Регулировка клапанов на 150 кубовом мотоцикле

Регулировка клапанов на 150 кубовом мотоцикле

Рейтинг:   / 15

Регулировка зазора клапанов Stels SB 200

Посторонний звук при работе двигателя, провалы в газе, нестабильная работа двигателя, потеря мощности — одна из главных причин этих недугов не отрегулированные зазоры впускного и выпускного клапана. Правильная регулировка клапанов очень важна для работы двигателя.

Процесс регулировки только кажется на первый взгляд сложной операцией, однако это доступно даже начинающему мотоциклисту. Необходимо лишь четко соблюдать все действия.

Чтобы отрегулировать зазор клапанов на Stels SB 200, вам необходим набор ключей и щупов. Регулировку можно проводить только на холодном двигателе. Первым делом, вы должны получить доступ к ГРМ двигателя. Для этого нужно снять бак. Следующим действием необходимо открутить клапанную крышку. Она крепится на 3-х болтах.

Открутив болты, вы можете столкнуться с главной трудностью в процессе регулировки клапанов конкретно на мотоцикле Stels SB 200. Из-за высокого расположения двигателя и особенностей конструкции рамы, вытащить клапанную крышку будет сложно. Иногда удается эту крышку вытянуть, просто повертев ее. Чаще всего, владельцы немного опускают двигатель, открутив крепления. Это позволяет без проблем вытащить крышку и отрегулировать клапана. Также, можно сточить верхние ребра на крышке, что позволит снимать клапанную крышку и без опускания двигателя. И последним выходом является регулировка без полного освобождения механизма ГРМ. Крышка без проблем снимается с впускного клапана. А чтобы отрегулировать выпускной клапан таким способом, вам придется немного потрудится. Если приподнять крышку максимально вверх, то места будет достаточно, чтобы плоскогубцами удерживать винт, а ключом открутить и затянуть гайку.

А теперь переходим к самому процессу регулировки. Предварительно, необходимо выставить верхнюю мертвую точку поршня. Открутив смотровое окошко над генератором, нужно найти метку Т, прокручивая коленвал. Стоит учесть, что в четырехтактном двигателе 2 ВМТ, поэтому при нужной метке Т оба клапана должны быть расслаблены. Когда вы нашли нужную точку, можно приступать к проверке зазоров. На впускном клапана зазор должен быть 0.05 мм, на выпускном — 0.06-0.07 мм. Если зазор не соответствует заявленному, то необходимо ослабить гайку и регулировочным винтом подобрать нужный зазор. Далее, придерживая регулировочный винт плоскогубцами, затянуть гайку. Снова проверить зазор. аналогичную процедуру провести и с выпускным клапаном. Собрав мотоцикл, рекомендуется провести регулировку карбюратора.

Регулировка клапанов

На пробеге 6000 км необходимо отрегулировать зазор клапанов, как написано в руководстве.

В общем ни чего сложного, главное не допустить попадания грязи в двигатель, иметь динамометрический ключ и щупы.

Зазор на выпускном клапане — 0.10 мм.

Зазор на впускном клапане — 0.08 мм.

Выпускной клапан находится со стороны переднего колеса. Впускной со стороны заднего соответственно.

Делал как показано на видео. Единственное что, мужик в видео придерживал регулировочный винт отвёрткой с проточкой, я придерживал простым разводным ключём. Всё васся

Прикрепленные видео:

• Мне нравится Мне нравится 3

Другие записи в этом бортжурнале

Видеообзор по продаже моей Yamaha YBR 125

Решил продавать йобрик. Произошло это спонтанно. В один момент подросла денюжка и я взял за день до наступления зимы Suzuki Skywave 250. Поз. Читать далее

YBR 125 классика или эндуро?

Катались с другом на ёбриках по парку озера Шарташ. Нашли крутую горку на которой можно попрыгать. Подобных горок в лесопарке предостаточно . Читать далее

Самый секасный кофр

Приобрел себе в «РЦ Восток» такую штуку. Не собирался в тот день покупать что то подобное. Но она мне оч понравилась внешним видом, сейчас п. Читать далее

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии

Sega1991

Россия, Свердловская область, Екатеринбург

Yamaha YBR125 "Проект "G""

Приветствую тебя посетитель моей страницы! Этот "ёбр" мой первый мотоцикл. В 25 лет решил сменить четыре колеса на два. В 4-х колёсах сильно разочаровался, спасибо ВАЗу )) после продажи таза занялся поиском подходящего для себя мотоцикла. Поскольку бюджет был небольшой, а хотелось грубо говоря всё и сразу — неприхотливость, надёжность, простота и дешевизна в обслуживании то выбор стал очевиден, конечно Ёбр. После недолгих поисков выбор пал на мот, на мой взгляд самый лучший в соотношении ценасостояние. Примечательно что это единственный мотоцикл который я смотрел когда искал коня. Пульнул за ним 110 км от своего города, прибыв на смотрины был приятно удивлён состоянием, прикол про "ожидание — реальность" не мой случай)) двигатель легко запустился при -15. Осталось только снять переднее колесо, затолкать в машину и везти домой столь непривычный для меня вид транспорта. Почему "проэкт G"? по тому что мотоцикл будет постепенно преображаться в Yamaha YBR 125G. Китайстайл фара будет заменена на реал тру круглую фару, будут добавлены лапухи на рукоятки, будет заменено крыло на эндурообразное и соответствующая резина. Но всему своё время. Наблюдайте, сопереживайте!

Паспортные данные

Понравилась статья?
Расскажи друзьям!

Социальная сеть мотоциклов
и их владельцев Moto2.ru © 2015 — 2021

12 способов Как увеличить мощность и снизить расход на скутере, мотоцикле или мопеде!

Вся мототехника, особенно отходившая 3-5, а то и более 20-ти лет требует ухода. Любая техника – это механический организм, симфония трущихся между собой деталей из различных сплавов металла и полимерных материалов. С возрастом мощность падает, а расход увеличивается, но мы знаем, что нужно сделать, чтобы вернуть былую прыть своему двухколесному любимцу. Поэтому давайте рассмотрим все по порядку. Сразу оговоримся, что газ на скутер мы ставить не пробовали. Если у кого-то есть такой аппарат – дайте знать, и мы обязательно напишем о вас статью.

Почему увеличивается расход и падает мощность?

Все факторы делятся на две категории. Одна из них включает причины, на которые повлиять нельзя. Сюда относятся погодные условия (наверное, замечали, что после дождя и в прохладную погоду техника так и норовит вырваться из-под ног), дорожное покрытие (да-да, если ездить зигзагами вокруг ям расход растет), рельеф местности, качество бензина и т.д. Ко второй категории относятся факторы технического характера, такие как:

1. Избыток сил трения механических узлов.
2. Неправильные настройки карбюратора.
3. Засорение каналов и камер топливной системы.
4. Износ элементов поршневой.
5. Пришедшие в негодность элементы электрики: свечи, провода, реле и пр.
6. «Убитая» трансмиссия и плохое масло.
7. Износ приводных механизмов.
8. Аэродинамика. Наличие обтекателя на руль, шлем – и вас не догнать.
9. Тип глушителя (обычный или полюбившийся всем прямоток). Дают они что-то или нет – не понятно, но звук сделает вас звездой на любой сходке байкеров.
10. Тип и состояние воздушного фильтра. Ходят легенды, что нулевик дает +3 к ловкости. Нам самим это достоверно проверить не удалось, но если прирост и есть – он небольшой.
11. Давление в шинах и состояние колес. Чем выше давление, тем меньше площадь соприкосновения с поверхностью (пятно контакта), а это снижает трение, увеличивая жесткость.
12. Наклейки (+10 лошадиных сил морально, а если еще и брелок на ключи Хонда, ну вы поняли).

Часть причин вызывает лишнее механическое сопротивление, и двигателю приходится работать на пределе. Остальные – позволяют добиться чуть лучшего КПД.

Отдельно нужно учитывать процесс обкатки нового мотоцикла. Пока не произойдет притирание внутренних деталей двигателя, рассчитывать, что показатели расхода будут минимальными, не нужно. Но как только обкатка завершена, необходимо перенастроить карбюратор под рабочие параметры.
Нужно следить за своевременностью обслуживания. Если ТО проводится по регламенту, указанному в технической документации, то байк будет служить долго, а расход останется в пределах допустимого. Но если все-таки он внезапно вырос, необходимо произвести ревизию. В случае износа или выхода из строя запчастей, нужно купить новые мотозапчасти в Мотозилле и заменить изношенные новыми.
Теперь подробно рассмотрим все переменные. Чуть ранее мы уже определились с вами, что мы можем повлиять только на некоторые факторы (как говорил классик «Маємо, що маємо»).

Задача: Снизить расход топлива и увеличить мощность байка
Имеется:
• воздух (на его плотность и температуру повлиять не можем);
• поверхность, которая местами покрыта нормальным асфальтом (повлиять не можем);
• бензин (по ощущениям каждый выбирает сам, автору статьи нравится бензин на ОККО, и это не реклама).

А теперь начнем раскладывать по полочкам факторы, которые нам предстоит улучшить:

1. Избыток сил трения узлов и агрегатов

В первую очередь это подшипники и смазка. Часто там, где должно быть масло, его уже нет или оно темное и твердое как уголь. Бывают, конечно, и подшипники без шариков (роликов) – но это крайности. Из школьного курса физики мы знаем, что трение – это сила, которая препятствует движению тел относительно друг друга. К тому же тела, подверженные избыточному трению перегреваются, что приводит к их расширению и дальнейшему подклиниванию, что приводит к преждевременному износу.

Поэтому за состоянием подшипников и смазки нужно следить, и это действительно важно. Ниже мы подобрали смазку и подшипники, которые могут вам пригодиться:

2. Неправильные настройки карбюратора

К падению мощностных показателей, и как следствие перерасходу топлива, приводят причины, которые можно разделить на три группы:
1. Недостаточное количество топливной смеси. Такое случается, если карбюратор неправильно настроен, засорился главный жиклер, сместилась дозирующая игла дросселя, забился дренаж в баке, шланги или каналы топливного крана.
2. Обеднение топливной смеси. Такое происходит в результате деформирования фланцев карбюратора, недостаточно затянуты хомуты на патрубках, разгерметизация сальников коленвала или если пришли в негодность прокладки картера и цилиндров.
3. Переобогащение топливной смеси. Здесь роль играют причины, указанные в первом пункте, но сюда нужно добавить засорение воздушного фильтра и каналов, по которым воздух подается в карбюратор.

Иногда карбюратор просто не работает как нужно, и купить новый будет проще и быстрее чем копаться в поисках причин и способов их устранения.
Если проблема заключается в износе деталей, их можно купить в магазине мотозапчастей Мотозилла:

3. Засорение каналов и камер топливной системы

Топливная система – один из самых нагруженных узлов техники. Это вены вашего двухколесного друга. К топливной системе базово мы отнесем следующие узлы:

• бак;
• топливный кран;
• бензонасос;
• топливные шланги;
• топливный фильтр.

Часто мы пренебрегаем шлангами и фильтрами, а они ведь тоже не вечны и в регламенте именно фильтры – фавориты на замену. Испортился шланг – и вот бензин капает, не доходя до карбюратора. Иногда на воздух уходит больше бензина, чем потребление самого двигателя. Не меняли фильтр уже более года, тогда весь мусор из бака с бензином беспрепятственно попадает в карбюратор. Все новое можно приобрести здесь:

4. Износ элементов поршневой

Главная причина перерасхода – износ колец. Определяется он зазором на замках. Для каждой модели мотоцикла своя допустимая норма. Если на «Юпитере», «Восходе» или «Яве» он стал от 2,5 мм и более, то пора проводить ТО с заменой комплекта поршневой. Если речь идет о «Планете», то зазор до 3,5 мм считается нормальным. На скутерах и мопедах соответственно своя математика.

Счищать ли нагар с поршней? Это зависит от симптомов. После замены поршней новыми, нарост нагара изначально работает даже в плюс. Это благодаря низкой теплопроводности. Но со временем его становится слишком много, что приводит к обратному – расход топлива увеличивается. Поршневую же необходимо менять, когда падает компрессия.

Вообще за состояниями колец стоит следить. Иначе рано или поздно придется разориться на новый цилиндр и головку. А еще довольно часто производители конструктивно закладывают возможность повышения кубатуры мототехники путем замены цилиндропоршневой группы. Например, из «Дельты» на 50 кубов можно легко сделать «Дельту» на 70 или даже 80 кубов без ущерба другим агрегатам и узлам. Все, что нужно – в Мотозилле:

5. Пришедшие в негодность элементы электрики: свечи, провода, реле и пр.

Независимо от того, будет ли зажигание преждевременным или происходить с запозданием, результат один – перерасход топлива. Важно, чтобы возгорание происходило в конкретный момент времени. Поэтому необходимо следить за работой системы зажигания. И если будут выявлены малейшие отклонения, они должны быть немедленно устранены.

Еще одной проблемой может стать качество свечей. Рекомендуется применять свечи с характеристиками, которые полностью соответствуют тем, что указаны в технической документацией к мотоциклу. Речь идет о калийном числе. Отклонения от нормы могут быть только в случае, если байк эксплуатируется жарким летом или в холодное время года.

Да, и свечи, и насвечник, и бронепровод иногда стоит менять:

6. «Убитая» трансмиссия

Потеря мощности при передаче тяги от двигателя к колесу может достигать 15-20%. Это связано с усилиями, которые необходимо затратить на сопротивление механических элементов трансмиссии. Также важно правильно подобрать масло для коробки передач. Значение имеет его вязкость.

С увеличением температуры во время движения падает гидравлическое сопротивление (масло разжижается). Избавиться от этого нельзя. Но замена масла может снизить потери мощности, что сэкономит топливо. Исторически так сложилось, что лучшим маслом для мототехники считается Motul и Ipone, мы эти постулаты оспаривать не будем.

7. Изношены приводные механизмы

В зависимости от типа техники и коробки передач приводной механизм может быть разным. Для мотоциклов и мопедов – это цепь и звезды, для скутеров это ремень с вариатором. Ситуация классическая – элементы подвержены высоким нагрузкам, и со временем изнашиваются (растягиваются), что приводит к повышенному трению и потере КПД при передаче крутящего момента на колесо.

В случае с цепью – нужно следить за ее растяжением, иначе скоро начнет подъедать зубья и придется менять и цепь, и звезды. В копилку народных ошибок стоит отнести миф о том, что цепь лучше смазывать солидолом (литолом и пр.). Это не так. На солидол налипает абразивные частицы, что только усугубляет ситуацию. Для смазки цепи изобретены специальные смазочные средства, которые так и называются «Смазка для цепей»:

8. Аэродинамика (обтекатель на руль + шлем = и вас не догнать).

Не нужно смеяться, вы ведь знаете, что значит ехать против ветра без шлема и обтекателя – глаза слезятся, одежду треплет, еще и поодиночке насекомые норовят стать на вашем пути. А в более холодную погоду еще и руки мерзнут. Этот пункт имеет отдаленное отношение к аэродинамике, но мы рекомендуем вам попробовать ездить в мотоперчатках и поставить «защиту рук».

Если с обтекателем все понятно – он направляет встречный поток вокруг мотоцикла (на скутере он не нужен, т.к. конструктивно пластик выполняет роль обтекателя), то со шлемом все гораздо сложнее. Шлем как-никак может спасти вам жизнь. Настоящие гонщики всегда надевают шлем, а садясь в машину – пристегиваются. Поэтому шлем нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО, и лучше выбрать удобный и красивый шлем, чтобы его хотелось надеть.

9. Тип глушителя

Спор о прямотоках ведется давно. С одной стороны двигателю становится «проще дышать», а с другой стороны он становится более шумным (хотя это не всегда минус, потому что на дороге автомобилисты лучше замечают громких, и это факт). Но самое приятное преимущество — это звонкий звук детонации топлива, что так любят мотоциклисты.

А относительно КПД, многие отмечают, что техника действительно ведет себя «бодрее».

10. Тип и состояние воздушного фильтра

Воздушный фильтр – это именно та мелочь, которая может сделать погоду для всего железного организма. Ведь засоренный пылью фильтр преграждает дорогу потоку свежего воздуха в двигатель. Есть еще такая штука, как «фильтр нулевого сопротивления», и у нас такие тоже имеются. Теоретически они должны увеличивать поток входящего воздуха и минимизировать сопротивление при фильтрации. Но реальная польза от такого тюнинга не доказана. Кто-то говорит, что по ощущениям мощность возросла, кто-то ссылается на «забавный звук» при всасывании воздуха. Но реальные показатели прироста мощности на малокубатурной технике оценить сложно.
Воздушный фильтр
Нулевик

11. Давление в шинах и состояние колес

Правило первое: выше давление – меньше трение с поверхностью. Только не переусердствуйте, на каждой резине указан допустимый диапазон давления. Так что, подкачайте колеса.

Правило второе: если диски кривые или побитые, стоит их прокатать на станке и отбалансировать. Это снизит износ осевых подшипников, а ровное колесо будет сохранять инерцию вращения лучше.

12. Наклейки

Каждый опытный мотоциклист знает, насколько важно правильно подобрать и наклеить нужные наклейки. Каждая наклейка на вашей мототехнике это +3 к харизме и скорости. Не верите – проверьте сами.

P.S. Мы не претендуем на научную степень, и понимаем, что некоторые из пунктов абсурдны. Но мы надеемся, что-то интересное и действенное вы для себя почерпнули. Спасибо, что дочитали эту статью до конца!

4 комментария

Сергей 26 июня 2018 18:54 ответить

Как произвести регулировку клапанов мотоцикла

Двигатель можно назвать сердцем любого транспорта. Без него движение не получится. В мотоциклах используют разные варианты моторов. В четырехтактных имеются клапаны с зазорами, которые периодически необходимо регулировать.

Причины

Существует два типа клапанов – на впуск и выпуск. В них есть зазоры, благодаря которым горючая смесь засасывается, и выталкиваются отработанные газы. Эти просветы должны быть определенной величины. Они устанавливаются производителем для каждой модели. Обычно это конкретная цифра с предельным размером допуска.

В процессе эксплуатации зазоры меняют свои параметры, что отражается на уменьшении мощности двигателя. Если это произошло, может слышаться стук в клапанах, раздаваться хлопки из карбюратора. Иногда байк сложно заводится. Регулировка таких промежутков устранит эти неприятности. Её можно выполнить в автосервисе или самостоятельно.

Пошаговый процесс

Любой райдер справится с процессом настройки клапанов. На это потребуется время, терпение и желание. Сейчас предлагается такое разнообразие мототехники, что сложно описать процедуру для каждого вида. Однако есть два основных подхода – с помощью регулировочных шайб или болтов (смотря что использовано производителем).

В обоих случаях понадобятся такие инструменты:

• ключи (разные, очень удобен шестигранник);
• щупы (измерять зазор);
• микрометр (измерительный прибор);
• магнит.

Можно взять фотоаппарат или смартфон, чтобы фиксировать разборку. Благодаря этому потом проще будет правильно ставить снятые элементы на свои места. Регулировка осуществляется при остывшем двигателе и состоит из нескольких главных этапов:

1. Знакомство с инструкцией, выяснение требуемой цифры зазора.
2. Демонтаж частей, мешающих подобраться к мотору. Обычно снимаются бензобак, седло, отсоединяются различные шланги, провода. Делается всё аккуратно, запоминая, как установить назад. Можно делать пометки маркером или фотографировать.
3. Удаление заглушки, находящейся напротив коленчатого вала. Благодаря образовавшемуся отверстию можно будет работать с коленвалом, чтобы находить вверху мертвые точки.
4. Снятие свечей, клапанной крышки.
5. Прокрутка коленвала. Установка поршня в верхних мертвых точках. Производится поочередно для всех цилиндров.
6. Определение величины зазоров с помощью щупа. Он помещается между коромыслом и штоком. Чаще всего расстояние должно быть в размере 0,1 мм. Следует взять щуп именно такой толщины и проверить, соблюдается ли она. Если он продвигается, но требуется небольшое усилие, — это нормально. Если не вставляется, значит, зазор маленький. Если проходит свободно – большой.
7. Корректировка просветов в клапанах, где они не соответствует нормативу.
8. Возвращение деталей на изначальное место.

Особенности коррекции

Разберем нюансы работы с регулировочными болтами. Это более простая конструкция. Она связана с контргайкой, которую надо ослабить. Затем немного откручивается регулировочный болт, вводится щуп так, чтобы он скользил в отверстии. Это достигается подкруткой болта. Когда нужный просвет получился, контргайка затягивается. Болт при этом удерживается.

Если на клапане установлены шайбы, корректирование производится путем подбора соответствующей толщины. Они снимаются магнитом и промеряются микрометром. Если зазор следует увеличить, берется более тонкая шайба. При уменьшении – более толстая. Требуемые размеры необходимо записать, и если в наличии таких шайбочек нет, приобрести в магазине. Уменьшение толщины можно произвести путем стачивания.