Personalcam.ru

Авто Аксессуары
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схождение колёс ЛуАЗа

Схождение колёс ЛуАЗа

Величина схождения колёс равна от двух до пяти миллиметров по мануалу. В подвеске и рулевой часто можно встретить люфт, перед тем как замерять, лучше не крутить колёсами туда сюда, автомобиль необходимо остановить рабочим тормозом, сдавайте по прямой дороге задним ходом. Простая оценка, чего вполне достаточно, может производиться и без мерной рейки, для этого не нужно будет катать машину. Для этого нужно будет замерить разность размеров от одинаковых граней шашек протектора передних колес сзади и спереди (зацепите рулетку за шашку протектора). Сначала на небольшом расстоянии от земли сзади, прямо возле рычагов, а после этого на этом же расстоянии спереди. Нужно заметить за какую шашку зацеплялась рейка, измерить расстояние до земли и рассчитать на этом уровне самую близкую к нему идентичную грань протектора перед колесом. Не стоит замерять на глаз. После этого прибавить регулировкой от двух до пяти миллиметров отличия размеров (на автомобиле без нагрузки).

Если передвигать машину, во избежание влияния на результаты замеров биения протектора, то снова назад, для того чтобы зазоры в подвеске и рулевой были изменены так, как при движении вперёд в натяг. Есть одна проблема для старых авто, а также для автомобилей с изношенными шасси, не смотря на условия замера, результат может оказаться другим, то есть варьироваться от десяти до пятнадцати миллиметров. В реальности выставленное схождении по данной методике, которое соответствует вождению машины в натяг, может предоставлять автомобилю хорошую курсовую устойчивость, даже при небольшом износе шин, если, конечно же, не учитывать интенсивное торможение, когда уже изношенные шасси могут уводить схождение в минус, то есть приведёт к увеличению «рысканья» автомобиля. В таком случае посоветовать можно только одно – настраивать схождение, приближённое к верхнему приделу в пять миллиметров, при этом не важно каким будет реальный развал колёс. То есть необходимо будет отрегулировать приблизительно так, как ведёт себя автомобиль, получив хорошую курсовую устойчивость. После этого необходимо проверить результат замерами, чтобы не выставить при регулировке чего-то лишнего. Когда резина начнёт быстро портиться и снова таки рысканье не станет ещё больше с добавочной возможностью к «разматыванию» авто во время резких манёвров на дороге. Стандартная резина ЛуАЗа очень нечувствительна к регулировке схождения.

Так как регулировочные муфты на тягах можно крутить, если вывернуть колёса до упора (притом, что вы не будете лезть под авто) можно измерить первоначальное схождение по методике, описанной выше и узнать, как и куда его нужно отрегулировать, можете крутить рулём туда сюда, снова замеряя схождение. К этому размеру нужно будет прибавить поправку. Руководствоваться этими данными можно будет при последующей регулировке.

Перед тем как заниматься регулировкой, нужно проверить, не погнуты ли рулевые тяги. Сильные удары быстро могут изогнуть их. Можно осмотреть правую рулевую тягу и оценить её прямолинейность. Её оценивают из-под водительской подножки. Левую, наоборот — из-под подножки пассажира. Кстати для этого не нужно будет снимать колёса. Рихтовать уже прогнувшиеся тяги можно ломом, его можно засунуть из машины в окно рычага сзади тяги (особая кинематика рулевой 969-го позволяет выгибать эти тяги только назад). Также, если остановить автомобиль во время движения по прямой, пред этим нужно будет повернуть рулевую трапецию на несимметричность. Такая процедура необходима, чтобы узнать, куда поворачивать боковые муфты. Нужно будет измерить оба диагональных размера от центра хвостовика шарового пальца, находящегося в левом маятнике, до какого-то из болтов на нижней крышке опоры правого маятника, и такой же размер — от шарового пальца правого маятника до симметричного болтика опоры левого. Конечно же, в идеальном варианте размеры должны быть идентичными. Их отличие может составлять не больше пяти миллиметров.

Если знаешь, куда крутить регулировочную муфту, и с какой стороны, то нужно только лишь распустить и подрегулировать их (если вам нужно подрегулировать совсем немного, то муфту можно раскручивать только с одной стороны). Наконечники тяг имеют нормальную резьбу (правую), а сами тяги имеют левую. Лучше не крутить больше, чем на треть оборота, схождение и так сойдёт на несколько миллиметров. Перед тем как затянуть контргайки регулировочных муфт нужно внимательно проверить взаимную ориентацию шарниров на самой тяге и на наконечниках, донышки шарниров должны располагаться параллельно, если это будет не так. То работа подвески не охватит угловой ход, поэтому шарниры встанут в распор. Самый простой метод это затянуть контргайку на наконечнике, потом нужно будет его перекосить вокруг шарового пальца по направлению затяжки контргайки до упора, опять таки повернуть до упора, как и саму тягу, затягивая её контргайку. После этого общий ход шарниров будет максимальным, боковую тягу не нужно будет дополнительно удерживать, она не должна развернуться при затяжке контргайки (это будет нужно только в том случае, если резьба будет идти туго). Во время затяжки или же откручивания контргаек необходимо будет держать вторым ключом муфту, чтобы не перегружать рулевые шарниры таким выламывающим моментом.

Читайте так же:
Регулировка тросика печки ваз 2109

Схождение может сильно меняться в зависимости от нагрузки (если нагрузка увеличивается, то схождение уводится в минус), особенно в том случае, если вы имеет 1302 модель, у которой модернизированная рулевая. Если курсовая устойчивость автомобиля ухудшилась, о сначала обратите внимание на то, не погнуты ли тяги, а уже только после этого крутите гайки.

На правах рекламы:

• Полезные статьи о выборе и особенностях эксплуатации подогревов сидений

Тема: Регулировка схождения колес

Величина схождения по мануалу 2-5 мм. Учитывая, что в подвеске и рулевой обычно набегает изрядный люфт, лучше перед замером колесами вправо-влево не крутить, а остановить машину рабочим тормозом, сдавая по прямой задним ходом. Для грубой оценки (впрочем, в принципе достаточной точности) можно не искать мерную рейку и не катать машину, а просто замерить рулеткой разность размеров от одинаковых граней шашек протектора передних колес соответственно спереди и сзади (зацепив конец рулетки прямо за шашку протектора). Сначала параллельно земле — сзади, прямо под рычагами, потом на таком же расстоянии от земли — спереди. Именно — заметить, за какую шашку цеплял, потом померить расстояние до земли от нее же и найти на этом уровне ближайшую к нему аналогичную грань протектора спереди колеса, не делая это на глаз (дабы скомпенсировать влияние развала колес). Потом добиваться регулировкой тех же 2-5 мм разницы размеров (на машине без нагрузки). Если перекатывать машину, пытаясь исключить влияние на результаты замеров биения протектора — то опять же назад, чтобы зазоры в рулевой/подвеске были выбраны так, как при движении вперед внатяг. Проблема в том, что у машин "в возрасте", и тем более с изрядно "расхряпанным" шасси, в зависимости от условий замера его результат может меняться на 10-15 мм запросто. На практике же выставленное по описанной методике схождение, соответствующее езде "внатяг", обеспечивает оптимальную курсовую устойчивость при минимальном износе шин, за исключением случаев интенсивного торможения, когда упомянутая "расхряпанность" шасси может уводить схождение в минус и (естественно) ведет к повышению "рысканья" машины. В такой ситуации только один совет — регулировать схождение ближе к верхнему рекомендованному пределу 5 мм, причем, независимо от реального развала колес (а на практике — подрегулировать схождение непосредственно по поведению машины, добиваясь наилучшей курсовой устойчивости и лишь проверяя результат замерами, чтобы не нарегулировать в плюс заведомо лишнего, когда начнет интенсивно "жрать" резину и опять же не увеличится рысканье с дополнительной склонностью к "разматыванию" автомобиля по дороге при резком маневре. Вообще же на "родной" резине ЛуАЗ малочувствителен к регулировке схождения.

Поскольку регулировочные муфты на тягах, если не лезть под машину, удобно крутить лишь выворачивая колеса до упора, то можно, замерив исходное схождение по вышеописанной методике и выяснив, куда и насколько его стоит подрегулировать, крутануть рулем вправо-влево, еще раз замерить схождение и, прибавив к этому размеру ту поправочку, руководствоваться при дальнейшей регулировке полученной величиной.

Перед регулировкой стоит убедиться, что рулевые тяги не погнуты (у 969-го при сильных ударах их гнет на раз). Вдоль правой рулевой тяги можно глянуть, оценивая ее на прямолинейность, из под водительской подножки (соответственно на левую — из под подножки пассажира) — снимать для этого колеса совершенно излишне. Рихтовать погнутые тяги проще всего ломом, засунутым из под машины же в окно рычага позади тяги (из-за особенностей кинематики рулевой 969-го выгибает эти тяги исключительно назад). Кроме того, остановив автомобиль в положении движения по прямой, стоит предварительно проверить рулевую трапецию на несимметричность (чтобы знать, куда вертеть боковые муфты). Для этого просто меряются два диагональных размера — от центра хвостовика шарового пальца, сидящего в левом маятнике, до какого-нибудь болта на нижней крышке опоры правого маятника, и аналогичный размер — от шарового пальца правого маятника до симметричного болтика опоры левого. Понятно, в идеале эти размеры должны быть одинаковы и не отличаться более, чем на 5 мм.

Читайте так же:
Привод выключения сцепления регулировка калина

Когда знаешь, с какой стороны крутить регулировочную муфту и куда, остается распустить их и подрегулировать (для небольшой подрегулировки можно распускать муфту с какой-то одной стороны). Резьба на наконечниках тяг нормальная (правая), на самих тягах — левая. Больше, чем на четверть-треть оборота крутить за раз не советую, схождение уже уйдет на несколько миллиметров (точное соотношение "угол поворота муфты / изменение схождения", к сожалению, так никем и не выяснен). Перед затяжкой контргаек регулировочных муфт необходимо проследить за правильной взаимной ориентацией шарниров на наконечнике и самой тяги (донышки шарниров должны быть параллельны), иначе при работе подвески может просто не хватить их суммарного углового хода и шарниры встанут враспор. Проще всего, затянув контргайку, к примеру, на наконечнике, перекосить его вокруг шарового пальца в направлении затяжки контргаек до упора и, довернув опять же до упора в том же направлении саму тягу, затягивать ее контргайку. В этом случае и суммарный ход шарниров окажется максимальным, и не потребуется специально удерживать боковую тягу, чтобы ее не развернуло относительно наконечника при затяжке ее контргайки (если резьба идет туго, это становится актуальным). Понятно, при откручивании и затяжке контргаек стоит придерживать вторым ключом саму муфту, чтобы не напрягать рулевые шарниры "выламывающим" моментом.

Кстати, схождение сильно меняется от нагрузки (ее увеличение уводит схождение в минус), особенно у 1302 с модернизированной рулевой. Если машина в эксплуатации вдруг резко ухудшила курсовую устойчивость, стоит прежде всего глянуть на предмет погнутости рулевых тяг и лишь затем крутить гайки.

Отзыв ЛуАЗ Волынь (1984 г.)

Прежде всего хочу извиниться за отсутствие фото, не дружу я с фотоаппаратами.

Всем привет. Меня побудила написать отзыв другая запись на этом сайте — про синий «луноход», в котором разочаровался хозяин.

Вообще в России очень сильны традиции и так называемое сарафанное радио. Приведу пример, автомобиль ИЖ-2126 «Ода», хотя намного превосходит жигули в техническом плане и по комфорту, при этом имея более низкую стоимость на вторичном рынке, не пользуется популярностью в нашей стране, в отличие от жигулей. Если вы попытаетесь найти отзывы об «Оде» — почти все они будут отрицательными, хотя большинство отписавшихся людей и не щупали эту «Оду», не говоря о том, чтобы владеть ей. Я наплевал на отзывы и купил — после жигулей как в иномарку пересел. С луазом в какой-то мере та же ситуация. В основном все негативные отзывы даются либо всякими уазоводами, которых умиляет маленький размер колес и смешная внешность, при том что сами они в луазе ни разу не ездили, а только видели в окно на покатушке; либо людьми, которые купили луноход в убитом состоянии.

Хозяин синего лунохода как раз из последних (прочитать отзыв можно здесь же, на автомаркете). Говоря о ненадежности конструкции, он сетует на то, что владеть луазом может лишь человек с большим набором технических навыков и парком станков. Это не совсем так. Скорее нужно иметь некую техническую интуицию, как лучше поступить в той или иной ситуации. Владелец того самого луаза предпринял несколько неверных шагов — попытался реанимировать штатные системы, вместо того чтобы на корню заменить их новыми, и в результате полностью разочаровался в автомобиле. Так и рождается ореол славы вокруг Луаза «ненадежный», «ломучий», «дальше 50км от дома лучше не отъезжать» и тд. Расскажу подробнее, но для начала мое краткое резюме этого автомобиля.

Читайте так же:
Как отрегулировать карданчик кпп на ваз

В штатном исполнении луаз — гуамно. Не более чем заготовка для сборки внедорожника. Но легко модернизируется, превращаясь в лучший отечественный джип. Я владел и нивой, и уазом-козлом, поэтому имею полное право так говорить. Если вы не хотите делать своими руками в машине ровным счетом ничего, кроме того, что описано в штатном руководстве по ремонту — этот автомобиль не для вас, дальше можете не читать. Если вам интересно освоить простейшие слесарные навыки, если вы хотите испытать удовольствие от того, что сами, своими руками сделали лучше, чем было — приглашаю вас прочитать мой отзыв. В дальнейшем, для наглядности, сравнение будет по пунктам производиться между луазом, уазом и нивой (большинство людей вынуждены делать именно такой выбор).

Проходимость

Самый главный параметр, о котором думаешь при рассмотрении любой полноприводной машины. Что есть у Луаза, чего нет у Уаза с Нивой:

  • Независимая подвеска всех колес с возможностью регулировки дорожного просвета
  • Бортовые редуктора (кроме военных мостов у уаза)
  • Блокировка заднего дифференциала
  • В обычном состоянии передний привод
  • Пониженная передача — одна, только вперед.

Теперь по пунктам. Мосты или независимая — это вечный спор. По-моему единственный плюс мостов — большая прочность в экспедиции, в остальном плюсы на стороне независимой подвески. Вместо пружин у луаза торсионы — дорожный просвет можно регулировать (кстати, он больше чем у Уаза на целых 60мм)

Бортовые редуктора — ну это и так ясно. Почему-то очень популярно в разговоре о луазе говорить, вот мол, голимые редуктора, постоянно ломаются, столько лишних деталей. Но почему-то когда говорят о уазе на военных мостах, то там бортовые редуктора — предел совершенства 🙂 На самом деле эти редуктора повышают дорожный просвет и разгружают трансмиссию. Конструкция элементарна, ремонт дешев.

Блокировка. Конструкторы подумали о нас, простых пользователях, поэтому блокировка заднего моста есть в стоке, и на нее не придется тратить свои кровные, как нашим друзьям нивоводам и уазоводам. При наличии лишнего заднего редуктора блокировка элементарно переставляется в передний.

Передний привод в обычном состоянии — лучший контроль за машиной (по сравнению с подключаемым передним мостом), экономия топлива (по сравнению с постоянным пп) и проходимость.

Пониженная — это как еще одна передача, минус-первая. Собрана в корпусе кпп, раздатки как таковой нет. Понижение огромное, вам не придется все время ломать голову, где же найти деньги на тюнингованную раздатку, как владельцам нив и уазов.

В целом, проходимость луаза в стоке выше, чем уаза в стоке. Проходимость луаза, в который вложили н-ное кол-во денег, гораздо выше, чем проходимость уаза в который вложили столько же. И это факт, споры и дурацкие аргументы про отсутствие луазов в трофи и проч и проч здесь неуместны.

Надежность

Главный недостаток Волыней. Народное мнение — на луазе только в лес, по грибы по ягоды, далеко от дома на нем лучше не отъезжать.

Все это действительно так для стоковых луазов, которые обычно к тому же никто и не чинит. Модернизированный луаз обладает надежностью на уровне Жигулей.

Больше всего нареканий по надежности вызывают тормоза, рулевое и двигатель. Все эти три пункта будут рассмотрены подробнее дальше. И все они элементарно лечатся. Также иногда нарекания неопытных и неграмотных пользователей вызывает трансмиссия — о ней тоже в отдельном пункте напишу.

Трасса, Экспедиции

Лично мне внедорожник нужен для дальних поездок (от 1000км), а не для покорения местных говен. Считается что луаз для этого абсолютно не предназначен. Во-первых — из-за невысокой надежности (см выше), во-вторых из-за того, что крейсерская по асфальту — 60-70 км/ч, дальше ехать невозможно, машина не тормозит, не рулится и уши закладывает. Что ж, модернизируем машину, убьем двух зайцев сразу — повысим надежность и заодно ходовые качества. Что же мы будем модернизировать?

Читайте так же:
Регулировка ступиц газ 31105

Двигатель

Это настолько отстой, что ничего даже про него говорить не буду. У каждого владельца Мемза обязательно есть подменный — ставить при клине основного. И при покупке Луазика бывший хозяин обязательно отдаст вам в придачу пару-тройку двигателей — их нужно возить с собой постоянно, как набор ключей. Этот агрегат нужно просто аккуратно вынуть из моторного отсека, выкинуть подальше и забыть о нем навсегда. И если какой-нибудь ваш знакомый будет говорить, что воздушное охлаждение это верх технической мысли и что только с «сороковкой» луазик едет как надо — просто развернитесь и уйдите, в дальнейшем прекратив все контакты с этим чудаком на букву «м».

Двигатель можно поставить дизельный. Но лучше не любить себе мозг и поставить двигатель с классики. Инжекторный. Да, в 21-м веке живем, господа. Подробнее читайте в интернете, ставится все элементарно и дешево, не хочу перегружать отзыв техническими подробностями. А при большем желании и энтузиазме двигатель ваз это что — правильно, возможность глубочайшего тюнинга, хоть форсировка, хоть турбирование, на что у кого хватит фантазии.

Для нивы 21213 двигатель считается «не из той оперы», неудачным, соабоватым. Так вот для Луаза он как раз в самую пору.

Уаз вы купите с карбюраторным умз-417, либо Змз-402, суть то же, который постоянно будет выносить мозг. И бюджетно вы его ни на что не замените, и инжектор к нему просто так не прикрутите. А на луазе хопа — и очень дешево у вас отличный, мощный (для веса луаза) и надежный двигатель, отныне про него можно забыть навсегда. Крейсерская скорость выастает до 90-110 км/ч.

Рулевое

Г-но. Выкидываем и ставим рулевую рейку от иномарки, например гольфа. Инфы в интернете море, опять же.

Пытаться настроить или модернизировать штатную систему — как рак лечить подорожником. Выкиньте и забудьте. Бюджет 3 тыс руб, отныне рулевое не будет вам парить мозг от слова совсем.

Тормоза

Вариантов много. Читайте интернет. Проще всего выкинуть штатную систему полностью и поставить педальный узел, гтц, вут а так же гцс и рцс ваз (особенно при установке двс ваз), а также установить дисковые тормоза на все колеса. Выбор модели донора на ваш вкус и карман. Машина будет останавливаться колом.

Дисковые тормоза на уаз ставятся гораздо геморнее и их не подберешь просто так, от вазов.

В итоге машина может ехать 110 км/ч по трассе, при этом отлично рулиться и тормозить. Разумеется при условии установки нормальных колес (хотя бы 14) и резины. Но чтобы это все ехало, необходимо сначала модернизировать трансмиссию, обязательно, это самое главное.

Итак, трансмиссия.

Штатная трансмиссия луаза предназначена для штатного двигателя и штатных колес. Сломать ее в стоке просто нереально, если следить. Просто установив большие колеса и просто поставив двигатель ваз,вы сделаете только хуже. А именно сразу же начнет скручивать полуоси при буксовании, ибо скорости будет очень много, а тяги — катастрофически мало. Кстати, небольшое отступление, приятный бонус от конструкторов, ломаются именно полуоси, тем самым оберегая от поломок более сложные и дорогостоящие в замене узлы вроде кпп и редукторов.

Поэтому нужно подобрать новую трансмиссию к своему новому двигателю и колесам. Подбор заключается в замене шестерен колесных редукторов и кпп.

Главное — это очень и очень дешево, комплект шестерен для 4 редукторов стоит начиная от 6 тысяч рублей, шестерни в кпп и того меньше. Выпускаются они энтузиастами в широком диапазоне размеров, поэтому подобрать трансмиссию под себя не составит проблем, в отличие от уаза и особенно нивы, в которой фактически невозможно избежать порванных полуосей при установке хоть сколько-нибудь больших колес.

Читайте так же:
Регулировка дверных замков лада ларгус

Сначала подбираются шестерни редукторов с понижением, понизить при желании можно хоть так, чтобы максимальная скорость составляла 60 км/ч на четвертой передаче, зато с чумовой тягой, если хотите машину чисто для леса. Но обычно подбирается некий компромиссный вариант.

Далее, из-за пониженных шестерен редукторов падает скорость движения по асфальту, поэтому подбираются шестерни 3 и 4 передачи, для длительных перегонов по трассе. После этого на луазе с комфортом можно ехать на дальняк любого расстояния.

Разумеется нужно менять сидения на более удобные, ставить автономку, делать спальник, короче все как у других машин.

Иногда мне думается, а не купить ли буханку-уаз. Ведь так удобно спать внутри, да и буржуйку поставить можно. Но когда у меня перед глазами предстает унылый умз-417, который нельзя просто выкинуть и бюджетно поменять на что-то мощное и технологичное, когда я представляю, как буду в лесу на этой неповоротливой мостовой машине разворачиваться поперек колеи, когда вспоминаю натужные обгоны в стиле летчика Чкалова по трассе на своем «Козле» — нет уж, в топку этот Уаз, даже рядом он не стоял с Луазом.

Резюме.

Луаз — уникальный автомобиль, сильно отличающийся по конструкции от остальных и позволяющий дешево построить настоящий вездеход, не имеющий аналогов. В России, к сожалению, не популярен. Мало кто может разглядеть в гадком утенке прекрасного лебедя и помочь ему родиться на свет. Конечно, ведь гораздо проще не думать головой, а купить убитый 469-й или ниву, и быть «как все». Я надеюсь что мой отзыв поможет кому-то определиться и покажет, что в покупке луаза нет абсолютно ничего страшного. Отзыв называется «Воздавая должное», надеюсь я в меру своих сил помог немного обелить образ этой гениальной задумки, этой, поистине, легенды СССР.

Шины, диски, шиномонтаж в Нижнем Новгороде

Уважаемые посетители, в интернет-магазине KOLOBOX Вы можете купить автомобильные шины и диски в Нижнем Новгороде, купить мотошины и шины для квадроциклов, записаться на шиномонтаж или просто получить грамотную консультацию по интересующим Вас вопросам.
Автосервис KOLOBOX предлагает Вам огромный спектр услуг, в том числе: бесплатная диагностика авто, диагностика автоэлектрики, техобслуживание автомобиля, ремонт дисков, правка дисков, замена тормозных колодок и замена тормозных дисков. На нашем сайте представлены летние, зимние и всесезонные шины, а также широкий выбор автомобильных дисков. Вы можете купить шины следующих производителей: Bridgestone (Бриджстоун), Michelin (Мишлен), Goodyear (Гудиер), Nokian (Нокиан), Kumho (Кумхо), Maxxis (Максис), Toyo (Тойо), Continental (Континенталь), Yokohama (Йокохама), Pirelli (Пирелли), Nordman (Нордман), Кама, Goodride (Гудрайд), Dunlop (Данлоп), Matador (Матадор), Nitto (Нитто), Contyre (Контайр), Sailun (Сайлун), Sava (Сава), Cordiant (Кордиант), Tigar (Тигар), Gislaved (Гиславед), Viatti (Виатти), BFGoodrich (БФ Гудрич), Avatyre (Аватайр), Tunga (Тунга), Barum (Барум) и других производителей. Сделать покупку возможно, оставив заказ на сайте или заказать звонок, наши специалисты свяжутся с Вами и помогут подобрать продукцию.
Для самостоятельного выбора колёс для Вашего автомобиля, Вам поможет подбор шин и дисков по авто, либо воспользуйтесь формой подбора на главной странице. На сайте представлены, наиболее полным ассортиментом литые, кованные диски и штамповка. Вы можете купить у нас продукцию следующих производителей: Replay (Реплэй), Slik (Слик), LS (ЛС), TG Racing (ТГ Рэйсинг), Yamato (Ямато), Nitro (нитро), NZ (НЗ), Trebl (Требл), Alcasta (Алкаста), IJI, Yokatta (Йокатта), Vianor (Вианор), Nitro N2O (Нитро Н2О), Slik (Слик), Wiger (Вайгер), Скад, Konig (Кёниг), КРКЗ, Enkei (Энкей), YST, Gold Wheel (Голд вил), Sword (Свод), Kronprinz (Кронпринц), KWM, Barret (Баррет), ТЗСК, KFZ, Icon (Айкон), ФМЗ, Advanti (Адванти), Bantaj (Бантаж), Catwild (Катвилд), Legeartis (Легеартис) и многие другие.

Мы рады видеть Вас в качестве наших друзей и партнёров.

  • Сеть KOLOBOX
  • О компании
  • Доставка
  • Услуги
  • Как заказать
  • Вакансии
  • Корпоративным клиентам
  • Партнёры

Принимаем к онлайн оплате:

Оцените качество магазина на Яндекс.Маркете.

Web Механика (Вебмеханика) — создание интернет-магазина Дизайнер — Андрей Чикин

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector