Personalcam.ru

Авто Аксессуары
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена и ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ и УАЗ

Замена и ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ и УАЗ

Ремонт вакуумного усилителя тормозов

Эффективность тормозов автомобиля имеет большое значение – если тормозная система сработает неэффективно, может произойти авария. Чтобы тормоза были четкими, на всех современных машинах устанавливается усилитель, он обеспечивает мгновенную остановку транспортного средства при нажатии на педаль.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов необходим в случае, если тормоза становятся «ватными», и на педаль приходится с большим усилием нажимать, чтобы произвести торможение.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110

Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно – ВУТ) автомашин ВАЗ облегчает работу водителю – он в тормозной системе (ТС) усиливает эффект нажатия на педаль. Этот узел состоит из следующих основных деталей:

  • клапана;
  • металлического корпуса;
  • диафрагмы;
  • поршня;
  • штока;
  • мощной возвратной пружины;
  • толкателя, который соединяется с тормозной педалью;
  • защитного чехла;
  • фланца для установки обратного клапана.

Корпус устройства делится диафрагмой на две половины, и со стороны, где создается вакуум, устанавливается главный тормозной цилиндр. Разрежение (вакуум) создается за счет соединения этой части корпуса с впускным коллектором ДВС, а когда мотор не работает, канал перекрывает обратный клапан, устанавливаемый во фланец ВУТ. Воздух (вакуум) с помощью штока и поршня при нажатии на тормоз усиливает эффект торможения, тем самым облегчая работу водителю – нет необходимости на педаль нажимать с большой силой. После отпускания педали мощная возвратная пружина позволяет диафрагме внутри корпуса принять исходное положение. Когда двигатель заглушен, разрежение в системе не создается, и вакуумный усилитель тормозов не работает.

На автомобилях ВАЗ-2106-07 и ВАЗ-2108-10 устанавливаются разные по внешнему виду усилители тормозов, но принцип работы устройств одинаков. Проверяем исправность ВУТ следующим образом: нажимаем на педаль тормоза и запускаем мотор – если педаль «проваливается» (опускается под давлением ноги), ВУТ работает.

Основная неполадка вакуумного усилителя – это повреждение диафрагмы. Когда диафрагма имеет разрывы, воздух проникает из наружной части корпуса в вакуумную полость, и разряжение в устройстве не создается. Но необязательно неисправность может заключаться в самом устройстве – часто ВУТ не работает из-за подсоса воздуха или по иным причинам:

  • неисправен обратный клапан «вакуума»;
  • идет подсос воздуха из шланга, соединяющего впускной коллектор с тормозным усилителем;
  • нет компрессии в том цилиндре ДВС, откуда берется разрежение.

Следует отметить, что вакуумный усилитель тормозов на автомобилях ВАЗ 2106-10 соединяется шлангом с четвертым цилиндром двигателя.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110 следует начинать с демонтажа этого узла, затем ВУТ необходимо разобрать.

Снятие вакуумного усилителя 2106-07

ВУТ на авто ВАЗ-классика снимается достаточно просто, и если есть минимальные слесарные навыки, работу эту выполнить несложно. Снятие узла выполняем следующим образом:

  • глушим двигатель, отсоединяем главный тормозной цилиндр (ГТЦ) от «вакуумника», держится цилиндр на двух гайках. Тормозные трубки и шланги от ГТЦ отсоединять не нужно, просто отводим цилиндр в сторону;Снятие вакуумного усилителя 2106-07
  • слергиваем шланг с обратного клапана, при этом клапан придерживаем, чтобы его не выдернуть и не сломать;
  • в салоне на тормозной педали демонтируем фиксирующую скобу и освобождаем толкатель ВУТ;Снятие вакуумного усилителя 2106-07
  • затем в салоне отворачиваем четыре гайки, которые держат «вакуумник», демонтируем узел – он вынимается в моторном отсеке.Снятие вакуумного усилителя 2106-07

Разборка вакуумного усилителя 2109

Разобрать ВУТ 2108-2109 несложно, но для разборки необходимо устройство зафиксировать. Разбираем узел в следующем порядке:

  • зажимаем «вакуумник» в тисках;Разборка вакуумного усилителя 2109
  • отверткой на корпусе отгибаем пазы, с помощью которых держатся между собой две половинки;Разборка вакуумного усилителя 2109
  • когда почти все заклепки будут разогнуты, необходимо придерживать наружную часть корпуса – внутри устройства установлена пружина, и она может выстрелить. Если старая диафрагма вновь будет устанавливаться на место, далеко отвертку внутрь заводить не нужно, можно поранить резиновый уплотнитель;
  • снимаем резиновые чехлы с креплений (2 шт.);Разборка вакуумного усилителя 2109
  • демонтируем пластмассовый кожух вместе диафрагмой и толкателем в сборе;7

Разборка вакуумного усилителя 2109

Обычно в ремкомплекте вакуумного усилителя ВАЗ-2109 имеется диафрагма, манжета, пыльник, чехлы (2 шт.) и клапан. Следует поменять все детали, чтобы затем не пришлось переделывать работу. Собирая вакуумный усилитель, диафрагму лучше сразу закрепить на пластмассовом кожухе, так будет легче смонтировать узел.

Какой стороной ставится пружина, значение не имеет, но собирая усилитель, придется приложить усилие, чтобы попасть отверстиями в корпусе на шпильки.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов УАЗ

Неполадки вакуумного усилителя автомобилей УАЗ можно определить по следующим признакам:

  • двигатель троит, и так как на «Уазовских» моторах вакуумный шланг идет на коллектор первого цилиндра, при неисправном ВУТ не дорабатывает именно этот цилиндр;
  • под капотом слышно шипение – диафрагма травит воздух;
  • педаль тормоза жесткая, и не прожимается при запуске двигателя;
  • между ГТЦ и усилителем имеются влажные подтеки (течет тормозная жидкость).

Если обнаруживаются подтеки «тормозухи» в районе ВУТ, необходимо срочно менять или ремонтировать ГТЦ, но если жидкость уже попала в вакуумный усилитель, скорее всего, придется ремонтировать и ВУТ.

Еще одна частая неисправность в тормозной системе – выход из строя обратного клапана. Этот нехитрый механизм проверить очень легко – нужно в него дунуть. Клапан должен продуваться в одну сторону свободно (при подаче разреженного воздуха из коллектора), а в обратную сторону воздух идет с большим трудом. Если клапан неисправен, он в обе стороны продувается свободно.

Замена ВУТ на автомобилях УАЗ

Снимается усилитель на автомобилях производства Ульяновского автозавода по такому же принципу, что и на машинах ВАЗ. Рассмотрим замену ВУТ на примере автомашины УАЗ-31519:

  • в первую очередь раскручиваем два крепления ГТЦ к «вакууму», обычно цилиндр крепится гайками на 17, не отсоединяя тормозных трубок, отводим его в сторону;
  • под капотом в районе лобового стекла откручиваем 2 болта кронштейна усилителя ВУТ, стандартные болты идут под ключ на 14 мм;Замена ВУТ на автомобилях УАЗ
  • в салоне на соединении штока с тормозной педалью выдергиваем шплинт, для этого понадобятся плоскогубцы;
  • вынимаем соединительный штифт;Замена ВУТ на автомобилях УАЗ

Замена ВУТ на автомобилях УАЗ

две нижних гайки кронштейна усилителя находиятся в салоне авто, они под ключ на 17, отворачиваем этот крепеж;

12

  • сдергиваем шланг со штуцера устройства, демонтируем ВУТ;
  • отсоединяем кронштейн от «вакуума» – для этого отворачиваем четыре гайки (они на 17 мм);
  • обратный клапан не идет в комплекте с деталью, поэтому его переставляем со старого ВУТ на новый;
  • соединяем кронштейн с новым усилителем, производим сборку – устанавливаем все детали на свои места.
Читайте так же:
Как отрегулировать холостой ход карбюратора ваз 2110

Особенности ремонта вакуумных усилителей УАЗ

В отличие от вакуумных усилителей вазовских автомобилей, на машинах УАЗ корпус ВУТ очень прочный, и располовинивать его совсем непросто. Можно отогнуть выступы с помощью монтировки и молотка, но так работа выполняется с нарушением технологии – по инструкции необходимо одну половину поворачивать относительно другой. Самая большая проблема при разборке – «располовинивание» корпуса – порой эти части так закипают, что разобрать узел невозможно. Автовладельцы машин советуют ни в коем случае не вдавливать один корпус в другой – тогда уже точно поворачивание не получится.

Еще одна проблема в ремонте «вакуумников» – низкое качество запчастей в ремонтном комплекте, порой установленных деталей не хватает и на полгода. Автомобилисты советуют ремонтом не заниматься, а купить новую запчасть, хотя здесь есть другой минус – ВУТ на автомобили типа УАЗ-469 или УАЗ-452 стоит недешево, около 3 тысяч рублей. Как вариант, можно на авторазборке подобрать «вакуум» от иномарки, у которого по креплениям подходит главный тормозной цилиндр, и путем подгонки установить на автомобиль. В результате получается дешевле и надежнее – импортные детали даже в состоянии бу служат по несколько лет без каких-либо нареканий.

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов УАЗ

Нередко после замены ВУТ появляются проблемы, и автомобиль уже не так тормозит, как было раньше при исправном «вакуумнике» – тормозная педаль берет в самом конце, или система не до конца растормаживается. Все дело здесь заключается в штоке, который нажимает на поршень ГТЦ – он с завода может быть не отрегулирован. На этом штоке имеется регулировочный винт, который фиксируется контргайкой. На автомобилях УАЗ (модель «Патриот» в расчет не берем) регулировку штока проверяем следующим образом:

  • шток утапливаем до конца назад;
  • берем металлическую линейку или щуп для регулировки клапанов, укладываем его вдоль корпуса;
  • штангенциркулем замеряем выступ над корпусом – шток должен выходить приблизительно на 7,8-8,0 мм;Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов УАЗ
  • если это расстояние не соответствует норме, ослабляем контргайку и регулировочным винтом увеличиваем или уменьшаем длина штока;Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов УАЗ
  • установив нужный размер, фиксируем винт контргайкой.

Еще на UAZ Hunter педаль может «брать» в самом конце, и у нее получается большой свободный ход. Необходимо обратить внимание на положение педали – если она слишком низко от полика в салоне, ее необходимо отрегулировать:

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов УАЗ

  • раскручиваем гайки крепления стоп-сигнала на тормозной педали;
  • отсоединяем от датчика стоп-сигнала провода;
  • двумя гайками на 19 мм поднимаем педаль, нажатием на тормоз проверяем свободный ход, и если педаль отрегулирована нормально, затягиваем гайки.

Замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ 2109

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) позволяет облегчить работу педалью тормоза. Этот узел разделен на две камеры — одна имеет постоянную связь с впускным коллектором, а вторая соединяется с атмосферой в момент нажатия на педаль тормоза.

Внешний вид устройства

Узел располагается под капотом за главным тормозным цилиндром. Через шток соединен с тормозной педалью.

Проверка состояния

О необходимости поменять вакуумный усилитель или главный тормозной цилиндр могут сообщить соответствующие признаки.

Первоочередной признак выхода из строя ВУТ заключается в увеличении усилия, которое нужно прикладывать к педали для торможения.

Чтобы точно убедиться в неисправности, выполните следующую проверку:

  • Заглушите двигатель;
  • 5-6 раз подряд выжмите педаль тормоза;
  • Зажмите педаль в пол;
  • Заведите двигатель;
  • Если ВУТ исправен, педаль сразу же пойдет вверх.

Проверяем состояние Проверяем состояние

Если у вас под капотом стоит карбюраторный двигатель на ВАЗ 2109, определить неисправность ВУТ можно несколько иначе на начальных стадиях:

  • Изначально педаль будет работать нормально, прикладывать придется небольшое усилие, торможение происходит нормально;
  • Но при этом двигатель троит на холостых;
  • При нажатии на тормозную педаль холостой ход успокаивается;
  • Нажав на газ при нейтральной передаче, возникают провалы в работе карбюратора;
  • Если такие симптомы наблюдаются, при работающем моторе снимите патрубок со штуцера ВУТ и заглушите его пальцем или другим подручным инструментом;
  • Стабилизировался холостой ход? В этом случае замены вакуумника не избежать.

Если подобная неисправность была обнаружена во время движения, продолжать ехать можно только при отключении ВУТ.

Выбор

Дадим несколько рекомендаций относительно выбора нового вакуумного усилителя.

Критерий выбора

Требуемые параметры

Стоимость хорошего вакуумника сейчас составляет около 2,5 тысячи рублей. Это не самые дорогие, но и не дешевые китайские варианты. Оптимально для ВАЗ 2109

Настоящая упаковка, применяемая подлинным производителем, выполняется из гофрированного картона

На этикетке должны хорошо считываться — номер партии выпуска, дата производства детали и название непосредственно самого производителя

Вакуумник, соответствующих техническим параметрам ВАЗ 2109, имеет артикул 2108-3510010ТМ

Покупать у базарных торговцев не стоит. Есть множество хороших, проверенных магазинов запчастей в любом городе. Не постесняйтесь попросить сертификаты, документы на детали

Выбираем грамотно Выбираем грамотно

Сейчас на рынке достаточно много подделок. Такие детали стоят как оригиналы, а вот служат в разы меньше.

Замена ВУТ

Для начала запомните, что ремонт вакуумного усилителя невозможен. Этот узел снимается и меняется на новый. В теории и на практике некоторые это делают. Но под собственную ответственность.

Теперь непосредственно о замене.

  1. Отсоедините педаль тормоза от штока усилителя. Агрегаты связаны между собой штифтом. Демонтаж выполняется в районе педального узла и тут вам пригодится простая плоская отвертка.
  2. Идем и открываем капот.
  3. Отключите колодку питания датчика уровня тормозной жидкости.
  4. Снимите кронштейн, который удерживает гидравлические магистрали на раме. Пригодится головка на 10, которой откручивается гайка.
  5. Отключите главный тормозной цилиндр. Для этого откручивается 2 гайки, удерживающие его на вакуумнике. Оцените состояние ГТЦ. Если необходимо, также замените и его.
  6. Вовсе не обязательно отсоединять гидравлические магистрали от тормозного цилиндра (главного). Патрубки достаточно длинные, потому их легко можно сдвинуть в сторону, дабы они не мешали в процессе работы.
  7. Отключите патрубок, который связывает камеру вакуумника с впускным коллектором.
  8. Снимите распорку с передних стоек.
  9. Открутите 4 гайки, которые удерживают корпус вакуумника на шпильках кузова автомобиля.
  10. Снимите агрегат со шпилек и вытащите через подкапотное пространство.
  11. Со стороны приводной вилки на обратке усилителя имеется уплотнитель с кронштейном. Он крепит узел на раме 4 шпильками. Их нужно снять. Для этого головкой на 17 демонтируются 2 гайки, после чего снимается железная конструкция. Просто потяните ее на себя. Со штока обязательно стяните пыльник.
  12. Установите кронштейн крепления и новый уплотнитель из резины на новенький вакуумный усилитель. Теперь можно начинать полноценную обратную сборку.
Читайте так же:
Распорядок регулировки клапанов газ 402

Замена устройства Замена устройства

Обратная сборка

Если вы решили выполнить демонтаж и сборку своими руками, при установке нового ВУТ обязательно придерживайтесь нескольких рекомендаций:

  • Шток вакуумника и педаль тормоза соединяются между собой сразу после посадки устройства на шпильки крепления. То есть до того, как начали затягивать гайками.;
  • Опытные владельцы ВАЗ 2109 рекомендуют нанести герметик между вакуумным усилителем тормозов и тормозным цилиндром. Это обусловлено несовершенством конструкции;
  • Шток вакуумника, который воздействует на главный тормозной цилиндр, при транспортировке детали может смещаться. Также смещение не редко происходит в процессе установки. Потому этот факт обязательно проверьте и правильно установите при необходимости. Для этого нужно нажать до упора на шток.

Если неправильно установить шток во время сборки узла, тормоза попросту не будут срабатывать должным образом. О последствиях вряд ли стоит говорить.

Главный тормозной цилиндр

Не редко в процессе проверки состояния тормозного узла обнаруживаются проблемы с главным тормозным цилиндром.

Меняя вакуумник, логично будет изучить текущее состояние ГТЦ и при необходимости заменить его.

Сама процедура замены выглядит следующим образом.

  1. Отключите минусовую клемму с аккумулятора.
  2. Отключите колодку проводов от датчика уровня ТЖ. Он расположен в бачке и встроен непосредственно в крышку.
  3. Специальным ключом для тормозных трубок ослабьте их натяжение. При этом откручивать полностью не нужно.
  4. Открутите пару гаек, которые крепят ГТЦ к вакуумнику. Только теперь тормозные трубки можно открутить полностью.
  5. Снимите цилиндр со шпилек.
  6. Если требуется, заодно снимите сам бачок с тормозной жидкостью. Чтобы это сделать, нужно аккуратно раскачать бачок и извлечь ножку из втулки.
  7. Оцените состояние демонтированного цилиндра. Также обязательно проверьте, нет ли дефектов на бачке. Если таковые имеются, бачок тормозной жидкости обязательно замените на новый.
  8. Вооружившись новым ГТЦ, поставьте его на место и закрутите гайки. Крепежи можно сразу полностью затягивать.
  9. Установите бачок, залейте до максимальной отметки тормозную жидкость.
  10. Теперь очень важный этап — извлечение воздуха из цилиндра. Для этого нужно пальцами перекрыть отверстия передних тормозных трубок. Вам помощник при этом должен аккуратно, но не резко, нажать на педаль тормоза. Так в системе будет создано давление. Продолжайте такие манипуляции до тех пор, как не почувствуете, что из отверстий выходит жидкость.
  11. Как только потечет жидкость, наденьте трубки, установите и зафиксируйте их на местах. При этом педаль тормоза отпускать нельзя.
  12. По аналогии подключаются задние трубки. В момент установки их на места в системе должно быть давление, то есть педаль тормоза выжата в пол.

Завершив замену ГТЦ, не забудьте прокачать тормозную систему согласно правилам.

 Разборка узла с бачком ТЖ Разборка узла с бачком ТЖ

Поменять вакуумник и цилиндр вполне возможно своими руками. Работа займет несколько часов, но сэкономит кучу денег на посещении автосервиса.

Регулировка штока гтц ваз 2110

Докладываю.
Пошел проверил.
Нажимаешь педаль-пшик. Не троит.
Отпускаешь педаль — пшик и движок начинает подтраивать.
В остальных режимах не шипит.

Добавлено через 26 минут
Почитал про устройство и принцип действия.
http://auto-grad73.ru/stati/ustrojstvo-i-rabota-vakuumnogo-usilitelya-tormozov.html

"При возвращении педали тормоза обратно происходит следующий процесс: атмосферный клапан закрывается, клапан между двумя половинками — открывается, двигатель работает и разряжение создается вновь, приводя всю систему к первоначальному состоянию – готовности к торможению."

Получается атмосферный клапан поздно закрывается?
И из-за этого троит?
Но как это влияет на эффективность тормозов?
И ее восстановление при прожимании педали до упора несколько раз или резком торможении в пол?

авторевизор, Жидкость менялась полгода назад.
Сегодня поменял ГТЦ и ВУТ (Mando и ДААЗ). Проблема осталась на том же уровне.
Цилиндр и усилитель брал отдельно, в сборе не было. Шток не регулировал. При прикладывании ГТЦ к ВУТу на посадочное место, между ними оставался на зазор 1 мм, то есть шток ВУТа упирался в поршень ГТЦ. Уменьшать шток не стал, подумал что так и должно быть (пишут же про регулировку штока ВУТа 2108 что он должен выступать на 0,2. 1,25 мм над привалочной плоскостью)

Ещё обратил внимание что колодки Ferodo сидят в направляющих с зазором менее 1мм, где то в интернете читал что ТИИР например уже Ferodo на 1 мм и зазор больше.
Разумеется от окалины там всё тыщу раз очищено, направляющие заменены и смазаны.

Так что думаю сперва попробовать найти колодки поуже, или эти сточить, а потом уменьшать шток.
Педаль упирается в середине хода примерно, лягушка выкручена до состояния срабатывания лампочек от малейшего нажатия на тормоз.

Ещё у меня АБС, но что-то я сомневаюсь что в блоке есть что-то, что может вызывать подобные симптомы.

Жидкость менялась полгода назад.

Может жидкость "левая". трубки с супортов не пробовал откручивать? Некоторое время постояв- отпускает тормоза?

авторевизор, сегодня менял ГТЦ и залил новую жидкость при прокачке.
Доехал в магазин, посмотрел колодки ТИИР — теория с шириной оказалась не верной. Точь в точь как феродо.
Причем проблема с плохим откатом в той или иной мере проявлялась ещё с заводской жидкостью.

Трубки суппортов не пробовал, надо попробовать. А прокачивать не придется суппорт после этого? можно же не трубки, а штуцер прокачки чуть-чуть открутить.
Попробую сегодня подложить под заднюю балку что-нибудь, чтобы колесо висело, но балка была под тем углом, под которым стоит при рабочем положении. Может трос ручника где заедает, а передок на самом деле так и должен работать)))

Касяк, авто с АБС- по сути пофик как стоит расположена задняя балка. управление блокировкой (вернее недопустимостью блоки) идёт от импульсных датчиков.

Можно и приоткрутить штуцер прокачки. если там остаётся давление- по любому будет видно.
А ещё
Некоторое время постояв- отпускает тормоза?

и давление попробую стравить

А его после ночи в любом случае не будет, если проблема действительно в манжетах или неправильной регулировки ГТЦ.

Добавлено через 2 минуты
а из-за изгиба троса. Когда поднимаю на подьемнике или домкрате — крутится вообще свободно

Так у тебя, что- получается не только передок не растормаживается?

авторевизор, Зад растормаживается, думал может тросс где-то закусывает.
Стравливание давления помогает.
Значит шток надо укорачивать?

Читайте так же:
Как регулировать тягу панара уаз патриот

Добавлено через 1 час 40 минут
Немного подрезюмирую свою проблему:
Не до конца растормаживаются передние колеса, при этом достаточно легко сжимается суппорт, а также происходит окончательное растормаживается при спуске давления через штуцер прокачки.
Новый ВУТ (дааз), новый ГТЦ (mando), новый тормозной цилиндр, новый шланг, новая жидкость, новые диски, новые колодки, новые направляющие, все очищенной, все смазанно где надо соответствующими смазками.

При установке ГТЦ на вакуумник шток вакуумника вдавил поршень ГТЦ на 1 мм.
Педаль тормоза упирается примерно в середине хода.
Как быть и что делать дальше? Есть ли методика регулировки штока на калиноВУТе? Метод тыка уже упустошил все душевные и финансовые резервы

BigKot, поддомкрачиванием колес по одному, нажимая на тормоз, разводя колодки отверткой колодки и снова нажимая на тормоз.
В задних тормозных механизмах есть весьма мощные пружины, которые возвращают цилиндры в исходное положение, а в передних нет.
В большей степени нерастормаживается переднее правое колесо, в меньшей переднее левое, задние вращаются свободно.
Поршни в передних суппортах задвигаются свободно.

А с дугими авто сравнение было? Насколько сильно нужно крутить колесо рукой?
Просто фантастика какая-то.

BigKot, чуть больше года назад я приехал с такой же проблемой на станцию, мастера подняли машину, покрутили колеса, посмеялись и сказали что все нормально))) а через неделю правый суппорт заклинил намертво))) поменял, стало вроде как лучше, но не идеально, — есть возможность сравнивать откат, накат на других машинах.
Теперь ситуация снова стала усугубляться и я начал ковырять)) ковыряю-ковыряю, а толку ноль.

Может цилиндры еще раз поменять? Только какие ставить хз.

VAZ_11193, шток я укоротил и так сильно — сантиметра два свободного хода педали точно есть. Но с выкатом попробую на выходных с утра по-раньше.

авторевизор, попробую, но вряд ли. Даже без аккумулятора и без давления вакуума после нажатия на тормоз колесо прокручивается с усилием,
даже при холодной тормозухе чувствуется, а после пары интенсивных торможений с 50 км до остановки при небольшом страгивании с места и отпущенных педалях машина останавливается с заметным "клевком носом " и не катится на очевидных пригорочках

Даже без аккумулятора и без давления вакуума после нажатия на тормоз колесо прокручивается с усилием,
даже при холодной тормозухе чувствуется, а после пары интенсивных торможений с 50 км до остановки при небольшом страгивании с места и отпущенных педалях машина останавливается с заметным "клевком носом " и не катится на очевидных пригорочках

А что там может быть? Если давление не стравливается из рабочей магистрали во время стоянки авто и при фактически болтающемся штоке ГТЦ. значит виновата сама магистраль. шланги, трубки.
Или может всё же нет давления в системе. и при откручивании штуцера прокачки не начинает крутиться колесо без дополнительных шаманств (отжимания колодок и т.д.). и попросту виновны рабочие цилиндры? То что они входят потом легко при вдавливании монтажкой/отвёрткой- ровным счётом ничего не значит. может они клинят на рабочем ходе?

п/с: там всё элементарно же.

авторевизор, вот и я склоняюсь сейчас к цилиндрам. После укорачивания штока пробовал на правом колесе давление стравить, — не помогло((
В прошлый раз на левом пробовал, показалось что помогло, но это было до танцев со штоком и он на 1 мм вдавливал ГТЦ.
Левое так сильно не клинит, но на нем еще родной цилиндр.

Да и при откручивании штуцеров жидкость вытекает самотеком, — то есть даже чуть-чуть не "брызгает", при прокачке конечно брызгает метра на полтора-два

Да и при откручивании штуцеров жидкость вытекает самотеком

Ну вот. и получается в итоге- дело в РТЦ.

Еще раз попытался диагностировать тормоза.
1. Стравливание давления существенно ничего не меняет, даже на разогретых тормозах.
2. Лёгкая манипуляция отверточкой на предмет раздвигания колодок полностью решает проблему.
3. При вдавленном цилиндре, суппорт легко подвижен на направляющих, колодки тоже двигаются без проблем. Правда диапазон движения суппорта от силы сантиметр, так как колодки и диски новые, но этого достаточно наверно))

Таким образом остается отгадать адекватный цилиндр и заменить. А ГТЦ и магистрали получается в норме

Поменял цилиндр, по уверению продавца "чисто заводской автоваз" и свершилось чудо! Правое колесо крутится свободно даже после пары хороших торможений.

Снятый двухнедельный белмаг работает так, будто у него манжета в обратную сторону стоит — утапливаешь его, а он обратно отскакивает на пару миллиметров)) из-за него столько гемора и денег. Теперь неизвестно сколько эти новые остальные запчасти будут ходить (ВУТ, ГТЦ, шланги)

Левый (еще родной с 2010 года) клинил меньше, но тоже завтра поменяю. Чувствуется хорошо что при легком торможении он срабатывает позже и руль уводит вправо

Всем доброго времени суток,

у меня первая калина (2010г.в)
хочу поменять ВУТ (не праздный тюнинг, а необходимая замена).

сомневаюсь между ДААЗом и каким-то усовершенствованным "спортом (типа торгмаш)"
что посоветуете? кто ставил доработанные ВУТы: долго ли служат?

почитал много и про ДААЗ и про Торгмаши и прочее.
вероятность "налететь" на некачественную деталь достаточно велика в любом случае
так стоит ли заморачиваться с "тюнингом"?

Брать проверенный ДААЗ и не парить себе мозг. А я бы ещё и подумал над комплектом ДААЗ+Мандо(ГТЦ).

Какой ГТЦ нынче у нас качественным считается?
В начале лета родной ГТЦ устал — стал травить давление. Заменил на нашенский 1118 в синей коробке ЛАДА-Имидж. В прошедшие морозы этот гад потек.
Что посоветуете? В Автодоке есть Пиленга 1118. Пробовал кто?

Вообще, интересно — почему не видать отдельной темы по ГТЦ? По завоводским инструкциям о замене только вместе с ВУТ?

Мда. .
Поиском нашел, что ремкомплект от 2108 не подходит.

Добавлено через 10 секунд
Мда. .
Поиском нашел, что ремкомплект от 2108 не подходит.

Мда. .
Поиском нашел, что ремкомплект от 2108 не подходит.

Что и логично. Восьмёрочный на 4 выхода, а калиношнивовский на 2.

Добавлено через 3 минуты
Если ВУТ тоже не из свежих, я бы рассматривал замену на комплект в сборе. Народ меняя по отдельности ГТЦ даже якобы самый матёрый мандо, и то попадал на всякие проблемы то с качеством, то с недостачей каких -то выпавших мелочевок. 🙂
Ставил шнивокомплект ДААЗ+Мандо на зубилку — отлично!

Читайте так же:
Как отрегулировать дверную ручку ваз 2114

шток ВУТА наваривал, крепления пересверливал, тройники, переходники. Не, это не мой путь )

Поискал в сборе — только в ЕМЕХ получается заказать, доставка 7 дней.
11183510006 (https://www.emex.ru/f?detailNum=11183510006&brandId=-3343) ДААЗ.
11180351000610 (https://www.emex.ru/f?detailNum=11180351000610) LADA
11180351000611 (https://www.emex.ru/f?detailNum=11180351000611) LADA
11180351000612 (https://www.emex.ru/f?detailNum=11180351000612) LADA и ОАТ.
Чем они все между собой различаются? Какой лучше заказать?

У местных продавцов все только рассыпухой, без информации об изготовителе и почти все без ВАЗовской кодировки. В лучшем случае ГТЦ 1118 Имидж — такой не хочу, после первых морозов побежал. В одном магазине нашел ГТЦ 2123 по 2100р, неизвестно кто изготовитель.
ВУТы все без указания изготовителя.
Но по частям собрать получается дешевле и быстрей, чем ждать в сборе. Парадокс.

В автопитере нашел варианты с более подробным описанием и пораньше доставка.
Под номером 11180-3510006-11 обнаружилась парочка приятных комплектов. К чему-нибудь из них и склоняюсь.
Усилитель вак.торм. 2190,1119 ОАО "ДААЗ" с ГТЦ "MANDO" 5 дней 4414,36 р.
Усилитель вакуумный ВАЗ-1118,2170 в сборе, АвтоВАЗ-Корея 3 дня 4714,32 р.

В общем, пока еще на стадии осмысления и метания. А время поджимает. Впереди теплые выходные, в пн машина опять нужна будет позарез. Вряд ли успею получить заказ..
Дельным советам буду рад.

Добавлено через 1 час 26 минут
На Грантовском форуме побольше информации..
Вот самый фильдеперстовый на сегодняшнее время ВУТ:
Автоваз | 21920351000610 | Вакуумный усилитель тормозов 2190,2194 (с 2014 г.) в сб с ГТЦ (под ABS) (Мотор-Супер) | 1 день | 8678,25 р.
Ценник конечно доставляет :focus:

Я себе ставил такой комплект:
2123-3510006-11 (ВУТ ДААЗ + ГТЦ Мандо)
По описаниям отличия от калинокомплекта только в бачке. Просто нашёл тогда в наличии только его.

Добавлено через 10 минут
Ky.,

Вот у вас якобы есть 2123-3510006-11. (http://www.ladagarant.ru/main.php?id=27)
5500р.

Чем они все между собой различаются? Какой лучше заказать?
Нашел такую (http://www.td-oat.ru/zavod/vis/part/11180-3510006-12) информацию.
Александр: Добрый день! В е-Каталоге продукции ОАТ есть "Усилитель тормоза вакуумный с ГТЦ, бачком и датчиком" — № ОАТ: 11180-3510006-12. В pdf-Каталоге ОАТ данный комплект есть еще с № ОАТ: 11180-3510006-10 и с № ОАТ: 11180-3510006-11. Скажите, в чем разница у данных комплектов и ГТЦ чьего производства в них стоят? С уважением, Александр
Ответ: Разница этих ВУТ как в производите ГТЦ:
11180-3510006-12 — TRW
11180-3510006-11 — Mando (снят с производства)
11180-3510006-10 — изделие снято с производства, информация о производителе ГТЦ не доступнаАлександр: Добрый день! Хочу заказать в интернет-магазине "Усилитель тормоза вакуумный с ГТЦ, бачком и датчиком — 11180-3510006-12". Скажите, в данном комплекте — ГТЦ чьего производства стоит? С уважением, Александр
Ответ: Производитель ГТЦ — TRWВникать в ИзыГ манагеров трудновато. Так и не понял, в коробках от ОАТ и ВИС:
В -11 — Мандо — и ГТЦ и собственно ВУТ, или только ГТЦ?
В -12 — ТРВ — и ГТЦ и собственно ВУТ, или только ГТЦ?

Есть еще ВУТы:
11180-3510006-20 и 11180-3510006-30.
По ним пока информации нет, кроме упоминания о применении 11180-3510006-30 в машинах с АКПП.

Как проверить и самостоятельно отремонтировать вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2106

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) является одним из главных узлов системы торможения машины. Даже малейшая его поломка может спровоцировать сбой всей системы и привести к серьёзным последствиям.

Усилитель тормозов

Практически все современные машины оснащаются усилителями тормозов вакуумного типа. Они имеют довольно простую конструкцию, но при этом очень эффективны и достаточно надёжны.

Предназначение

ВУТ служит для передачи и повышения усилия от педали к главному тормозному цилиндру (ГТЦ). Иными словами, он упрощает действия водителя в момент торможения. Без него шоферу пришлось бы жать на педаль с неимоверной силой, чтобы заставить функционировать все рабочие цилиндры системы одновременно.

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2106

Устройство

Конструкцию ВУТ составляют:

  • корпус, представляющий собой герметичную металлическую ёмкость;
  • обратный клапан;
  • пластиковая диафрагма с резиновой манжетой и возвратной пружиной;
  • толкатель;
  • следящий клапан со штоком и поршнем.

Диафрагма с манжетой размещена в корпусе устройства и разделяет его на два отсека: атмосферный и вакуумный. Последний через односторонний (обратный) клапан подключён к источнику воздушного разрежения при помощи резинового шланга. В ВАЗ 2106 таким источником является труба впускного коллектора. Именно там во время работы силовой установки создаётся вакуум, который по шлангу передаётся к ВУТ.

Атмосферный отсек зависимо от того, в каком положении находится следящий клапан, может быть соединён как с вакуумным отсеком, так и с окружающей средой. Перемещение клапана осуществляется толкателем, который подсоединён к тормозной педали.

Схема ВУТ ВАЗ 2106

Диафрагма подсоединена к штоку, который предусмотрен для толкания поршня главного цилиндра. При её смещении вперёд шток надавливает на поршень ГТЦ благодаря чему происходит сжатие жидкости и нагнетание её к рабочим тормозным цилиндрам.

Пружина предназначена для возвращения диафрагмы в начальное положение по завершении торможения.

Как это работает

Функционирование «вакуумника» обеспечивает перепад давлений в его камерах. Когда мотор машины заглушён, оно равно атмосферному. При работающей силовой установке давление в камерах также одинаковое, однако там уже наблюдается разрежение, создаваемое движением поршней мотора.

Когда водитель жмёт на педаль, его усилие передаётся на следящий клапан через толкатель. Сместившись, он закрывает канал, который соединяет отсеки устройства. Последующий ход клапана выравнивает давление в атмосферном отсеке, благодаря тому что открывается атмосферный канал. Разница давлений в отсеках заставляет диафрагму изгибаться, сжимая возвратную пружину. При этом шток устройства нажимает на поршень ГТЦ.

Схема работы вакуумного усилителя тормозов

Усилие, создаваемое «вакуумником», может превышать усилие водителя в 3–5 раз. Более того, оно всегда прямо пропорционально приложенному.

Расположение

ВУТ ВАЗ 2106 установлен в подкапотном отсеке машины с левой стороны моторного щита. Он закреплён четырьмя шпильками на пластине кронштейна педалей тормоза и сцепления. ГТЦ зафиксирован на корпусе «вакуумника».

Расположение ВУТ

Распространённые поломки ВУТ ВАЗ 2106 и их признаки

Поскольку усилитель тормозов вакуумного типа имеет простую механическую конструкцию, ломается он довольно редко. Но когда это происходит, с ремонтом лучше не затягивать, так как движение с неисправной тормозной системой небезопасно.

Поломки

Чаще всего «вакуумник» приходит в негодность вследствие:

  • нарушения герметичности шланга, соединяющего впускную трубу коллектора и ВУТ;
  • пропускания обратного клапана;
  • разрыва манжеты диафрагмы;
  • неправильной регулировки выступания штока.
Читайте так же:
Как регулировать клапан камаз 55111

Признаки неисправного ВУТ

Симптомами того, что усилитель сломался, могут быть:

  • провалы или слишком тугой ход тормозной педали;
  • самостоятельное торможение автомобиля;
  • шипение со стороны корпуса усилителя;
  • снижение оборотов двигателя при торможении.
Провалы или затруднённый ход педали тормоза

Тормозная педаль при заглушённом двигателе и рабочем усилителе должна выжиматься с большим усилием, а после 5–7 нажатий останавливаться в верхнем положении. Это свидетельствует о том, что ВУТ полностью герметичен и все клапана, а также диафрагма находятся в рабочем состоянии. При запуске двигателя и нажатии на педаль она должна смещаться вниз с небольшим усилием. Если же при неработающем силовом агрегате она проваливается, а при работающем не выжимается — усилитель негерметичен, а, следовательно, неисправен.

Самопроизвольное торможение автомобиля

При разгерметизации ВУТ может наблюдаться произвольное торможение машины. Педаль тормоза при этом находится в верхнем положении и выжимается с большим усилием. Подобные симптомы возникают и при неправильно отрегулированном выступании штока. Получается так, что из-за большей длины он постоянно давит на поршень главного тормозного цилиндра, вызывая произвольное торможение.

Шипение

Шипящий «вакуумник» является свидетельством разрыва манжеты диафрагмы или неисправности обратного клапана. В случае образования в резиновой манжете трещины или отслоения её от пластикового основания воздух из атмосферной камеры просачивается в вакуумную. Это и вызывает характерный шипящий звук. Эффективность торможения при этом резко снижается, а педаль проваливается вниз.

Разорванная манжета

Шипение возникает и при образовании трещин в шланге, соединяющем усилитель с приёмной трубой коллектора, а также при выходе из строя обратного клапана, который функционально призван поддерживать разрежение в вакуумной камере.

Видео: шипение ВУТ

Снижение оборотов двигателя

Неисправность вакуумного усилителя, а именно его разгерметизация, влияет не только на эффективность работы тормозной системы, но и на работу силовой установки. Если в системе имеет место подсос воздуха (через шланг, обратный клапан или диафрагму), он будет поступать во впускной коллектор, обедняя топливно-воздушную смесь. В результате этого во время нажатия на педаль тормоза двигатель может резко терять обороты и даже глохнуть.

Видео: почему глохнет двигатель при торможении

Как проверить вакуумный усилитель

В случае проявления перечисленных выше симптомов, «вакуумник» необходимо проверить. Определить работоспособность устройства можно без снятия его с автомобиля. Для диагностики нам понадобится резиновая груша от ареометра и отвёртка (шлицевая или крестовая в зависимости от типа хомутов).

Проверочные работы выполняем в таком порядке:

  1. Включаем стояночный тормоз.
  2. Садимся в салон и 5–6 раз нажимаем на тормозную педаль, не запуская двигателя. На последнем нажатии оставляем педаль на средине её хода.
  3. Убираем ногу с педали, запускаем силовую установку. При рабочем «вакуумнике» педаль сместится на небольшое расстояние вниз.
  4. Если этого не случилось, глушим двигатель, переходим к моторному отсеку. Находим там корпус усилителя, осматриваем фланец обратного клапана и конец соединительного шланга. Если на них есть видимые разрывы или трещины, готовимся к замене повреждённых деталей.

Обратный клапан и его фланец

Соединение шланга ВУТ с впускной трубой коллектора

Снятие обратного клапана

Проверка обратного клапана

Защитный колпачок хвостовика

Проверка ВУТ на герметичность путем расшатывания хвостовика

Видео: проверка ВУТ

Ремонт или замена

Обнаружив неисправность вакуумного усилителя тормозов, вы можете пойти двумя путями: заменить его новым или попытаться отремонтировать. Здесь следует отметить, что новый ВУТ без главного тормозного цилиндра обойдётся примерно в 2000–2500 рублей. Если у вас нет желания тратить столько денег, и вы настроены на самостоятельный ремонт узла, приобретите для старого «вакуумника» ремонтный комплект. Он стоит не дороже 500 рублей и включает те детали, которые чаще всего выходят из строя: манжету, колпачок хвостовика, резиновые прокладки, фланцы клапанов и т.п. Сам по себе ремонт усилителя процесс не слишком сложный, но времязатратный. Он предусматривает снятие устройства с автомобиля, разборку, дефектовку, замену неисправных элементов, а также регулировку.

Ремкомплект вакуумного усилителя

Менять вакуумный усилитель или ремонтировать, выбирать вам. Мы же рассмотрим оба процесса, и начнём с замены.

Замена ВУТ на ВАЗ 2106

  • тонкая шлицевая отвёртка;
  • накидной ключ на «13»;
  • торцевой ключ на «13».
  1. Размещаем автомобиль на ровной поверхности, включаем передачу.
  2. В салоне отгибаем ковролин под кронштейном педалей. Находим там место соединения педали тормоза и толкатель усилителя.
  3. При помощи шлицевой отвёртки снимаем пружинный фиксатор со штифта крепления педали и хвостовика толкателя.

Фиксатор штифта хвостовика

Шпильки крепления ВУТ

Снятие главного тормозного цилиндра

Отсоединение обратного клапана

После замены устройства не спешите устанавливать главный тормозной цилиндр, так как перед этим необходимо произвести проверку и при необходимости регулировку выступания штока, о чём мы поговорим после рассмотрения процесса ремонта ВУТ.

Видео: замена ВУТ

Ремонт «вакуумника» ВАЗ 2106

  • тиски;
  • шлицевая отвёртка;
  • небольшой молоток;
  • пассатижи.
  1. Закрепляем вакуумный усилитель в тисках любым удобным образом, но только так, чтобы не повредить его.
  2. При помощи шлицевой отвёртки и пассатижей производим развальцовку половин корпуса устройства.

Разборка корпуса ВУТ

Разобранный корпус вакуумного усилителя

Замена манжеты

Регулировка свободного хода педали тормоза и выступания штока усилителя

Перед установкой главного цилиндра тормозов в обязательном порядке следует произвести регулировку свободного хода педали и выступания штока ВУТ. Это необходимо для того, чтобы убрать лишний люфт и точно подогнать длину штока под поршень ГТЦ.

  • ключ на «19»;
  • пассатижи;
  • ключ на «7»;
  • линейка или штангенциркуль;
  • маркер.

Порядок регулировочных работ:

  1. В салоне машины устанавливаем линейку рядом с тормозной педалью.
  2. При выключенном двигателе нажимаем на педаль до упора 2–3 раза.
  3. Отпускаем педаль, ждём, когда она вернётся в исходное положение. Делаем на линейке отметку при помощи маркера.

Замер свободного хода педали тормоза

Выключатель стоп-сигнала

Замер величины выступания штока

Регулировка выступания штока

Прокачка системы

После проведения любых работ, связанных с заменой или ремонтом деталей тормозной системы, следует прокачать тормоза. Это позволит удалить из магистрали воздух и выровнять давление.

Средства и инструменты:

  • домкрат и баллонный ключ;
  • ключ на «8»;
  • резиновый или силиконовый шланг диаметром 6 мм;
  • небольшая чистая сухая ёмкость (лучше прозрачная);
  • тормозная жидкость (на долив).

Кроме всего этого для прокачки системы обязательно потребуется помощник.

  1. Располагаем автомобиль на горизонтально ровной поверхности. Отпускаем гайки крепления переднего правого колеса.
  2. Приподымаем кузов машины домкратом. Откручиваем гайки полностью, демонтируем колесо.
  3. Со штуцера рабочего тормозного цилиндра снимаем колпачок.

Передний тормозной цилиндр

Прокачка тормозов

Видео: прокачка тормозов

На первый взгляд, процесс замены или ремонта вакуумного усилителя тормозов может показаться несколько сложным. На самом деле, стоит лишь разобраться во всём детально, и услуги специалистов вам не потребуются.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector