Personalcam.ru

Авто Аксессуары
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

МОЙ МОТОЦИКЛ

Как регулировать зажигание на оппозите

15.08.2014 NEMEC 1 комментарий 7069

днепр

Правильно отрегулированный «Урал» или «Днепр» должен заводиться с пол- оборота. Если же, несмотря на заполненные бензином поплавковые камеры карбюраторов, приходится долго бить по кикстартеру, прежде чем мотор нехотя начнет давать вспышки, значит, настала пора отрегулировать зажигание. Сделать это надо и в том случае, если двигатель при запуске дает обратные удары, а при работе стучит, перегревается или же плохо тянет, обратим свои взоры на классическую систему с прерывателем ПМ 302А, которой оснащено подавляю-
щее большинство тяжелых мотоциклов. Рассмотрим весь процесс с самого начала.

pf;bufybt

На новом мотоцикле (если вам повезло с покупкой такового) контакты, как правиле, перекошены соприкасаются в одной точке. С помощью маленьких плоскогубцев нужно слегка изогнуть крепления контактов так, чтобы площадь их соприкосновения получилась максимальной. Удобнее гнуть молоточек подвижного контакта, он более податливый.

зажигание 1

После этого контакты стоит зачистить шкуркой-нулевкой, сложив ее пополам к поместив между контактами. Много металла снимать не нужно. Затем шкурку следует заменить мягкой тряпочкой, смоченной в чистом бензине, и тщательно удалить остатки абразива. По окончания этой операции не будет лишним смазать ось подвижного контакта, капнув ка нее 1-2 капли веретенного или моторного масла. Несколько капель того же масла нанесите и на войлочный фильц.

зажигание2

Установим прерыватель с автоматом опережения зажигания на место (не забудьте о метке на поводке автомата!). Теперь отрегулируем зазор между контактами. Установим кулачок в положение, когда они максимально разомкнуты. Ослабив винт крепления неподвижного контакта, отверткой будем вращать эксцентрик, одновременно измеряя щупом толщиной 0,5 мм величину зазора. Когда щуп станет входить в зазор с легким трением, винт аккуратно заткнем.

зажигание 3

Поворачивая коленвал посредством кинстартера, отыщем на маховике стрелочку (для «Уралов») или метку «ВМТ» (для «Днепров») в установим ее напротив метки в смотровом окошке.

зажигание 4

Теперь нужно включить зажигание. Возьмем ключ 8×10 и приложим его к стальному сердечнику катушки. Будем поворачивать корпус прерывателя во стрелке, выбитой на его крышке, до тех пор, пока ключ не приткнется к сердечнику. В этом положении винты крепления прерывателя слегка затянем, чтобы он мог поворачиваться, но с некоторым усилием.

зажигание5

Возьмем длинный тонкий стержень, например, старую спицу, упрем один его конец во фланец прерывателя, а по второму будем наносить легкие удары небольшим молотком или ключом 19×22, тем самым медленно поворачивая прерыватель в обратную сторону. В момент размыкания контактов ключ, притянутый к катушве зажигания, с мелодичным звоном упадет. В этом положении винты крепления прерывателя нужно затянуть.

зажигание 5

Остается проверить правильность установленного нами начального момента зажигания. Для этого провернем коленвал до замыкании контактов, снова повесим на катушку ключ и, поворачивая коленвал легкими ударами кулака по кикстартеру, медленно приблизим стрелку на маховике к метке на картере. Если при их совпадении ключ падает — все сделано верно. Если стрелка не доходит до метки — зажигание раннее, и корпус прерывателя нужно немного повернуть в направлении стрелки на его крышке. Если ключ падает позже совпадении меток — прерыватель поверните в обратную сторону.

На первый взгляд, объем работ кажется достаточно большим. Но в повседневной эксплуатации выполнение всех операций не требуется, а кроме того, подрегулировав разок-другой зажигание, вы научитесь делать это в считанные минуты, и данная система перестанет доставлять вам неприятности.

Фотоотчёт: Регулировка клапанов на двигателе 162 FMJ

На подавляющем большинстве двухколесных помоек китайского производства привод распределительного вала реализован цепью. Я не знаю с чем это связано. Может быть с какими-нибудь известными только китайцам канонами Фен Шуй… А может такая схема привода выбрана китайцами не случайно, а с целью снижения издержек производства или из принципиальных соображений. Не знаю, и спорить на этот счет у меня нет особого желания.

Читайте так же:
Как отрегулировать ремень на снегоуборщике

Лично для меня, как человека постоянно занимающегося ремонтом подобного рода трухи — привод ГРМ цепью не очень предпочтительное техническое решение. Цепь — это всегда проблема. Объясню почему. Во время эксплуатации двигателя цепь постепенно растягивается из-за чего фазы газораспределения смещаются на значительный угол, который в один «прекрасный» момент может достигнуть критического значения и поршень во время работы двигателя ударит в клапан со всеми вытекающими…

Также, нередки случаи, когда цепь попросту рвется или перескакивает через зубья либо спадает, что в большинстве случаев также приводит к удару поршня об клапан. К тому же, один только факт того, что для замены цепи придется снимать и разбирать весь двигатель или к примеру, при снятии ГБЦ придется заново устанавливать фазы газораспределения — вызывает у меня сильное раздражение.

Но время идет и к моей великой радости в наших краях стали появляться малокубатурные «китайцы» оснащаемые двигателем 162 FMJ у которого привод клапанов реализован штангами от двух нижних распределительных валов. Многие скажут, что данная схема является классикой автомобилестроения, а значит устаревшей, инертной и пр. С этим нельзя не согласиться, но только лишь в том, что данный привод устаревший и инертный. Во всем остальном, включая надежность, долговечность и удобство обслуживания ему нет не было и наверное не будет равных.

Инструменты

Для регулировки теплового зазора клапанов нам понадобиться: рожковый ключ на 8, большая отвертка с плоским шлицом, торцовый ключ на 14 или головка с воротком, маленькие плоскогубцы или специальный ключ с внутренним квадратом, измерительный щуп толщиной 0,06-0,08 мм и герметик.

Регулировка

Подготовка к работе

Перед началом регулировки даем двигателю остыть пару часов или закатываем его в теплое помещение если он у вас стоял на морозе. Обдуваем продувочным пистолетом разъем крышки клапанов от пыли и начисто вытираем его тряпкой. С левой стороны мотоцикла выкручиваем пробки на крышке генератора — их там две.

Снимаем крышку клапанов. Крышка клапанов находиться сразу под бензобаком и крепиться к головке тремя болтами на 8.

крышка клапанов двигателя 162 FMJ

Установка поршня в верхнею мертвую точку в такте сжатия

Вставляем в отверстие крышки генератора ключ или головку на 14 и потихоньку проворачиваем двигатель против часовой стрелки (влево) пока штанга приводящая в действие впускной клапан не откроет его.

Зачем это нужно?

Дело в том, что в этом двигателе нет меток, которые показывают нам положение распределительного вала. В свою очередь, распределительный вал вращается несколько медленней коленчатого вала и становиться в нужное нам положение: в конце такта сжатия, когда клапана будут полностью закрыты — каждый второй оборот коленчатого вала.

Поэтому мы проворачиваем коленчатый вал до того момента, когда откроется впускной клапан. Впускной клапан открывается в начале такта впуска за которым сразу же идет такт сжатия и после того как впускной клапан откроется — доворачиваем влево коленчатый вал пока риска на роторе генератора рядом с английской буквой «Т» не станет ровно посередине верхнего смотрового окна в крышке генератора. Это и будет нужное нам положение коленчатого и распределительного вала, когда поршень займет крайнее верхнее положение в такте сжатия.

Повторим алгоритм действий еще раз

  1. Проворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки
  2. Контролируем момент, когда штанга выйдет и откроет впускной клапан
  3. После открытия впускного клапана — доворачиваем вала покуда риска на роторе генератора рядом с английской буквой «Т» не станет строго посередине смотрового окна крышки генератора.

Установка верхней мертвой точки на двигателе 162 FMJ

метка на генераторе двигателя 162 FMJ

Регулировка теплового зазора между клапаном и коромыслом

После того как поршень и распределительный вал займет нужные нам положения — берем измерительный щуп, производитель рекомендует устанавливать тепловой зазор в пределах от 0,06 и до 0,08 мм для обоих клапанов. И пытаемся вставить его между стержнем клапана и регулировочным болтом коромысла.

  1. Если щуп проходит без заметного усилия, то откручиваем контргайку на регулировочном болте, подкручиваем регулировочный щуп так, чтобы регулировочный щуп проходил между болтом и стержнем клапана с едва заметным усилием. По достижении необходимого усилия перемещения измерительного щупа — фиксируем регулировочный болт плоскогубцами и заворачиваем контргайку. После затяжки контргайки производим повторную проверку зазора и в случае необходимости — корректируем его вышеописанным способом.
  2. Если щуп не проходит между клапаном и регулировочным болтом — производим те же действия.
Читайте так же:
Соболь ручной тормоз регулировка

регулировка клапанов двигателя 162 FMJ

регулировка клапанов двигателя 162 FMJ

После окончательной регулировки — проворачиваем ключом на несколько оборотов двигатель, позиционируем распределительный вал в положении как при регулировке и по новой проверяем зазор. В случае необходимости — корректируем. Наносим на плоскости крышки клапанов и пробок герметик и затягиваем их в обратном порядке.

Ремонт мотоцикла Урал своими руками. Как правильно поставить шестерни распредвала и коленвала на мотоцикле УРАЛ

метки ГРМ

Мотоцикл заводится, работает на холостых оборотах, но не развивает высоких оборотов и тяга недостаточная, двигатель перегревается. При открытии дросселя появляется сильный провал, который невозможно убрать регулировками карбюратора. Если эти симптомы проявляются у вашего мотоцикла, то возможно дело в неправильной установке шестерен ГРМ, а конкретно – в смещении меток на один зуб.

Попробуем разобраться с этой проблемой. Если снимались или заменялись шестерни коленвала или распредвала, то всегда есть вероятность, что при сборке двигателя могли ошибиться и установить шестерни не по меткам, или же метки на шестернях были набиты неправильно.

Сегодня не редкость найти в продаже шестерни привода ГРМ без установочных меток. Если вам достались именно такие, не переживайте, все можно сделать правильно и самостоятельно нанести нужные метки.

Первое, что необходимо сделать, это снять крышку ГРМ.

Далее установить коленчатый вал мотоцикла в ВМТ (верхнюю мертвую точку). Для этого необходимо в смотровом окошке совместить метку ВМТ на маховике и риску посередине окна.

ВМТ

При этом шпонка на коленвале должна занять место справа под 90 градусов от верхнего положения. Отмечаем фломастером или карандашом зуб на шестерне коленвала напротив паза шпонки, будем считать его первым. Начинаем считать с него против часовой стрелки. На седьмом по счету зубе делаем риску напильником, если ее там нет с завода.

На распределительном вале паз шпонки при положении коленвала ВМТ должен находиться слева под 90 градусов от верхнего положения. При этом зуб шестерни распредвала, который находится напротив паза для шпонки, должен быть самым близким к корпусу двигателя. Отмечаем его карандашом или фломастером. С него начинаем считать влево против часовой стрелки. Отсчитываем тринадцать зубьев, и паз сразу за тринадцатым зубом метим напильником. Это будет метка на шестерне распредвала.

метки ГРМ

Если на мотоцикле метки установлены неправильно, необходимо снять шестерню коленвала, используя для съема монтировки или съемник.

съемники ГРМ

Далее устанавливаем шестерню коленвала таким образом, чтобы в положении ВМТ наши метки на шестернях совпадали.

Сделать это можно, осторожно простукивая шестерню молотком через дощечку. Далее устанавливаем болт со стопорной шайбой. Внимательно смотрим, чтобы пазы на стопорах совпали. Затягиваем болт, загибаем стопор. Устанавливаем «гусятницу», или крышку ГРМ двигателя, на место, не забыв совместить выемку в звездочке сапуна с круглой шпонкой на шестерне распредвала.

законтрить ГРМ

Перед установкой крышки ГРМ не мешает проверить состояние сальника, впрессованного в крышку. При необходимости заменить сальник.

Далее обязательно регулируем клапана (выставляем щупом зазор 0,05 – 0,07мм).

регулировка зажигания МТ. Регулировка зажигания мт 10

регулировка зажигания МТ

Видео про то как надо настраивать зажигание на мотоцикле Днепр МТ 11 Приятного просмотра. Подписывайтесь .

Читайте так же:
Транзит насос бош регулировки

Регулировка зажигания мт в полевых условиях

регулировка контактного механического зажигания мотоциклов «Днепр»и «Урал» в мастерской «ДиВо» Без контроль.

Зажигание на Днепр 11 / Сборка и регулировка

Я расскажу как собрать и отрегулировать кулочковое зажигание на мотоцикле МТ, Днепр 11. В этом нет ничего.

Как выставить зажигание на мотоцикле "Урал" и "Днепр"

Наглядное пособие по выставлению зажигания на мотоциклах Урал и Днепр (МТ), без лампочки — в полевых условиях.

Настройка Зажигания

Производим настройку зажигание на МТ.

регулировка зажигания мт днепр (10-36----16)

зажигание с катушками от автомобиля.

DNEPR-11

Продам отличный мот свой. — 5-ти ступенчатая КПП — электронное зажигание с датчиком Холла и процессорным.

Регулировка электронного зажигания на мото Урал

Как проверить катушку Зажигания мотоцикла Урал

Простой способ проверки катушки зажигания мотоцикла Урал, с помощью тестера.

Синхронизация карбюраторов

регулировка восьмерок на колесах Днепр МТ, Урал

как отрегулировать спицованное колесо на мотоцикле.

Регулировка клапанов Днепр 11 / Как отрегулировать клапана на МТ

Как регулировать клапана на советском мотоцикле Днепр 11 ПОДПИШИТЕСЬ НА КАНАЛ / ПОСТАВЬТЕ ЛАЙК — https://www.youtube.

Система зажигания и ГБО

Свечи, провода, катушки. что с ними делать ? Извечная проблема мастера ГБО. Хочется, что бы вам это видео.

Мотоцикл Урал. #29. Установка микропроцессорного зажигания.

Бесконтактные системы зажигания значительно повышают надежность работы двигателя. Изначально рассматрив.

Регулировка клапанов Днепр Урал

Рассказываю как отрегулировать клапана на примере своего мотоцикла, для тех — кто только недавно заимел.

Помогите с регулировкой новособраного двигателя МТ10-36 | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

Доброго времени суток братья оппозитчики! Помогите советом, ибо запутался я совсем=)Купил я прошлой осенью МТ10-36, радости моей границ небыло ибо до меня он наездил 29 тыщ с копейками! Ездил до первых холодов. Назиму решил полностью отреставрировать апарат. Скинул двигатель, разобрал полностью. Все перемыл в 95-ом бензине, начал собирать. Коленвал оказался в прекрасном состоянии — заменил только вкладышы. Шестерни ГРМ и распредвал не шизношены, канавки под шпонки впорядке. Вставил все это в корпус двигателя, метки ГРМ совместил, поставил корпус ГРМ (прокладка через герметик). Купил новые цилиндры с поршнями и кольцами. Качество просто жуть. Кольца не хотели заходить в канавки поршней, пришлось сделать прспособление для торцовой оброботки колец. Поставил. Разобрал клапанную систему, разсухарил клапана. Направляющие почти стерлись — заменил новыми. На клапанах была приличная выроботка — купил новые. Обновка оказалась полнейшым говном, купил совдеповские со старых запасов дедов. Притер (алмазный пыл+алмазная паста+вороток+два дня тёрки вручную), залил керосин — не пропустило. Собрал головки. Старые карбюраторы К301 решил заменить К65Т «Пекар». В магазине мне пару продали за 150USD, продавец уговаривал что это самый настоящий ПЕКАР Питерского производства. В действительности оказалось что это контрафакт китайский и цена ему красная 40USD. Настроил уровень в поплавковой камере, все промыл и продул. Поскольку на головках крепление под карбюратор было вертикальное поставил переходник. Собрал ЦПГ. Старое зажигание заменил на идентичное, только новое, катушка осталась старой. Собрал все. Поставил КПП. Кинул все на «Тестовую раму» (голая рама с привареными ножками, использую для удобного доступа при сборке). Завел. После трех цыклов работы по 5 мин обнаружыл что из под правого цылиндра проступило масло. Снял цылиндр. Обнаружыл что кольца компресионные залегли. Снял левый — то же. Купил поршня советские, новые, со сферическими верхами, кольца тоже из старых запасов. Кольца в канавки хорошо стали, кроме одного. Для устранение дефекта поршня зажал его в токарный, на малых оборотах исправил неровности канавки зделаным спецыально для этого «різцем» (извините, не знаю как на русском будет). Собрал ЦПГ. И началось. 1. После пяти минут работы свечи покрылись черным матовым нагаром.2. Не реальо настроить холостые (болт холостых откручен вовсю — ефекта 0).3. Чуть заметное розовое пламя из левого колена.4. При выставленом зажигании по метке не заводится (пришлось провернуть на максимум по часовой)5. Не поддается никакой регулировкеКое что по пунктах1. Скорее всего смесь богатая ила ранее зажигание. Иглу опустил на предпоследнее положение.2. . 3. От положения зажигания не зависит, или чуть заметное, или вообще на 30см из колена.4. Это вообще не понятно. Скоба фиксирующая опередитель поставлена правильно. Метку на маховике перепроверил (разница была 2см)5. . С ЧЕГО НАЧАТЬ?Данные настройки:- зазор замка поршн. колец : 0,5мм- зазор коромысло-клапан (впуск и выпуск): 0,07мм- зазор контактов прерывателя : 0,5мм- зазор розрядных контактов катушки : 0,9(+/-0.1)см- зазор между електродов свечи : 0,5ммХарактер работы:1) Холодный двигатель заводится где-то после 15-20 киков.2) После двух минут работы выхлоп левого цылиндра намного гарячее выхлопа правого. Значительная разница температур цылиндров. С левого колена чуть заметны языки розово-фиолетового пламени.3) Прогретый двигатель заводится с полоборота.

Читайте так же:
Проверка свободного хода педали тормоза и его регулировка

З.Ы. Работа левого цылиндра более шумная чем правого, звук похож на детонации. Клапана отрегулированы нормально.Прошу помощи, целые виходние убил, а толку 0. Заранее спасибо!

Как правильно выставить зажигание?

Как правильно выставить зажигание если отсутствует метка мёртвой точки?? Мож кто подскажет альтернативу.

выворачивай свечку, вставляй туда кусок проволоки и крути киком, таким образом можно найти в.м.т., а дальше, я думаю, затруднений быть не должно.

метка мёртвой точки

я все думал что по точке опережения выставляют.

последний раз я выставлял по мануалу. вот не поверишь, 20 лет с правами на «А», + 2-3 года перед ними. А взял же мануал, сделал как написано. и теперя заводится с полтычка и на холодную и на горячую, и не глючит на холостых и на тягунках. вопчем как швейцарские часы. (пока пишу все доски обстучал и все тута переплювал)

да зажигание не по ВМТ выставляется .. покрайней мере оскольское а по точке МЗ .. у меня естественно такой нет . .. поэтому я настраиваю «на слух» методом научного тыка, есесно пляшу от ВМТ

Есессено не по ВМТ, зажигание должно проходить за 2-3градуса ( точно не помню ) до него, иначе смесь не успеет сгореть. Кстати перед установкой з.не забуть проверить состояние прерывателя, почисти контакты ( обязательно надфилем а не наждачкой ) и зазор проверь. Удачи.

Кароч, я делаю так — метка ВМТ — опускаю её ещё см так на 2, и включаю зажигание, на катушку на сердешник отрвёртку и кручу эту херовину как она там прально? — барабан? чи як её там? и када отвёртка прилипает и не отваливается — то всё тип-топ — закручиваю и собираю И заводится с пол тырчка — ежели конеш мазута хароший, а то вчерась залил АИ-80 и тахался потом с бара выехать не мог еле завёл матьего!И пруха хорошая!

Если лягается, то это чего получается, раннее установлено? Хотя заводится даже рукой.

Спасибо за советы, всё сделал.

Точка МЗ отстоит от точки ВМТ не на 2-3, а на 8-9 градусов.Если нет точки ВМТ, то лучше мозги не еб@ть, а снять головку и выставив ВМТ, нарисовать на маховике эту метку. А точка МЗ это вроде как поршень еще не дошел до ВМТ 1-1,5 см.Поправьте меня если я не прав.

давайте уточним, метка МЗ — это какое расстояние недоходит поршень до верхней мертвой точки? расхождения от 6мм до 1,5см. Кто нибудь точно скажет?!

для arslan:6 мм. это вроде как на ижах. Есть у меня в гараже книжка козырная по ремонту Уралов. Гляну там, вроде было написано. Если найду сообщу точно.

в мануале последний раз я вычитал МЗ 10 градусов не доходя до ВМТ

Для 650 мотора МЗ соответствует положение поршня за 10 миллиметров до ВМТдля ZeroForce:почти в кассу

для Шило:Откуда информация то. А за базар отвечаешь?

для ZeroForce: инфа из мануала к М-63 (тама сказано 9,5-10,5), однак если посчитать, то по углам от 30 до 36 получаецца 9,2 — 12,8

[Редактировано 1/8/2003 Шило]

Читайте так же:
Как отрегулировать температуру в твердотопливном котле

для ZeroForce — ok, жду.

для ZeroForce — не посмотрел еще? или забыл?

Поспешишь — блин. Посчитал я блин криво — не учёл шатун, пересчитал — получаецца для заявленных в Мото 30 — 36 градусов до ВМТ — 5,6-8,1 (приблизительно — но как там сотки ловить, да и нах это надо) миллиметров до ВМТ, глянул в книгу про подготовку мотоциклов к соревнованиям — там сказано 41 градус до ВМТ, вот этому углу соответствует цифра 10 миллиметров до ВМТ, напечатанная в мануале к М-63 (в книге про соревнования тож всё в основном вокруг М-63 мотора крутицца)

Может у кого есть снятый маховик? Померьте по окружности расстояние от ВМТ до МЗ. да хоть сантиметром портным!. У меня на картере вырез под механический привод сирены, я себе метку без проблем поставлю. А то уже спортивный интерес пошел узнать сколько же мм будет на самом деле.

для arslan: а нафига оно тебе надо — во всех данных по углам опережения, опубликованным в какой-нибудь литературе оченно большой разброс, учти ещё разницу в характеристиках автоматов и т п, я в своё время продырявил картер и наклепал метку как раз за 10 миллиметров до ВМТ — всё отлично фунциклировало

для Шило — да и сейчас все работает неплохо, но уже интересно стало где она должна стоять.

для arslan:После того, как я поимел дело с несколькими моторами, у меня сложилось впечатление, что метка установки зажигания существует как ориентировочная — для предварительной настройки — опять-таки учитывая все допуски и тд опосля этого неплохо погонять мотор на разных режимах и подкорректировать (хотя если относиться к нему — едет и ладно — можно обойтись), к тому ж иногда неплохо подправить опережение в зависимости от нагрузки, бензина и тд. ИМХО абсолютная величина не так уж важна — для многокотловых двиганов, к коим относицца оппозит, куда важнее совпадение моментов зажигания и фаз газораспределения в разных цилиндрах — вот о чём предыдущая мессага, не прими её как «пофиг, не клюй мозги»ЗЫ самому тож интересно стало — какой тама всё таки конструктора момент задали

для arslan:В градусах есть, а всантиметрах нету. И самое интересное, что в разной литературе разные данные.

для Шило:По большому счету метка действительно, не так уж и важна, только в качестве отправной точки. Так сказать печка, от которой надо танцевать.

По хорошему надо снять голову цилиндра и замерить мертвую точку хода поршня. Как правило заводская метка стоит не правильно, а значит ориентируясь по ней нельзя нормально выставить клапана.

на самый крайний случай :заведи моц на поднем , верти зажигание покуда не получишь максимальные обороты двигла(на холостых) , повернуть в сторону поздего на 3-5 градусов и затянуть винты. максимальные обороты у двигла будут при чутку раннем зажигании , отстоящем от нормально выставленного на те-же 3-5 градусов.это исходя из того,что более раннее зажигание приведет к потере кпд двигла-снижение оборотов , более позднее -та-же фигня,смесь будет догорать в трубе.

2 manovar: так и регулировал.

для arslan: намана вышло?

Расстояние от ВМ до РЗ 7.15 см по маховику

для Manovar — езжу и пока не жалуюсь Извиняюсь за поздний ответ.для Nekro — спасибо, уважил!

для arslan: у мя МТ 10-36, так там «метка Р (ранее) соответствует 32. 36 градусов или 6.3. 8.0мм» (по Б.Ф.Демченко «Мотоцикл в вопросах и ответах» стр. 93-94)

Один градус опережения — это 2 мм по маховику, зажигание выставляется (МЗ) 4-8 градусов, 32-36 градусов раннее.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector