Регулировка нагнетаемого воздуха для SSANGYONG ISTANA автобус

Hайдено товаров в категории Запчасти SSANGYONG ISTANA автобус: 33

Вид эксплуатации: ручной

Вид эксплуатации: управляемый давлением

Вид эксплуатации: пневматичексий

Тип клапана: Переключающийся клапан
Вид эксплуатации: электрический
Напряжение [В]: 12
Номер технической информации: SI 0096

Тип клапана: Переключающийся клапан
Вид эксплуатации: электрический
Напряжение [В]: 12

Тип клапана: Дозирующий клапан
Вид эксплуатации: электрический
Напряжение [В]: 12
Номер технической информации: SI 0096

Тип клапана: Соленоидный клапан
Вид эксплуатации: электрический
Напряжение [В]: 12

Тип клапана: Соленоидный клапан
Вид эксплуатации: электрический
Напряжение [В]: 12
Номер технической информации: SI 0103

Тип клапана: Соленоидный клапан
Вид эксплуатации: электрический
Напряжение [В]: 12

Тип клапана: Соленоидный клапан
Вид эксплуатации: электрический
Напряжение [В]: 12
Номер технической информации: SI 0096

Тип клапана: Соленоидный клапан
Вид эксплуатации: электрический
Напряжение [В]: 12

Тип клапана: Переключающийся клапан
Вид эксплуатации: электрический
Напряжение [В]: 12

Тип клапана: Соленоидный клапан
Вид эксплуатации: электрический
Напряжение [В]: 12

СсангЙонг Истана 2002 — отзыв владельца

Всем дромовцам и не только доброго времени суток. Вот собрался с мыслями и решил написать отзыв об Истане. Раньше отдавал предпочтение нашему автопрому — 8 лет ездил на УАЗе «таблетке» с 402 движком. Кто бы что не говорил, а за эти 8 лет «таблетка» прошла 114 000 км по дорогам области, и особых проблем не было. В прошлом году хотел купить новую газель-бизнес, т.к. отдаю предпочтение новым автомобилям. Но друзья и родственники отговорили и выбор пал на Истану — грузовой фургон с пробегом 256 000 км из низ 100 000 по РФ, если верить словам бывшего владельца). Брал авто с опаской, т.к. раньше, как я уже сказал, с иномарками не сталкивался. Да и пробег приличный. О данном авто имел представление только по отзывам владельцев Истан.
После покупки перво-наперво поменял масло в двигателе и коробке и все фильтра. Первое впечатление об Истане омрачило то что авто начал подергиваться при переключении передач как с пониженной на повышенную так и наоборот. Поговорив с владельцами истан пришел к выводу что пора менять ТНВД. Но все обошлось после проверки ТНВД — на 1 форсунке не было уплотнительного кольца. Дополнительно снял и промыл бак и приемную сеточку — фильтр в баке. И после этого она перестала дергаться.
Любое подержанное авто требует каких — либо затрат, и Истана в том числе не исключение. Мне часто приходится ездить по области, поэтому необходимо чтобы машина всегда была в поряде. Немного поездив я проверил и заменил:
— диск сцепления с выжимным,
— передние тормозные диски и колодки,
— задние колодки,
-правый передний подшипник ступицы,
также приобрел комплект зимней нешипованной и летней резины.
В процессе эксплуатации все больше прихожу к выводу что Истана хорошая рабочая лошадка. По трассе груженая идет отлично. трассу держит и подъемы ей нипочем! Держит крейсерскую скорость нормально. Разгонял до 140 км/ч дальше жалко) Сильно не наглею, по трассе хожу 110-120 км/ч.
После Уаза по трассе это просто самолет) Едешь и отдыхаешь. Видимость что сзади что спереди хорошая. Сцепление легкое, тормоза мягкие и цепкие а самое главное есть гидроусилитель) И берет больше тонны груза и еще просит. Ясно дело что Уазик не для трассы придумывали, но жизнь заставит, не так раскорячишься. Приходилось ездить за 1000 км.
Пока никаких серьезных поломок не было (тьфу-тьфу-тьфу) единственное что плохо — одна печка не справляется,поставил вторую, воздуховоды вывел в фургон. Морда полностью закрыта и снизу поддон тоже утеплен. В минус 30-35 держит нормально, а за минус 40 в салоне прохладно. При положении обдува печки ноги/стекло начинают замерзать стекла, да и ноги че-то подмерзают( Летом думаю промыть радиатор печки. Может получше станет. Может кто чего посоветует по печке?
На данный момент на спидометре 277 000 км. На каждые 8000 км подливаю с литр масла в двигатель. Кто из владельцев данного авто что скажет? Жрет еще у кого нибудь масло? или это как бы норма? На больших оборотах вроде как не дымит. На малых дыма почти нету. Кто что Подскажет?

Читайте так же:

Зазор при регулировки клапанов матиз

Регулировка тросов кулисы на МКПП VAG

Данная инструкция предназначена для водителей чей выбор пал на автомобили VAG с пятиступенчатой и шестичтупенчатыми механическими коробками передач платформ PQ35 и MQB. Данная процедура необходима для решения таких проблем как:

уменьшения свободного хода КПП
настройки более "четкого" включения передач
уменьшения так называемого "уступа" при включении передачи
делается после замены коробки, сцепления и крайне рекомендована при замене масла

В данной статьей описана процедура регулировки кулисы на примере автомобиля Skoda Octavia A7fl 2017 г.в. с 6-ти ступенчатой механической коробкой передач и двигателем 1.4 150 л.с.

Для того, чтобы отрегулировать тросы:

1) Следует зафиксировать положение кулисы коробки передач. Для этого нужно открыть капот и найти ее (кулису КПП). Она представляет из себя металлическую лапку с противовесом. Задача кулисы переключать передачи в коробке в зависимости от ее положения. Положение кулисы регулируется с помощью двух тросов, которые идут от рычага переключения передач (в салоне) непосредственно к ней самой. 1 трос отвечает за горизонтальное положение, кулисы, а второй трос за вертикальное. Так вот, у основания кулисы есть специальный Г-образный пластиковый рычажок.

Изначально он находится в паралелльном состоянии относительно земли. Чтобы зафиксировать кулису неоходимо одной рукой притопить ее вниз (почти до упора), а второй рукой повернуть рычажок по часовой стрелке на 90 градусов. Сразу оговорюсь, что процедура может получится не сразу, при этом не стоит силой пытаться поворачивать рычаг, так как есть вероятность его деформирования. Поэтому аккуратно, найдите ту высоту кулисы при которой рычаг аккуратно повернется.

2) Далее находим 2 троса кулисы. У них необходимо ослабить пружины. Для этого находим пластиковые кольца, которые зажимают резьбовые фикстаторы, беремся за них пальцами и отжимаем пружины "на себя" до упора. Затем поворачиваем их по часовой стрелке, тем самым фиксируя в крайнем нижнем состоянии. Данную процедуру необходимо произвести с обоими тросами.

Читайте так же:

Регулируем клапана на бычке

3) Теперь идем в салон автомобиля, где снимаен накладку рычага МКПП. Для этого сначала вынимаем резиновый коврик в пенале за рукояткой МКПП, беремся за облицовочный кожух рукоятки и тянем на себя. После чего кожух должен спокойно отщелкнуться:

4) Под ним находим 2 отверстия, которые необходимо совместить специальным ВАГовским фиксатором: T10027 A

Но если данного инструмента нет, то вполне подойдет обычно сверло на 5мм. Сверло необходимо вставить в оба паза, тем самым зафиксировав положение рычага КПП.

5) Теперь можно вернуться к подкапотному пространству и отщелкнуть пластиковые кольца на тросиках, которые фиксировали пружины. Делать это необходимо просто поворачивая их по часовой стрелке. Под действием пружины стопорный механизм вернется в свое исходное состояние:

6) Ну и последний штрих — снять фиксацию самой кулисы, надавив на нее одной рукой и повернув фиксирующий ключик против часовой стрелки в изначальное положение.

На этом регулировка кулисы переключения передач на механической коробке закончена. Также можно ознакомиться с официальной документацией по регулировке тросов кулисы для МКПП VAG

Также есть отличный ролик, где рассказывается и показывается данная процедура на снятой коробке передач:

Проводится активный набор модераторов, подробности здесь.
Прежде чем задать на форуме вопрос — убедитесь, что вы будете первым.
Внимательно ознакомьтесь с Правилами форума .

Поддержать проект:
Яндекс Деньги: 410012123136543
BTC: 1C2sJoVR4w2PQ1kxYsE4NccXv2ZLFMqT3G

Неисправности сцепления — как определить?

Неисправности сцепления, пожалуй, самые неожиданные и неприятные, потому что в большинстве случаев автомобиль полностью обездвижен. О том, какие бывают неисправности сцепления, а так же о том, как о отремонтировать сцепление — в статье. Неисправности сцепления, пожалуй, самые неожиданные и неприятные, потому что в большинстве случаев автомобиль полностью обездвижен. О том, какие бывают неисправности сцепления, а так же о том, как о отремонтировать сцепление — в статье.

Читайте так же:

Регулировка ремня грм помпой

Немаловажный процесс в движении автомобиля играет сцепление. Независимо от вида комплектации коробкой передач сцепление всегда будет в наличии. Рано или поздно подвижный механизм выходит из строя и требует замены, поэтому рассмотрим самые частые неисправности и продление срока работы механизма.

Чаще всего встречаются следующие поломки механизма сцепления:

Неисправности сцепления

Итак, теперь разберем их подробнее и определим, как устранять.

Сцепление бывает с механическим или гидравлическим приводом. Неполное выключение сцепления может произойти из-за пониженного уровня тормозной жидкости в питательном бачке, а также неправильной регулировки. Уровень жидкости необходимо периодически контролировать, и если он не соответствует норме, то нужно подлить тормозной жидкости. Если уровень жидкости в питательном бачке постоянно уменьшается, то это свидетельствует о нарушении герметичности гидропривода сцепления (жидкость подтекает), а также о возможном износе рабочего цилиндра сцепления. Данная неполадка может также произойти по причине завоздушивания системы гидравлического привода. Для удаления воздуха необходимо прокачать систему.

Бывает такое, что после длительной стоянки автомобиля скорости вообще отказываются включаться. Это происходит из-за того, что ведомый диск «прикис» к маховику и нажимному диску. В таком случае необходимо несколько раз понажимать педаль сцепления, а потом вновь попробовать включить скорость, если это не помогло, то можно заглушить двигатель, включить скорость, нажать педаль сцепления, затянуть ручник и аккуратно попробовать запустить двигатель. Если вы ищите ссылки на официальный сайт pinup , переходите на наш сайт вся актуальная информация присутствует . Если данные процедуры не помогли, то необходимо обратиться в сервис для ремонта сцепления.

Если автомобиль не набирает скорость, с трудом преодолевает подъемы – это говорит о том, что сцепление выключено не полностью. Такое случается из-за износа накладок на ведомом диске сцепления, износа ведущего диска или неправильной регулировки привода сцепления. При эксплуатации автомобиля в нормальных условиях, замена сцепления требуется к 100 тыс. километров.

Читайте так же:

Пропуски зажигания при регулировке клапанов

Еще одна неисправность сцепления может выражаться в вибрации и дерганьях при начале движения. Причиной этого может быть деформация ведомого диска, а также замасливание его фрикционных накладок. Последнее может происходить из-за износа сальника коленвала или первичного вала коробки переменных передач. Для того чтобы это проверить, необходимо оставить автомобиль на ровном чистом месте на ночь, а утром заглянуть под него спереди. Обнаружение капель или лужиц масла может свидетельствовать о наличии данной неисправности.

Определить еще одну неисправность механизма сцепления можно, открыв окно и нажав педаль сцепления. Если из-под автомобиля будут слышны посторонний шум и скрежет, который пропадает, если отпустить педаль сцепления, то это говорит о неисправности выжимного подшипника. Медлить с его заменой не стоит, т.к. в случае его полной поломки (если он заклинит) произойдет разрушение нажимного диска сцепления, в том числе остальных деталей сцепления, а также возможно повреждение кожуха сцепления и корпуса коробки переменных передач, что повлечет большие финансовые затраты. Поэтому при замене деталей сцепления, выжимной подшипник также необходимо заменить.

Он может исправно работать, однако после нескольких лет работы смазка в нем высыхает и выгоняется. Естественно, сухой подшипник долго работать не может.

Но если педаль сцепления отпущена, а шум не прекращается, то, скорее всего, это свидетельствует о разрушении ведомого или нажимного диска, что в свою очередь потребует замены этих деталей. Так же, конечно редко, но бывает, что гудит один из подшипников первичного вала коробки передач.

Как сберечь сцепление

Для того чтобы сцепление как можно дольше прожило, необходимо придерживаться следующих правил: на светофорах и в пробках выключать скорость и убирать ногу с педали сцепления, при переключениях отпускать педаль газа, не резко трогаться с места, при движении автомобиля накатом ставить рычаг коробки переменных передач в положение нейтрали и убрать ногу с педали сцепления, стараться не использовать автомобиль по бездорожью и в качестве буксира.

Читайте так же:

Регулировка фар на поло лифтбек

Если пренебрегать данными правилами, то замена ведомого диска, а возможно и полностью сцепления может потребоваться намного раньше. Для проверки износа ведомого диска необходимо на прямой передаче резко нажать на акселератор. Если двигатель «взревел», а автомобиль неохотно развивает скорость, ощущается специфический горелый запах, то это первый признак того, что пора задуматься о замене ведомого диска. Как правило, после того как сцепление подгорело, оно изнашивается полностью в течение пары недель.

Заключение

Таким образом, механизм сцепления в период эксплуатации не требует большого внимания, однако при появлении описанных выше признаков, по возможности необходимо быстрее заменить изношенные детали. А если пробег автомобиля более 100 тыс. километров и предстоит дальняя поездка, то лучше заранее позаботиться и сделать ревизию механизма сцепления автомобиля.

Видео: неисправности сцепления

голоса

Рейтинг статьи