Personalcam.ru

Авто Аксессуары
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Настройка подвески мотоцикла для езды по бездорожью

Настройка подвески мотоцикла для езды по бездорожью.

Очередной перевод о настройке подвесок мотоциклов. На этот раз речь пойдет об эндуро и кроссе! Английский тут.

С чего начать в регулировке подвески мотоцикла? Описанный метод позволит сделать первый большой шаг к полноценному сетапу под ваш вес.

Для начала,
следует провести ряд статических тестов в гараже:

1. Выставить правильный сэг с помощью преднатяга пружин.

Сэг может быть отрегулирован в каких-угодно условиях, с том числе непосредственно перед выездом. Учитывайте, что состояние подвески может сильно повлиять на измерения. При проведении измерений не «плюхайтесь» на мотоцикл, делайте все плавно и аккуратно.

С помощью рулетки и хомутика проведите измерения:

Вилка полностью разжата.

Поднимите мотоцикл на мотокроссовый стенд или табуретку. Не используйте подкаты, переднее колесо мотоцикла должно быть вывешено. Закрепите хомутик (пластиковую стяжку) на пере вилки вплотную к пыльнику.

Сэг мотоцикла (статический сэг).Аккуратно спустите мотоцикл с мотокроссового стенда или табуретки. Расстояние, на которое проскользит хомутик или стяжка по перу вилки мотоцикла и будет являться сэгом передней вилки мотоцикла (статическим сэгом).

Общий сэг.

Займите свою обычную позицию, сидя или стоя на мотоцикле, поставив обе ноги на подножки. Упритесь локтем в стену или попросите друга помочь подержать мотоцикл. Общее расстояние, на которое проскользит хомутик или стяжка и будет общим сэгом.

Значение переднего общего сэга:
Найдите в мануале к своему мотоциклу значение полного хода вилки.
Общий сэг мотоцикла должен составлять около 33% от полного хода вилки.

Воспользуйтесь рулеткой. Не «плюхайтесь» на мотоцикл.

Измерение 1. Задний амортизатор полностью разжат.

Поднимите мотоцикл на мотокроссовый стенд или табуретку. Не используйте подкаты, заднее колесо мотоцикла должно быть вывешено. Измерьте длину вертикальной линии от центра оси заднего колеса до отмеченной кусочком изоленты тоски на пластике мотоцикла или выхлопной трубе.

Измерение 2. Сэг мотоцикла (статический сэг).

Аккуратно спустите мотоцикл с мотокроссового стенда или табуретки. Проведите повторное измерение. Разница между первым и вторым измерением и будет статическим задним сэгом мотоцикла.

Измерение 3. Общий сэг.

Займите свою обычную позицию, сидя или стоя на мотоцикле, поставив обе ноги на подножки. Упритесь локтем в стену или попросите друга помочь подержать мотоцикл. Проведите повторное измерение. Разница между первым и третьим измерениями и будет общим задним сэгом мотоцикла.

Значение заднего общего сэга:
Найдите в мануале к своему мотоциклу значение полного хода заднего амортизатора.
Общий сэг мотоцикла должен составлять около 33% от полного хода заднего амортизатора.

2. Базовая регулировка отбоя.

Легкий тест на отскок даст вам значение базового положения регулировки.

Вилка мотоцикла: зажмите передний тормоз и с силой надавите на вилку, выбрав около половины ее хода. В этом положении вилка не должна стремиться к отскоку.

Задний амортизатор мотоцикла: то же самое с задним амортизатором, но только не следует зажимать задний тормоз.

3. Базовая регулировка сжатия.

Регулировку сжатия очень тяжело провести в условиях гаража, без тестовых поездок на мотоцикле, поэтому я предпочитаю начинать с намеренного смягчения сжатия.

Когда
вы почувствовали, что удовлетворены результатами статических тестов, можно переходить к следующему шагу: необходимо установить диапазон демпфирования.

Как.
Следующий шаг — установка диапазона сжатия и отбоя. И при этом нам придется заставить себя действовать от противного. То есть, установить для себя две крайние точки регулировок, при которых вы чувствуете, что настройка неправильная: самую мягкую и самую жесткую. Теперь, когда у вас есть две крайние точки, которые вы чувствуете, можно не обращаться к настройщикам подвески, постепенно сужая свой диапазон демпфирования. Правильность демпфирования на 80% является превосходным результатом.

Зачем.
Чувство и понимание сжатия и отбоя даст вам четкий ответ о том, каким образом должна быть настроена ваша подвеска. Прежде, чем переходить к следующему шагу, каждый раз необходимо совершать тестовую поездку.

1. Пружины. Проверьте регулировки преднатяга и сэг. И если значение сэга правильное, можно переходить к следующим шагам по регулировке демпфирования.

2. Демпфирование отбоя. На этом шаге настройками сжатия можно пренебречь. Когда колесо мотоцикла наезжает на кочку, пружина сжимается, а сила противодействия прижимает колесо к земле. Когда сила, образовавшаяся от удара колеса о кочку, уже не может сжимать пружину дальше, она начинает разжиматься, отскакивает. Вы должны проконтролировать скорость этого отскока, поскольку комбинация жесткости пружины и правильной настройки отбоя дает вам стабильность.

3. Демпфирование сжатия. Когда вы добиваетесь стабильности, руководствуясь предыдущими советами по регулировке демпфирования отбоя, можете переходить к настройкам сжатия и начинать контролировать, как себя ведет переднее колесо мотоцикла при переезде через кочку. Используйте тот же метод крайних точек в диапазоне демпфирования.

Читайте так же:
Регулировка инжектора на мотоцикле

Это первый большой шаг. Точная настройка подвески начинается после того, как вы его выполните. Никогда не гоняйте на скорость на пределе своих возможностей до того, как произведете базовую регулировку подвески.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ ПОДВЕСКИ МОТОЦИКЛА БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

Перед началом эксплуатации мотоцикла рекомендуется проверить базовые настройки подвески. Заводская настройка всегда рассчитана на Райдера среднего веса и роста.

Неправильные настройки, например преднатяга (Pre-load) пружины или неверно выбранная жесткость пружины, может изменить углы подвески, что вызовет или избыточную или недостаточную поворачиваемость и тем самым будет очень сильно повлиять на управляемость мотоцикла. После настройки подвески под индивидуальные требования райдера также необходима проверка и коррекция базовой настройки подвески.

ШАГ 1. ИЗМЕРЕНИЕ.

Преднатяг пружин передней и задней подвески. Очень важная установка влияющая на высоту мотоцикла и угол вилки. Что в свою очередь влияет на управляемость мотоцикла. Все операции проще выполнять вдвоем. Все замеры записывайте.

mv2.png» alt=»Настройка подвески мотоцикла» width=»» height=»» />

Мотоцикл на центральной подставке

mv2.png» alt=»Настройка подвески кроссового мотоцикла» width=»» height=»» />

mv2.png» alt=»Настройка SAG» width=»» height=»» />

Мотоцикл на колесах

Мотоцикл с водителем

1.Установите мотоцикл на подставку, что бы колеса мотоцикла не касались земли.

2.Измерьте расстояние, например от нижней точки заднего крыла до оси заднего колеса. (R1)

3.Сделайте такое же измерение для передней подвески. В качестве контрольных точек можно выбрать верхнюю траверсу и ось переднего колеса. (F1)

4.Снимите мотоцикл с центральной подставки и произведите те же измерения без райдера (R2 и F2)

5. Повторите измерения в третий раз с райдером. (R3 F3).

Райдер обязательно должен принять правильную посадку, что бы правильно распределить нагрузку по осям мотоцикла.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СВОБОДНОГО ПРОГИБА (FREE SAG) И ПРОГИБ ПОД РАЙДЕРОМ

МОТОЦИКЛ / ОСЬ СВОБОДНЫЙ ПРОГИБ (FREE SAG) R1-R2 И F1-F2 ПРОГИБ ПО РАЙДЕРОМ R1-R3 И F1-F3

MX/ENDURO ПЕРЕДНЯЯ 30 + — 5 ММ 80 + — 5 ММ

MX/ENDURO ЗАДНЯЯ 30 + — 5 ММ 100 + — 5 ММ ИЛИ 30% ОТ ПОЛНОГО ХОДА

ДОРОЖНЫЙ ПЕРЕДНЯЯ 20-30 ММ 30-40 ММ

ДОРОЖНЫЙ ЗАДНЯЯ 5-15 ММ 25-35 ММ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ENDURO ПЕРЕДНЯЯ 20-30 ММ 30-40 ММ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ENDURO ЗАДНЯЯ 5-15 ММ 25-35 ММ

Если значения отличаются в большую сторону (клиренс меньше) то установленна мягкая пружина или недостаточный преднатяг ее, если в меньшую (клиренс больше), то пружина жесткая или большой преднатяг.

ШАГ 2. РЕГУЛИРОВКА

Регулировка предварительного сжатия пружины амортизаторов выполняется либо специальным инструментом, либо рукояткой, в зависимости от исполнения вашего амортизатора. Для амортизаторов с классическим механизмом регулировки, необходимо отпустить ключом верхнюю специальную гайку, далее выполнить регулировку нижней гайкой и в заключении обязательно затянуть верхнюю гайку. Рис. 1.

mv2.jpg» alt=»Регулировка амортизатора» width=»» height=»» />

РЕГУЛИРОВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЖАТИЯ ПРУЖИНЫ АМОРТИЗАТОРА

mv2.jpg» alt=»Настройка амортизатора мотоцикла» width=»» height=»» />

РЕГУЛИРОВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЖАТИЯ ПРУЖИНЫ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ

Передняя вилка, конструктивно, может быть выполнена как с возможностью регулировки преднатяга так и без нее. В случае отсутствия такой возможности потребуется замена пружины на более мягкуюжесткую в зависимости от результатов измерения.

НАСТРОЙКА ХАРАКТЕРИСТИК АМОРТИЗАТОРА

РЕГУЛИРОВКА ОБЩЕЙ ДЛИНЫ АМОРТИЗАТОРА

Если амортизатор имеет возможность регулировки длинны, то изменяя только этот параметр вы можете изменять чувствительность рулевого управления не затрагивая других характеристик.

Никогда не закручивайте и не выкручивайте полностью регулировочный болт на амортизаторе.

mv2.jpg» alt=»Регулировка длины амортизатора» width=»» height=»» />

mv2.jpg» alt=»Регулировка амортизатора» width=»» height=»» />

Правильная настройка амортизатора непосредственно влияет на безопасность и управляемость мотоцикла. Придерживаясь следующих рекомендаций вы можете вносить изменения методом контрольных заездов. Изменив значение на один два «клика» — пробная поездка. И так далее.

НАСТРОЙКА ДЕМПФИРОВАНИЯ ОТБОЯ (REBOUND)

mv2.jpg» alt=»rebound» width=»» height=»» />

mv2.jpg» alt=»настройка rebound» width=»» height=»» />

+ Увеличение усилия демпфирования

— Уменьшение усилия демпфирования

Характеристика влияет на скорость с которой амортизатор возвращается в исходное положение после цикла сжатия. Слишком слабое усилие вызывает раскачку мотоцикла, сильно жёсткое не позволяет подвески быстро вернуться в исходное положение на мелких неровностях, что в свою очередь приводит к полному сжатию подвески.

Регулятор расположен в нижней части штока. Позиции определяются с характерным «кликом».

Если вы не чувствуете «кликов», то это может свидетельствовать о неисправности амортизатора. Например низком давлении газа или низким уровнем масла.

Если мотоцикл раскачивает на неровностях или чувствуется удар при возвращении подвески в исходное положение, увеличьте усилие отбоя. Если чувствуется повышенная жесткость, а на серии неровностей жёсткость увеличивается, то усилие отбоя слишком велико- его нужно уменьшить. Регулировку выполняете в диапазоне не более 2-х кликов за один раз.

НАСТРОЙКА ДЕМПФИРОВАНИЯ СЖАТИЯ (COMPRESION)

Регулировка расположена в верхней части амортизатора.

Читайте так же:
Регулировка жесткости амортизатора мотоцикла урал

В зависимости от модели амортизатора регулировка быстрой

и медленной скорости сжатия может быть разнесена

Регулировка низкой скорости сжатия выполняется отверткой и имеет 25 «кликов»

Регулировка высокой скорости сжатия выполняется ключом (чаще 17 мм) в диапазоне 2 ¼ оборота. При регулировке вращайте за одну тестовою поездку не более ½ оборота. (180 град)

mv2.jpg» alt=»настройка compresion» width=»» height=»» />

Что бы правильно считать клики, полностью закрутите регулировочный узел и открутите на заданную величину.

Выражение высокая и низкая скорость относится к скорости движения штока амортизатора, а не к скорости движения мотоцикла!

mv2.jpg» alt=»регулировка сжати аморизатора» width=»» height=»» />

Все настройки начинайте с параметров рекомендованных заводом изготовителем. Всегда записывайте внесенные изменения и свои ощущения от пробной поездки. За один цикл делайте не более 6 «кликов» и ½ оборота регулировочного узла. За один раз настраивайте только один параметр.

Все настройки начинайте с параметров рекомендованных заводом изготовителем. Всегда записывайте внесенные изменения и свои ощущения от пробной поездки. За один цикл делайте не более 6 «кликов» и ½ оборота регулировочного узла. За один раз настраивайте только один параметр.

Если мотоцикл чувствуется мягким и имеет тенденцию к глубоким «провалам», то недостаточно усилие демпфирования сжатия.

Если мотоцикл жесткий и при наезде на неровность жестко накатывается на нее, подвеска «неохотно» сжимается на неровностях, Необходимо уменьшить усилие демпфирования сжатия.

За один прием рекомендуется делать не более ½ оборота. После пробной поездки вносить дальнейшие изменения.

Перед началом тонких настроек убедитесь в правильности настройки преднатяга/жесткости пружин. Простое правило, при увеличении жесткости/преднатяга пружины должно быть увеличено усилие отбоя на 2 «клика».

Когда Вы чувствуете, что достигли желаемого изменения, обязательно вернитесь на шаг назад и проверьте свои ощущения. Обязательно обращайте внимание, при каких дополнительных условиях вас удовлетворяет работа подвески. Например давление в шинах, температура окружающего воздуха и т.п.

ОБШИЕ ПРАВИЛА НАСТРОЙКИ ПОДВЕСКИ МОТОЦИКЛА БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

Все настройки начинайте с параметров рекомендованных заводом изготовителем. Всегда записывайте внесенные изменения и свои ощущения от пробной поездки. За один цикл делайте не более 6 «кликов» и ½ оборота регулировочного узла. За один раз настраивайте только один параметр.

Когда Вы чувствуете, что достигли желаемого изменения, обязательно вернитесь на шаг назад и проверьте свои ощущения. Обязательно обращайте внимание, при каких дополнительных условиях вас удовлетворяет работа подвески. Например давление в шинах, температура окружающего воздуха и тп.

mv2.jpg» alt=»Настройка подвески мотоцикла» width=»» height=»» />

Очень острая реакция в поворотах (избыточная поворачиваемость) Особенно в песке.

Передняя часть мотоцикла ниже чем задняя. Прогиб передней подвески больше чем задней.

Увеличить жесткость усилия сжатия передней вилки. Увеличить жесткость пружин передней вилки. Перья «просажены» в передней траверсе. (Опустить Перья в траверсе пр имерно на 5 мм).

Ярко выраженная недостаточная поворачиваемость мотоцикла.

Передняя часть мотоцикла выше чем задняя. Прогиб передней подвески меньше чем у задней.

Уменьшите усилие демпфирования передней вилки. Установить более мягкие пружины в переднюю вилку. «Просадите» перья передней вилки в траверсах на 5 мм.

Передняя часть мотоцикла нестабильна при торможении.

Большой прогиб передней вилки при торможении, как следствие более острый угол передней вилки.

Уменьшить люфт камеру передней вилки. Увеличить жесткость пружин передней вилки. Увеличить усилие сжатия передней вилки.

Симптом. Нет полного хода передней вилки при движении. Переднее колесо жёстко «встречает» все неровности. Подвеска кажется очень жёсткой.

Действия. Уменьшить усилие сжатие передней вилки. Заменить пружины на более мягкие

Симптом. Подвеска слишком мягкая. Легко «срабатывает» до конца полного хода.

Действия. Уменьшить люфт камеру на 5 мм. Увеличить усилие демпфирования. Увеличить жесткость пружин.

Симптом. Подвеска плохо отрабатывает мелкие неровности.

Причина. Высокое усилие демпфирования передней подвески. Усилие демпфирование не достаточно прогрессивно.

Действия . Уменьшить усилие демпфирования. Уменьшить люфт камеру.

Симптом. Подвеска отрабатывает мелкие неровности, но только в начале хода вилки.

Причина. Большое усилие сжатия в конце хода вилки.

Действия. Увеличить люфт камеру.

Симптом. Очень мягкое начало хода вилки.

Причина. Недостаточная жесткость пружина или недостаточный прелоад.

Действия. Увеличить жёсткость/ прелоад пружины.

Симптом . Ощущения ударов в переднюю вилку на небольших неровностях в сочетании с возможным полным ходом вилки.

Причина. Слишком сильный преднатяг пружины или большое усилие сжатия в начале хода.

Действия. Уменьшить люфт камеру. Уменьшить преднатяг/ жесткость пружины. Очистить сальник и пыльник вилки и смазать специальной смазкой.

Симптом. Хорошо отрабатывает первую серию неровностей, но становится жестче после серии неровностей. Плохое сцепление на мелких неровностях.

Причина. Большое усилие отбоя. (Rebound)

Действия. Уменьшить усилие отбоя.

Симптом. Быстрый возврат колеса в исходное положение после сжатия.

Причина. Недостаточное усилие отбоя или излишний преднатяг пружины.

Действия. Увеличить усилие отбоя. Уменьшить преднатяг пружины.

Читайте так же:
Регулировка вилки мотоцикла кавасаки

Симптом. Нет полного хода задней подвески. Подвеска очень жесткая. Плохо работает (скачет) на неровностях.

Причина. Очень большое усилие сжатия или большой преднатяг пружины.

Действия. Уменьшить усилие сжатия. Уменьшить усилие отбоя. Уменьшить преднатяг пружины. Заменить пружину на более мягкую.

Симптом. Подвеска полностью срабатывает, подвеска мягкая на всем ходе.

Действия. Увеличить усилие сжатия. Заменить пружину на более жесткую.

Симптом. Подвеска жесткая к концу полного хода, но сильно прогибается под райдером в статике.

Причина. Пружины слишком мягкие или недостаточное усилие сжатия.

Действия. Увеличить преднатяг пружины. Установить более жёсткую пружину. Проверить и настроить статический прогиб подвески.

Увеличить усилие сжатия.

Симптом. Заднее колесо перепрыгивает мелкие неровности при торможении или при движении под гору. Сцепление заднего колеса на «стиральной» доске недостаточно.

Причина. Слишком большой преднатяг пружины а сама пружина слишком мягкая.

Действия. Заменить пружину на более жесткую, установить преднатяг пружины на рекомендованное значение. Проверить и настроить статический прогиб подвески.

Симптом. Задняя подвеска плохо отрабатывает острые неровности, но неплохо работает на неровностях с пологими краями.

Причина. Большое усилие сжатия.

Действия. Уменьшить усилие сжатия.

Симптом. Работа задней подвески ухудшается после серии неровностей. Плохое сцепление на «стиральной доске» и при ускорении и при замедлении.

Причина. Высокое усилие отбоя.

Действия. Уменьшить усилие отбоя.

Симптом. Задняя часть мотоцикла очень нестабильна. Амортизатор не реагирует на настройки. Амортизатор плохо гасит колебания.

Причина. Нет давления газа. Не качественное масло или недостаточный уровень масла. Разрушение внутренних элементов амортизатора

Когда Вы чувствуете, что достигли желаемого изменения, обязательно вернитесь на шаг назад и проверьте свои ощущения. Обязательно обращайте внимание, при каких дополнительных условиях вас удовлетворяет работа подвески. Например давление в шинах, температура окружающего воздуха и т.п.

Настройка подвески дорожного мотоцикла

Похоже, что для многих владельцев красивые колесики с цифрами — не более, чем атрибут стиля. Причин тому — две: во-первых, мало кто использует потенциал байка до конца, когда заводских настроек уже не хватает, а, во-вторых, коли байк не стоит на дороге, нужно понимать, как и где крутить, чтобы стоял. Поскольку говорить о регулировке подвески имеет смысл лишь когда мотоцикл используется для динамичной спортивной езды, состояние техники в целом должно быть безупречным, а сам мотоцикл должен соответствовать стилю вождения. Только тогда можно ощутить результат. Само собой, что на простых недорогих моделях и на мотоциклах, предназначенных для спокойного передвижения регулировать, в общем, нечего… Исключение — настройка задней подвески под вес пассажира и багажа на туристах и круизерах.

НАСТРОЙКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ МОТОЦИКЛА

ПРОФОСМОТР. Итак, первым делом осмотрим мотоцикл на предмет отсутствия люфтов и заеданий в рулевой колонке и подвесках. Подтекающий сальник вилки лечится заменой, люфт колонки убирается затяжкой подшипников. Но если на поверхности хромированных труб в диапазоне рабочего хода есть следы коррозии, похожие на сыпь каверны или продольные задиры, дело плохо. Узлы современных мотоциклов обычно изнашиваются равномерно, и такие симптомы говорят и об износе внутренних деталей. Скорее всего, направляющие элементы (покрытые тефлоном втулки) потерлись, стаканы имеют большой люфт, а пружины вилки просели и не держат даже веса аппарата. Нередко при этом владельцы ограничиваются заменой масла и сальников, полировкой несущих труб и подкладкой втулок под пружины. На время такие полумеры помогают, но я бы больше 100 км/ч на таком мотоцикле разгоняться не стал. То есть по ровной прямой дороге ездить можно, но при резком торможении или в крутом повороте можно легко потерять мотоцикл, а с ним и здоровье. Слабые пружины слишком сильно реагируют на изменение нагрузки, и мотоцикл теряет стабильность. А при торможении со «сложившейся» вилкой любая кочка превратится в бордюр. При разгоне, наоборот, проявится люфт в трубах: разгруженное колесо начнет болтаться, что может привести к полной потере контроля над мотоциклом. Что уж говорить о вытекающем из уплотнений прямо на тормозные механизмы масле! В задней подвеске, помимо амортизатора, большую роль играют подшипники маятника. В случае их люфта или заедания все «настройки» коту под хвост. Если есть сомнения, снимите амортизатор и покачайте маятник в различных направлениях. Он должен легко перемещаться вверх и вниз, но не иметь боковых и радиальных люфтов.

ПРУЖИНЫ. Регулировку начнем с проверки предварительного натяжения пружин (понадобится помощник).

002_MOTO_0810_054_no_copyright

Помните, что регулировка не делает пружину (и подвеску) жестче и нужна для установки правильного положения мотоцикла относительно дороги. Тем не менее, сильно затянутая пружина может плохо отрабатывать мелкие неровности и делать управляемость нервной. Иногда пружины приходится менять (обычно со стоковых на более жесткие). Основное показание к замене — полностью используемый рабочий ход подвески при заданном начальном (см. выше) преднатяге. Определить диапазон перемещения подвески поможет пластиковый хомутик, надетый на перо вилки (шток амортизатора). Прокатитесь в предельных режимах (на виражах, по кочкам и плавным волнам асфальта, с интенсивными торможениями): если при сжатии подвески остается запас хода 10–15 мм, пружины оптимальны, если он больше, но вас все устраивает, можно оставить как есть, если меньше — стоит установить более жесткие пружины.

Читайте так же:
Регулировка ветрового стекла мотоцикла

После регулировки пружин устанавливаем базовые настройки амортизаторов (из инструкции). Выберем дорогу с разнообразными поворотами и неровностями. Проедем по ней несколько раз и зафиксируем свои впечатления. Очень важно понять, что именно вам не нравится и записать это. Если же все устраивает, не стоит зря тратить время на поиски непонятно чего. Лучше заняться чем-то более полезным или приятным.

УГОЛ НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА. Меняя высоту подвесок, можно значительно изменить поведение мотоцикла. Задрав зад или опустив перед, вы уменьшите угол наклона оси поворота переднего колеса, управление станет более «острым» но, возможно, ухудшится устойчивость мотоцикла. Обратное изменение приведет к противоположным результатам. Что лучше — опускать или поднимать — зависит от многих факторов. Если в повороте вы чертите якорями подножек асфальт, не стоит еще больше понижать клиренс. Важна и техническая возможность его регулировки. Нельзя менять высоту мотоцикла за счет преднатяга пружин — они задают рабочий диапазон подвески и мы уже настроили их. Можно немного перемещать перья вилки в траверсах (в пределах 10–15 мм) или же использовать проставки под крепления заднего амортизатора. Впрочем, обычно нет необходимости менять заданный конструкторами угол наклона вилки.

АМОРТИЗАТОРЫ. Основные ориентиры для настройки амортизаторов приведены в таблице. Остановимся на регулировке быстрого сжатия, сравнительно недавно появившейся на серийных мотоциклах. Она позволяет подстраивать работу амортизатора под дороги с мелкими неровностями. Отпуская винт регулировки, вы позволяете амортизатору легко перемещаться на небольшое расстояние и «съедать» неровности, увеличивая время хорошего контакта колеса с дорогой. При этом основные регулировки амортизатора, рассчитанные на работу во время разгона, торможения и прохождения поворотов не затрагиваются. На ровных трассах регулировка быстрого сжатия, как правило, затягивается почти до предела.

Никогда не доводите регулировки до крайних значений. Если вы в этом видите необходимость, значит, у мотоцикла не все в порядке (например, залито масло не той вязкости) или он для вас просто не подходит (что встречается гораздо реже). За один раз настраивайте только одну регулировку. Записывайте все, что делаете и в том числе ваши ощущения от тестовой поездки. Если вам показалось, что вы нашли хорошую комбинацию, верните настройки к базовым и еще раз убедитесь, что ваш вариант действительно работает лучше.

РУЛЕВОЙ ДЕМПФЕР. Некоторые мотоциклетные конструкторы говорят, что рулевой демпфер нужен только тем мотоциклам, у которых неидеальна конструкция ходовой части. Это не совсем так. Мотоциклы, изначально спроектированные с учетом установки демпфера, как правило, имеют лучшую управляемость. Но очень важно понимать, что он нужен не для того, чтобы удерживать руль в фиксированном положении, скажем, при форсировании глубокой колдобины, встретившейся в быстром повороте. Задача демпфера не дать возникающим при езде резонансным колебаниям усиливаться и перерастать в опасную болтанку. Сильно затянутый демпфер мешает точному управлению мотоциклом, поэтому опытные гонщики регулирует его на минимально возможную жесткость.

ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ. Оно также влияет на поведение мотоцикла, но, особенно, на износ самих шин («Мото» №6–2010). В гоночном режиме давление измеряют после заезда, на горячую. Как ориентир можно рекомендовать 2,0–2,4 атм спереди и 1,9–2,3 сзади.

В ДОЖДЬ. Общий принцип дождевых настроек заключается в том, чтобы «распустить» подвеску, не позволяя колесам резко терять контакт с покрытием. Отворачиваем винты регулировки гидравлики на 2–3 щелчка. А если вы приехали на трек за результатом, возможно, придется установить и более мягкие пружины. Запомните общее правило: чем жестче пружины, тем жестче гидравлика и наоборот.

Настройка подвесок

Причиной для вмешательства может послужить нестабильное поведение мотоцикла, прежде всего в повороте и на торможении. Прежде чем разбираться с регулировками, не мешает проверить состояние подшипников колес, рулевой колонки, маятника и покрышек. Отрицательно на управляемость чаще всего сказывается износ резины или недостаточное давление в колесах.

Как уже говорилось, в подвесках мотоциклов предусмотрены регулировки преднатяга пружины, гидравлики демпфирования и отбоя. Начнем с регулировки преднатяга пружины. На вилке это гайки в верхней части перьев, на амортизаторе широкая круглая пластина над пружиной, либо две гайки под Г-образный ключ.

На гайках регулировки преднатяга вилки есть риски, которые позволяют заметить уровень установок, не забудьте записать текущие значения.

Поджатием пружины мы регулируем положение подвесок в зависимости от веса пилота для обеспечения эффективной работы гидравлики — просадку или преднатяг. Когда водитель садится за руль мотоцикла, то он своим весом нагружает и заднюю и переднюю подвеску. Под весом самого мотоцикла и водителя подвески сжимаются и их высота уменьшается это называется статический преднатяг. Когда первая треть хода подвесок сжата за счет этого веса, то функции по отработке неровностей выполняют оставшиеся две три хода. Считается, что в этом случае подвески работают наиболее эффективно и система рычагов для задней подвески спроектирована именно под это значение. Мало того, разная просадка передней и задней подвесок изменяет поведение мотоцикла. К примеру, приподнятая задняя часть мотоцикла уменьшает вынос и мотоцикл легче рулится, но при этом теряет в стабильности. Когда вы устали от вобблинга, то имеет смысл пожертвовать поворачиваемостью и увеличить просадку (отпустить пружину) задней подвески.

Читайте так же:
Регулировка передних амортизаторов на мотоцикле

Чтобы измерить просадку, нужно сравнить расстояние между осью колеса и ближайшей точкой на неподрессоренной части мотоцикла в полностью разжатом и нагруженном состояниях. Для этого вам потребуется два помощника. Сначала попросите помощников приподнять заднее колесо мотоцикла, произведите замеры, потом переднее. Затем, садитесь на мотоцикл, поставив ноги на подножки и взявшись за руль, сделайте замеры для нагруженного состояния. Для чистоты эксперимента сделайте несколько замеров следующим способом. Рассмотрим на примере передней подвески: попросите помощника слегка надавить на переднюю часть мотоцикла и медленно отпустить, измерьте просадку. Затем делаем то же самое, но только сначала нужно передок слегка приподнять и плавно отпустить. Между такими замерами будет небольшая разница, для настройки вам нужно среднее арифметическое значение. Разница расстояний возникает из-за трения покоя подвижных элементов вилки, и чем она больше, тем сильнее они изношены или, возможно, имеют деформации.

Поскольку хода передней подвески могут отличаться от задней, то и величины просадок для них могут быть разными. Эти цифры варьируются в пределах приблизительно от 30-ти до 40 мм спереди и от 25-ти 30 мм сзади. Если полученные вами результаты выходят за эти границы, то требуется регулировка просадки. Для большей точности можно заглянуть в ТТХ своего мотоцикла, узнать хода подвесок в мм и установить просадку в 30% от этой величины.

Теперь можно переходить к регулировке гидравлики. Винты регулировки демпфирования отбоя расположены в верхней части пера вилкиесли каждое из перьев имеет обе регулировки и не имеют маркировку, обычно рядом с ними находтся еще и преднатяг пружины «TEN», винты демпфирования сжатия маркируются «COMP» и находятся в нижней части вилки. На современных вилках все чаще встречается система, когда на одном пере регулируется демпфирование отбоя, а на втором — сжатия «REB».

На амортизаторе, винт регулировки отбоя обычно находится снизу. Если на вашем мотоцикле только одна регулировка гидравлики, то это регулировка демпфирования отбоя. Если вас все устраивает в поведении мотоцикла, то лучше не трогать гидравлику вообще, ну а если вы все-таки решили поэкспериментировать, то запишите начальные значения регулировок. Для этого посчитайте количество щелчков регулировочных винтов (кликеров) от текущего до крайнего положения. Если щелчки не слышны, то рекомендую считать каждые пол-оборота, а чтобы не запутаться, то крутить всегда в одну сторону, допустим влево.

Демпфирование, как уже говорилось, нужно чтобы гасить колебания и сохранять подвеску в равновесии после наезда на препятствие. Демпфирование отбоя должно обеспечивать быстрый, но плавный возврат подвески в состояние, в котором она была до срабатывания — точке просадки.

При регулировке демпфирования отбоя нужно исходить из своих ощущений. Желательно начинать от среднего положения регулировочного винта. При слабом демпфировании отбоя, мотоцикл будет раскачиваться и подпрыгивать. Это легко проверить, например, в упражнении по объезду препятствия, при выпрямлении мотоцикл может оторвать переднее колесо от асфальта. В чрезмерном демпфировании — мотоцикл начинает скакать по мелким неровностям и может привести к тому, что на серии кочек подвеска полностью сожмется (упаковка) и вообще не будет работать.

Регулировка демпфирования сжатия. Существует мнение, что демпфирование сжатия должно составлять от одной о двух третей демпфирования отбоя при условии одинаковой тарировки делений регулировочных винтов, поскольку при сжатии сопротивление пружины помогает гидравлике. Насколько это верно не могу судить, в любом случае, проверить это можно опять же по своим ощущениям.

Чрезмерное демпфирование сжатия вызывает ощущение тряски и скачков, в том числе и в повороте, недостаточное демпфирование заставляет мотоцикл проседать на больших кочках и клевать на торможении. При этом на торможении, мотоцикл может слегка раскачивать. Для начинающих я бы рекомендовал ограничиться регулировкой просадки и не трогать гидравлику.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector