Personalcam.ru

Авто Аксессуары
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Nissan Atlas (Ниссан Атлас): описание, технические характеристики, модификации

Nissan Atlas (Ниссан Атлас): описание, технические характеристики, модификации

Nissan Atlas (Ниссан Атлас) и его главные технические характеристики

В конце 1981 года японская автомобильная корпорация «Ниссан» запустила изготовление платформы N40, которая была более тяжелой по сравнению с производимыми ею легковыми автомобилями.

В результате в феврале 1982 года в серийное производство был запущен легкий грузовик с заводским номером F22, который получил наименование Nissan Atlas.

Обзор автомобилей, выпускавшихся до 2005 года

Под маркой «Атлас» этот легкий грузовик фирмы «Ниссан» выпускается только для внутреннего, японского потребления. По мере проникновения его на рынок грузовых городских перевозок создавалось много модификаций с различными кузовами, кабинами, надстройками и двигателями.

Тем не менее главная концепция этого автомобиля, которая была заложена его создателями, сохранялась во всех комплектациях:

шасси автомобиля Ниссан Атлас

    Шасси «Ниссан Атлас» — жесткая рама, выполненная из лонжеронов швеллерного типа, которые скреплены стальными поперечинами.

Это обеспечивает хорошую обзорность впереди лежащего дорожного полотна и малый радиус разворота в пределах 5 метров.

Параметры базовой машины

Основные технические характеристики базового автомобиля «Ниссан Атлас»:

Геометрические размеры автомобиля

На автомобилях «Ниссан Атлас» чаще всего устанавливали автоматические коробки передач (четырех- или пятискоростные).

Задняя подвеска всегда выполнялась в компоновке — зависимая на рессорах с амортизаторами. Передняя подвеска монтировалась в разных вариантах. Она могла быть как независимой, но с поперечной рессорой, так и зависимой, имеющей с обеих сторон комплект рессор.

Как правило, в таком варианте выполнялись машины с полным приводом, то есть с двумя ведущими мостами.

На первых моделях тормоза устанавливались по следующей схеме. Впереди — дисковые, сзади — барабанного типа. Тормозная система двухконтурная с вакуумным усилителем. Рулевое управление реечного типа, со встроенным гидроусилителем в базовой модели.

внутреннее устройство кабины Ниссан Атлас

Конструкторы побеспокоились о безопасности при использовании этой машины. Трехточечные ремни и подушки безопасности — в базовой комплектации. Бампера впереди и сзади снабжены противоударными устройствами.

Руль в кабине установлен с правой стороны, и весь комплект приборов располагается соответственно этому.

Сиденье водителя выполнено таким образом, чтобы человек испытывал минимум нагрузок в течение рабочего дня. Хорошая боковая поддержка и максимум различных регулировок этому способствуют.

Удобства добавляет рулевая колонка, которую можно регулировать как по вылету, так и по наклону.

В кабине обеспечивается хорошая вентиляция воздуха не только благодаря опускаемым боковым стеклам, но и за счет люка, установленного в крыше кабины.

фургон Исузу Эльф, особенности автомобиляУзнайте технические характеристики Исузу Эльф — японского малотоннажного грузовика.

После прочтения этой статьи, вам станет известна цена МАЗ-6312.

Совершенствование модели «Атлас» можно проследить на примере машин, выпущенных концерном «Ниссан» за период с 1990 по 2005 год:

  1. Габариты при стандартной длине — 4 690х1 690х1 990 мм.
  2. Размеры машины со средней длиной платформы — 5 990х2 000х2 115 мм.
  3. Геометрические размеры машины при длинной базе — 6 735х2 020х2 270 мм.

На шасси устанавливались разные варианты кабин, причем это касалось не только разделения на одиночные и сдвоенные.

Кабины на три человека имели также разные размеры как по ширине, так и по высоте. Это делалось для того, чтобы повысить комфортность расположения водителя и пассажиров в салоне.

машина-самосвал Ниссан Атлас

Существенно изменялись комплектации «Атласов». Если в 1990 году это были грузовики и фургоны, то уже через год в перечень автомобилей этой марки добавляются самосвал и мусоровоз.

Еще через два года появляется грузовик с задним бортом в виде лифта на гидроподьемниках для облегчения погрузки товара в кузов.

В 2000 году выпускается фирменный автомобиль «Ниссан Атлас» с манипулятором в кузове. Появилась возможность самостоятельно загружать в машину тяжелый груз и перевозить при этом до 1 500 кг.

За пятнадцать лет на «Атласы» в разных комплектациях было установлено двенадцать различных двигателей разной мощности от 75 до 155 л. с. Среди них были как бензиновые, так и дизельные ДВС. При этом в качестве трансмиссии использовали автоматику и механику.

«Ниссан Атлас» этого периода в исполнении «бортовой грузовик» или «фургон» можно купить по ценам от 200 до 750 тысяч рублей.

Двигатель и его параметры

Машины этой модели заводской серии F24 начиная с 2007 года стали выпускать с двигателями QR20DE и QR25DE. Это четырехцилиндровые силовые агрегаты с рядным расположением цилиндров, рабочим топливом для которых служит бензин.

Неисправности дизельных двигателей — двигатель плохо заводится

Прежде чем читать этот раздел, ответьте для себя на следующие вопросы: Двигатель заводится плохо «на горячую» или «на холодную»? В каком состоянии он заводится хуже? Держит ли он после запуска холостые обороты? Трясется при этом или нет? Слышны ли щелчки реле включения нагрева свечей после включения зажигания? Какова длительность между первым, вторым и третьим щелчками? Это основные вопросы диагностики, но после ответа на них возникнут новые и новые. Чтобы правильно сформулировать вопросы и ответить на них, кроме знания матчасти, необходим и определенный опыт. Помочь вам в поиске правильных ответов на поставленные вопросы и призвана эта глава (как, впрочем, и вся книга).

Читайте так же:
Регулировка схождения ниссан тиида

Широко распространенная причина плохой заводки дизельного двигателя — плохая компрессия. В этом случае двигатель плохо заводится «на холодную» и чуть лучше «на горячую», причем заводится не резко, взрывом, а «вдогонку». Плохая компрессия, кроме плохой заводки двигателя, вызывает еще несколько неприятных явлений. Двигатель трясется, неровно работает из-за того, что снижение компрессии, вызванное износом двигателя, всегда неравномерно по цилиндрам. Двигатель дымит сизым дымом несгоревшего дизельного топлива, которое к тому же было плохо распылено. Двигатель весь в потеках масла, поскольку снижение компрессии вследствие износа вызывает интенсивный прорыв сгоревших газов в картер. В результате в картере начинает повышаться давление, так как система вентиляции не рассчитана на слишком большой объем картерных газов, а это давление выдавит масло через любые прокладки и сальники. Есть еще и снижение мощности, и большой расход топлива, и повышенный шум и т.д. Со всем этим еще как-то можно мириться, но повышенный расход моторного масла. Мало того что накладно постоянно покупать и доливать масло, при большом его расходе еще и повышается вероятность того, что мотор может остаться без масла. Основная причина снижения компрессии — износ поршневой группы.

Сильнее всего изнашивается зеркало цилиндра, а поршневые кольца, как правило, вполне работоспособны, но уплотнить зазор цилиндр — поршень они не могут из-за сильного износа цилиндра. Иногда попадают в ремонт двигатели, у которых ступенька на зеркале цилиндра достигает 1 мм. Но за многие годы, ремонтируя бензиновые японские двигатели, мы ни разу не видели ступеньки на зеркале цилиндра в месте, где при движении поршня останавливается верхнее поршневое кольцо. А вскроешь дизельный двигатель — эта ступенька обязательно есть. Вы скажете, у дизельных двигателей степень сжатия сильнее, нагрузки на все детали выше, вот и результат. Может быть, это и так, но ведь давление при сжатии в камере сгорания — ничто по сравнению с давлением в той же камере сгорания после вспышки топлива. Мы считаем, что сравнительно быстрый износ зеркала цилиндра в дизельных двигателях вызван содержанием серы в соляре. Эта сера вместе с водой, которая всегда есть во всасываемом воздухе, образует серную кислоту, под воздействием которой зеркало чугунного цилиндра начинает корродировать. Непрочные продукты коррозии снимаются поршневыми кольцами — вот и износ. Обычно двигатели с пробегом около 100 тыс. км, только что прибывшие из Японии, имеют очень маленькую ступеньку, а пробежит автомобиль у нас около 50 тыс. км — износ уже почти предельный. Исходя из этого мы и сделали вывод, что это напрямую связано с плохим топливом, вернее, с большим содержанием в нем серы.

При частичных разборках двигателя, например, при съеме головки блока цилиндров, износ гильзы можно увидеть и пощупать. И тогда возникает вопрос, можно ли при таком износе ездить? Мы на него отвечаем, проделав следующее. Берем поршневое кольцо этого двигателя и помещаем его в гильзу в самой верхней его части, где износа почти нет. Просто верхнее поршневое кольцо не доходило до этого места. Измеряем ширину зазора в кольце, после чего опускаем кольцо так, чтобы оно оказалось в месте наибольшего износа цилиндра. Снова измеряем зазор в кольце. Известно, что в рабочем дизельном двигателе зазор в замке кольца должен быть 0,15-1,00 мм. В некоторых моделях допускается даже 1,50 мм. Но это предел. Что же мы имеем? Допустим, вверху зазор был в норме — 0,40 мм. А в месте выработки он стал 2 мм, что превышает допустимые значения, и данный цилиндр надо растачивать. У вас нет требуемого компрессионного кольца? Тогда можно замерить диаметры вверху и внизу. После чего вычислите длину соответствующих окружностей (L=3,14 d) и считайте цилиндр нормальным, если разница между полученными величинами будет менее 1 мм. Кроме того, можно измерить весь цилиндр по всей его длине в двух направлениях и сравнить полученные данные с техническими требованиями на ваш двигатель. Если этих данных у вас нет, то исходите из того, что физические процессы во всех дизелях одни и те же, а значит, и предельные зазоры должны быть примерно одинаковы.

Если двигатель плохо заводится, надо измерить компрессию, которая у полностью исправного двигателя составляет около 30 кг/см2. Замерять компрессию легче всего через свечные отверстия, хотя можно вывернуть и форсунки, и, если дизель исправен, компрессия получается выше 30 кг/см2, происходит вспышка (при условии, что форсунка хорошо распыляет). Например, мы замеряли компрессию сравнительно нового двигателя 2LT. Первый цилиндр, первый такт — 16 кг/см2, второй — 24 кг/см2, третий — вспышка, компрессометр отбрасывает, а манометр с пределом 35 кг/см2 зашкаливает. Второй цилиндр — то же самое. А третий и четвертый ведут себя по другому. На манометре третьего такта по 32 кг/см2, а вспышки нет. Снимаем форсунки, видим, что на первом и втором цилиндрах они «живые», а на третьем и четвертом откровенно «льют».

Дизельный двигатель вполне терпимо заводится при снижении компрессии до 24 кг/см2. Что происходит при снижении компрессии? Снижается температура сжатого воздуха, и, в конце концов, вспышки топлива не происходит. Если двигатель горячий, на улице жара, свечи накаливания исправны, двигатель может завестись и при 22 кг/см2. Когда же вы тянете его на буксире, пытаясь завести с толкача, вы просто-напросто увеличиваете частоту вращения коленчатого вала, воздух из-под поршней не успевает протекать через плохое уплотнение поршень — цилиндр, в результате повышается температура сжимаемого воздуха. Того же эффекта можно добиться, правда, с риском сжечь стартер, если подать на этот стартер не 12 вольт, как положено, а 24, т.е. соединив два аккумулятора последовательно. Известен способ повышения компрессии путем заливки масла в цилиндры дизельного двигателя. Делается это так: выворачиваются свечи накаливания, и в каждое отверстие заливается несколько столовых ложек масла (если чуть больше — не страшно). Потом на двигатель набрасывается тряпка, и включается стартер (проследите за тем, чтобы провод, подходящий к свечам накаливания, не был замкнут на корпус). За два-три оборота двигателя все лишнее масло будет выброшено наружу, и, после того как вы поставите на место свечи и запустите двигатель, не будет гидроклина, то есть не произойдет «утыкания» поршней.

Читайте так же:
Как отрегулировать свет фар на ниссан примера р12

Итак, если у вас компрессия меньше 24 кг/см2, двигатель нужно ремонтировать. Замена поршневых колец ничего не даст, надо восстанавливать гильзы. Специалисты на заводах обычно берутся за такую работу. Блок растачивают, впрессовывают новую гильзу и растачивают цилиндр под размер существующего поршня. Новую гильзу можно взять от какого-нибудь отечественного двигателя, а можно сделать и чугунную отливку. После такого ремонта, если вы к тому же выполните условия обкатки на протяжении не менее 10 000 км, у вас долго не будет проблем с заводкой автомобиля. Практически, у вас будет новый двигатель. Поршень (с шатуном) в расточенный цилиндр должен опускаться или под собственным весом, или от легкого толчка рукой — это надо проверить при сборке двигателя. В противном случае надо будет обкатывать автомобиль еще дольше. Вторая причина снижения компрессии — разрушение поршня. Самое любопытное, что предыстория этой поломки у всех была одинаковой. Водитель заправляет автомобиль плохим дизельным топливом, потом садится за руль и начинает обгонять всех подряд. Да, дизельный «Crown» может двигаться по шоссе со скоростью 180 км/час, но его топливный насос высокого давления (ТНВД) в этом случае работает на пределе возможного.

Плохое качество топлива еще больше повышает вероятность выхода двигателя из строя. Чаще всего первыми начинают нечетко работать напорные клапаны. В результате в камеры сгорания подается слишком бедная топливная смесь, т.к. часть топлива не отсекается напорным клапаном, а летит обратно под плунжер. К тому же условия смесеобразования в камерах сгорания на больших оборотах двигателя очень плохие, и это еще более усугубляет ситуацию. Если же ко всему этому добавить ограниченное поступление топлива из-за засорения топливных фильтров, нечеткую работу форсунок и низкое цетановое число нашей солярки, то становится непонятным, как вообще дизели все это терпят.

Напорные клапаны

Корпусы, пружины и напорные клапаны при сборке можно менять местами как угодно. Только медные шайбы каждый раз надо использовать новые или отжигать старые: шайба нагревается газовой горелкой докрасна и, для того чтобы отлетела окалина, опускается в воду. После этого ее можно использовать. Сам же клапан и его седло составляют плунжерную пару и разъединить их нельзя.

Плунжер в наклоненном примерно на 20° кольце протечки, как и чугунной части ТНВД, должен опускаться плавно. Заедания в этих узлах не встречались. Если плунжер «бухается» даже при наклоне 30 и более градусов, то, скорее всего, он сильно изношен. Двигатель после сборки насоса с таким плунжером не разовьет полной мощности и будет плохо заводиться «на горячую».

Проверка напорных клапанов и плунжера

Дефекты в этих узлах разные, но проверка одинаковая. Игла запорного клапана должна под собственным весом опуститься в седло, наклоненное примерно на 20°. Проделайте это несколько раз, проворачивая при каждой проверке седло. Ни малейшего заедания не должно быть. В противном случае, если клапан не удастся промыть, его следует заменить. Все остальные проверки клапанов мы не делаем, так как на практике выяснено, что если клапан не заедает, то его цилиндр всегда работает без сбоев, без детонационных стуков, и из-под отданной накидной гайки форсунки пена не лезет.

Если напорный клапан плохо работает на холостом ходу, то это сразу видно, во-первых, по тряске двигателя, во-вторых, по детонационным стукам в двигателе, в-третьих, по пене, которая лезет из-под отданной накидной гайки форсунки (а должно прыскать топливо). На рабочих оборотах все эти признаки надвигающейся беды незаметны. Вы продолжаете двигаться с большой частотой вращения двигателя, в какой-то цилиндр начинает поступать бедная смесь, его поршень начинает перегреваться, а детонация еще больше ухудшает ситуацию. Заканчивается же все одинаково: поршень разрушается. Компрессия резко снижается, цилиндр перестает работать, а двигатель начинает дымить несгоревшей соляркой. После чего автомобиль приходит в ремонт. При замере компрессии обычно во всех цилиндрах компрессия хорошая ( а если и не очень хорошая, то одинаковая), а в одном на 10 или более килограммов меньше. Двигатель, конечно, заводится, но один цилиндр у него, как правило, не работает. Начинаешь расспрашивать, как все случилось, и выясняется одно и то же: сомнительная заправка, езда на больших оборотах и — резкое снижение тяги с белым выхлопом.

Читайте так же:
Как отрегулировать фары ниссан куб

Третья причина снижения компрессии заключается в западании колец. Это встречалось в двух случаях: первый — плохое моторное масло и долгая стоянка автомобиля (более полугода); второй — очень плохое моторное масло. Был такой случай. Приходит в ремонт «Nissan Largo LD-20-II», «только с парохода». Плохо заводится. Замеряем компрессию, получается 22-24 кг/см2. Сообщаем хозяину, что двигатель на последнем издыхании, и машина уходит. Через два дня хозяин звонит и говорит, что машина вообще перестала заводиться. Притаскивают ее, измеряем компрессию, а там 14-16 кг/см2. Это за два-то дня такое снижение компрессии. Снимаем клапанную крышку, и выясняется следующая история бедного двигателя. Продавали в Японии машину с хорошим состоянием двигателя, а чтобы у покупателя вообще не возникало вопросов, продавец, не задумываясь, добавил моторного масла до верхней отметки щупа. Так уж получилось, что была залита «синтетика», а добавили ему минерального моторного масла и, судя по всему, немного. Смесь разных масел свернулась, и образовалось много шлаков, которые и заклинили поршневые кольца в их канавках. Все это происходило в течение трех недель не очень интенсивной эксплуатации, к тому же двигатель был очень хороший, и вкладыши его коленчатого вала выдержали, вернее, не успели разрушиться, и двигатель не застучал, но при ремонте их заменили на новые, потому что износ у них был больше допустимого. Опять же канавки под поршневые кольца были еще не разбиты, что способствовало залеганию колец с очень плохим маслом.

Установка мотора Nissan TD27T — УАЗ , л., года на DRIVE2

Если во время работы стартера слышны щелчки — проверьте бендикс, возможно он изношен.

Nissan TD engine

Агрегат ниссан тд 27 во время работы — дизеля отличаются большей вибрацией, чем их бензиновые собраться. В данном случае необходимо проверить подушки двигателя — возможно они нуждаются в замене. Мотор троит на холодную и не набирает обороты — желательно съездить на СТО и проверить в профессиональных условиях топливную систему: Нельзя исключать и падение компрессии при большом пробеге вследствие износа цилиндропоршневой группы, а также маленькие зазоры клапанов — возможно, потребуется их регулировка.

ниссан тд 27

Перегрев — самыми частыми причинами считаются повреждение прокладки ГБЦ, выход из строя термостата или помпы. Также следует быть ниссан тд 27 с вакуумом — нередко он выходит из строя, что сказывается на работе тормозной системы.

Ремонтопригодность Несмотря на все вышеперечисленные проблемы, моторы TD27 считаются простыми и надёжными в обслуживании, гораздо реже подвергаются переделкам и тюнингу. Простой и в то же время надёжный принцип конструкции обеспечивает способность ниссан тд 27 обслуживания в гаражных условиях.

ниссан тд 27

Наличие в блоке гильз значительно облегчает процедуру капитального ремонта. Стоит заметить, что ниссан тд 27 габариты дизеля не всегда позволяют быстро добраться до некоторых узлов и агрегатов, особенно в задней и нижней части или в областях, прикрытых турбиной и её компонентами. В случае, если потребуется снять мотор целиком для свапа или его капитального ремонта — без оборудования специализированной мастерской не обойтись. Несмотря на перечисленные отрицательные моменты радует ниссан тд 27 факт, что такие сложные манипуляции требуются относительно редко, а запчасти достаточно легко заказать в любом специализированном автомагазине.

ниссан тд 27

Будет справедливо указать положительные и отрицательные моменты модели TD Наиболее распространённые проблемы, с которыми сталкиваются хозяева дизельных ДВС: Приятными моментами в обслуживании являются: Какое масло лить Современный рынок масел предлагает широкий выбор продукции — от дешёвых марок до известных брендов.

Несмотря на низкую стоимость некоторых масел, завод-производитель настоятельно рекомендует использовать только специализированные марки, указанные в инструкции ниссан тд 27 эксплуатации и подходящие к вашей марке двигателя. Согласно мануалу для TD27 подходят следующие марки: Несмотря на различную вязкость, масло оптимально подходит под температурный ниссан тд 27 ДВС в зависимости от погодных условий и не теряет своих свойств — вырабатывается достаточное количество масляной плёнки, предотвращающей износ деталей.

Двигатель Nissan TD27

При монтаже интеркуллера важно понимать, что без наружного воздухозаборника тюнинг результата не принесет. Для увеличившегося объема воздуха потребуется больше солярки, поэтому придется изменить подачу ниссан тд 27 в смесь.

ниссан тд 27

Таким образом, дизель TD27, созданный для катеров, обладает на внедорожниках и микроавтобусах производителя Nissan ресурсом от — тысяч км пробега. Из-за шестеренчатого привода считается достаточно шумным, но очень ниссан тд 27. Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей.

Читайте так же:
Как правильно отрегулировать фары на ниссан альмера н16

За время производства мотора, которое составляет 20 лет с попроизводителем было создано несколько модификаций. Они отличаются ниссан тд 27 управления системой рециркуляции, топливным насосом и турбокомпрессором.

Камеры сгорания имеют вихревой принцип действия.

Цилиндры выполнены в виде съемных гильз. Это дает возможность ремонтировать двигатель большое количество.

ниссан тд 27

Передача крутящего момента от коленчатого вала к распределительному осуществляется при помощи шестерен.

Регулировка клапанов на разных моделях двигателей ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

Регулировка зазоров клапанов описана в менуале крайне скупо. Да, там достаточно информации для сервис-механиков, но в деталях вся процедура не разъяснена и может вызвать затруднение у тех, кто делает это впервые. Возможно последующая писанина облегчит кому-то жизнь…

Вооружившись распечаткой страницы менуала приступили к работе.

Далее начинается самый интересный момент…выставить первый цилиндр в ВМТ. Ищем метку на шкиве КВ. Нужно совместить вторую метку по ходу вращения КВ с отметкой на крышки блока. Фоток меток к сожалению нет, их ни то что сфотографировать их тяжело разглядеть)) При затруднении, их можно так же найти на ощупь. Разобравшись с метками, думаем, как их совместить. Первой в голову пришла мысль вращать за гайку шкива КВ. Но гайка эта не из самых маленьких и под рукой такого большого ключа не оказалось. Ок, другой вариант, врубаем передачу МКПП и толкаем машину. Даже при отсутствии компрессии в цилиндрах, это оказалось не так уж и просто сделать + одновременно нужно ловить эти метки на шкиве. Третий вариант (он же самый простой): попробовать провернуть за шкив ГУРа. Подтягиваем провисающий ремень и ключом на 19 легко и удобно совмещаем метки. Но тут нас ждало разочарование…при совмещенных метках, в свободное положение становятся клапаны, которые должны быть поджаты. Вывод: кто то рукоблудил шкив КВ смещен относительно своего оригинального положения. Приходится ловить ВМТ 1го цилиндра с помощью проволочки. Засовываем тоненькую проволоку в форкамеру и по ходу поршня определяем ВМТ ( поднимаем поршень вверх, как только проволочка начинает проходить глубже, значит поршень движется уже в низ, нужно прокрутить шкив чуть чуть назад. Это и будет ВМТ).

Чуть больший зазор ни так страшен, меньше же делать не стоит, чревато прогоранием клапанов. Прокручиваем КВ на 360 градусов (ставим 4 цилиндр в ВМТ) и регулируем оставшиеся 4 клапана. Собирается все в обратном порядке. Уплотнение клапанной крышки можно оставить старое, смазав небольшим слоем герметика. Ну и грех не проверить накал свечей, раз они под рукой. Приматываем один конец провода в районе резьбы свечи и подсоединяем его к «-» аккумулятора, «+» на верхний контакт свечи.

Теперь та же процедура для моей машины. Разбираем, находим метки…и снова сюрприз, шкив моего ГУР зажат ни гайкой, а хренью заглушкой без шлицов- ключом уже не прокрутишь. Приходится ставить машину на передачу и долго и упорно толкать. Пока нас не осенило! Цепляем лебедку за вторую машину и по тихонько подтягиваемся.Хорошо хоть ВМТ 1го цилиндра совпала с меткой на шкиве.

Регулировка делается на горячем двигателе, +20 гр. С

Снимаем свечи накала, иначе компрессия в цилиндрах будет оказывать серьезное сопротивление вращению. (Не обязательно)

Выставляем положение коленвала в ВМТ. Совмещаем метку на клапанной крышке и метку на нижнем шкиву двигателя (левая крайняя метка). На крышке блока метка – в виде белой линии в направлении 11:00. На шкиву по 2 метке в виде срезов кромки, вращая шкив по часовой стрелке. Метку видно даже не снимая ремни. удобнее делать вдвоем, один светит на шкив со стороны генератора, второй смотри со стороны ГУРа.

еще нюанс (от моториста, который помогал регулировать) – когда выставили ВМТ по метке, прокручиваем шкив немного вперед, и доводим назад потихоньку. делается для более точного выставления ВМТ. В итоге метка на шкиву смотрит на 11:00.

Nissan Terrano › Бортжурнал › регулировка зазора клапанов TD27T

Регулировка зазоров клапанов описана в менуале крайне скупо. Да, там достаточно информации для сервис-механиков, но в деталях вся процедура не разъяснена и может вызвать затруднение у тех, кто делает это впервые. Возможно последующая писанина облегчит кому-то жизнь…
Вооружившись распечаткой страницы менуала приступили к работе.

Далее начинается самый интересный момент…выставить первый цилиндр в ВМТ. Ищем метку на шкиве КВ. Нужно совместить вторую метку по ходу вращения КВ с отметкой на крышки блока. Фоток меток к сожалению нет, их ни то что сфотографировать их тяжело разглядеть)) При затруднении, их можно так же найти на ощупь. Разобравшись с метками, думаем, как их совместить. Первой в голову пришла мысль вращать за гайку шкива КВ. Но гайка эта не из самых маленьких и под рукой такого большого ключа не оказалось. Ок, другой вариант, врубаем передачу МКПП и толкаем машину. Даже при отсутствии компрессии в цилиндрах, это оказалось не так уж и просто сделать + одновременно нужно ловить эти метки на шкиве. Третий вариант (он же самый простой): попробовать провернуть за шкив ГУРа. Подтягиваем провисающий ремень и ключом на 19 легко и удобно совмещаем метки. Но тут нас ждало разочарование…при совмещенных метках, в свободное положение становятся клапаны, которые должны быть поджаты. Вывод: кто то рукоблудил шкив КВ смещен относительно своего оригинального положения. Приходится ловить ВМТ 1го цилиндра с помощью проволочки. Засовываем тоненькую проволоку в форкамеру и по ходу поршня определяем ВМТ ( поднимаем поршень вверх, как только проволочка начинает проходить глубже, значит поршень движется уже в низ, нужно прокрутить шкив чуть чуть назад. Это и будет ВМТ).

Читайте так же:
Регулировка дпдз ниссан альмера n15

Чуть больший зазор ни так страшен, меньше же делать не стоит, чревато прогоранием клапанов. Прокручиваем КВ на 360 градусов (ставим 4 цилиндр в ВМТ) и регулируем оставшиеся 4 клапана. Собирается все в обратном порядке. Уплотнение клапанной крышки можно оставить старое, смазав небольшим слоем герметика. Ну и грех не проверить накал свечей, раз они под рукой. Приматываем один конец провода в районе резьбы свечи и подсоединяем его к «-» аккумулятора, «+» на верхний контакт свечи.

Теперь та же процедура для моей машины. Разбираем, находим метки…и снова сюрприз, шкив моего ГУР зажат ни гайкой, а хренью заглушкой без шлицов- ключом уже не прокрутишь. Приходится ставить машину на передачу и долго и упорно толкать. Пока нас не осенило! Цепляем лебедку за вторую машину и по тихонько подтягиваемся.Хорошо хоть ВМТ 1го цилиндра совпала с меткой на шкиве.

Регулировка клапанов на TD27Eti, вот сталкнулся есть много вопросов

Доброго времени суток всем! Простите если гдето есть это я просто и поиском и так форум рыл но ничего не смог найти. У меня собственно такая проблема я уже третьий день клапана регулирую и не могу нормально сделать. Делал и по советам профессионала из сервиса(друг мой рассказал как они делают) и прочитал книжные мануалы которые смог найти, но работа двигателя после кажддой регулировки не налаживается. Самые распространеные проблемы плохая заводка и троение или какая то как тряска чтоли при нажатии на педаль газа и еще вроде как дым сизый или синеватый теперь появился. делал метку на шкиве коленвала на 11-00 часов и 1-2-3-6 потом оборот(360градусов), метка опять на 11-00 и регулирую 4-5-7-8, может я что то не так делаю или еще что то есть я уже всю голову сломал? Зазор кстати делал и 0,25 и 0,30 и 0,35. Мужики подскажите пожалуйста как правильно регулировать или может тонкости есть какие, я хоть и давно с машинами вожусь, но здесь почему то возникла проблема. Помогите кто что знает, пожалуйста.

Сто пудов не правильно. Это тебе что-то про жЫгули рассказали. Типа ВАЗ 2101. ))))) Делай проще. Забудь всё что тебе говорили мастера и поступи одним единственно правильным для тебя способом: Вращая медленно коленвал, выводи поочередно цилиндры в ВМТ. В тот момент когда один из цилиндров находиться в ВМТ в конце такта сжатия, оба его клапана по-любому закрыты, а кулачки распредвала расслаблены. Вот в этот момент и регулируй сразу оба клапана. Зазоры не знаю, т.к. не вижу марку машины, но сразу скажу, что на выпускных клапанах зазор всегда больше, чем на впускных. Цифры (зазоры) найди в мануале на свою машину (двигатель). Надеюсь сможешь отличить впускные от выпускных.

Нашел книжку. Почитал. В принципе тебе все верно сказали, кроме. Регулируешь 1-2-3-6 в положении когда 1 цилиндр в ВМТ. Регулируешь 4-5-7-8 в положении когда 4 цилиндр в ВМТ. ВМТ обязательно в конце такта сжатия. Двигатель холодный. Зазоры 0,25 как на впуске, так и на выпуске. (меня слегка удивило)

Если на чуть чуть ошибусь по концу такта сжатия это может сповлиять на мою неправильную регулировку, потому что я приблизительно ставил метку на 11 часов без точной четкости.

Принцип работы клапанов

Прежде чем рассказать о том, как регулируются зазоры клапанов, разберемся в принципе их работы. Любой автолюбитель знает, что основная задача этих узлов — впуск и выпуск. Так в двигателях осуществляется газообмен.

Вначале через впускные клапаны поступает смесь топлива и воздуха, затем продукты сгорания выходят через выпускной клапан. Открытие и закрытие клапанов происходит под воздействием на них кулачков распредвала. Чтобы клапан мог вернуться на свое законное место, ему помогает пружина. Также эта пружина играет и еще одну очень важную роль. Когда клапан закрыт, она способствует наиболее плотному и герметичному прилеганию тарелки к отверстию в ГБЦ или седлу. Так обеспечивается герметичность системы.

Двигатель Nissan TD 27 2,7 л/86 л. с.

Создавался двигатель TD27 для среднеразмерных морских и речных судов, поэтому работает на дизтопливе, имеет огромный запас надежности, вращение от коленвала на распредвал передается шестерней, а не ремнем. Производитель Nissan решил использовать серию TD на нескольких моделях минивэнов и внедорожников.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector