Проверка состояния, регулировка натяжения и замена приводных ремней
2.11 Проверка состояния, регулировка натяжения и замена приводных ремней
Приводные ремни, иногда называемые ремнями V — образного сечения находятся в передней части двигателя и играют важную роль в работе автомобиля и его отдельных компонентов. Из-за особенностей материала и условий функционирования приводные ремни через некоторое время выходят из строя, и поэтому их состояние следует периодически проверять и регулировать усилие натяжения во избежание серьезных повреждений двигателя.
Количество ремней, используемых на конкретном автомобиле, зависит от установленных на нем агрегатов и систем. Приводные ремни применяются для приведения в действие генератора, рулевого насоса, водяного насоса и компрессора системы кондиционирования воздуха. В зависимости от расположения шкивов один ремень может приводить в действие сразу несколько компонентов. На иллюстрации изображено расположение ремней инжекторного двигателя, на иллюстрации показано, как проложены оба ремня карбюраторного двигателя, если установлен усилитель рулевого управления (сервоуправление). Если усилитель не установлен, применяется только один ремень. Если установлен кондиционер, изображенный на иллюстрации, ремень между генератором и коленвалом приводит в действие еще и компрессор. Если ремень прожимается больше чем задано, необходимо провести регулировку.
Расположение приводных ремней на инжекторном двигателе. Проверять натяжение на местах, обозначенных стрелками
Выключите двигатель, откройте капот и отыщите различные приводные ремни в передней части двигателя. Проверяйте натяжение ремня только на холодном двигателе. Если двигатель горячий перед проверкой натяжения должно пройти минимум 30 минут.
Некоторые из наиболее часто встречающихся дефектов приводных ремней (проверяйте состояние ремней очень тщательно во избежание их преждевременного разрыва).
Пальцами (и пользуясь фонариком, если это необходимо) пройдитесь по всей длине каждого ремня, ощупывая их на наличие трещин и расслоений. Также проверьте, нет ли на ремнях потертостей и заполированных до блеска участков. Каждый ремень должен быть осмотрен с обеих сторон, что подразумевает необходимость его перекручивания для проверки состояния изнаночной стороны.
Натяжение ремня проверяется путем крепкого надавливания на него большим пальцем и определения степени его прогиба. Натяжение ремня проверяется в обозначенном стрелкой на иллюстрации месте посередине между шкивами. Величину прогиба измеряйте линейкой. Правило большого пальца гласит, что если расстояние между центрами шкивов составляет от 180 до 280 мм, то величина прогиба должна равняться 6 мм. Если же расстояние между центрами шкивов находится в пределах между 300 и 400 мм, прогиб должен быть 13 мм. Если натяжение отличается от приведенного в Спецификациях, произведите регулировку.
Удостоверьтесь, что линейка перпендикулярна измерителю плоскостности
При необходимости регулировки натяжения ремня в сторону его увеличения или уменьшения это делается натяжителем. Хотя расположение ремней отличается, регулировка осуществляется одним и тем же образом. Ослабьте стопорный болт сбоку натяжителя и поверните соответствующий регулировочный болт, пока натяжение не будет соответствовать требуемому значению. Снова затяните болт и проверьте натяжение.
Для замены ремня следуйте приведенным выше инструкциям по регулировке, но при этом снимите ремень со шкивов.
В некоторых случаях Вам придется снимать больше одного ремня из-за особенностей их расположения в передней части двигателя. Поэтому, а также из-за того, что ремни имеет тенденцию выходить из строя одновременно, заменять их тоже лучше всего одновременно. Пометьте каждый ремень и соответствующую ему канавку на шкиве, чтобы правильно установить новые ремни.
При покупке новых ремней удобно брать с собой старые, чтобы иметь возможность непосредственно сравнить их по длине, ширине и конструкции.
Проверьте натяжение новых ремней после пробега нескольких сотен километров.
Родной ремень прошёл 70000 км и ни разу не менялся.По причине соответствия меток натяжения-норме и отсутствия каких либо проблем с ним. Но последний осмотр показал явные растрескивания, да и возраст… Перед дальней поездкой нужно всё предусмотреть.
Приступаем к замене:
Снимаем правое переднее колесо и правую пластиковую защиту двигателя (она крепится на нескольких клипсах и винтах на 10). Снимается целиком и нижняя, и боковая её часть.Проделав это — получаем такой вид :
Теперь снизу нам открывается удобный вид на натяжной ролик и вполне удобный подход к нему.Можно внимательно рассмотреть состояние ремня .Оно печальное, но учитывая возраст и его пробег — считаю его просто героем. Именно потому, что это оригинальный, японский ремень…
Надеваем на головку болта натяжного ролика ключ ( лучше подлиннее) и опускаем рычагом ключа ролик вниз до того момента, пока ремень не ослабнет, а две проушины натяжителя не совпадут отверстиями для вставки в них фиксирующего штифта.
Им (штифтом) может быть любой подручный инструмент на 5-6. Я взял простой ключик под звёздочку из набора и вставил его сразу в два отверстия, которые совпали.
Теперь можно снять ключ с ролика.Ремень останется расслабленным, его можно с лёгкостью снять со всех механизмов, запомнив расположение.
Если не помните, прихватите с собой фото расположения ремня на всех роликах:
Дальше, пока ремень снят, дотягиваемся рукой до всех вращающихся элементов и вручную прокручиваем каждый из них, чтобы понять состояние подшипников каждого элемента. Пошатайте все ролики относительно их оси. Если вы обнаружите небольшой люфт или поскрипывания, сухое вращение или посторонние звуки — это явный сигнал к замене этих элементов. Чтобы не словить клин подшипника в будущем — не откладывайте его замену на долго. Меня ждал сюрприз в виде шумящего подшипника натяжного ролика.Он имел люфт и сухое, шуршащее вращение. Остальные элементы вопросов не вызвали. Хорошо, что наш ролик можно отремонтировать заменой подшипника, а не покупать ролик целиком. Это существенная разница в стоимости. Нужен подшипник с такими параметрами: www.drive2.ru/l/482962132841791944/
В оригинальном ролике стоит подшипник NSK 6203DUL1
Он был сразу куплен размеры: 40х12х17
Откручиваем ролик против часовой стрелки и снимаем его с натяжительного механизма. Выпрессовываем старый подшипник и впрессовываем новый, без перекосов и лишних усилий, чтобы не согнуть конусную форму самого металлического ролика.
Пошёл он легко как при съёме, так и при вставке, без проблем. Прикручиваем ролик на место — тишина…
Должен сказать, что я никогда не жаловался на громкую работу и посторонние звуки при работе на холостых или при нагрузках, всё было тихо на мой взгляд, поэтому и не думал о неполадках с роликом, что в нём есть проблемы. Но когда заменил — мотор стал просто ещё тише работать, чем раньше…
Достаём заказной ремень, которого я ждал больше недели. Да именно такой же, родной, японский оригинал. Качество его внушает доверие и уверенность, даже когда держишь его в руках.
Сравнив старый и новый ремни — я пришёл к выводу, что старый ремень абсолютно не растянулся, он просто был более жёстким от времени и менее эластичный. Вот что значит качество…столько лет и тысяч км, а он бодрячком. Я скажу честно, даже не выбросил его… оставил… пусть лежит.
Ставим ремень на место, согласно схеме или по памяти, при этом отслеживаем, чтобы все канавки ремня сразу попали везде на своё место.Проверили — норма…
Снова надеваем ключ на болт ролика, и слегка подаём его вниз, чтобы вынуть ключик-стопор. Отпускаем и снимаем ключ. Несколько раз руками оттягиваем ремень вниз за нижний провис, таким образом делаем равномерную натяжку для первого запуска мотора.
Ремень на месте, ролик как новый, всё крутится и тихо работает.А у нас появляется некая уверенность на следующие тысяч 60, на работу без нареканий данного узла. Потому и не экономлю на ремне. Напомню, что на 2х литровом моторе он один на всё, а у моторов 1.6 и 1.8 их два.Есть случаи, когда новые ремни не ходят и месяца. Получается выброшенные деньги. Думаю не стоит экономить на ремне.
В своём отчёте использовал два фото из интернета. Если автор видит — спасибо, и сори, просто несколько фото не получились у меня по освещению на телефон.Это для наглядности и для пользы другим… Конечно делать фото в процессе — тот ещё подарок, особенно грязными руками и на дорогой телефон :)), НО всё для моих читателей и любителей этой марки. Удачи вам в ремонте. Эта процедура под силу каждому из вас .Сделаем всё вместе. Спасибо всем, кто осилил.Скоро продолжение…
Замена ремня генератора и ГУРа (QG16,QG18) на Nissan Primera —
Как поменять ремень генератора на ниссан примера расстоянии между шкивами см прогиб ремня должен быть 6 мм, при расстоянии между шкивами см прогиб не должен превышать 13 мм. Опытные водители и механики чувствуют пальцем силу натяжения ремня. При возникновении сомнений нужно измерить величину прогиба ремня с помощью линейки. Для этого нужно: При превышении указанных норм необходимо выполнить регулировку натяжения ремня. Как проводить регулировку приводного ремня на Ниссан Необходимо помнить, что слабое натяжение ремня чревато преждевременным выходом его из строя и неустойчивой работой двигателя, а сильное натяжение ремня приводит к преждевременному разрушению подшипников на валах генератора и компрессоров.
Замена Ремня Генератора Ниссан Примера Р12
Поэтому сила натяжения ремня прогиб должна соответствовать установленной норме. Регулировка натяжения производится с помощью изменения положения натяжного ролика.
Для этого: Кронштейн откручен Ремень генератора оказался в ужасном состоянии В сравнении с новым Но это была лишь разминка, ремень ГУРа — вот где настоящее веселье!
Регулировочный болт находится в настолько неудобном месте, насколько это вообще возможно!
Замена ремня генератора и ГУРа (QG16,QG18) на Nissan Primera 2001 — 2007
Да плюс он отвёрнут в сторону щитка моторного отсека и. Замена ремня генератора на opel astra g.
При появлении колебаний необходимо измерить величину прогиба ремня при помощи линейки. Для этого необходимо: При превышении обозначенных норм нужно выполнить регулировку натяжения ремня. Как сделать ремонт рулевой рейки на ВАЗ своими руками? Здрасти, почетаемые автовладельцы! Вместе с полным усложнением всех, без исключения, систем современного автомобиля в угоду безопасности и комфорту, есть часть узлов, которые не следует нагружать излишними деталями.
Чрезмерная сложность конструкции — это повышение вероятности как поменять ремень генератора на ниссан примера.
Рено Logan Рено Логан ремонт и сервис Для смены ламп блок-фары сделайте последующие операции. Откройте капот.
Выведите пружинный фиксатор из крючков на отражателе. Оказывая воздействие на наверное ходовые свойства, проведение таковой операции существенно улучшает работу устройств.
Проверка и замена приводного ремня Nissan
Если не менять масло в BMW X6, то в результате загустения моторного масла и попадания в его Замена ремня генератора. Как проводить регулировку приводного ремня на Ниссан Необходимо помнить, что слабое натяжение ремня чревато преждевременным выходом его из строя и неустойчивой работой двигателя, а сильное натяжение ремня приводит к преждевременному разрушению подшипников на валах генератора и компрессоров.
Поэтому сила натяжения ремня прогиб должна соответствовать установленной норме.
Регулировка натяжения производится с помощью изменения положения натяжного ролика. Для этого: Если требуемое натяжение ремня не достигается даже при крайнем положении прижимного ролика, то следует заменить приводной ремень.
Замена приводного ремня в автомобиле Nissan Читайте так же замена передней ступицы ваз Это для наглядности и для пользы другим… Конечно делать фото в процессе — тот ещё подарок, особенно грязными руками как поменять ремень генератора на ниссан примера на дорогой телефон: Удачи вам в ремонте.
Эта процедура под силу каждому из. Сделаем всё. Спасибо всем, кто осилил.
замена ремня генератрра ниссан р12
Решил попробовать сам заменить оба ремня. Как оказалось ничего сложного в этом нет. Снимаем правое переднее колесо, убираем пластиковую защиту. Под капотом расчищаем пространство над ремнями. Первым снимается ремень гура и помпы, для этого откручиваем контрольную гайку и ослабляем натяжной винт у насоса гура, так как он сам является натяжителем. ключ на 12. У меня почему то после этого он не захотел ослябляться, пришлось дополнительно ослабить винт на котором держится сам насос. Подлезть туда трудно, по этому пришлось всю руку засовывать за двигатель. Ключ на 14. Во вторую очередь ослабляем гайку у ролика нятяжителя ремня генератора.
Удобнее откручивать его снизу. Ключ на 16. После этого берем маленький ключик на 8 и ослабляем натяжитель путем откручивания шестигранника, который торчит концом к радиатору. Снимаем старый ремень. Устанавливаем новый, главное чтобы ремни встали в резки нормально. После этого оба ремня натягиваем натяжителями, примерно до того состояния которое было на старых ремнях. Закручиваем контрольные гайки. Все готово. Вся процедура заняла около 1 часа. Сначала поговорим о приводных ремнях. Они входят в состав генератора и кондиционера и имеют ограничения по сроку годности.
Их необходимо менять и натягивать один раз в год, либо после прохождения 20 000 км. Приводные ремни нет необходимости натягивать сильно. Сильное натяжение может привести к выходу из строя шариковых подшипников в натяжных роликах и в агрегатах, например в генераторе или водяном насосе. Наоборот, чем слабее их натяжения, тем лучше, однако нужно следить, чтобы они не начали проскальзывать на шкивах. Если это все же произошло, то слабое натяжение проявляет себя в писке при использовании агрегатов, приводящихся в движение от этих ремней.
Однако небольшое поскрипывание на холостом ходу в уже не новых ремнях допускается. Писк можно услышать и от ремня гидроусилителя, для чего нужно удерживать руль в вывернутом до упора положении. Если при запуске двигателя используется много электроприборов, то ремень генератора может несколько секунд издавать посторонние звуки, что не считается отхождением от нормы. — Появление трещин на внутренней стороне ремня на глубину более 1/3. — Значительное изменение внешней поверхности ремня, при котором она теряет свою плоскую форму. — Появление на краях ремня бахромы, т. е. его расслоение. — Сильное вытягивание ремня, когда даже при крайнем положении натяжного устройства не обеспечивается необходимое натяжение.
Замена зубчатого ремня требуется не реже каждых 100 тыс. км пробега. В целях безопасности желательно каждые полгода снимать защитный кожух и проверять состояние ремня газораспределения. Проверяем отсутствие микротрещин на внутренней стороне ремня и общее состояние наружной и боковых поверхностей. Если сбоку появляется бахрома, то это может привести к его соскакиванию с роликов при выходе из строя какого-нибудь подшипника. Если требуется замена ремня, то к этому необходимо подойти со всей серьезностью.
Сначала обращаем внимание на форму зубьев, которые могут быть округлыми и квадратными, затем отмечаем любой зуб и, прокручивая двигатель с помощью ключа, пересчитываем их количество. Подтяжка ремня осуществляется с помощью натяжного ролика, когда он отводится на требуемое расстояние и зажимается. При проведении этой операции необходимо провернуть распределительный вал немного назад, против часовой стрелки. Это должно обеспечить возможность выбора всей слабины зубчатого ремня натяжным роликом, которому поможет в этом пружина.
Замена ремня, подшипника ролика, определение состояния на Nissan Almera N16
Загрузка...
