Что дальше

Что дальше?

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОМФОРТА ПРИ ДВИЖЕНИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Вы завершили дорожный тест. В наиболее благоприятном случае благодаря регулировкам амортизаторов и передних вилок Вы добились хорошего результата.

Если после выполнения дорожного теста и регулировки Вы не удовлетворены результатом, то это обычно может быть следствием трех причин:

• Ваши амортизаторы и передние вилки хорошего качества.
• Компоненты Ваших амортизаторов и передних вилок изношены.
• Ваши амортизаторы и передние вилки хорошего не могут быть хорошо отрегулированы.

Фундаментальное решение Вашей проблемы может заключаться в простой замене амортизаторов и передних вилок комплектом амортизаторов и передних вилок (или пружин передних вилок) высокого качества с возможностью регулировки, которые позволяют полностью добиться всех Ваших персональных предпочтений.

Вы можете задать нам любой вопрос о изделиях подвески WP Suspension.

Компания ОТШЕЛЬНИК является официальным сервисным центром WP Suspension в России и имеет полные комплекты амортизаторов для каждого мотоцикла. Если у Вас уже есть амортизаторы и передние вилки WP Suspension Вы может полностью ощутить преимущества этого дружественного продукта, которые не всегда требуют полной замены амортизаторов. В результате компоненты с помощью замены компонентов амортизаторов Вы можете решить проблемы по минимальной цене.

Дополнительное преимущество амортизаторов WP Suspension заключается в меньшем износе в тяжелых условиях, что приводит к более высокому сроку службы. В передних вилках других производителей Вы можете использовать в качестве отличной замены пружин, изготовленных компанией WP Suspension. Мы можем подробно объяснить Вам, какие компоненты могут быть заменены для решения Ваших проблем.

С помощью выбора качественных и необходимых изделий компании WP Suspension Вы добиваетесь оптимальной безопасности и комфортных условий эксплуатации.

Теперь снова вернемся к работе!

Теперь Вы завершили Ваш дорожный тест и сделали точные записи о поведении Вашего мотоцикла. Теперь Вы в состоянии решать свои проблемы.

Вам нужно ощутить, что регулировка подвески и амортизации очень тонкая работа.
Когда дело касается установок, у Вас нет 100 процентной уверенности в своих возможностях, то лучше поручить эту работу профессионалам, но при наличии документации в качестве руководства, Вы можете добиться оптимальных установок (в том случае, когда регулировка возможна в принципе, поскольку при наличии амортизаторов определенного типа регулировка может быть вообще недостижима, а на некоторых типах мотоциклов могут быть отрегулированы только начальная нагрузка и задняя подвеска).

Предположим, что Вам удалось отрегулировать Ваши амортизаторы, но дорожный тест все же не дает приемлемых результатов. Что Вы можете сделать тогда.

Возможно, что существующие элементы подвески изношены или просто плохого качества. Если это так, то следует обратиться к нам, а мы сможем Вам что-нибудь посоветовать.

Иногда замена элементов подвески бывает единственным возможным решением.
В этом случае можно зайти достаточно далеко, например, полностью заменить передние вилки новыми сверхвысокого качества, но, к счастью, впечатляющих результатов можно добиться с гораздо меньшими издержками.
Отличной альтернативой, например, будет замена пружин пружинами WP ProLine.
Если задний амортизатор (или оба задних амортизатора) работает плохо, то единственно возможным решением будет установка нового или новых устройств.

Если Вы по своей натуре не мастер на все руки, то мы рекомендуем поручить эту работу специалистам.

Индивидуальная работа

При замене амортизаторов на детали производства WP Вы можете это сделать с учетом своих предпочтений.
Амортизаторы производства WP обычно более высокого качества, а, что очень важно, компания WP Suspension имеет полный ряд запчастей для каждой модели мотоцикла.
Это именно то, что жизненно необходимо для гарантии оптимальной безопасности и комфорта.

Наилучшей подвески и амортизации можно добиться только при использовании компонентов, которые специально изготовлены для Вашей модели мотоцикла. Другими словами, выполненными по индивидуальному заказу.

Новые элементы подвески — новый мотоцикл!

Манера, с которой Ваш мотоцикл будет "держать" дорогу, полностью изменится, если Вы установите нужный набор элементов подвески.

Рулевое управление станет более чутко реагировать на изменения, а комфорт резко повысится. Кроме безопасности Вы также значительно увеличите то наслаждение, которое будете получать при езде на мотоцикле, а когда Вы придете к этому, то поймете, что это то, что нужно.

Новые элементы подвески могут превратить Ваш мотоцикл в совершенно новую машину.

Достаточно серьезная причина для того, чтобы провести дорожный тест с критическим осмыслением его результатов.

Регулировка передних амортизаторов на мотоцикле

+7(916)923-63-67
МОТОСЕРВИС БутовоТим

Ремонт и техническое обслуживание мотоциклов

станция послегарантийного обслуживания в режиме [COVID-19]

Среди владельцев мотоциклов всегда найдутся те, кто любит возиться со своим двухколесным другом. Среди всего спектра работ регулировка и настройка подвески занимает далеко не последнее место, и здесь нужно понимать, что, как и зачем крутить. Это важно, поскольку от того, как настроена подвеска, зависит устойчивость байка на дороге и комфорт езды.

Теоретически такая настройка не очень сложна, ведь речь идет всего о нескольких параметрах. На практике дело обстоит иначе, ведь мотоцикл надо отстроить под свой стиль вождения, под свои определенные цели. И такая работа может занять много времени, поскольку приходится делать пробные заезды, менять геометрию байка, масло в системе и преднатяжение пружин.

Высота передней и задней подвесок

Задиранием зада, или же напротив — опусканием переда уменьшается угол наклона оси поворота, это делает управление более «острым», но приводит к ухудшению сцепления заднего колеса и к нестабильному поведению мотоцикла при торможениях. Технически такая регулировка делается за счет перемещения перьев вилки в траверсах на 10-15 мм и применением проставок в креплениях задних амортизаторов. К слову, этого нельзя делать за счет изменения преднатяжения пружин, потому что они задают рабочий диапазон подвески.

Жесткость пружин и гидравлическая система

Передняя вилка и задние амортизаторы состоят из двух больших компонентов — пружин и гидравлической системы. От жесткости пружины зависит сила сопротивления сжатию, гидравлика же гасит колебания, не позволяя амортизатору быстро сжиматься и разжиматься.

На что это влияет? Слабые пружины очень чувствительны к изменению нагрузки, а это ухудшает стабильное поведение байка, и при резком торможении или повороте можно потерять мотоцикл, а с ним и здоровье.
Изменением регулировок гидравлики меняется время контакта колеса с дорогой, но нужно помнить, что никогда нельзя доводить их до крайних значений. Если в этом есть необходимость, то стоит подумать, о том, что у мотоцикла не всё в порядке.

Как должно работать?

В идеальном варианте при наезде на препятствие, например бордюра или камня вилка сжимается. При этом, чем быстрее исчезает усилие сжатия, тем больше времени сохраняется контроль над транспортом.

Далее, когда колесо поднялось на «бордюр», ход вилки должен остановиться, то есть шина должна «прилипнуть» и сохранить сцепление с поверхностью. После проезда «бордюра» подвеска гасит колебания, возникшие при ударе колеса об асфальт.

Поэтому здесь можно сказать, что в зависимости от настроек меняется и поведение байка. Например, изменением давлением компрессии можно добиться того что удар почти не передастся на руль. Но при этом появляется риск, что колесо не прилипнет и взлетит над препятствием.

Базовые настройки подвески

Настройка подвески начинается с того, что её выставляют в статике (необходимо отметить, что шины и геометрия байка стоят нужные). Главный параметр при этом — предварительный натяг пружин. Это делается при помощи специальных гаек. Впереди они находятся поверх труб перьев, сзади рядом с основанием пружины.

Чтобы выставить правильные регулировки преднатяжения, вначале делают замеры в двух положениях мотоцикла: проседании под собственным весом и с пилотом.

Для этого колеса байка необходимо разгрузить. Хорошо, если есть специальная ремонтная площадка, если же её нет, то это можно сделать с помощью бетонного блока или домкратов. Далее выбирается любая точка, от которой будут происходить замеры. Здесь можно использовать кусок изоленты, закрепив его к пластику отделки (например, спереди — фара, сзади крыло или багажник). После этого измеряются длины вертикальных линий от этих точек до оси колес.

После этого мотоцикл аккуратно ставится на землю и замеры повторяются. Разница между получившимися длинами называется статичным сэгом. И эта величина должна находиться в пределах 5-10% от общего хода подвески.

Для третьего замера необходимо сесть на мотоцикл в свое обычное положение и поставить ноги на подножки. Здесь вам понадобится помощь друга, который зафиксирует и запишет получившиеся результаты. Разница между первым и третьим измерениями называется общим сэгом и должна быть 25-33%.

Для более точных настроек процедуру можно повторить два-три раза, поскольку из-за большого трения, резкого опускания на землю в измерения могут закрасться погрешности.

После того, как сделаны необходимые замеры и отрегулировано предварительное натяжение пружин можно сделать пробный заезд. Во время него стоит обратить внимание, где и какие проблемы возникают. И только затем делаются остальные настройки.

При этом стоит помнить, что вилка и амортизаторы помимо преднатяга имеют еще две регулировки. Это компрессия или демпфирование — скорость сжатия, и ребаунд, т.е. скорость расжатия. Желательно перед первым тестом выставить их средние значения.

Далее, меняя их настройки, но не более одного за раз, проверить, как ведет себя двухколесный друг. Обязательно после каждого эксперимента записывать, что поменялось, таким образом, вы получите полный диапазон регулировок, и знания, как влияет тот или иной параметр на работу всего механизма.

Лучше всего это сделать на незагруженной транспортом дороге с серией поворотов. Вначале на небольшой скорости, затем попробовать чуть поддать газу. И перед входом в поворот притормозить, обращая внимание, как быстро сжимается вилка, начинает ли байк рыскать. Да? Увеличьте сжатие на оборот — другой.

Следующим шагом должен стать момент отпускания тормоза и вхождение в вираж, наблюдая, успевает ли вилка разжаться, или появляется ощущение, что мотоцикл приседает на перед? Эта тенденция бывает при сильном демпфировании отбоя.

Настройка задних амортизаторов, напротив, делается по ощущения выхода из поворота, приседает ли он, либо наоборот — дубеет. Таким образом, тест за тестом, вы научитесь чувствовать своего друга.

Но не на всех типах амортизаторов есть регулировочные болты, тогда можно настроить поведение их клапанов подбором регулировочных шайб. А они влияют на реакцию подвески и силу сопротивления при протекании масла через клапан, т.е. те же самые сжатие-отбой. И опытный специалист «БутовоТим» сможет подобрать их с учетом ваших пожеланий и манеры езды.

В конце хотелось бы напомнить, что заводские настройки подвески рассчитаны на комфортную езду пилота весом 70 кг, и то, что идеальных параметров не существует. Они необходимы для достижения какой-то определенной цели.

Настройки подвески VTX

На моем мотоцикле стоят регулируемые амортизаторы. И вилка перевертыш. При езде при попадании переднего колесо в выбоину практически полное срабатывание вилки (1 раз был пробой) 🙁 и малоощутимый, но неприятный воблинг. На амортизаторах стоит 1 положение low. Собственно кто разбирался с данными девайсами, какие настройки подвески лучше всего подходят? на предыдущих мотолциклах я предпочитал выставлять все на наиболее жестких положениях. Вот думаю как поступить на VTX 1800, но данный мотоцикл тяжелый.. Не ухудшит ли его поведения максимальная жесткость амортизаторов? Мой вес 93 кг. Какое масло по спецификации допустимо заливать в вилку данного мотоцикла, чтоб не потекли сальники-пыльники? И какой там объем. Буду рад любой информации по данным вопросам.

• Вход или Регистрация

Статью по этому поводу настройки подвески нашел, думаю будет полезна всем почитать
Множество возможностей регулировки подвески на современных мотоциклах приводит многих мотоциклистов в замешательство и они зачастую не могут решить с чего начать. Данная статья поможет Вам в вопросе регулировки подвески мотоцикла.

Будем рассматривать четыре основных параметра: пружина, рост мотоциклиста и две регулировки амортизатора мотоцикла — сжатие и отбой.

Первое правило, которого нужно всегда придерживаться — установить точку отсчета для всех изменений, которые вы произвели. Всегда начинайте с установки всех регулировок на их заводские значения. Их можно найти в инструкции по эксплуатации мотоцикла (если ее нет, попробуйте поспрашивать других мотоциклистов или знающих свое дело механиков).
После этого возьмите лист бумаги, где Вы будете записывать все изменения, вносимые Вами в настройку подвески мотоцикла. Это очень важно: всегда обращайте внимание на то, что Вы делаете, и записывайте это, или у Вас большие шансы, что ни чего не получится.

Первое, что Вы должны сделать — это установить “свободный ход подвески”. Для этого потребуется помощь трех людей. Сначала поднимите заднее колесо мотоцикла от земли, пока оно не повиснет в воздухе, и измерьте расстояние между седлом и осью заднего колеса (перпендикулярно земле). После этого наденьте всю Вашу экипировку (куртку, шлем, боты, бандану…), сядьте на мотоцикл и попросите одного из Ваших помощников подержать его, а сами оторвите ноги от земли и поставьте их на подножки. Второй помощник должен в этот момент измерить расстояние между теми же двумя точками. Повторите ту же самую операцию для передней подвески, используя вместо оси колеса кольцевое уплотнение вокруг внутренней трубы вилки. Вычтите меньшее значение из большего — это и есть “свободный ход подвески”.
Есть правило — от одной четверти до одной трети всего хода подвески должно быть использовано для “свободного хода подвески”, что необходимо для возможности подвески расшириться после ударов, которые ее сжимают. Или, иными словами, если Ваш мотоцикл обладает достаточной мощностью, чтобы сжать заднюю подвеску при ускорении, то переднее колесо не будет оставаться в контакте с землей, если не имеется достаточно “свободного хода подвески”.

Но большинство спортивных мотоциклов оборудовано слишком мягкими пружинами, которые должны быть сильно поджаты, чтобы достичь надлежащего “свободного хода подвески”. Это заканчивается тем, что подвеска получается слишком жесткой при начале движении и слишком мягкой во время движения — результат, прямо противоположный тому, который Вы хотели получить. Если с Вашим мотоциклом дело обстоит именно так, и Вы не планируете заменить оригинальные пружины на тюнинговые, наилучшим компромиссом будет небольшое изменение относительно оптимального “свободного хода подвески” для уменьшения предварительного поджатия пружин, так как слишком сильное предварительное поджатие пружин приводит к уменьшению демпфирующих способностей подвески.

Далее — развесовка. Это понятие определяет, сколько веса находится на каждом колесо, с учетом роста и веса мотоциклиста. По существу, Вы хотите, чтобы мотоцикл управлялся с наибольшей возможной скоростью при сохранении стабильности движения и отсутствии тряски. Обычно это достигается путем увеличения жесткости передней вилки и увеличением высоты задней подвески путем установки тюнинговых амортизаторов с настраиваемой длиной.

В завершение нужно произвести настройку амортизаторов, но они — лишь малая часть в системе общей работы подвески. Амортизаторы должны рассеивать энергию, запасенную в пружинах, с определенной характеристикой (предотвращая движение пружин и, вместе с ними, мотоцикла вверх-вниз после наезда на некое препятствие) и могут быть должным образом настроены только тогда, когда все остальное сделано правильно.

Потому установите общее число возможных регулировок, не забывая делать записи, и затем снова установите Вашу отправную точку. Если она неизвестна, начните с середины значений. Затем, изменяя свободный ход и поджатие передней и задней подвески, изучите, что меняется при каждой настройке. Это позволит Вам изучить весь диапазон регулировки и понять, как отражается изменение того или иного параметра на работе всей системы в целом. Дальше будет сложнее…

Слишком сильный отбой, например, может вызывать реакцию, подобную недостаточному демпфированию сжатия, и наоборот. Здесь не имеется абсолютно никакого “общепринятого опыта”, но можно дать некоторые ключи к правильной настройке. Если Вы ощущаете сильную вибрацию на руле, когда Вы не тормозите, или при незначительном торможении, то отбой слишком высок, и гидравлика не поглощает выделяемую пружинами энергию. Точно так же, если Вы чувствуете, что заднее колесо подпрыгивает (как будто бы оно очень легкое), значит, Вы установили слишком сильный отбой.
Слишком сильный отбой (особенно в вилке) также проявляется в том, что при движении Вы ощущаете вибрацию, и кроме этого, при наезде на череду бугров амортизатор поглощает первый удар, но после этого не успевает вернуться в исходное положение, и мотоцикл начинает подпрыгивать на следующих препятствиях.

Замена масла в передней вилке

Каждый мотоциклист рано или поздно сталкивается с необходимостью замены масла в передней вилке, независимо мотоцикл из Японии или СЩА. На самом деле, ничего сложного в этой процедуре нет – главное хоть немного ознакомиться с материалом.

Для чего нужно проводить эту процедуру?

Масло в переднем амортизаторе меняют по самым разным причинам. Оно несет определенные функции, разобравшись с которыми, станет ясно, для чего его менять:

• Обеспечивает необходимую жесткость при срабатывании подвески на неровностях дорог;
• Собирает в себя металлическую стружку, образующуюся во время работы;
• Сохраняет управляемость и контроль торможения.

Со временем оно натягивает влагу из атмосферы (несмотря на кажущуюся герметичность конструкции) и становится менее вязким. Это приводит к тому, что транспорт при торможении начинает «клевать» носом, может подклинивать, а особенно нестабильность будет ощущаться во время крутых поворотах на больших скоростях, при сильном закладывании.

Если же субстанция накапливает в себе много металлической стружки, это провоцирует быстрый износ деталей, вплоть до выработки поверхности перьев (а их замена – это уже совсем другая ценовая категория ремонта, и лучше до этого не доводить).

Как часто проводить замену?

Периодичность данной манипуляции для каждой модели транспортного средства прописана в пользовательском руководстве. В среднем этот интервал составляет 12-15 тысяч километров пробега для «дорожников», и 5-10 тысяч – для эндуро.

Но большинство мотоциклистов считает, что «пока работает – нечего туда лезть». Если вилка достаточно жесткая, хорошо амортизирует, и из нее ничего не подтекает – то можно ездить без каких-либо сомнений. Меняют же масло чаще всего в таких случаях:

• «Сопливит» из-под сальников;
• Техника долго стояла без дела;
• Хочется поэкспериментировать с жесткостью.

Проверить, не течет ли вилка, можно довольно просто. Для этого нужно сесть на байк, зажать передний тормоз, и сильно «покачать» мот вперед-назад. После чего внимательно осмотреть поверхность перьев. Если на ней остаются хорошо заметные гляну полоски, значит уже пора обслуживать узел. Если же визуально ничего нет, но при протирании металла чистой белой салфеткой на ней остаются следы – значит, деталь еще «походит», но надо иметь в виду ее скорое обслуживание.

Какое масло выбрать?

Именно от его выбора будет зависеть дальнейшая работа переднего амортизатора. Специальное вилочное масло имеет определенные характеристики, и подходит лучше всего, так как рассчитано и на давление, создаваемое внутри, и на его нагрев в процессе работы. Степенью вязкости, обозначенной цифрой рядом с буквой W, можно регулировать жесткость вилки.

• 5W – подходит для «спортов», ездящих по треку с идеально ровным асфальтом;
• 10W – универсальное, используемое на большинстве байков;
• 15W – жесткое и вязкое, его льют в амморты либо тяжелых круизеров, имеющих мощные пружины, либо при довольно сильном износе перьев, когда жидкость с меньшей вязкостью начинает протекать. Если его залить в легкий малокубатурник, то будет казаться, чтоб подвески нет вообще.

Находятся даже умельцы, заливающие в передний амортизатор моторное масло. Но мы не рекомендуем этого делать, поскольку его характеристики непредсказуемы, и как оно поведет себя при нагреве, никто не проверял.

Алгоритм действий

Для замены масла в переднем амортизаторе вовсе не обязательно везти свой байк на профессиональный сервис. Большая часть райдеров прекрасно справляются с этой задачей сами, если будут придерживаться простого перечня действий:

• Запастись ключами, тряпками, емкостями, купленным заранее вилочным маслом;

• Вывесить переднее колесо, убедившись в устойчивости аппарата;
• Открутить верхние пробки в каждом пере;
• Подложить лоток, обрезанную канистру либо другую емкость для сбора масла;
• Открутить нижние пробки в каждом пере – из них сразу польется отработка;
• Слить старую жижу полностью, подвигав перья вверх-вниз вместе с колесом (в некоторых случаях его можно снять, чтобы не испачкать и было физически легче двигать перья);
• Закрутить снизу;
• Залить новое масло в указанном в мануале количестве;
• Закрутить сверху.

Это – алгоритм действий при простой замене. Но стоит учитывать, что на некоторых мотоциклах внизу нет пробок. В этом случае нужно доставать перья из траверсов, и сливать отработку путем ее переворачивания. Если же у вас потекли сальники – их придется сменить. Для этого вилку нужно не только снять, но и разобрать, тщательно промыв внутренние структуры и пружины, после чего снова собрать ее с применением новых сальников и пыльников.

Обслуживание вилок-перевертышей ничем не отличается от классических. Правда, там чаще нет сливных пробок, поэтому снимать перья придется почти во всех случаях.