Регулировка позиционера правильно

Добрый день, почти каждый кто владеет машиной с мотором TD27eti или QD32 eti сталкивается с проблемой плавания, подвисания, провалами оборотов двигателя. Причина тому износ позиционера. Износ включает в себя как грязь (лечится промывкой если повезет) износом механической составляющей, беда по электрической части (металлическая пыль внутри катушки, состояние соединений токоведущих частей, токопроводящая грязь в магнитопроводах и так далее).
Итак когда ошибки 18 и 22 уже ваши и промывка не помогает то приходится покупать либо контракт ТНВД, коему уже много лет, либо отдельно новый позиционер.
Итак сама настройка.
1. Покупка, номер 148531-1624

2. Снимаем старый, предварительно помыв двигатель и продув от пыли ТНВД

3. Проверяем наличие двух сеточек, цифра 1 и 2. Сеточка в плунжере (2) прекрасно просматривается и если есть необходимость почистить сетку то можно нее снимать ТНВД а открутить клапан глушения (3) и дунуть под сетку в обратную сторону соляркой через тонкую трубочку (типа как на вд40 стоит). Желательно конечно перед этим откачать солярку из ТНВД шприцом, чтоб подложить чистую тряпочку для того чтоб мусор из сетки не полетел обратно в ТНВД. (главное грязи не накидать в ТНВД, выполнять осторожно)
4. Теперь главное, в инете много написано что по несколько часов не могли поставить позиционер, так как не попадали язычком позиционера в сливное кольцо, тут надо сказать, что на самом деле это легко и после пары попыток можно ставить закрытыми глазами. Главное придерживаться следующего;

а) Позиционер нельзя поставить и не попасть, единственное можно поставить и не попасть только если кольцо ушло полностью к кабине.(1)
б) Если вы поставили позиционер он плотно полностью встал на ТНВД надо проверить где сливное кольцо.

В общем берем и сдвигаем сливное кольцо на середину хода (2) вверх должно смотреть отверстие под язычек позиционера, ставим позиционер и если он упирается то чуть шевелим приподымая вверх и снова опуская чтоб попал язычек в отверстие кольца.
После того как поставили надо снять крышку позиционера и провернуть язычек якоря, если он не поворачивается, то вы при установки сместили сливное кольцо до конца к кабине, то есть на полный газ и в случае заводки у вас двигатель пойдет в разнос. Если якорь спокойно поворачивается и позиционер полностью лег на ТНВД, то вы правильно его поставили.

5. Наживляем болты и сдвигаем в сторону радиатора, Далее средне затягиваем болты, чтоб не текла солярка и пытаемся завести двигатель, так как позиционер сдвинут в сторону радиатора, то это минимум газа (практически ноль). Если не заводится, то несильными ударами через деревянную проставку сдвигаем в сторону кабины, пока не станет заводится. Таким образом мы выставляем стартовую (пусковую) подачу топлива.
Двигатель должен заводиться взрывом, вставать в свои 700 оборотов минуту. После того как двигатель начал заводиться то надо резко дать полный газ и отпустить педаль и смотреть как он набирает обороты, легко, тяжело, и самое главное как сбрасывает их, должен сбрасывать без зависаний, немного может замедляться в районе 1200 пляс минус 200 оборотов. В случае зависаний, замедлений это скорей всего завышена цикловая подача, которая напрямую зависит от положения позиционера.
Вся регулировка сдвигания позиционера в районе 1-2 миллиметров, а точная настройка так вообще десятые миллиметра, так что усердствовать долбя по нем не стоит, не вышло, начал висеть при сбросе, ослабили болты вернули снова к радиатору и все по новой. Муторно но… Двигать можно во все стороны, к кабине больше газа, к радиатору меньше, влево вправо (в небольших пределах зависание оборотов).
Важно! на наших двигателях нет иных оборотов ХХ кроме 700 (зашиты в мозгах), если вы настроили больше, то просто вышли за пределы регулировки и тупо позиционером утолкали сливное кольцо, это не правильно.
Кроме резкой перегазовки до полного газа нужно еще и газовать до 2000 оборотов и отпускать педаль, так как зачастую при полной перегазовки зависание не видно, а при небольшой появляется.

Как выставить позиционер не на слух и нюх а по сканеру.
1. качаем прогу ECUTalk, устанавливаем дрова, подключаем шнурок и выбираем следующие показатели

2 Запускаем двигатель и смотрим на показания

двигатель должен обязательно быть прогрет Water Temp S
температура топлива не ниже 40 градусов Fuel Temp S
обороты 700 RPM
Начинаем двигать позиционер, можно на рабочем двигателе, после даже малейшего сдвига позиционера двигатель рявкнет.
3. Показание C/SLEEVE POS V это положение сливного кольца когда позиционер выставлен относительно правильно колеблется в районе 1.9-2.00. Иные значения будет подвисать двигатель. Глушим, даем постоять секунд 20 для сброса временных значений в мозгах и снова заводим, смотрим показание, выполняем перегазовку, если требуется снова двигаем позиционер.
4. Так же при правильном выставлении позиционера показания:
угла опережения впрыска Act Inj Timg должен быть в районе 10-11 градусов.
скважность работы клапана опережения впрыска Inj Timg C/V в районе 50 процентов плюс минус 5.

Читайте так же:

Теория двс карбюратор озон регулировка

После того как двигая позиционер вы добились данных показаний можно считать что вы правильно настроили.

Важно! Регулярно проверяйте прогой наличие ошибок, так как сдвиг позиционера дальше границ регулировки зачастую выкидывает ошибку на первую форсунку. Стерли ошибку и далее регулируйте.

Заключительная часть.
Вот мы настроили позиционер а резвости в движении нет, в чем проблема? В настройке петли гистерезиса главной катушки позиционера. Если коротко то когда вы отпускаете быстро или медленно педаль газа то не просто на катушке на степень уменьшения газа уменьшится скважность сигнала, а с учетом чтоб развернуть якорь с требуемой скоростью с учетом петли гистерезиса катушки, инерции системы и сразу попасть позиционером в то положение которое вы задаете педалью газа, а не примерно куда то рядом а затем опрашивая датчики вращения и корректировать положение сливного кольца. Все видели на позиционере калибровочное сопротивление, вот оно то и дает еще одну регулировку позиционера.
Убираем сопротивление, вешаем 1 кОм переменное сопротивление, ставим практически на ноль (ноль не выставляем так как вылетит ошибка) и медленно на заведенном двигателе увеличиваем сопротивление пока мотор не рявкнет подпрыгиваением оборотов. Возращаем чуть назад и это есть ваше требуемое сопротивление для вашего позиционера. Замеряем и впаиваем обычное сопротивление с номиналом из стандартного ряда сопротивлений не выше того что вы измеряли.
Вот тогда у вас появится классный отклик на педаль газа и не будет чувства что газулька как бы угнетенная, надо нажимать посильнее чтоб поехала и так далее.

Регулировка ТНВД своими руками

Топливный насос высокого давления является технически важным элементом системы, который обеспечивает впрыск топлива в двигатель, работающий на дизельном горючем. Насос обеспечивает подачу дизельного топлива под необходимым давлением и в нужном количестве. Проще говоря, ТНВД отвечает за обеспечение топливной системы горючим и его правильной циркуляции.

Разновидности ТНВД

ТНВД разделяются способом впрыска топлива. Оно может производиться системой аккумуляторного впрыска или при помощи плунжера. Основным элементом насоса является такая деталь, как плунжерная пара, которая визуально представляет собой поршень с цилиндром. Внутрь цилиндра подается топливо. Затем оно через впускной клапан выталкивается плунжером наружу. В различной технике используется несколько конструктивно разных насосов:

распределительный. В конструкции агрегата есть один или пара плунжеров, которые нагнетают горючее по цилиндрам;

рядный. Данные насосы конструктивно имеют лишь один плунжер;

магистральный. Этот насос нагнетают топливо в аккумулятор.

Любая техника, даже импортная и самая надежная способна выйти из строя. Как правило, чем раньше выявлена поломка, тем более недорогими средствами можно ее решить. Если процедуру ремонта не произвести сразу, то вышедший из строя элемент насоса может повлиять на рабочие механизмы всего силового агрегата, а эта поломка приведет уже к капитальному ремонту. Каждый производитель устанавливает в паспорте определенный срок эксплуатации и при соблюдении правил эксплуатации и сроков технического осмотра необходимость в капитальном ремонте может не возникнуть. Если же пренебрегать сроками и необходимость периодического осмотра и эксплуатировать автомобиль даже при проявлении неисправности, он не дослужит до рекомендованного производителем срока и потребует проведения дорогостоящего капитального ремонта.

Наиболее часто встречающиеся неисправности

Чаще всего в ТНВД возникают следующие неисправности:

механический насос. Эта неисправность является естественной и возникает со временем. Чаще износ может возникать, когда автомобиль использовался с повышенными нагрузками. Поломка проявляется повышенным шумом двигателя при запуске, неравномерной работой, невозможностью его запуска в горячем состоянии и снижении мощности;

неисправность вследствие применения горючего низкого качества. Поскольку горючее является смазочным материалом для насоса, его чистота – это основа долговременной эксплуатации агрегата. Топливо не должно иметь примесей в виде мелких механических частиц, воды или бензина, поскольку они являются причиной поломки устройства;

проявление неисправности ТНВД может отразиться на электронике автомобиля. Устройства начинают работать некорректно или самопроизвольно отключаются.

Ремонт ТНВД зачастую производится путем предварительного разбора агрегата с заменой изношенных деталей. Для разбора и последующего сбора потребуется минимальное количество инструмента, который имеется в гараже любого автомобилиста. Если необходимых знаний по устройству наноса нет, лучше доверить ремонт специалистам автосервиса.

Читайте так же:

Как регулировка клапанов shacman

Регулировка ТНВД

Периодически каждый ТНВД нуждается в проведении процедуры регулировки. Ее вполне можно произвести самостоятельно при наличии необходимого оборудования. Профессиональная регулировка ТНВД проводится на специальных регулировочных стендах, которыми не оборудованы частные гаражи. Сначала с ТНВД снимается муфта опережения дозированного впрыска топлива, затем сцепляют кулачковый вал с приводным устройством, которое расположено на стенде. Далее запускается сам процесс проверки и регулировки, который отражает равномерность подачи топлива, а также объема подаваемого топлива. Также определяется момент подачи топлива. Все показатели сравниваются с эталонными и фиксируются. Процесс регулировки момента подачи топлива используется специальное приспособление – моментоскоп. Для того, чтобы момент подачи отрегулировать правильно, необходимо определить место, куда будут вкручиваться регулировочные болты, вкрученные в толкатели плунжеров.

Как видно, важным для того, чтобы ТНВД не выходил из строя строго отведенное изготовителем время, является своевременное проведение процедуры регулировки, а также качество используемого топлива. Для обеспечения надлежащего качества смазочных материалов потребуется закупать рекомендованные производителем масла, а также своевременно производить замену соответствующих фильтров, которые контролируют чистоту масла. При наличии знаний по конструктивным особенностям устройства вполне можно производить все работы самостоятельно, но проведение данных работ специалистами обеспечит высокое качество производимых мероприятий, а также сжатые сроки. Также подобный подход позволит обеспечить безошибочность мероприятий, поскольку регулировка собственными силами не обеспечит необходимой точности.

Дымит дизельный двигатель сизым дымом: причины

У каждого автовладельца может появиться одна очень интересная, непонятная головная боль в виде дыма из выхлопной трубы, а особенно у собственников машин с дизельным агрегатом. Вроде бы автомобиль будет ехать, работать, но факт того что он дымит не оставит покоя своему хозяину.

Ситуация интересна тем, что дым может быть разного цвета: черным, белым, серым или дымить синим дымом, синий дым наиболее распространен. И по определенной причине следственно будет дым определенного цвета.

Причиной к черному дыму может стать не сгоревшее до конца топливо. Дым такого цвета возникает, когда идет чрезмерная подача топлива или топливо имеет плохое качество. Такой же эффект вызовет недостаток кислорода. К появлению серого дыма причастны те же причины. Дым получается серого оттенка только потому, что дефекты не настолько серьезны, как те, которые вызывают черный след за автомобилем.

Дымит дизельный двигатель сизым дымом и причины к этому могут быть разные. При выхлопах синего дыма во время работы машины на холодный двигатель или уже прогретый, то стоит задуматься о неполадках в дизельном агрегате. К появлению такого эффекта могут быть причиной две проблемы:

Топливо не догорает.
Моторное масло попадает в двигатель.

Чтобы понять, почему дымит дизельный двигатель нужно диагностировать его, не прибегая к помощи специальных аппаратов. Выявить проблему можно по степени дымности и запаху, который она в себе несет.

Не догоревшее топливо

Подтверждением к такой догадке станет наличие едкого и резкого запаха из выхлопной системы. Это будет означать, что несгоревшее топливо выходит вместе с дымом в парообразном состоянии.

Топливо может не догорать по разным причинам. Возможно, что топливо подается слишком поздно или какой-то цилиндр не справляется со своей задачей и не может сжечь солярку.

Как правило, у каждого следствия есть причины. Следствие, в данном случае, не догоревшее топливо и, как исход, дизель дымит синевой. Так какие причины и неполадки в узлах дизеля могут повлечь это?

Неисправен ТНВД

Если причиной к появлению сизого дыма стал запоздавший впрыск, то следует обратить внимание на износ топливного насоса высокого давления (ТНВД). Несложно догадаться, что топливо не будет успевать догорать, если оно подается с опозданием.

Итак, с одним из возможных виновников определились. Но почему так происходит? Конструкция и схема работы ТНВД довольно непроста. Если объяснить простыми словами, работа этого узла основана на движении специальных механизмов для подачи топлива, которые постоянно трутся и контактируют между собой.

Смазкой для деталей служит само топливо. Довольно хитрое решение, потому что солярка имеет жирную структуру. Но с приходом зимы осуществляется переход на зимнее топливо.

Зимним оно называется, потому что в ней уменьшена вязкость, а именно отсутствуют те самые смазывающие фракции или их количества недостаточно, чтобы смазывать «железяки» в насосе. Вот это и становится причиной изнашивания ТНВД. А износ этого части агрегата, в свою очередь, наряду с профилем волновой шайбы становится причиной запаздывания впрыска топлива.

Механизм следующий: топливо не успевает нагреться, потому что поздно подается, и цилиндр начинает плохо работать со скачками. В итоге топливо, которое не успевает сгореть, выпускается наружу в виде синего дыма.

Читайте так же:

Сузуки гранд витара ручная регулировка фар

Если двигатель прогреть, проехав несколько километров, то сизый след за машиной исчезнет или уменьшится настолько, что его нельзя будет проследить. Но неполадки насоса на этом не исправятся. При прогретом движке даже поздно поданное топливо успевает почти полностью сгореть из-за высокого температурного фона.

Плохая компрессия двигателя

Бывают случаи, когда при запуске двигателя идет сильный синий дым. А потом после должного прогревания дым пропадает. Такая картина довольно часто встречается во дворах нашей страны, когда стоят столбы дыма, а водитель бегает, схватившись за голову, и не может понять происходящего.

Причиной всему низкая компрессия двигателя. Из-за такого дефекта температура при сжатии не достигает должной величины, поэтому топливо не догорает полностью. Даже если у двигателя один цилиндр с низкой компрессией, то работа такого двигателя возможна. Но будет дымить до тех пор, пока общая температура не повысится и неисправный цилиндр не начнет справляться с поступающим топливом и поджигать его.

Причинами дыма синего оттенка могут послужить несвоевременный впрыск или низкий показатель компрессии. Кстати, большинство современных дизельных двигателей оборудовано устройством на топливном насосе, которое совершает ранний впрыск, когда двигатель еще холодный.

При такой функции работа двигателя жестче, но зато топливо полностью успевает сгореть. Двигатель нагревается, и устройство возвращает в начальное состояние впрыск топлива, мотор начинает «мурлыкать» и становится приятным и мягким на слух.

Всему причиной масло

При таком диагнозе «облако» из выхлопной трубы будет дымление от светлых до темных оттенков. Оно будет зависеть от концентрации масла, которое протекает в камеры сгорания, режимов работы движка и от температуры прогрева. При этом вы будете чувствовать горелый запах свойственный маслу.

Появление такого газа будет отмечаться повышенным израсходованием масла. Чтобы решить эту проблему нужно определиться с поставщиками «ненужного» флюида.

Износ цилиндропоршневой группы

Очень часто дизель дымит сизым дымом из-за износа цилиндропоршневой группы и узлов ГРМ (газораспределительный механизм). Масло может попасть в цилиндр по нескольким причинам.

Увеличены зазоры поршневых колец.
Увеличены зазоры между стержнями клапанов и направляющих втулок.
Имеются повреждения на гильзе цилиндров.
Разрушены кольца.
Имеются нарушения поршневых канавок и много других причин.

Например, сильные дефекты зазоров в районе поршневых канавок позволяют камере сгорания «всосать» масло. Это возможно даже если маслосъемные кольца исправны. С большим периодом работы цилиндры поддаются изменению своей формы, допустим, стать эллиптической формы. Из-за изменений в форме, ухудшается уплотнение.

Износ этой группы деталей также становится причиной снижения компрессии. При измерении компрессии стоит учитывать способность масла уплотнять зазоры. Выходит, что если цилиндр неисправен, то компрессия должна быть завышена. Для проведения диагностики ЦПГ (цилиндро-поршневая группа), замеров и получения точной оценки нужно соблюдать некоторые требования.

Если механизмы имеют не очень большое ухудшение качества, то пресловутый дым можно увидеть при прогревании двигателя. После прогревания, уровень симптома уменьшается или полностью пропадает. Объясняется это тем, что при больших температурах детали расширяются и зазоры уплотняются.

Увеличение расхода масла происходит при поломках перемычек между поршневыми канавками. Также к большому расходу масла приводят разломы колец в результате износа или перегревания двигателя. Если использовать масло невысокого качества и менять его несвоевременно, то поршневые кольца как бы «залипают» и теряют свою подвижность.

Ухудшение качества поршневых колец и уплотнения цилиндров вызовет повышение расхода топлива.

Выявить факт попадания масла можно и по характерному шуму в работе двигателя и стукам, сопровождаемые сменой оборотов и нагрузок на двигатель.

Неисправен ГРМ и другие причины

Причинами масляного дыма могут быть следующие причины:

Прогоревшие или разрушенные клапана.
Изношенные стержни клапанов и направляющие втулки.
Неисправности в маслосъемных колпачках.

Почему происходит выхлоп синего дыма на прогретом двигателе можно сказать, сделав опору на факт разжижения масла с увеличением температуры двигателя внутреннего сгорания. Можно привести следующий пример. Это можно всегда наблюдать при работе тракторов.

Очень часто случается, что, когда движок работает на холостых оборотах, масло накапливается на деталях, образуя пленки, тем самым скапливаясь в системе выхлопа. Потом когда тракторист выжимает педаль газа, выхлопная труба выплескивает густой синий дым.

Возможно, неисправна система подачи топлива или отсутствует герметичность клапанов. Все это может стать причинами дымления дизельного агрегата синим цветом. Прогоревший клапан придает выхлопным газам бело-голубоватый оттенок. Этот дефект клапанов можно проследить по низкой компрессии неисправного цилиндра. Свечи также подвержены покрытию нагаром и отложениями, которые укажут на этот недостаток.

Возможны неисправности турбины. Они могут напомнить симптомы нездоровых маслосъемных колпачков. Чтобы в этом убедиться, можно прощупать патрубки турбокомпрессора на наличие масел. Проблемы, связанные с уплотнением турбокомпрессора определить труднее, потому что масло, попадая в выхлопную систему, догорает полностью.

Читайте так же:

Регулировка карбюратора мотоцикла минска

Также причинами сизого дыма могут быть нарушения в работе вентиляции картера или неполадки с воспламенением в цилиндре. Очень часто синий дым сопровождается понижением тяги, а атмосферный и турбо дизель могут иметь течи сальников и т.д.

Стоит отметить, что причинами такого поведения автомобиля может быть плохое качество топлива. Поэтому заправляться стоит только у тех компаний, которые предоставляют флюиды хорошего качества. Остерегаться тех заправок, которые предлагают солярку по низкой цене.

Давление наддува турбины

Обычно все начинают крутить винт "номинальная подача топлива", но это сильно просто и не правильно. Как сделать правильно, я уже сказал.
Шток мембраны турбокорректора выглядит как конус, который смещён от центра, т.е. как конусный эксцентрик. По стороне этого конуса двигается шток, который давит на механизм корректировки топлива, см. картинки

Чем ниже шток- он больше задвинут в корпус, тем меньше топлива. Начальная точка регулируется винтом сверху- точка старта, а потом, по мере раскручивания турбины, мембраной, на которую сверху давит "наддув".
Чем дальше конус (на рисунке) от левой стенки, тем больше выдвинут шток- больше топлива. Это положение задаётся поворотом мембраны по оси, конус прикручен к мембране.
И 3-я настройка. Пружина под мембраной. Чем мягче, тем больше топлива на еденицу возрастания давления. Регулируется "затяжкой" пружины трещёткой.

Интересующимся больше, но на английском:

ещё одна ссылка:

Прикрепленные файлы

ve-afc.jpg24.97К 54 Количество загрузок:
Конус.jpg34.65К 57 Количество загрузок:

#22 ВНЕ САЙТА Vrubel

Авто: Nissan Patrol Y61, BMW 540
Имя: Денис
Пол: Мужчина
Город: Киев, Летки

#23 ВНЕ САЙТА Dikiy

Авто: DISCOVERY 1
Имя: Лёня
Пол: Мужчина
Город: Brovary, Ukraine

#24 ВНЕ САЙТА Топор

Авто: HD
Имя: Александр
Пол: Мужчина
Город: Киев

#25 ВНЕ САЙТА Vrubel

Авто: Nissan Patrol Y61, BMW 540
Имя: Денис
Пол: Мужчина
Город: Киев, Летки

По электронике ни чего не подскажу.
Температуру не измеряю. Этот датчик очень дорогой, т.к. это не просто термометр, а "очень быстрый термометр". Да и не за чем мне такое. Я ведь не сильно накрутил, вот если бы я собрался до 1,2-1,4 дотянуть. тогда да, тогда всё уже серьёзно.

#26 ВНЕ САЙТА iRaider

Авто: Nissan Mistral, 2,7 TD, AT
Имя: Игорь
Пол: Мужчина
Город: Одесса

апну семилетнюю тему.

Имеем подопытного, ТД27 (мех. ТНВД), в стоке 97 лс и турбина должна дуть в стоке 0,6 — 0,7.

докупил интеркулер, докупил датчик наддува, датчик ЕГТ и есть желание раздуться до 0,9 — 1,0. Мотор сейчас имеет компрессию 31, новая помпа, чистый радиатор. Прежде чем крутить буст на профилактику будут отданы форсунки.

Есть ли необходимость при таком незначительном увеличении буста крутить ТНВД ? Или несмотря на то, что он механический у него есть какой то механизм коррекции кол-ва топлива в зависимости от давления ?

П.С. — задача выйти на показатели более свежих моторов TD27Eti — 130 ps 280 n-m

#27 ВНЕ САЙТА BOX4x4

Авто: Wrangler TJ 4.0, TLC79 1KD-FTV, TLC80 1HD-FT
Имя: Владимир
Пол: Мужчина
Город: Ужгород

апну семилетнюю тему.

Имеем подопытного, ТД27 (мех. ТНВД), в стоке 97 лс и турбина должна дуть в стоке 0,6 — 0,7.

заранее благодарен.

П.С. — задача выйти на показатели более свежих моторов TD27Eti — 130 ps 280 n-m

Планы у тебя хорошие. А как ты планируешь повысить давление наддува, аж до 1.0 бара. Теоретически можно. Но твой ТД27 (разработки 90х годов), развалится через пару часов с давлением под единицу.

#28 ВНЕ САЙТА Роща

Авто: hi-lux, H-1
Имя: Ярик
Пол: Мужчина
Город: Kyiv

Я каг бэ довел давление до 1,5 бара полет уже за 20 тыков пока не развалился .

#29 ВНЕ САЙТА NoRobot

Авто: Discovery II, Outlander 3, Suzuki GSR600
Имя: Евгений
Пол: Мужчина
Город: Киев

уже год катаю на 1,3-1,4. + прошивка мозга и блок обхода ограничений MAP/MAF. настраивали в московии проверенные люди- там почти все TD5 перешиты и на

Читайте так же:

Регулировка редукционных пружинных клапанов

если дуть больше нужен блок обхода ограничения как у меня. EGT — обязательный прибор если поднимать буст!! это монитор нагрузки на двигло в реальном времени — без EGT конечно сразу лучше искать второй мотор )))

завершающим шагом будет большой кулер и VGT турба, и хватит с меня.

TD5 любит много воздуха — моторы с повышенным давлением дольше живут при правильных настройках и собдюдении режима EGT в пределах.

расход падает, машина едет — что еще надо?!

Новый это нравится

#30 ВНЕ САЙТА iRaider

Авто: Nissan Mistral, 2,7 TD, AT
Имя: Игорь
Пол: Мужчина
Город: Одесса

@norobot — у меня мотор безмозглый, нечего там прошивать. EGT — уже в пути.

@box4x4 — давление поднимем бустконтролером, а чего мотор должен развалиться? за температурой будем следить, кулер установим, это должно помочь. На eti терранах такой же двигатель, и не разваливается. Вопрос только в том, хватит ли турбокорректора на поднятое давление, или будет лить по старинке?

#31 ВНЕ САЙТА BOX4x4

Авто: Wrangler TJ 4.0, TLC79 1KD-FTV, TLC80 1HD-FT
Имя: Владимир
Пол: Мужчина
Город: Ужгород

Мне понятно желание, некоторых, приукрасить свой, желаемый тюнинг с указанными «грозными» давлениями БАРОВ (1.3-1.5), на дизельных машинках 90х годов. Ну почти, как на современных, спортивных Subaru WRX STI. Может, кто-то скинуть видос, указателя давления при разгоне до 100? Может у нас схемы замера разные, или указатели китайские глючат? У меня стоит один прибор на 80ке, на котором было протестировано десятки турбошных 1HD-T и 1HD-FT. Идет работа с доводкой на 0.05 бара, на многих этапах.

Для меня идеал настройки под спорт, максимум 0.8-0.9. для дизеляк 90х годов, чтобы как-то работало. Интеркулер, не в счет. На малых скоростях, 0-40, не работает вообще, а только вредит, из-за сопротивления воздушному потоку.

Готов к конструктивному диалогу любителей механического турбонаддува.

Скоро выложу постройку с нуля мотора 1HD-FT, с турбиной увеличенной производительности, настроенной на 0.9 бар.

#32 ВНЕ САЙТА HardBlues

Авто: RRC 3.9 VogueSE
Имя: Александр
Пол: Мужчина
Город: Киев

Володя, привет! А что скажешь в этой связи о моторах ДО 90-х годов.? У меня 12НТ на Йоте61. Вот чешу репу (турбинка СТ26 все равно уже «лежачая») — «интеркулить»? поднимать буст, играясь с «вейстгейтом»?, или обработать все похером, починить турбинку (ну, или купить австралийско-китайскую с родными параметрами, бывает на е-бее) и ездить на заводских установках. Просто ты когда-то обсуждал нечто похожее (тогда оно мне не болело, уж извини, а с поисковиками мне работается тяжело).Заранее спасибо

#33 ВНЕ САЙТА NoRobot

Авто: Discovery II, Outlander 3, Suzuki GSR600
Имя: Евгений
Пол: Мужчина
Город: Киев

Готов к конструктивному диалогу любителей механического турбонаддува.

Скоро выложу постройку с нуля мотора 1HD-FT, с турбиной увеличенной производительности, настроенной на 0.9 бар.

У меня конечно не 90х годов а 2000х но я могу и видос сбросить и прокатить если че. (у меня 1.3 -1.4 максимум — 1.5 я не писал 🙂 ) с командировки через неделю возвращаюсь только.

прибор не apexi но человеком который строил проверен неоднократно, не врет. человек обслуживает и настраивает почти все самые быстрые и известные TD5 машины (disco2 и Def) в России. У него и стоиолась моя. Уверен так как мой Disco, не едет ни один TD5 в Украине, при том, что пока что это стокавая турба и кулер. к сожалению у нас намного меньше этих машин и людей которые хорошо в них разбирабтся еденицы, а сделать технический тюнинг и настройку электроники мотора вообще нет.

голоса

Рейтинг статьи