менять цепь ГРМ на Ваз 2106 таков: нужно разъединить одно звено старой цепи, а также одно звено новой. После этого края старой и новой цепей необходимо соединить, сделав мелом или корректором соответствующую отметку в месте соединения. Затем нужно взять второй конец старой цепи и вытягивать его из механизма, новая цепь при этом, будет постепенно надеваться на звездочки.

Когда старая цепь полностью выйдет ее необходимо отсоединить от новой, и аккуратно заклепать звенья поменянной цепи.

Как меняется цепь ГРМ на Ваз 2107 с инжектором

Замена цепи ГРМ на Ваз 2107 инжектор выполняется по такому же принципу, как и на Жигули 2106. Причем, устанавливать новый элемент можно как стандартным способом со снятием передней крышки, так и более простым способом.

Проверка качества цепи ГРМ

Перед тем, как поменять цепь ГРМ на ВАЗ-2107 следует определиться с производителем и качеством цепи.

Надежность нового изделия можно условно проверить, взяв цепь за один конец и приподняв ее горизонтально. Держа цепь ребром кверху, ее второй конец будет немного прогибаться вниз — чем ровнее будет этот изгиб, тем крепче и надежнее изделие!

Подготовьте необходимые ключи и обязательно положите где-нибудь рядом корректор или мел.

Порядок замены цепи ГРМ на Ваз 2106

Рассмотрим порядок, как поменять цепь ГРМ Ваз 2106 на карбюраторном двигателе.

Для начала снимаем крышку головки блока.

Теперь проворачиваем коленчатый вал до того момента, пока метка на звездочке распределительного вала не сойдется с меткой на корпусе.

Метка на коленчатом вале также должна будет сойтись с меткой на крышке распредвала.

Далее отгибаем стопорную шайбу болта звездочки распределительного вала. После чего включаем четвертую передачу и ставим автомобиль на ручной тормоз.

Затем ослабляем болт крепления звездочки распределительного вала.

Накидным ключом на «10» отворачиваем две гайки шпилек, соединяющих части кожуха. Головкой на «10» с удлинителем отворачиваем болт крепления верхнего кожуха к кронштейну. Снимаем кожух. Ключом на «10» откручиваем «пропеллер».

Ключом на «10» отворачиваем три гайки и шесть болтов крепления крышки привода распределительного вала к блоку цилиндров.

Снимаем крышку привода распределительного вала.

Ключом на «17» отворачиваем болт крепления башмака натяжителя.

… и снимаем башмак.

Зубилом отгибаем край стопорной шайбы болта крепления звездочки привода масляного насоса.

Ключом на «17» отворачиваем болт крепления звездочки привода масляного насоса.

Снимаем болт с шайбами.

Снимаем звездочку. Вынимаем цепь привода распределительного вала. Затем приподняв цепь, снимаем звездочку распределительного вала.

Ключом на «10» отворачиваем ограничительный палец цепи и снимаем его.

Перед установкой цепи совмещаем метку на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров.

Головкой на «13» ослабляем колпачковую гайку натяжителя цепи. Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на полтора-два оборота. При этом пружина натяжителя, действуя на башмак натяжителя, автоматически отрегулирует натяжение цепи. Затягиваем колпачковую гайку натяжителя.

ВАЗ-2105

ВАЗ-2105 «Жигули» (LADA 2105) — советский и российский заднеприводный автомобиль III группы малого класса с кузовом типа седан. Был разработан и серийно выпускался на Волжском автомобильном заводе. Первые опытно-промышленные партии были собраны в октябре 1979, полномасштабное производство развёрнуто в январе 1980 года и длилось до 30 декабря 2010 года. Самый длительно выпускавшийся автомобиль классического семейства (30 лет, с 1980 по 2010 годы). За всё время производства АвтоВАЗ выпустил 2 091 000 автомобилей ВАЗ-2105 всех модификаций с кузовом седан.

В конце 2000-х годов являлся самым дешёвым автомобилем на российском рынке [1] [2] (цена в 2009 г. — 178 000 рублей), в основном из-за наименьшей комплектации (только самые необходимые органы управления и средства комфорта; для сравнения: LADA 2107 в том же году стоила 192000 рублей).

Содержание

История создания [ править | править код ]

Модель ВАЗ-2105 стала родоначальницей второго поколения вазовской «классики», и разрабатывалась путём серьёзной модернизации ранее выпускаемых моделей в рамках «второго» поколения заднеприводных автомобилей ВАЗа как замена первенца ВАЗ-2101 «Жигули», в свою очередь созданного на базе Fiat 124, победителя конкурса «Европейский автомобиль 1967 года». При полном сохранении каркаса и технологии изготовления кузова, его внешние панели заметно изменились, придав модные в то время «угловатые» формы. Хромированные декоративные детали уступили место матовым чёрным, сделанным из пластика или окрашенного металла. Алюминиевые бамперы с резиновым буфером проектировались с расчётом на установку гидравлических демпферов по американским стандартам безопасности.

Появились и заметные технические усовершенствования. Вместе с тем — многие из технических усовершенствований были призваны удешевить конструкцию автомобиля и упростить конвейерную сборку. В частности, отсутствие хромированных деталей делало ненужным длительный технологический процесс нанесения на стальные детали последовательно меди, никеля и хрома с предварительной полировкой и травлением хромируемых поверхностей. Без должной подготовки поверхности слой хрома становился матовым. Или попросту отшелушивался. В новом автомобиле впервые в СССР использован зубчатый ремень привода газораспределительного механизма двигателя вместо цепи, цельноштампованные панели интерьера из полиуретана и блок-фары с гидрокорректором [3] . Впервые задние фонари объединили под одним плафоном габаритные и противотуманные огни, поворотники, стоп-сигналы и огни заднего хода. До этого на вазовских автомобилях единственный противотуманный фонарь подвешивался под задним бампером. Впервые обогрев заднего стекла вошёл в штатную комплектацию. Появился обдув стекол передних дверей через боковые сопла. Поэтому сами стёкла передних дверей выполнены цельными за счёт отказа от поворотных треугольных «ветровиков», а боковые зеркала получили возможность регулировки изнутри салона. Вместе с тем развитые воздуховоды отопителя заметно уменьшили объём перчаточного ящика (в просторечии «бардачок»). Конструкция передних дверей без поворотных форточек стала заметно дешевле в изготовлении, но заметно снизилось удобство пользования окнами для водителя и переднего пассажира. Форточки позволяли открывать их в дождь, при этом в салон не попадали капли с неба и брызги от соседних автомобилей. Сиденья нового автомобиля получили обивку из чёрного кожвинила и регулируемые по высоте подголовники для передних пассажиров.

Первые опытно-промышленные партии ВАЗ-2105 были произведены в конце 1979 года, а полномасштабное производство началось с 25 января 1980 года. В августе 1983 года автомобилю был присвоен Государственный знак качества СССР. На базе модели 2105 позже были освоены «люксовый» седан ВАЗ-2107 (1982 год) и универсал ВАЗ-2104 (1984 год). С 1995 до 2006 года с использованием узлов и агрегатов ВАЗ(LADA)-2105 мелкосерийно производился пикап(фургон) ВИС-2345. С 2005 года, в рамках введения ОАО «АвтоВАЗ» новой системы наименований своей продукции автомобиль стал продаваться и на внутреннем рынке как LADA 2105 [4] .

В последнем для «пятерки» 2010 году в серийном производстве на АвтоВАЗе оставалась модификация LADA 21054-30-011 [5] с двигателем ВАЗ-21067 с распределённым впрыском, отвечающим экологическому классу Евро-3. Модификация LADA 21054-30-011, отличающаяся окраской кузова в цвет «металлик» была введена в январе 2010 года из-за закрытия сборочной линии «классики» и переноса производства седанов LADA 2105/2107 на одну линию с Lada Samara 2 [6] .

В России все 2000-е годы стабильный спрос на «классику» сохранялся из-за низкой розничной цены данных отечественных автомобилей. Так, после прекращения в ноябре 2008 года выпуска микролитражки «Ока» СеАЗ-11116 седан LADA 2105 стал самым дешёвым легковым автомобилем на российском рынке, а на начало действия программы утилизации с учётом компенсационного сертификата на 50000 рублей его цена составила всего 99000 рублей, однако, на январь 2011 года — уже 199900 рублей (по данным с сайта АвтоВАЗа). Спрос на «пятёрку» после спада в кризисном 2009 году подхлестнула именно программа утилизации, в рамках которой наиболее востребованными рынком оказались как раз традиционные «классические» модели АвтоВАЗа. Именно в данном аспекте программа призванная увеличить спрос на автомобильном рынке в целом и на продукцию АвтоВАЗа в частности, со своей задачей справилась, но чтобы не терять фактическую прибыль АвтоВАЗ к началу 2011 года скорректировал вверх цену на свою продукцию, примерно на стоимость сертификата [7] .

ВАЗ-2105 выпускался до декабря 2010 года. Всего с конвейера АвтоВАЗ сошло 2 091 000 автомобилей ВАЗ-2105 [ источник не указан 617 дней ] . Последний экземпляр цвета «мускари» сошёл с конвейера 30 декабря 2010 года. Планировалось продолжить выпуск на ИжАвто, но потом от этой идеи отказались, так как унификация с ВАЗ-2107 была настолько сильна, что выгоднее стало выпускать одну модель. Первоначально, 26 августа 2010 года АвтоВАЗ объявил о переносе производства (включая штамповку, сварку и окраску кузовов) автомобилей Lada пятой и седьмой моделей на ОАО «ИжАвто» (г. Ижевск) [8] , но 30 декабря 2010 года с вазовского конвейера сошёл последний экземпляр LADA 2105. Прекращение производства «пятёрки» АвтоВАЗ объяснил низким спросом именно на эту модель из всего классического семейства (23 %) [9] . В 2011—2012 гг. в производстве остались лишь LADA 2107 и LADA 2104.

Последние выпущенные автомобили весьма сильно отличались от первых серийных: вместо специально разработанного для этой модели двигателя ВАЗ-2105 с зубчатым ремнём ГРМ, с 1994 года машины оснащались привычными моторами ВАЗ-21011 или более мощным ВАЗ-2103. К концу 1990-х годов завод отказался от фароочистителей из-за их низкой надёжности, а также от антибликовых стёкол комбинации приборов, оставив последние на модели 2107. От цельноштампованных панелей внутренней обивки дверей отказались ещё раньше, в середине 1990-х годов, унифицировав их с салонами ВАЗ-2107. Тогда же колёсные диски с пятью вентиляционными отверстиями, разработанные специально для ВАЗ-2105, были сняты с производства, а на автомобили устанавливались колёса с дисками ВАЗ-2103 и ступичные колпачки 2107. В середине 2000-х годов двигатели 2103 и 2106 были модифицированы, получив систему распределённого попарно-параллельного впрыска топлива с электронным управлением и новую систему питания с электробензонасосом, погружаемым в бак [10] . Примерно тогда же в салон начали устанавливать сиденья от ВАЗ-2107 с несъёмным подголовником. С 2004 года сравнительно дорогие алюминиевые бамперы также уступили место пластмассовым бамперам 2107. В 2010 году отказались и от внешних металлических ручек с хромовым покрытием в пользу пластмассовых.

Модификации [ править | править код ]

• ВАЗ-2105 — с карб. двигателем ВАЗ-2105 (1,29 л, 63,6 л. с., 92 Н·м) и 4-ст. МКПП;
• ВАЗ-21050 — с двигателем ВАЗ-2105 и 5-ст. МКПП;
• ВАЗ-21051 — с карб. двигателем ВАЗ-2101 (1,2 л, 64 л. с., 85 Н·м) и 4-ст. МКПП;
• ВАЗ-21053 — с карб. двигателем ВАЗ-2103 (1,45 л, 71,4 л. с., 104 Н·м) и 4/5-ст. МКПП
• ВАЗ-21053-20 — с двигателем ВАЗ-2104 (распределённый впрыск, 1,45 л, 71,4 л. с., 110 Н·м, Евро-2) и 5-ст. МКПП
• ВАЗ-21054 — мелкосерийная спецмодификация для ГИБДД, МВД и ФСБ с карб. двигателем ВАЗ-2106 (1,57 л, 80 л. с., 122,5 Н·м), оснащавшаяся дополнительными бензобаком и аккумулятором.
• ВАЗ-21054-30 — с двигателем ВАЗ-21067 (распределённый впрыск, 1,57 л, 82 л. с., 116 Н·м, Евро-3) и 5-ст. МКПП
• ВАЗ-21055 — мелкосерийная модификация для такси с дизелем ВАЗ-341 производства Барнаултрансмаш (1,52 л, 50,3 л. с., 92 Н·м)
• ВАЗ-21059 — мелкосерийная спецмодификация для ГАИ, МВД и КГБ с роторно-поршневым двигателем Ванкеля ВАЗ-4132 (1,3 л, 140 л. с., 186 Н·м)
• ВИС-2345 — пикап полурамной конструкции на базе ВАЗ-21053 и 21054, производился фирмой ОАО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» с 1995 по 2006 год
• LADA 21057 (LADA Riva) — экспортный вариант ВАЗ-21053 с правосторонним рулём и двигателем с моновпрыском (Евро-1), выпускался в 1992—1997 годах для рынков Великобритании и стран с левосторонним движением
• LADA 21058 (LADA Riva) — экспортный вариант ВАЗ-21050 с правосторонним рулём, выпускался в 1982—1994 годах для рынков Великобритании и стран с левосторонним движением
• LADA 2105-ВФТС (LADA-VFTS) — спортивный автомобиль, строившийся на мощностях Вильнюсской фабрики транспортных средств, под руководством советского раллиста Стасиса Брундзы. Омологирована (утверждена в качестве однотипного образца) по международной группе B классификации FISA. Оснащалась форсированным двигателем ВАЗ-2106, с применением карбюраторов WEBER 45 DCOE (1,6 л, 160 л. с. при 7000 об/мин), 165 Н·м (при 5500 об/мин) и 4- и 5-ступенчатыми МКПП, с кулачковыми муфтами включения. В качестве основы использовались приходившие с ВАЗа автомобили в спецификации ВАЗ-21054-80, подвергавшиеся глубокой модернизации. В целях снижения массы, часть металлических кузовных деталей заменялись алюминиевыми (в том числе двери) и пластиковыми элементами [11] .
• LADA 2105 VIHUR — раллийный автомобиль, выпускавшийся производственным объединением по выпуску спортивной техники «Вихур» ЦК ДОСААФ СССР в г. Таллине. Омологированна по группе А-2/1 союзной классификации (т. н. «полуторная группа»). В соответствии требованиям группы А-2/1, двигатели оставались серийными, практически без изменений [12] .

Иные варианты с дополнительными опциями [ править | править код ]

• Фары автомобилей ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 на заводе в течение долгого времени оснащались «рожками-лапками» — по две штуки на каждую фару. Эти «рожки-лапки» являются ограничителями хода дворников, которые позволяют им охватывать максимальную площадь фары и останавливаться ровно. Такая опция в виде дворников на фарах реализовывалась на очень небольшом количестве автомобилей [13] .
• Существовала модификация ВАЗ-2105 с автоматической коробкой передач — трёхдиапазонной трансмиссией типа 3L30 (TH180) компании General Motors с режимами движения (D), парковки (P), нейтралью (N) и ограничению по переключению на высшие передачи 1 и 2. Модификация предназначалась только для машин, экспортируемых в Западную Европу и Канаду; коробка производилась в Страсбурге[14] .

Примечания [ править | править код ]

1. ↑Самые дешевые автомобили на российском рынке. Что выбрать?  (неопр.) .
2. ↑Autonews:: Статьи-аналитика 28/05/2010 :: 20 самых дешевых авто этого года  (неопр.)   (недоступная ссылка) . Дата обращения: 27 января 2013. Архивировано 20 января 2012 года.
3. ↑Техника — молодёжи, 1981, с. 9.
4. ↑«АвтоВАЗ» переименовал свои автомобили в LADA
5. ↑LADA 2105 ОАО «АВТОВАЗ» — Официальный сайт  (неопр.)   (недоступная ссылка) . Дата обращения: 24 января 2011. Архивировано 9 февраля 2011 года.
6. ↑NEWSru.com | Автоновости: Впервые «классика» АвтоВАЗа будет окрашиваться в металлик
7. ↑Ъ-Деньги, «Программа для автохлама»
8. ↑«АвтоВАЗ» и «ИжАвто» договорились о переносе производства «классики»
9. ↑Прощай, «пятерочка»!Архивная копия от 29 января 2011 на Wayback Machine
10. ↑Руководство по ремонту ВАЗ-2105, 2007, с. 6.
11. ↑…160 л.с. — спортивный  (неопр.) . За рулём, №12, 1985 (декабрь 1985). Дата обращения: 2 октября 2019.
12. ↑Сингуринди Эдвард Георгиевич. 2 // Автомобильный спорт. — ДОСААФ. — Москва, 1986. — 304 с.
13. ↑Сергей Канунников. А знаете ли Вы?  (рус.)  // За рулём. — 2020. — Ноябрь ( № 11 ). — С. 109 .
14. ↑»Жигули» со штатным «автоматом»: в Беларуси продается редкий ВАЗ-2105   (рус.)

Галерея [ править | править код ]

ВАЗ 2105 спец. назначения, с роторным двигателем, музей истории ВАЗа, 2018г.

Номерная табличка ВАЗ 2105 спец. назначения, с роторным двигателем, музей истории ВАЗа, 2018г.

Подкапотное пространство ВАЗ 2105 спец. назначения, с роторным двигателем, музей истории ВАЗа, 2018г.

Роторный двигатель в ВАЗ 2105 спец. назначения, музей истории ВАЗа, 2018г.

Табличка с описанием ВАЗ 2105 спец. назначения, с роторным двигателем, музей истории ВАЗа, 2018г.

Гидронатяжитель цепи ваз 2107

Как явствует из названия, функцией устройства служит натяжение цепи механизма газораспределения. Так как при длительной эксплуатации оно ослабевает, её звенья вытягиваются. В таком случае появляется неустойчивая работа двигателя, Постепенно смещаются фазы газораспределения, возникает повышенный разогрев и износ деталей цилиндро-поршневой группы.

Об этом говорит появление высокого звона с металлическим оттенком с передней стороны двигателя, в торцовой части, или стук из-под крышки клапанов. Это хорошо слышно, если двигатель набирает обороты.

При этом в первую очередь производят натяжение цепи, так как для этого не нужны никакие запасные части. Однако если оно оказалось неэффективным или кратковременным, то, скорее всего, натяжитель перестал фиксировать цепь и требуется его замена. Также возможно, требуется замена башмака натяжителя.

Рассмотрим более простой вариант замены натяжителя цепи, при котором не требуется замена башмака. Для замены башмака требуются серьёзные подготовительные работы, такие, как снятие защиты картера, ремня генератора, кожуха вентилятора, шкива коленвала и т. д.

Какие инструменты потребуются для замены натяжителя?

• рожковый ключ на 10 мм;
• рожковый ключ на 13 мм;
• небольшие слесарные тиски;
• специальный ключ для коленвала, или ключ на 36 или 38 мм, смотря какая гайка, или «газовый», разводной ключ.

Какова стоимость нового натяжителя ВАЗ 2107?

Для того чтобы поменять автоматический натяжитель, в среднем нужно 600-700 руб. ТЗА (Тольяттинский завод автоагрегатов) производит лучшие, «родные» натяжители для «классики». На упаковке (синего цвета) есть номер упаковщика, а также наклейка проверки подлинности с защитным слоем. Под слоем есть код, при введении которого поступает СМС с подтверждением. Внутри обязательно присутствует вкладыш – формуляр с наименованием продукции, с датой изготовлениями, синими оригинальными печатями ОТК.

Какова последовательность действий при замене?

Вначале снимаем крышку головки блока цилиндров. Это потребуется для того, чтобы в самом конце правильно определить натяжение цепи.

1. Снимаем с карбюратора корпус воздушного фильтра. Затем отсоединяем тягу «газа» от валика.
2. Затем нужно снять рычаг с тягами.
3. И, наконец, отсоединяем от кронштейна топливный шланг, идущий от бензонасоса на карбюратор.
4. Трубчатым ключом на 10 снимаем крышку головки блока цилиндров. Это нужно сделать, чтобы можно было проверить натяжение цепи рукой.
5. Натяжитель цепи ГРМ ВАЗ 2107 находится справа в передней стороне двигателя. Вначале с помощью ключа на 10 отворачиваем гайки крепления натяжителя.
6. Вынимаем его из двигателя

Идея поставить гидронатяжитель у меня возникла очень давно. Качество деталей ГРМ на таком низком уровне, что подтягивать цепь приходилось буквально каждую тысячу километров и хотя я делал все по инструкции не каждая попытка натянуть цепь заканчивалась успешно. Установив гидронатяжитель теперь раз и навсегда избавился от этой операции.

Был куплен гидронатяжитель фирмы ГЕРМЕС в офисе на красной пресне. При покупке в офисе проблем не будет, все очень грамотно показала и рассказала женщина — консультант. Покупая гидронатяжитель в магазине есть определенные риск нарваться на бракованное изделие. Стоит обратить внимание на комплектность изделия (она указана в инструкции), наличие отверстия (маленького 0,5 мм) на корпусе плунжера около прилива под крепление, плунжер натяжителя должен ходить легко без заеданий, нелишним будет замерить диаметр корпуса (некоторые из гидронатяжителей по диаметру не влезают в отверстие ГБЦ под натяжитель). Инструкция по установке есть в комплекте изделия, однако некоторые советы думаю будут полезны.
Схема работы гидронатяжителя: см.фото

Разборка
Итак, что потребуется снять:
1) Снимаем аккумуляторную батарею;
2) Снимаем открутив две гайки крепления на 10 штатный натяжитель цепи;
3) Снимаем датчик контрольной лампы давления масла и указателя предварительно отключив от них провода. Откручивать датчик указателя из переходного болта не требуется. Масло из двигателя не польется.
Чтобы прикрутить гайки придётся обработать головку ключа

Прикручиваем на место гидронатяжитель цепи не забыв установить новую прокладку из комплекта. И тут нас ожидает первый подводный камень. Сразу видно что натяжитель проектировали "наши" специалисты — прикрутить две гайки используя штатную головку на 10 из набора инструментов не получается, так как мало расстояние между гайкой и корпусом натяжителя (он шире чем у штатного). Выручит напильник. По кругу обрабатываем головку пока она не сядет на гайки. Проделав эти работы переходим к установке датчиков. Прежде всего разбираем переходник из комплекта гидронатяжителя. Осматриваем и удаляем изнутри металлическую стружку (если она там есть)! Промываем переходник растворителем, чтобы исключить попадание посторонних частиц. Собираем переходник, не забыв установить медную прокладку из комплекта под гайку для трубки. Далее, зажимаем в тиски переходник и прикручиваем к нему переходной болт и датчик контрольной лампы не забыв про уплотнения. Всю эту конструкцию вкручиваем в блок опять же не забывая про медные прокладки. Начинать изгибать трубку удобнее от гидронатяжителя, придав ей сразу форму как показано на рисунке. Теперь остается только изогнуть по месту маслоподводящую трубку и привернуть ее к гидронатяжителю с одной стороны и к переходнику с другой. Начинать изгибать трубку удобнее от гидронатяжителя, придав ей сразу форму как показано на рисунке. Далее все зависит от длины трубки и фантазии.

Далее действуем по инструкции. Прокручиваем стартером 3-5 сек, сняв центральный провод на распределителе зажигания или колодку комутатора для безконтактного. Заводим (цепь не должна грохотать уже), прогреваем, смотрим нет ли утечек масла. Радуемся тому, что не надо больше подтягивать цепь. На все про все у меня ушло 3 часа. Из инструмента понадобился ключ на 22, на 19 на 10, головка на 10.
Как ослабить натяжение цепи с гидронатяжителем при ремонте (ответ из фирмы ГЕРМЕС)
Необходимость ослабить натяжение цепи возникает при снятии звездочки распределительного вала, замене башмака натяжителя, успокоителя и просто при разборке двигателя. Замена звездочки ГРМ, а также всего остального, связанного с ослаблением цепи ГРМ возможна только при условии демонтажа гидронатяжителя с последующей его разборкой (снять стопорное кольцо, шарик, вынуть толкатель, пружину) и удалением масла из корпуса с последующей промывкой, либо многократного медленного продавливания толкателя в тисках для завоздушивания подплунжерной зоны (до необходимого продавливания). Других вариантов при исправном гидронатяжителе нет.

Если вы заметили, что на холостом ходу силовая установка двигателя, особенно инжектора, стала работать неровно, то вам нужно проверить натяжение цепи ГРМ. Неисправность может скрываться, как в ней, так и в натяжителе, который может разрушиться от провисания ремня. При этом может отломиться край башмака или появиться дефект ограничительного пальца. Разберемся, как проводится замена натяжителя цепи ГРМ на автомобиле ВАЗ-2107.

Как понять, что необходимо обратить внимание на узел ГРМ

Проблемы с цепью газораспределительного механизма проявляют себя различным образом. В некоторых случаях силовой агрегат начинает троить, а в других на холостых можно услышать плавающие обороты. В запущенных случаях карбюраторный или инжекторный ВАЗ-2107 способен попросту глохнуть, а некоторые модификации при перескакивании цепи вовсе выходят из строя.

Другими симптомами могут быть:

• повышение температуры в цилиндро-поршневой группе (приводит к ускоренному износу ее деталей);
• звон с металлическим оттенком, раздающийся от передней крышки двигателя;
• стук из-под крышки клапанов;
• натяжение ремня не избавляет от посторонних шумов.

Рекомендуем не затягивать с ремонтом, если вы услышали первые признаки некорректной работы мотора.

Автомеханики рекомендуют регулярно проверять натяжение ремня ГРМ, чтобы заметить неисправность на ранней стадии. Также нужно обращать внимание на состояние башмака, если он изношен, то стоит не откладывать ремонт.

Пошаговая инструкция по замене натяжителя

Натяжитель не так часто становится причиной проблем с газораспределительным механизмом. Однако, как и любая деталь, иногда он требует замены. Для этого вида ремонта вам потребуется немного времени, новый автоматический натяжитель и прокладка под него. Работы проводятся при помощи комплекта ключей. Приведем инструкцию для двигателей с карбюраторами:

1. Снимите с карбюратора корпус воздушного фильтра. Отключите тягу «газа» от валика.
2. Полностью демонтируйте рычаг тяг.
3. Отведите в сторону топливный шланг, соединяющий бензонасос и карбюратор.
4. Удалите крышку с головки блока цилиндров. После этого вы сможете проверить натяжение цепи ГРМ.
5. Справа на передней стороне двигателя находится натяжитель. Сперва вам необходимо открутить две гайки, которые его держать, а затем вынуть. Если вы не купили ремкомплект для этого узла, то вынимайте натяжитель аккуратно, чтобы не повредить имеющуюся. Сейчас в большинстве случаев новые детали продают в комплекте с прокладками, но они могут начать подтравливать.
6. Далее у вас есть два варианта – поставить новую деталь и провести обратную сбору или попытаться отремонтировать натяжитель. Для этого вам потребуется зафиксировать его в слесарных тисках и открутить колпачковую гайку.
7. Вы можете заметить, как плунжер стал подвижным, и начал свободно перемещаться по корпусу натяжителя.
8. Если износа на корпусе автоматического натяжителя не видно, то можно попытаться поставить на место плунжер и заново собрать деталь. Для этого поставьте плунжер к длинному концу натяжителя (с другой стороны от колпачковой гайки) и с силой нажмите на крепления корпуса. Аккуратно соберите деталь.
9. Установите отремонтированный узел в силовую установку. При помощи рожкового ключа на 36 или 38 проверните коленчатый вал на 1,5-2 оборота. Вам необходимо сделать так, чтобы цепь была максимально натянута. Самое сложное в этой работе – следить, чтобы вал не повернулся обратно. Если это произойдет, то цепь провиснет. Если у вас нет такого большого ключа, то можно сделать поворот вала при помощи стартера. Для этого достаточно просто завести двигатель.
10. Закрепите натяжитель на месте, удерживая коленчатый вал от обратного поворота. Во время работы контролируйте натяжение цепи. На ней не должно быть прогибов. Далее установите на место крышку, прикрывающую головку блока цилиндра.
11. Теперь вам нужно включить автоматический механизм натяжения – для этого открутите колпачковую гайку. Вы должны услышать щелчок, после него закрутите гайку обратно.

Если вы хотите заменить автоматически натяжитель полностью, то лучше всего приобретать его производства «ТЗА». Их можно отличить по упаковке ярко-синего цвета, с защитным слоем для проверки подлинности детали.

Натяжитель цепи ВАЗ 2107: назначение, виды, признаки износа, замена

На ВАЗ 2107 механизм ГРМ приводится в движение посредством цепной передачи, что обеспечивает беспроблемную работу мотора. Чтобы цепь постоянно была в натянутом состоянии, используется натяжитель. Этот механизм бывает нескольких видов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. По мере эксплуатации автомобиля деталь может выйти из строя, поэтому нужно знать, как её правильно заменить.

Натяжитель цепи ГРМ ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107 оснащался моторами с ременным и цепным приводом ГРМ. Цепь хоть и надёжнее ремня, но, тем не менее устройство приводного узла несовершенно и требует периодической натяжки, для чего используется специальный механизм — натяжитель.

Назначение устройства

Натяжитель цепи в силовом агрегате выполняет важную функцию, осуществляя контроль натяжения цепи в приводе ГРМ. Из этого следует, что от надёжности этого изделия напрямую зависит совпадение фаз газораспределения и стабильная работа мотора. При ослаблении цепи происходит поломка успокоителя. Кроме этого, она может перескочить через зубья, в результате чего клапана ударяются о поршни, что приведёт к поломке двигателя.

Виды натяжителей

Механизм натяжения цепи ГРМ бывает нескольких разновидностей: автоматический, гидравлический и механический.

Механический

В натяжителе механического типа необходимую величину натяжения обеспечивает плунжерная пружина. Под её воздействием шток выходит из корпуса и толкает башмак. Усилие передаётся до тех пор, пока цепь не станет оказывать сопротивление, т. е. будет достаточно натянута. В этом случае провисание исключается. Фиксация натяжителя осуществляется путём заворачивания колпачковой гайки, расположенной снаружи. Когда необходимо провести регулировку натяжения, гайка фиксатора плунжера откручивается, в результате чего пружина поджимает шток, исключая провисание цепи.

Для подобных натяжителей характерен один существенный недостаток: устройство засоряется мелкими частицами, что приводит к заклиниванию плунжера. Для устранения этой неисправности во время регулировки постукивают по натяжителю. Однако не стоит прилагать особых усилий, чтобы не повредить корпус изделия.

Автоматический

Такой тип натяжителя конструктивно имеет храповик. Изделие состоит из корпуса, подпружиненной собачки и зубчатой планки. Зубцы выполнены с уклоном в одном направлении с шагом в 1 мм. Принцип работы автоматического изделия состоит в следующем:

1. Пружина устройства воздействует на зубчатую планку с определённым усилием, в зависимости от того, насколько провисает цепь.
2. Посредством планки усилие передаётся на башмак натяжителя.
3. Обратный ход предотвращается благодаря собачке храповика, обеспечивающей фиксацию.
4. Стопор, попадая между зубцами, препятствует обратному ходу планки.

При таком принципе работы оказывается постоянное воздействие пружины на планку, отвечающую за натяжение цепи, а благодаря храповому механизму цепная передача постоянно находится в натянутом состоянии.

Гидравлический

Сегодня в качестве альтернативного варианта в системах ГРМ используются гидравлические натяжители цепи. Для функционирования детали задействуется смазка от двигателя под давлением. Это позволяет соблюдать необходимое натяжение, при котором не требуется вручную натягивать цепной механизм.

В таком механизме есть отверстие для подвода масла. Внутри изделия располагается переходное устройство с шариком, который находится под высоким давлением и регулируется посредством редукционного клапана. Благодаря резьбовому плунжерному устройству, гидравлический натяжитель способен контролировать состояние цепи даже при заглушённом моторе.

Неисправности натяжителя

К основным неполадкам устройства натяжения цепи относятся:

• поломка цангового механизма, в результате чего не производится фиксация штока и цепь нормально не натягивается;
• износ пружинного элемента;
• поломка пружины демпфера;
• большой износ штока возле крепления цангового зажима;
• повреждение резьбы на шпильках крепления.

В большинстве случаев при возникновении проблем с натяжителем, деталь заменяют новой.

Снятие натяжителя

Необходимость в снятии и замене механизма возникает в том случае, когда он не справляется со своей функцией. О недостаточном натяжении цепи говорит доносящийся с передней части мотора характерный металлический звук либо стук из-под крышки клапанов. Возможна ситуация, что в замене также нуждается башмак натяжителя. Для начала рассмотрим более простой вариант ремонта, при котором замена башмака не требуется.

Для работы понадобятся такие инструменты:

• рожковый ключ на 10 и 13;
• натяжитель с прокладкой.

Демонтаж прост и проводится следующим образом:

Отворачиваем 2 гайки крепления натяжителя ключом на 10: деталь расположена с правой стороны мотора возле помпы.

Неполадки натяжителя, как правило, заключаются в цанговом зажиме. Для проверки достаточно открутить колпачок при помощи ключа на 13. Если было обнаружено, что внутри гайки сломаны лепестки механизма, то можно заменить саму гайку или полностью весь натяжитель.

Замена башмака

Основной причиной замены башмака является его повреждение либо невозможность натяжения цепи. Для замены детали потребуется:

• набор отвёрток;
• набор гаечных ключей;
• ключ для вращения коленчатого вала или головка на 36.

Демонтаж проводим следующим образом:

1. Снимаем защиту картера двигателя.
2. Ослабляем верхний болт генератора и снимаем ремень.

Новая деталь монтируется в обратной последовательности.

Видео: замена башмака натяжителя цепи на примере ВАЗ 2101

Установка натяжителя

Для установки нового устройства натяжения необходимо поставить деталь на торец и вдавить шток в корпус. В таком положение следует произвести затяжку колпачковой гайки, после этого можно ставить механизм на машину, не забывая о прокладке. По завершении процедуры гайку натяжителя отпускают и производят натяжку цепной передачи с последующим затягиванием гайки.

Доработка механического натяжителя

Несмотря на разнообразие устройств натяжения, каждое из них имеет свои недостатки: гидронатяжители требуют установки маслоподающей трубки, подклинивают и стоят недешево, автонатяжители характеризуются низкой надёжностью и также стоят дорого. Проблема механических изделий сводится к тому, что попадающее на стержень и цангу масло не даёт возможности сухарю удерживать стержень в нужном положении, в результате чего регулировка сбивается и цепь ослабевает. Плюс ко всему сам плунжер может подклинивать. Как известно, чем конструкция проще, тем надёжнее. Поэтому существует способ доработать натяжитель механического типа.

Суть изменений состоит в замене цанги на упорный болт, который закрепляется в колпачковую гайку. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Откручиваем колпачковую гайку и вынимаем сухарь, который фиксируется специальным стопором.

Если во время регулировки цепь гремит — барашек нужно закручивать. Если добавить газ и слышится гул — цепь натянута слишком сильно, значит, болт следует слегка отпустить.

Как натянуть цепь

Прежде чем приступить к регулировке натяжения цепи на ВАЗ 2107 стоит отметить, что на инжекторных и карбюраторных моторах механизмы ГРМ абсолютно одинаковы. Натяжка цепной передачи состоит из следующих шагов:

1. На автомобиле с заглушённым мотором открывают капот и ослабляют гайку натяжителя ключом на 13.
2. Проворачивают коленвал ключом на 2 оборота.
3. Затягивают натяжитель.
4. Производят запуск мотора и прислушиваются к его работе.
5. Если характерный металлический звук отсутствует, значит, процедура прошла успешно. В противном случае все действия повторяют.

Поскольку цепь в процессе эксплуатации подвергается большим нагрузкам, её регулировка должна осуществляться каждые 15 тыс. км.

Видео: как натянуть цепь на ВАЗ 2101–2107

Своевременное выявление неполадок натяжителя и замена механизма позволит избежать серьёзных поломок двигателя. Ознакомившись с последовательностью действий, ремонтные работы сможет провести каждый автовладелец, для чего потребуется минимальный набор инструментов.