Personalcam.ru

Авто Аксессуары
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

RF 400

RF 400

RF 400 — модель мотоцикла марки Suzuki.

Содержание

Описание

Модель спортивно-туристического мотоцикла Suzuki RF 400 впервые была представлена в 1993 году и выпускалась вплоть до 2000 года. За основу мотоцикла была взята старшая модель Suzuki RF 600, получившая двигатель от Suzuki GSX-R 400. В последующем на Suzuki RF 400 ставился также мотор от «красноголового» Suzuki GSF 400 Bandit — данные версии отличались обозначением VC на пластике, ГБЦ красного цвета и красными тормозными дисками.

Появление модели Suzuki RF 400 было обусловлено успехом тогдашнего Kawasaki ZZ-R 400 — полноразмерный спорт-турист с удачным внешним видом пользовался огромным спросом. Между тем, только Suzuki RF400 удалось составить ему достойную конкуренцию и в какой-то момент даже обойти по продажам. В целом же, серия 400-кубовых японских мотоциклов класса «спорт-тур» стала отличной альтернативой «спортам» и «дорожникам» той же кубатуры — не отличаясь размерами от старших версий, она имела современный (в то время) спортивный внешний вид и комфорт классического дорожного мотоцикла.

Главной особенностью Suzuki RF400 является рядный 4-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, выдающий 53 л.с. мощности и 38 Нм крутящего момента. Максимальные характеристики мотора достигаются на 9500-11000 об/мин. С 1994 существуют версии с изменяемой системой ГРМ (VC), которая позволила увеличить максимальные обороты двигателя с 15000 об/мин до 16000 об/мин.

Из других особенностей модели следует выделить диагональную стальную раму, простые подвески в виде обычной телескопической вилки и моноамортизатора, 6-ступенчатую КПП, топливный бак на 17 л и 186 кг сухой массы.

Модельный ряд серии Suzuki RF:

Основные конкуренты Suzuki RF400 в классе:

Kawasaki ZZR 400

Краткая история модели

1993 г. – начало выпуска модели. Индекс — RF400RP. Номер рамы — GK78A-100001. Suzuki RF 400 имела двигатель от Suzuki GSX-R 400, глушитель черного цвета и стальные пассажирские подножки из стальных труб. Модели этого года выпускались в красном и черном цветах.

1994 г. – модель Suzuki RF 400 стала выпускаться в двух вариантах – с мотором от 400-кубового «Джиксера» (индекс — RF400RR, номер рамы — GK78A-103307) и мотором от GSF400 Bandit (индекс — RF400VR, номер рамы — GK78A-104507). Второй вариант отличался наличием изменяемой системы ГРМ, тормозными дисками красного цвета и аббревиатурой VC на боковом пластике. Модели данного года выпускались в красном и синем цветах и имели выхлопную систему из нержавеющей стали.

1995-1996 гг. — Suzuki RF 400 вновь получает обновление. В этот период мотоцикл выпускался в двух цветах – красный и серый металлик. Также существовали «красноголовые» (индекс — RF400RVT, номер рамы — GK78A-106708) и «сероголовые» (индекс — RF400RT, номер рамы — GK78A-106628) модели. Из отличий следует выделить измененную приборную панель (одометр стал цифровым, добавлены часы), алюминиевые литые подножки (квадратного профиля), крепление руля (клипоны стали немного выше, что позволило уменьшить наклон пилота вперед), усиленный подрамник, отсутствие функции преднатяга пружины вилки, замену привода спидометра с тросикового на электрический. Кроме того, был добавлен бардачок и убран ремень с сиденья пассажира.

1997 г. — «сероголовые» версии больше не выпускаются. Индекс — RF400RV-V. Номер рамы — GK78A-108312. Мотоциклы этого года выпускаются в красном и темно-синем цветах.

1998 г. — номер рамы — GK78A-108722. Модели этого года выпускаются в красном, темно-синем и вишневом цветах.

1999 г. — номер рамы — GK78A-109083. Модели этого года имеют двухцветную раскраску.

Технические характеристики

МодельSuzuki RF400R / RF400RV
Тип мотоцикласпорт-турист
Год выпуска1993-1999
Рамастальная диагональная
Тип двигателя4-цилиндровый, 4-тактный, рядный
Рабочий объем398 см³
Диаметр цилиндра/ход поршня56,0 x 40,4 мм
Степень сжатия11,8:1
Охлаждениежидкостное
Количество клапанов на цилиндрDOHC, 4 клапана на цилиндр
Система подачи топливакарбюраторы, 4x Mikuni BDST32
Тип зажиганияполностью транзисторное
Максимальная мощность53,0 л.с. (39,0 кВт) при 11000 об/мин
Максимальный крутящий момент37,0 Нм (3,8 кгм) при 9500 об/мин
Коробка передач6-ступенчатая
Тип приводацепь
Размер передней шины120/70ZR17 M/C (58H)
Размер задней шины160/60ZR17 M/C (69H)
Передние тормоза2 диска 290 мм, 2-поршневые суппорта
Задние тормоза1 диск 240 мм, 2-поршневой суппорт
Передняя подвеска41 мм телескопическая вилка (рег. преднатяга), ход — 120 мм – RF400 (1993-1994)

41 мм телескопическая вилка (нерегулируемая), ход — 120 мм – RF400 (1995-1999)

Suzuki RF 400 Стоит ли брать ?

Предыстория
Как и любой человек с 1500$ в кармане и огромным желанием ездить на мотоцикле, возникает вопрос что лучше взять древнего японца или нового или почти нового китайца.
Из за отсутствия машины круг поиска был только г. Харьков.
В мой бюджет вписывались либо новые мопеды 200сс которые меня визуально не превликали, яж самец зачем мне мопед 😂.
Поехал первым смотреть Kawasaki ZZR 400 масло отовсюду, рама кривая, есть тех паспорт а хозяин в другом городе. Не подходит.
Второй ZZR выглядил куда лучше но при просмотре почему-то цена выросла на 100$ а мотор троил и дымил.Явный перекуп потому что весь гараж в технике та и мот как-то на душу не лег.
После поехал смотреть Баджадж 250 "Модель не помню но выглядил очень хорошо Копия KTM duke 400 но вот швы рамы меня разочаровали сразу + к тому парень за пару месяцев успел поломать ножку об забор и налить полный мотор масла. Перелил пару литров😱 пока я его осматривал с него вылилось грамм 100. Лесть в новый мотор менять сальники мне тоже не хотелось обдумал хорошо и отказался. Хотя внешне очень зацепил!По динамике слабоват.
Следуйший был kawasaki нинзя 600 85г очень старая но очень ухоженная. Но:
1) большой, я ели до руля достаю.
2) у нее проблемы с мозгами больше 6к оборотов не крутит. К стати ее кто-то купил и теперь она продается вовсе не рабочая еше дороже чем была куплена!

История покупки Suzuki RF 400
В очередной раз в поисках транспорта на ОЛХ появляется объявление с красивым описанием, и привлекательными фотографиями. Я в гугл+ютуб обзоры даного коня вроде все красиво едит достойно выглядит классно критичных отпугивающих отзывов не нашел. Сезон подходил к концу жопа горела.

Еду смотреть и получилось что приехал уже по ночью.
Выкали красотку большую красивую ух) И с словами что мот долго стоял и сел акум завели с толкача. У меня эмоции. Из за эмоций не придал значения.
Завели меня прокатили пассажиром из за выхлопа, мотора почти не слышал. Работает и работает, что еше нужно? Потеряв надежду найти нормальный мотоцикл начал торговатся и сбил 200$ от 1600$. По докам все хорошо и мот работает сойдет. Гнать решили на следуйший день при условии что у меня нет опыта езды по Харькову я попросил чтоб мне его перегнали в моем присутствии.

Нельзя закрывать глаза!
Встретились мы у нотариуса он приехал вроде все норм. Написали доверку деньги заплатил. Я сел в машину к отцу продавца парень сел на мот. И начал его заводить с толкача. Это уже заставило задуматься но как бы сделка прошла думаю ладно. Может и вправду аккумулятор уже умер. Завелся быстро и поехал.Проехав пару км глохнет на перекресте с словами мот начал греться нужно дать остыть. За 10 км мы останавливались раза 3-4.Приехали поставили на стоянку думаю ну ладно куплю новый аккум. и все будет ок. И побежал на работу.
Утром за аккумулятором ставлю, завожу а нечего не происходит мот просто не заводится чихнул пару раз и все. Крутил с перерывами и с газом и без и на подсосе но нет. а самому толкать 200 кг не так просто, при отсутствии опыта с этим лучше не шутить так как знаю что мот может выпрыгнуть и уехать без тебя. Звоню продавцу Они: мы же приехали все нормально это уже твои проблемы "Пока". Трубку больше не берут.

Начало ремонта
Протолкав его на ближайшее авто СТО уговорил парней посмотреть в чем проблема может карбы или искра.
Через пол дня уже сняли мотор и начали почти колоть причин было много.

1 Вкладыши ГРМ провернуло.
2 Клапана вообше не держали они проели седла и в одном котле компресия 0.
3 Гнутый шатун.
4 Залягли кольца.
5 Провернуло вкладыши Коленвала.
6 В одном карбюраторе стоит иголка от ЯВЫ ! Вообще не эффективная штука )

Причиной сего чуда был криворукий ремонт. Видимо этот мотор совсем недавно чинили дед того самого продавца, водитель ЗИЛА и залил туда столько гермета что он пошел по всей системе забив все масляные каналы.
Денег на ремонт почти нет да и запчасти найти на такой мотоцикл в Украине невозможно было!Так запчастей с Польше еше не было! Это либо БУ либо стоимость ремонта превышала стоимости мотоцикла, и то не факт что все подойдет.

Поиск запчастей и нового мотора
Спустя немного времени и поняв что моим Конем на СТО особо заниматься не хотят, ребята просто забили на него и ждали покаместь я все сам соберу привезу и тд. Мотоцикл на семейном бусе поехал за 250 км в гараж.
За разборку отдал 2000 грн

Поиск мотора
Предложений было не много
1 мотор на Западной помоему за 600$
2 мотор Одесса 900евро
Без предоплат никто не отправляет а отправлять столько денег наперед очько жмет. К тому же на второй у меня небыло денег а ехать через всю страну небыло возможности.

Как-то делом случая появляется знакомый в который живет в львове а у его знакомого есть бездоковый Suzuki bandit 600 мотор мне сняли на видео завели человеку я доверял если уж платить 600$ за мотор то уж лучше за "600сс + карбюраторы, мозги и радиатор "с гарантией доставки. Мотор был утерян в киеве из за почты и Ин-тайм через неделю разбирательств нашли! Покаместь он шел пытался найти хоть немного информации о похожем кастоме но информации 0.

Установка мотора suzuki bandit 600 на suzuki rf 400

Короче как не мудри 75 см железа в 65 см рамы не влезет не как.
Помимо того что нужно было пилить раму еше и вынос ведушей цепи был сильно большой нужно было делать проставку на ведомой звезде. Как-то поднимать мотоцикл потому что с этим мотором он почти лежал на земле и короче отнесу эту идею к невероятно глупой! Так как распиливать мот растягивать раму по длине и нарушать конструкцию мотоцикла который едит 200 мне не хотелось!
Этот мотор удалось продать через 1,5 года за 350$ такое ощущение что bandit 600 вообще не ламаются! Звонили много но в основном чтоб купить на похожие кастомы я всех отговаривал и объяснял что это черевато. Зачем передавать свою долю другому!

Спустя еше несколько неделю через мото друзей нашелся еше один механик, который мог мне помочь!
С его помощью был куплен мотор от старого бандита за 390$ начали ставить а там еше проблема с карбами никуда не делась востановить их не удалось + карбы 3000 грн. Все это затянулось на год и сезон опять подходил к концу. С горем пополам мотоцикл забрал не я а " Друг который свел с механиком" Покатавшись на нем немного времени начал его матюкать, мол плохо сделал и тд мот не держит холостой, там начались терки между ними но нечем это не закончилось. Погнали мот к другому механику на чистку карбюраторов тот почистил матюкаясь, отсинхронил но проблема не исчезла. Пришлось менять Бензобак как тот уже до дырок проржавел +1300 к расходу.

Опять перебрали отсинхронили но нечего! Все очень любят всех обсирать, но засраный бензофильтр который был уже настолько в ржавчине что делал только хуже и забивал карбы сразу после их настройки! Поменять не кто не додумался! -500 грн на синхрон карбов! +400 замена броне проводов

Холостой держит плохо а точнее не держит на горячую и заводится через раз с толкача. Начал опять искать по форумам почему на горячую не заводится и глохнет! Нечего полезного один вариант что нагреваются катушки и начинают давать сбой. Алиекспрес привет +25$ катушка на тест! Дело не в ней!

Проехав уже км 300-400 однажды заглох и не завелся причина в "Колпачке свечи" найти оригинал сложно но нашел и БЫЛ УДИВЛЕН ЕГО ЦЕНОЙ 25$ за колпачок ? Поехал на рынок стал возле магазина и начал докучать продовцу о помоши тот помог подошел мопедный какойто +500 грн свечи.
Наколхозил еше с воздушным фильтром поставил новый, так как то и мот более ли мение поехал.

Так или иначе мечта любого мотоциклиста ехать по трассе лишь вперед. И эта мечта была основой для покупки мотоцикла, это путешествие. И было решено перегонять мот из дома родителей к себе в Харьков.

Дорога не длинная км 200-250 но путешествие очень интересное. "Об этом напишу чуть в другой статье."
По приезду в Харьков у меня лопнул бензо-шланг около насоса, и прийдя утром на стоянку я увидел огромную 10 литровую лужу бензина у мотоцикла. С начало пытались исправить причину сами поменяли шланг купил очиститель карбюраторов продул "Поменял бензофильтр" и все мот или заводится и сразу работает в отсечку, не реагируя на движения винта качества, или вообще не заводится, неделю примерно мучался после работы по несколько часов в день. В итоге отвез эвакуатором на Мото-СТО опять чистка карбов + замена двух ремкомплектов и вторая замена масла за 1000 км. +2800 грн услуги и запчасти.

Сейчас мучаюсь чтоб поменять лампу сегодня разобрал всю морду. 😲

Итог Suzuki rf 400 интересный мотоцикл с красивой внушительной внешностью но он очень капризный в ремонте и в любой поломке придется все искать руками, а не в интернете, нечего не найдете.
Фактически при любой поломке с двигателем, двигатель идет под замену так как китайские кольца долго врядли проходят а оригинальные стоят как мотор! И так с всем. Клапана 16 шт в комплекте дорого, седел можно не найти. Вкладыши вообше забудьте там настолько сложно их подобрать по размеру а тем-более по картинке.
Коленвал вам врядли кто-то расточит а если и найдется желаюший то опять же неизвестно как его работа отразится на 12 000 оборотах.

Управлениее
Мотоцикл тяжелый и большой и к этому некогда не привыкнуть. На 1 передаче особенно дерганный было пару раз когда чуть не скинул. В пробки особо не лезу так как просто боюсь завалить на бок. Но зато трасса это что-то более его так как и ямки глотает и по дороге не плавает!

Комфорт
Огромный ветровик как я думал будет хорошо защищать от ветра но нет. Руль не родной и при почти прямой посадке очень дует в шею чтоб не дуло нужно только лежать на баке и смотреть в тонированный размытый кусок пластмассы. Визуально кажется комфортее чем есть на самом деле.

Динамика
Ну на родном красноголовом моторе покататся мне не удалось. а сероголового вполне хватает особенно после чистки карбюраторов и замен свеч мне кажется что что-то поменялось, и теперь прям стреляет. Если вам нехватает 400 кубов походитет ногами недельку или на машине поездите и тогда все станет на свои места.Для города скажу даже много так как качесво дорожно покрытия может резко поменятся а ты не упеешь среогировать. К безопасным мотоциклам в городе я его не отнесу. Он хочет ехать быстрее разрешенной правилами скорости, а правила ПДД написаны кровью.

Максималка
У меня стоит не стандартная пара звезд по моему на 32и ли 36 зубов я не помню честно. На на 140 км.ч начинаются вибрации это около 9 т.оборотов едит до 11 максимум не разгонял думаю 150 около того.

Мотоцикл уже достал проблемами и вышел очень дорого и я понимаю что это груз а не комфорт. Когда он стоит в ремонте готов отдать за гроши лижбы избавится. Когда садишься после ремонта. Все прощаешь как девчонке после мин**а.

Расходы на 1000 км
1400$ Suzuki RF 400
75$ Разборка
20$ Коленвал
600$ Мотор Suzuki bandit 600
390$ Мотор Suzuki bandit 400
150$ Химия Масла-фильтр промывка-тормозная жидкость-тосол
115$ Карбюраторы
230$ Работа По установке мотора и карбюраторов
20$ Чистка карбюраторов
70$ Новый бензо-бак и бронепровода
15$ Свечи
107$ Чистка-Ремонт карбюраторов, Замена масла
и это за два года при том что я проехал на нем чуть больше 1000!
-350 Проданый мотор и есть еше куча хлама.
2842$ за ушатанный мотоцикл! который потерял болты и ребра с пластика на всяких СТО. Мот требующий замены звезд колодок и желательно проводки. Компрессия очень слабая! Вот и купил мот подешевле.

Обзор мотоцикла Suzuki RF400 (RF400RV)

Модель спортивно-туристического мотоцикла Suzuki RF 400 впервые была представлена в 1993 году и выпускалась вплоть до 2000 года. За основу мотоцикла была взята старшая модель Suzuki RF 600, получившая двигатель от Suzuki GSX-R 400. В последующем на Suzuki RF 400 ставился также мотор от «красноголового» Suzuki GSF 400 Bandit — данные версии отличались обозначением VC на пластике, ГБЦ красного цвета и красными тормозными дисками.

Появление модели Suzuki RF 400 было обусловлено успехом тогдашнего Kawasaki ZZ-R 400 — полноразмерный спорт-турист с удачным внешним видом пользовался огромным спросом. Между тем, только Suzuki RF400 удалось составить ему достойную конкуренцию и в какой-то момент даже обойти по продажам. В целом же, серия 400-кубовых японских мотоциклов класса «спорт-тур» стала отличной альтернативой «спортам» и «дорожникам» той же кубатуры — не отличаясь размерами от старших версий, она имела современный (в то время) спортивный внешний вид и комфорт классического дорожного мотоцикла.

Главной особенностью Suzuki RF400 является рядный 4-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, выдающий 53 л.с. мощности и 38 Нм крутящего момента. Максимальные характеристики мотора достигаются на 9500-11000 об/мин. С 1994 существуют версии с изменяемой системой ГРМ (VC), которая позволила увеличить максимальные обороты двигателя с 15000 об/мин до 16000 об/мин.

Из других особенностей модели следует выделить диагональную стальную раму, простые подвески в виде обычной телескопической вилки и моноамортизатора, 6-ступенчатую КПП, топливный бак на 17 л и 186 кг сухой массы.

Модельный ряд серии Suzuki RF:

  • Suzuki RF400

Основные конкуренты Suzuki RF400 в классе:

Содержание

Краткая история модели

  • 1993 г. – начало выпуска модели. Индекс — RF400RP. Номер рамы — GK78A-100001. Suzuki RF 400 имела двигатель от Suzuki GSX-R 400, глушитель черного цвета и стальные пассажирские подножки из стальных труб. Модели этого года выпускались в красном и черном цветах.
  • 1994 г. – модель Suzuki RF 400 стала выпускаться в двух вариантах – с мотором от 400-кубового «Джиксера» (индекс — RF400RR, номер рамы — GK78A-103307) и мотором от GSF400 Bandit (индекс — RF400VR, номер рамы — GK78A-104507). Второй вариант отличался наличием изменяемой системы ГРМ, тормозными дисками красного цвета и аббревиатурой VC на боковом пластике. Модели данного года выпускались в красном и синем цветах и имели выхлопную систему из нержавеющей стали.
  • 1995-1996 гг. — Suzuki RF 400 вновь получает обновление. В этот период мотоцикл выпускался в двух цветах – красный и серый металлик. Также существовали «красноголовые» (индекс — RF400RVT, номер рамы — GK78A-106708) и «сероголовые» (индекс — RF400RT, номер рамы — GK78A-106628) модели. Из отличий следует выделить измененную приборную панель (одометр стал цифровым, добавлены часы), алюминиевые литые подножки (квадратного профиля), крепление руля (клипоны стали немного выше, что позволило уменьшить наклон пилота вперед), усиленный подрамник, отсутствие функции преднатяга пружины вилки, замену привода спидометра с тросикового на электрический. Кроме того, был добавлен бардачок и убран ремень с сиденья пассажира.
  • 1997 г. — «сероголовые» версии больше не выпускаются. Индекс — RF400RV-V. Номер рамы — GK78A-108312. Мотоциклы этого года выпускаются в красном и темно-синем цветах.
  • 1998 г. — номер рамы — GK78A-108722. Модели этого года выпускаются в красном, темно-синем и вишневом цветах.
  • 1999 г. — номер рамы — GK78A-109083. Модели этого года имеют двухцветную раскраску.

Фотографии

История модели Suzuki RF400:

Технические характеристики

Технические характеристики Suzuki RF 400:

41 мм телескопическая вилка (нерегулируемая), ход — 120 мм – RF400 (1995-1999)

Расход топлива

Заявленный производителем расход топлива на Suzuki RF 400 составляет:

  • Экономный режим (60 км/ч) – 2,7 литра на 100 км
  • Городской режим – 6,45 литров на 100 км
  • Трасса — 5 литров на 100 км

Видео

Цена на Suzuki RF 400 в хорошем техническом состоянии, без пробега по РФ составляет $2500-3500. Стоимость моделей с пробегом по РФ начинается от 80 000 руб.

Отзывы

Отзывы о Suzuki RF 400:

Купил летом 2009 г. . Сев в седло сразу сливаешся с мотоциклом, хотя для моих 65 кг, машинка показалась тяжеловатой (почти 200 кг). Но это впечатление не правильное. Все начинается при движении. Трогается плавно (ну если гашетку до дури не крутить), практически на холостом ходу поедет. Тронулся и. Его не завалишь (опять же если специально не валить) Машина очень хорошо отбалансирована. Реагирует на малейшее вращение газульки. Аж из под Ж. вылетает (ну это опять же как крутить). Достаточно мощный аппарат в своем классе. В поворотах конечно тяжеловат вход, приходится подсбрасывать значительно скорость и подзаваливать. Но это от навыков. В принципе реально ложить и на подножку. По поводу двигателя-очень хороший. Если не убитый. Коробка-аналогично.

Все отлично но проблема в том , что проблема постоянно с карбами, а именно после зимы они переливают, ремонт их стоит от 500 до 1500 рублей, а еше можно попробовать отрегулировать CO CH. там на выпускном коллекторе есть винтики их надо открутить и газоанализатором отрегулировать на каждом карбюраторе, цена всего 400 руб. за все 4 карба. а в остальном мот отличный. только тяжеловат для начала.

Мотоцикл для начинающих спортбайкеров. В отличии от 400-ок чисто спортивного характера очень комфортен по посадке и по плавности хода. Хотя двигло очень резвое и позволяет популять, но надо крутить до красной зоны! Тем кому понравился данный мотоцикл стоит перейти на такую же модификацию но с двиглом в 900 кубов.

Suzuki RF400 по моему мнению один из лучших спорт туристов в своем классе очень маневренный несмотря на свой размер и очень хороший подхват за счет красной головы и очень хорошо ведет себя на низах.

Этот мотоцикл выбирал почти год рассматривал множество вариантов но как я его увидел сел на него сразу решил что это мое!))) Купил его не в лучшем состоянии он был после небольшой аварии весь пластик был сломан первый год ездил так а с приходом зимы начал заниматься сначала сделал ходовую часть поменял все фильтра свечи масла поменял колодки поставил новую цепь золотую did 525 новые звезды сальники и пыльники на вилки.К новому сезону я начал делать эстетическую сторону я перекрасил его в синий цвет и так как я занимаюсь винилами я сделал очень много карбоновых деталей обтянул саму раму в белый карбон низ хвоста обтянул в черный перед тоже обтянул и еще множество деталей. Проехал на нем 3 сезона ни каких неполадок не возникало лил только motul каждый сезон синхронизировал карбюраторы и он служил мне верную службу) Но после 3-х лет захотелось аппарат мощнее как только выставил его на дром сразу же начали звонить купили за 3 часа) Но как продал долгое время было его очень жалко так как очень к нему привык ( но надеюсь новый хозяин относиться к нему с той же заботой что и я)

Байком очень доволен, всего накатал на нем 8500 км, ездил на дальнее расстояние — 600 км в одну сторону — все без проблем.

Ломался один раз, предудыщий владелец-Кулибин, вставил в проводку разъем папа-мама от ВАЗ2109, в итоге со временем разъем расплавился и просто на ходу у меня вырубило всю электрику и мот заглох. Спасибо ребятам-байкерам Москвы и движению Мотоситезен, сами остановились, помогли разобраться в чем дело, все починили и проводили до дома (60км в одну сторону). я такого не ожидал в нынешние времена.

продал спустя 2 сезона, сейчас присматриваю VFR800.

Мот хороший, отъездил на нем один сезон, потом стао мало пересел на литр. Плоховато он правдо в холод заводится, и не очень на 92 ездиет, лучше 98 лить, а то тупить будет. А вообще в инете про него много написано, база у него длинная и тяжеловат он для 400.

Регулировка клапанов SUZUKI BANDIT (GSF 400) 91 года

Из инструмента (кстати, подозрительно мало по сравнению с машиной) нужно:

— щуп (я брал универсальный -80 рэ в ближайшем магазине)

— отвертки плоская и крестовая (длина не важна – удобнее см. 15),

— трещотка (желательно с небольшим удлинителем) с готовкой на 10,

— ключ на 10 (у меня был с одной стороны накидной, с другой – рожковый),

— ключ на 8 (рожковый),

— ключ 6-тигранник на 6 мм (супер если и он с трещоткой работает).

— балонник, или вороток с торцевой головкой на 17?

— тонкогубцы (пассатижи с тонкими длинными губками),

— емкость под антифриз (пустая, литра на 3 хватит),

— купите новый антифриз, если не уверены, что у вас залито, или точно такой как залит (тогда можно меньше, чем положено, если аккуратен, я брал 1 литр готового, просто долить то что расплескал на пол).

— 5 сигарет, зажигалка, 2 пары перчаток, фонарик на лоб (желателен, но не обязателен).

По умолчанию все фотки сняты стоя слева от мотоцикла.

Ставим мот на центральную подножку, снимаем сидение и бак (штатный шестигранник для накладок под сидением, ключ на 10), затыкаем трубочки вакуумника и бензопровода (от греха и мусора подальше, №1 на рис. 1) вынимаем ключи из нашего коня (подальше).

Приноравливаем емкость для антифриза и лезем плоской отверткой снимать хомут с самого нижнего самого левого (все по ходу движения мота) шланга, он выходит из радиатора и идет в самую нижнюю точку двигателя слева, вот с этого конца и ослабляем хомутик. Шланг прижат к двигателю своеобразным многоразовым пластиковым хомутом (снимается просто). Внимание ! Двигатель д. б. ХОЛОДНЫМ. Сдергиваем шланг, подставляем канистру (емкость) ждем, когда перестало плескаться, откручиваем крышку №4 рис. 1, ждем еще чуток (нижним шлангом можно немного покачать, что бы потом на пол не капало).
Пока стекает, откручиваем (трещотка с головкой на 10 и удлинителем) болты №2 рис. 1 (с обоих сторон рамы), при этом я запоминал, какого цвета провода к ним подходят и как, не знаю, может нужно (записал и не морочился больше). Снимаем высоковольтные провода со свечей (запоминаем какой провод куда, хотя промазать сложно).
Когда литься перестало, откручиваем болты №3 рис. 1 (опять трещотка с головкой на 10 и удлинителем). Отверткой ослабляем хомут на шланге в верхней части радиатора, снимаем шланг, сдвигаем пружинистые хомуты с двух других шлангов, входящих в головку блока цилиндров сверху (между свечами), и сдергиваем эти шланги (если чуть капнет – ничего страшного – промокнем и высохнет само). Снимаем весь блок А рис. 1, предварительно отсоединив (если возможно) проводи к датчику температуры (у меня не получилось – подвесил на раме справа).


рис. 1

Шустренько, любимым инструментом, откручиваем 4 болта №1 рис. 2 (аккуратно – это силумин ), снимаем крышку и прокладку. Больше (там 3 болта под крестовую отвертку) ничего там не трогаем (сломать не сломаете – но небольшой гимор вам может быть обеспечен).

Берем шестигранник на 6 мм. и отворачиваем 6! Болтов со странной (плоской) шляпкой, которые и удерживают нужную нам крышку (они все одинаковые, кроме самого «переднего» — он длиннее).

Трещоткой и накидным ключом на 10 отворачиваем верхний болт крепления радиатора к раме (радиатор нужно будет отклонить «вперед»), болт на рис 3.

Я поленился (на рис. 2 видно) и не снял ни тросик «газа», ни «подсоса» — но не сильно помешало.

Аккуратно приподымаем клапанную крышку, ничего не рвем, усилия минимум, (поддевал нежно плоской отверткой, у меня прокладка оказалась в более чем хорошем состоянии). И хитрым движением вынимаем крышку из этих недр (если сидишь на месте водителя, то мне удобнее было правую руку вверх и на себя – т. е. правым краем на себя доставал).

Видим вот такую картину (рис. 4) . Ударный штифт (законтрен гайкой на №1 рис. 4 – это к выпускным клапанам, №2 рис. 4 – впускные (запомните, так как требования разные).

Ну и самое интересное. С правой крышки двигателя скручиваем пластмассовую круглую заглушку, берем вороток (трещотку) с головкой на 17 (по моему так – чуть-чуть могу ошибиться), либо балонник от машины (крестообразный) – вставляем туда (под заглушкой – торец вала) и аккуратно поворачиваем ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ (как будто ЗАКРУЧИВАЕТЕ, если смотреть с правой стороны от мота, естественно, и только так . ).

Будьте последовательны и делаете их сразу попарно (на 1 цилиндр 2 впускных и 2 выпускных клапанов).

Делаем зазоры на выпускных («передних») клапанах:

Регулировку производить в положении кулачка (№1 рис. 5) «вверх-вперед» от плоскости клапанной крышки (то есть острие «яйца» смотрит от верхнего положения до положения «вперед» (по ходу движения мота)). Общее требование – разброс по зазорам на 1 цилиндре должен быть минимален. Подход такой: расконтриваете оба ударных штифта, выкручиваете сами штифты на оборот (примерно) – подкладываете щуп (№2 рис. 5) в зазор, затягиваете штифт так, что бы щуп (минимальное значение зазора) двигался (хоть как то, не сильно застревая там) в зазоре и контрите его (не затягивая сильно). Проверяете оба штифта (на одном цилиндре) на «прохождение минимального щупа и «непропихивание» следующего (я брал +0,05 мм) до и после затяжки контрящей гайки (я щуп держал тонкогубцами, а ключом контрил, так как был один – то третьей рукой подсовывал щуп ). Зазор (по manual) для выпускных клапанов = 0,20 – 0,25 мм.

Делаем зазоры на впускных («задних») клапанах:

Весь процесс повторяется с новыми вводными, а именно: регулировка производится в положении кулачков «назад-вверх» от плоскости клапанной крышки (то есть острие «яйца» смотрит от положения «назад» до верхнего положения (по ходу движения мота)). Крутит вал (во избежание недоразумений – повторю) ПО ЧАСОВОЙ стрелке, и только так. Зазор (по manual) для впускных клапанов = 0,10 – 0,20 мм. Я особо не морочился и брал щупы 0,10 мм как минимальный, и 0,15 мм – как максимальный (для проверки и меньшего разброса). Кулачки (№1 рис. 6) и щуп (№2 рис. 6) такие же, просто «вид сбоку».

Мы молодцы, теперь нужно перекурить и собраться. Процесс сборки точно в обратном порядке.

Выравниваем прокладку клапанной крышки, аккуратно ставим крышку назад, смотрим на прокладку дабы не зажать и не перекосить (не будьте хЕрургами – не оставляйте там инструмент и незаконтренные гайки). Крепим крышку, затягиваем плотно от руки (не переусердствуйте), от центра в разные стороны. Крепим радиатор (1 болт в верхней части). Устанавливаем крышку вентиляции картера (рис. 2 болты №1) с прокладкой и трубочкой к воздушному фильтру.

Собираем систему охлаждения: шланг через который сливали (не кувырнули еще емкость с антифризом слитым ? — я нет !), ставим назад 3 патрубка с термостатом (система А и болты №3 рис. 1) и зажимаем их (патрубков) хомуты, закручиваем хомут на патрубке в верхней части радиатора. Еще раз посмотрели на все патрубки – молодцы. Берем в руки канистру с антифризом (я залил старый, он у меня свежий , профильтровав и долив такого же) и льем в горловину под крышкой №4 рис. 1 (если льете новый – смотрите как менять антифриз у Serjik’а) – льем до полного (лишнее выйдет), аккуратно (булькает и выплескивается, я положил 1-ые перчатки вокруг горловины) и медленно. Закрываем. Подсоединяем (если убирали) контакты на датчики (у меня 2) на термостате и убираем в жгут провода.

Ставим назад систему зажигания (болты №2 рис. 1) и подсоединяем высоковольтные провода как запомнили (запороть не запорете – но может не завестись). Прокладываем все как лежало (в скобочки) что бы не болталось.

Ставим назад бак, 3 трубочки к нему. Хлопаем сидением и пока курим думаем, что могли забыть (осмотритесь вокруг, «лишних» частей я в этой технике не нашел ). Смотрим на уровень масла (при необходимости долить). Ищем куда убрали ключи и … Когда двигатель начал прогреваться – осматриваем соединения патрубков и не пугаемся дыма (пахучий зараза) от капель антифриза на выхлопной системе и головке блока цилиндров (если есть возможность – протрите, но я не смог таки все стереть).

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Т16 трактор регулировка сцепления
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector