Регулировка карбюратора ротакс 503

ВНИМАНИЕ. Обновите свой браузер! Наш сайт некорректно работает с IE 8 и более старыми версиями.

Колеги, посоветуйте пожалуйста. Когда облетывал свой агрегат неприятным стал момент что есть вибрация, она не сильная но жутко не приятная. Я выставил по книжке карбюраторы, проверил балансировку винта, причем вместе с шайбой и болтами. Потом стал грешить на подушки. Сегодня решил на полетах занятся экспериментом с карбюраторами. Когда все выставил по книжке был момент захлебывания мотора при увеличении газа. По совету я поднял иглы. Получился момент что до средних оборотов мотор стал набирать резво, а ближе к максимальным захлебывался и обороты не расли. Потом иглы вернул , установил винты качеста на пол оборота, еле взлетел, обороты не набирались. Потом наоборот выкрутил на полтора. Мотор работает, но скороподъемность выше 1 м/с не поднималась. И самое главное при этом вибрация то уходила то становилась сильнеее. Т.е. вся проблема в разсогласованности карбюраторов.

В связи с чем интересует, как можно синхронизировать два карбюратора, просто одинаково выставив параметры не получается.

За ранее спасибо!

Да, еще немаловажная вещь. Установил под первую свечку термопару, прибор браунигер мото, температура за весь полет больше 100 град не поднялась, может отсутствие прогрева тоже сказывается

Нашёл на том сайте, копипастю и для себя тоже, чтобы потом, если что, долго не искать:

1. Работаем вдвоем.
2. Двигатель прогрет, но не горячий. Свечи почищены.
3. Дозирующие иглы (внутри дроссельных заслонок) выставлены на среднюю риску.
4. Зазор между низом дроссельных заслонок ( я про оба корба) и диффузорами 2 мм, выставлен винтами холостого хода (левые винты смотря с места водителя).
5. Рубашки тросиков газа имеют свободный ход на входе в карбюраторы по 2-3 мм (регулируются сдесьже втулкой с резьбой и контрогайкой).
6. Винты качества смеси (правые) вывернуты (от упора) на 2 оборота.
7. Гусеница вывешана.
8. Запускаем двигатель и немного перегазовываем. Пуск может быть затруднен из-за усредненных настроек карбов.
9. Включаем 2-ю передачу и выводим в устойчивое вращение гусеницу на скорость (по спидометру) 30-40 км/час.
10. Не меняя положения ручки газа на этой скорости снимаем надсвечник с одного цилиндра и коротим его на массу ( одеваем на заранее прикрученный к массе в удобном месте кусок проволоки).
11. Обороты и скорость упали. По прежнему не меняя положения ручки газа, вращением винта (правый винт) качества смеси (работающей группы) добиваемся максимальных оборотов (скорости по спидометру).
12. Не меняя положения ручки газа одеваем надсвечник на место. Обороты (скорость) поднимаются выше чем было до регулировки (один цилиндр уже тянет лучше).
13. Не меняя положения ручки газа снимаем надсвечник с другого целиндра и на массу. Обороты падают, но скорей всего меньше чем на первом (первый уже тянет).
14. По прежнему не меняя положения ручки газа, вращением винта (правый винт) качества смеси (работающей группы) добиваемся максимальных оборотов (скорости по спидометру).
15. Одеваем на место надсвечник. Обороты (скорость) еще выше (тянут оба но не синхронно). Сбрасываем газ, глушим движок, остываем 10-15 мин.
16. Запускаем двигатель и немного перегазовываем. Включаем 2-ю передачу и выводим в устойчивое вращение гусеницу на скорость (по спидометру) 30-40 км/час.
17. Не меняя положения ручки газа снимаем и одеваем надсвечники поочередно с правого и левого, при этом (по прежнему не меняя положения ручки газа) находим целиндр, при работе которого падение оборотов меньше.
18. Заглушив двигатель. Увеличиваем свободный ход рубашки тросика газа более сильного цилиндра на 0,5-1 мм. (регулируются втулкой с резьбой и контрогайкой).
19. Повторяем пункты 16, 17.
20. В зависимости от полученного по п.17 результата увеличиваем далее, или уменьшаем обратно (по 0,5-1 обороту втулки), свободный ход рубашки тросика газа тогоже цилиндра.
21. Повторяя п.16, 20 добиваемся одинакового падения оборотов при поочередном отключении цилиндров.
22. Опустив ручку газа, выставляем винтами холостого хода (на слух) «любимые синхронные обороты»
23. Покатавшись проверьте расход топлива и состояние свечей. Жрет или черные свечи – опустите дозирующие иглы на 1-2 риски, проверьте и при необходимости повторите регулировку. Плохо тянет и свечи не черные – поднимите иглы.

Сразу вопрос — а с зажиганием ничего весёлого не произойдёт от постоянного закорачивания на массу свечного колпачка?

Отрегулировал. Все в принципе не сложно. Сделал так, третюю свечку закрепил на массе чтобы на нее надевать снятый провод, снял винт, отключил первый цилиндр, качеством выставил оборот, по браунигеру выставил 2200, зафиксировал РУД. Регулировкой качества + — обороты особо не подымались, но заметно двигатель становился устойчевей. Потом отключил второй цилиндр, втулкой тросика поднял обороты до 2200, качеством добился максимальной устойчивости. Установил винт движек заработал отлично, вибрация заметна снизилась. Хотел попробывать регулировать с винтом, но когда отключал один цилиндр мотор работал только на оборотах примерно 2000-2500 дальше начинал не тянуть нагрузку.

Вопрос такой, может кто сталкивался, когда отключал один цилиндр браунигер обороты показывал отлично, как ставлю второй цилиндр обороты показывать не хочет, начинает глючить. Хотя по факту отключения не было, просто работала третяя свеча на корпусе.

Облетал после настроек, мотор работет совершенно по другому, провалов нет, обороты держит н всех режимах, набор строгая пятерка. Как минус есть неустойчивая работа на холостых, но как добавляешь обороты все выравнивется, вибрация стала меньше.
Отмечу момент, ранее в среднем положении иглы мотор при даче газа захлебывался, был провал, разгазовать можно было только плавно. Думал что надо подымать иглы, но это была разсогласованность. Сейчас иглы поставил в среднее положение, провалов нет.

Мне кажется выинты качеста надо крутить на холостых, и выставлять на каждом цилиндре, а вот подгонять обороты поднятием заслонки на рабочих оборотах.

Спасибо, будем иметь в виду. У нас есть магазинчик буран-сервис, многие запчсти есть в наличии, но дорого. Когда стоит вопрос оперативности помогает хорошо. Даже на ротакса заводилку брали.

Сегодня общался со знакомым, у него Бекас с 912 ротаксом, он регулирует карбюраторы с помощью вакуумного приборчика. После карбюратора стоит штуцер, он к нему подсоединяет вакуумный прибор и мериет разряжение, потом сравнивает показания на другом карбюраторе. Получается можно регулировать на всех режимах работы двигателя с полной нагрузкой.

В продлжении темы, нашел для себя хороший способ.

Принцип описывался не раз на мото сайтах, решил его реализовать. Основа пластиковая трубка, продается для автомобилей на омыватели. Длина трубки примерно 4 метра. После прогрева мотора концы трубок ставим в штуцер для праймера. Далее все просто на разных режимах можно видеть разницу в работе обоих карбюраторов. При этом винт снимать не надо, все регулируется при нагрузке.

Алгаритм такой, сначала высталяю заслонки по калибровочному сверлу, чтобы они стояли одинаково, регулируя положение винтами хх, тросики имеют свободный ход. Далее выжимаю газ на полную, до полного открытия заслонок. В верхнем положении хорошо видна разница по высотам, верхними винтами выравниваю заслонки. Подымя/опуская проверяем синхронность заслонок. А далее подсоединяем трубки, с заполненной жидкостью — тем же топливом для определения уровня . Заводим, проверяем работу на хх, при разнице давлений чуть регулируем винтами хх, буквально 1/3 оборота. Далее газуем и смотрим разницу по работе, выравниваем верхним винтом регулировки троса. Всю операцию проводим на всех режимах работы мотора.

У себя заметил такой момент, что до средних оборотов, преобладает один карб, выше начинает сосать больше другой, я вывел в ноль от средних и выше, т.к. ниже средних особо не актуально да и проблем не вызывает, ни в работе ни по вибрации.

на сайте reaa.ru обсуждалось, думаю здесь тоже будет полезно.

( выдержка из статьи )

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ

Лев Киносян
Хочу немного потратить Вашего внимания на особенности эксплуатации
двигателей на примере «Rotax-582(532,618)», как наиболее
распространенного. Но это не значит, что материалы этой статьи не
подходят для других двигателей. Принципы работы одинаковы,
соответственно и основные моменты эксплуатации затронутые здесь
применимы.

В 1997 году на сельхозработах на моем аппарате с двигателем «Rotax-532» при заходе на посадку (пилот — Валерий Чуфаров) заглох двигатель. Винт не крутился рукой — клин. Конечно было растройство, не говоря о взятых на себя обязательствах перед колхозниками. При возвращении на свою базу в Москву разобрали двигатель. Причина останова — разрушение нижнего подшипника шатуна. Как выяснилось позднее — довольно частая поломка, связанная с нарушением установленных производителем правил эксплуатации. Возникает это по причине маслянного голодания одного из цилиндров. Если вы хорошо читали инструкцию, то там говорится о синхронизации карбюраторов. Если один карбюратор дает больше смеси, чем другой, то второму целиндру не хватает топливно-маслянной смеси для смазки трущихся частей (в частности нижний подшипник шатуна), происходит перегрев и разрушение. Мой ремонт обошелся в 1500 $. Синхронизировать карбюраторы можно двумя способами: барометрическим и по выхлопным газам. Не буду останавливаться на барометрическом — погрешность его больше. Хочу рассказать о контроле по температуре выхлопных газов. Во первых, в руководстве по эксплуатации оговорено, что разница в температуре двух целиндров не должна превышать 25 градусов, а максимальная температура не должна превышать 625 градусов (! — важно, иначе это прогар поршня). Осталось дело за малым — как это сделать? Для этих целей мы приспособили мультиметр с термопарами. Я был поражен когда увидел как изменяется температура от небольшого поворота регулирующей гайки. Сначала я выставил по бумажке одинаковое положение плунжеров карбюраторов. Затем завел двигатель и каково было мое удивление, когда я увидел что разница достигает 100 градусов! Поворот на треть оборота регулировки позволил ликвидировать разницу. Надо заметить, что выставляя одинаково, с точностью до градуса, все равно есть погрешность измерения, но она не превышает 4 градуса, что лежит в установленных пределах. Рекомендую производить операцию по измерению температуры и регулировке не реже раз в 25 часов, т.е. при замене свечей. Эта регулировка позволит: — развивать Вашему двигателю максимальную мощность, — быть уверенным, что смазка по цилиндрам поступает одинаково и нет опасности “масляного голодания”. — контролировать максимальную температуру выхлопных газов, чтобы не допустить прогара поршня из-за бедной смеси. (Максимальная температура для ROTAX — 625 градусов). Если у вас нет такого прибора, то пишите. Цена комплекта 35 $. Кроме температуры вы сможете измерять напряжение, силу тока, сопротивление. Хочу еще обратить внимание на то, что длина бензопроводов от насоса до карбюраторов тоже должна быть одинакова. Иначе, если будут идти воздушные пробки, то они могут при разной длине шлангов вызвать десинхронизацию в работе карбюраторов (обычно случается при работе на остатках топлива в баке).

Системы зажигания DUKATI

Среди систем зажигания снегоходов отдельно выделяется система зажигания Ducati energia или в просторечье Дукати. Ducati energia это итальянская системой зажигания применяемая на импортных снегоходах, а так же на снегоходах Тайга, и Тикси. Но не будем забегать вперед и посмотрим, как происходил процесс модернизации системы зажигания снегохода Тайга с начала выпуска.

Первые модели снегохода Тайга в период с 1999 по 2002 года получали систему зажигания производства ОАО «РЗП» Рыбинск, которая состояла:

1. Маховик 110900470 (пр-ва «РМ»);
2. Основание магдино ИБТС.453786.001-02 или ИБТС.453786.001ТУ;
3. Коммутатор ИБТС.453631.006 или ИБТС.453631.005ТУ;
4. Трансформатор ИБТС.67.1155.004 или ИБТС.67.1155.004ТУ.

Затем, с 2002 года включительно по 2009 год, на снегоходы Тайга, комплектно устанавливалась система зажигания состоящая:

1. Маховика 110900470 — 01 («РМ»);
2. Основание магдино ИБТС. 453786.001ТУ;
3. Коммутатора ИБТС.453631.005-02 или ИБТС.453631.005ТУ;
4. Катушка зажигания 4412.3705 ТУ 37.464.042-01 пр-ва МЗАТЭ-2 г. Москва

Стремясь к улучшению выпускаемой продукции, с 2003 года по декабрь 2007 года, завод начинает устанавливать систему зажигания DUCATI energia S.p.A. (Италия). Но, в то время такая система зажигания устанавливалась на все комплектации снегоходов, кроме к.0, к.1, к.2, к.8, к.9, которые продолжали комплектоваться бесконтактной системой зажигания «РЗП». Первая применяемая на Тайге система зажигания DUCATI energia S.p.A. состояла из:

— маховичного магнето фирмы «DUCATI» Flywheel Magneto 431 71 25 20 с четырьмя магнитами. Для замены этого маховика имеется альтернативный маховик с 12 магнитами. Считается, что маховик с 12 магнитами обеспечивает более ровную работу электрической части. Номера маховиков отличаются последними двумя цифрами

— датчика PICK UP 433 13 3551N

—коммутатора со встроенным трансформатором фирмы «DUCATI» C.D.I. UNIT WITH BOOSTER INTEGRATER 432 38 55 20. При этом, при сборке могли устанавливаться два вида непрограммируемых коммутаторов со встроенным трансформатором от Ducati energia: 432 38 55 20 — для однокарбюраторных моделей снегохода Тайги, или коммутатор 432 38 55 10 — для 2х карбюраторных моделей Тайги. Эти коммутаторы различны только длиной высоковольтных проводов

Окончание декабря 2007 года ознаменовалось очередным изменением в системе зажигания линейки снегоходов Тайга. А именно, применением программируемой системы зажигания DUCATI energia s.p.a., (Италия) на снегоходах Тайга в комплектациях: «Патруль», «Экспорт», «Атака» и «Люкс». Новая система зажигания состояла:

• Маховичное магнето MAGNETO ALTERN.A VOLANO 431 74 2040;
• Датчик PICK UP 433 13 3570;
• Коммутатора со встроенным трансформатором фирмы DUCATI energia (DIGITAL TWIN C.D.I. UNIT) 32 40 81 02

Внешний вид программируемой системы зажигания DUCATI energia

Внешний вид программируемого коммутатора со встроенным трансформатором Ducati 3240.81.02

На момент написания статьи, описанная система зажигания с программируемым коммутатор со встроенным трансформатором фирмы DUCATI energia (DIGITAL TWIN C.D.I. UNIT) 32 40 81 02, продолжает применяться. Позднее, коммутатор Ducati 32 40 81 02 был заменен на номер 432.40.8103 (они взаимозаменяемы). Уход от системы с не программируемыми коммутаторами связан с тем, что её снимали с производства. Отличий в работе двигателя, при применении программируемой или не программируемой системы зажигания почувствовать вряд ли удастся. Программируемые коммутаторы Дукати, имеют заложенный ограничитель оборотов, на период обкатки двигателя. Самые первые программируемые коммутаторы, по окончанию обкатки снегохода, было необходимо перепрошивать сканером в дилерском центре. Вскоре от такой перепрошивки отказались и коммутаторы, после наработки 5 — 6 часов, что примерно совпадает с пробегом 300 км, автоматически снимают ограничитель оборотов, после чего двигатель прибавляет до 2000 об/мин сверх былого. Тем, кто по каким — то причинам решил отдельно приобрести двигатель Тайги с БСЗ от Ducati energia следует уточнять, что входит в комплектность двигателя. Так как очень часто бывает так, что в комплектность двигателя за обозначенную в прайсе стоимость, не входит коммутатор и его необходимо приобретать отдельно. При этом, коммутатор со встроенным трансформатором Ducati energia 432 38 55 10 от ранней версии БСЗ — не программируемой, по разъёму нельзя состыковать с программируемой БСЗ. Так же следует задуматься о марке стабилизатора напряжения, поскольку зажигания Дукати выдают повышенную мощность и российские СНО, не выдерживая нагрузки, выходят из строя. Не смотря на то, что качество систем зажигания фирмы DUCATI energia (DIGITAL TWIN C.D.I. UNIT) на порядок выше российских БСЗ, случаи выхода из строя так же встречаются. И если случилось так, что у вас вышел из строя коммутатор со встроенным трансформатором DUCATI energia, не спешите его выбросить и купить новый. Одной из частых причин отказа коммутаторов DUCATI, является слабая пайка внутренних контактов. Попробуйте отдать его в ремонт.

Ремонт коммутатора Ducati для снегоходов BRP.

Коммутаторы Ducat импортных снегоходов, ломаются не меньше других. Поэтому, коммутаторы меняют на новые, стоимость которых не дешева, а сама покупка, обычно совершается «под заказ», что вызывает простой снегохода. Среди распространенных проблем, часто встречаются: временно пропадающая искра, искра пропадающая на морозе или слабеющая от него. Если вы заметили такие проблемы, то возможно стоит попробовать восстановить dukati. Необходимо аккуратно разобрать его, очистив от заливки и осмотреть.

Иногда достаточно пропаять контакты и коммутатор начинает работать «как новый». Если же пропайка не помогла, то более глубокий ремонт редко заканчивается успехом, поскольку на радиодеталях обычно нет маркировки. К одной из причин, выхода из строя коммутаторов dukati, относится выход из строя свечей зажигания или их троение. В эти моменты, напряжение которое должно преобразовываться в искру на свече, условно остается в схеме коммутатора, что приводит к пробою начинки. Не рекомендуется ездить с троящей свечой, свечой вышедшей из строя, или запускатьпрокручивать двигатель со снятыми свечными колпачками не посаженными на массу.

Альтернативные коммутаторы Ducati для снегоходов BRP.

Владельцам снегоходов BRP, не лишне знать, что кроме оригинальных коммутаторов для их снежных коней, существуют альтернативные коммутаторы по более низкой стоимости. Альтернативные коммутаторы, также как и оригинальные коммутаторы, выпускаются фирмой Ducati и по сути отличаются только отсутствием оригинального OEM от BRP. Установка альтернативного коммутатора снижает финансовые и временные затраты. В нашем магазине, можно купить альтернативный коммутатор для снегоходов BRP с двигателями Rotax 503 и Rotax 550/550F, например на Lynx Yeti Pro 550F. Альтернативные коммутаторы Один и Два, могут служить заменой друг для друга, но в зависимости от исполнения конкретного снегохода, часть функций снегохода может не работать. Поэтому внимательно читайте описание товара и сопоставляйте его, с исполнением своего снегохода. На снегоходах BRP, с двигателями Rotax 550/550F, в зависимости от исполнения, устанавливались коммутаторы Ducati под номерами OEM 512059626, или OEM512059945, или OEM 512060157, или OEM512060324, или OEM 512060040, или OEM 32389411. Если ваш снегоход имеет переключение передач с кнопки и электронную приборную панель, например BRP Tundra LT 550F, то подойдет альтернативный коммутатор номер ОДИН. Если переключение передач выполняется механическим рычагом, а приборная панель не электронная, то подойдет альтернативный коммутатор номер ДВА. Если у вас снегоход BRP с двигателем Rotax 503, а оригинальный коммутатор совпадает с OEM 420965756 или OEM 420965757, то подойдет альтернативный коммутатор номер ТРИ.

Не забудьте поблагодарить автора, нажав кнопку рейтинг вверху страницы, или разместив ссылку на статью в сети интернет. Спасибо

• Назад
• Вперед

Комментарии

Помогите пожалуйста советом! Менял на тайге атака1 -550 систему воздушного охлаждения(подш ипники)! В процессе сборке на верстаке к датчику холла примагнитилась регулировочная шаба моховика крыльчатки охлождения с робочей стороны(это выяснилось после не удачного пуска и разборки)запуст ить двигатель не смог.отсутствие искры! Скажите пожалуйста в чем может причина неиспавности? и датчик холла я снял с места. При установке датчика холла нужно его регулировать по отношению к магнете! За ранее спасибо! Очень надеюсь на вашу помощь!

RE_
Датчик холла имеет регулировку относительно маховика. Удаленность от маховика — влияет на наличие искры.
Смещение по пазам по или против часовой стрелки — влияет на опережение подачи искры.
В вашем случае (если все детали целы), скорее всего, между датчиком и маховиком слишком большой зазор — поэтому нет искры.

С ув. команда YetiPro.ru

Во время удаления заливки на какую пайка следует обратить внимание. Или надо полностью удолять заливку? С верху убрал так она полностью залита и плата а там всякая мелоч которую ненароком можно повредить.

RE_
Здравствуйте, Максим!
Мы не занимаемся обучением. Это информационная статья. Если кто то из пользователей ресурса сочтет нужным ответить вам, то вы узнаете ответ.

С ув. команда Yetipro.ru

Здраствуйте! Подскажите пожалуйста снегоход скандик 550 было короткое замыкание при установке допов пропала зарядка и погас свет и все приборы перестали работать. Поменял реле регулятор зарядка появилась а свет и приборы не работают! Что еще могло сгореть?

RE _
Здравствуйте, Газауля!
Мы не занимаемся ремонтом снегоходов.

Здравствуйте! Снеж тайга дукати 32408102 2007гв Заглушив кнопкой аврийки больше не заводиться.Искр а то появиться то нет. Пробовали пропаивать без изменений, заменили IFR 740 на IFR 840 та же картина.Помогит е где еще может быть зарыта собака, снеж очень нужен, для прокладки лыжни детям, купить новый нет возможности.

RE__
За возникновения искры отвечают: датчик опережения зажигания (на 3 фото считая сверху), катушка зарядки (на 2 фото она состоит из 2х одинаковых отличающихся от остальных катушек) и коммутатора со встроенным трансформатором (бобиной).
В этих местах и следует искать причину.
Катушки можно прозвонить и промерить сопротивление, а вот с коммутатор диагностировать сложнее (проще найти донора и подключить заведомо исправный).
Аварийная кнопка замыкает катушку заряда. Но и другие элементы тоже могут быть причиной.

__ с ув., команда Yetipro.ru

Здравствуйте! Прошу совета, у меня Yamaha bravo без заднего хода. Хотелось бы установить электронный реверс, чтоб ни лезьти механически в коробку. Возможно если мне установить коммутатор от снегохода с электронным реверсом, и тогда появится задний ход, или что то ещё потребуется дополнительно устанавливать. Если это возможно , то буду благодарен за подробную консультацию чего и что надо будет установить дополнительно. Заранее большое спасибо за понимание.

RE:
Здравствуйте, Тимур!
Один коммутатор не заставит крутиться двигатель в другую сторону. Попробуйте почитать как устроен электронный реверс, в сети не мало информации и схем. Менее затратно будет купить готовый снегоход.

С ув., команда YetiPro.ru

Уважаемые господа! Поставил программируемый коммутатор Дукати — всё прекрасно. Единственное — сначала было ограничение 4000 оборотов, потом стало 4500. Вопрос — больше не будет?

Электронное изменение угла опережения зажигания

Вот и вопрос: можно ли данную схему использовать с генератором Минска на 12 вольт, 65Вт ?

Или есть другие, более лучшие схемы? (Искал,но не нашел)

Здесь ( и на следующей странице ) — читал ? :

А тут ? ( там вся тема интересная — если не читал ) :

Давай сперва договоримся — какой мотор имеется в виду.

Я думаю ты про ПС ? Если да — в принципе ПС и П5 — можно рассматривать одной кучкой.

С электросистемой от Восхода 3 без специальных систем опередения ( но с присутствием небольшого естественного — параметрического изменения угла ) — Планета и ПС эксплуатируются удовлетворительно. Или даже практически — почти хорошо.

Если нужно лучше — тогда мне кажется можно применить 2 датчика ( или дабл — вэ образный датчик ) и ступенчатое переключение угла. Переключатель переключающий датчики может быть связан с ручкой газа. К примеру — поставить тросик от скутера с раздвоителем и тот ответвляющийся тросик — что в скутере управляет насосом — задействовать на микропереключатель ( с возможностью настройки момента срабатывания. )

Если нужно плавное изменение угла — всё будет сильно сложнее.

Про W датчик подробнее здесь :

Если нужно — про плавное изменение угла — можно сделать обзор известных схем с кратким описанием — за и против.

Чуть в сторону от описанного — есть система » антипинатель «. Это электронная версия ступенчатого переключателя угла. Никого кто попробовал — мне не известно. Но возможно это может работать. Для Восхода не актуально. На Планете — может быть уместно.

Узел пусковой задержки искрообразования.

. Избавиться от обратных ударов при запуске двигателя, не ухудшая его работы на больших оборотах, можно, если вводить задержку искрообразования только на время запуска. Для этой цели предлагаю использовать простое устройство, схема которого показана на рисунке. Оно не требует никаких переделок генератора и блока зажигания ( мотоциклов Восход / Минск ) , но эффективно решает поставленную задачу. :

Да, речь действительно пока идет о Планете, хочу на ней сначала все испытать (а может и на Восходе). Есть идея собрать двигатель 2Т c расположением цилиндров V4, но не буду загадывать на перёд, проект Ориона начал, но к сожалению не смог сделать

Получается что коммутатор на Восходе и так имеет небольшой диапазон изменения угла зажигания?

Вобще стандартной «Восходовской» системой зажигания на Планете я очень доволен, очень хорошая и простая штука. Но хочется лучшего
Знаю, ставился механический автомат опережения зажигания на ИЖ-49, но его почему то упразднили. Интересно, давал ли он какой-то эффект для двигателя, а если и давал, то какой?

. Центробежный регулятор от ИЖ — 49 — кстати не плавного действия — как может показаться. Фактически он удерживает познее зажигание при запуске — работе на холостом ходу и на малых оборотах — чтонибудь — до 1500 оборотов в минуту. А в диапазоне 1500 — 200 оборотов — грузы расходятся полностью и стоят на упорах при дальнейшем увеличении оборотов. Фактически — это двухрежимный центробежный регулятор.

С двумя датчиками ( или с W датчиком ) и переключателем связанным с ручкой газа — эффект будет такойже.

Если нужно ехать медленно по грязи — можно принудительно переключить мотор на поздний датчик.

При езде по трассе — можно переключатель связанный с ручкой газа сможет практически всё время держать мотор на раннем зажигании.

Момент переключения — скорее всего должен быть на 1/4 или 1/3 хода заслонки карбюратора.

Ктото писал — что успешно применял W датчик в комплекте со схемой :
( с углами под 2 т мотор конечно — тоесть примерно 10 и 27 )

Вообще — стоит попробовать. Конструкция не сложная.

У отечественных снегоходов — есть вариант схемы с двумя датчиками имеющими разные обмотки и установленными под разным углом.

Система не плохо работает. Выходы из строя были по причине плохого качества коммутаторов.

В более поздних выпусках применялась двухискровая катушка как от Оки.

У Бурана и у предидущей схемы суммируется напряжение с двух датчиков. Изменение угла должно происходить более менее плавно.

С углами — для снегоходов было множество вариантов комплектации и разных углов :

Вся эта таблица обеспечивалась разными модификациями коммутаторов и датчиков в генераторе. А также параметрами магнитов и углами установки статора.

В общем там чёрт ногу сломит разобраться точно. Но в общем система работоспособна. Но довольно сложна и уязвима — тоесть перегорает — если попался плохой экземпляр коммутатора или при обрыве провода на катушку — на высоких оборотах.

В принципе — путём ряда экспириментов — это можно довести до ума.

Подробнее про снегоходную систему можно читать здесь :

Про адаптивную систему — я знаю два варианта.

Адаптивная смстема Михайлова :

И система Сарумана и ей подобные конкурирующие системы :
( их иногда тоже называют адаптивными )

Я такие вещи не делал. Микросхемами заниматься больше не хочу.
Такого рода системы должны быть или японские — желательно вместе с мотоциклом.

Или всё должно работать дёшево и сердито. Без АКБ и заморочек на микросхемах.
Электросистема мотоцикла Восход 3 М кажется мне образцовой для мотоцикла небольшой кубатуры предназначенного для эксплуотации в экстремальных условиях.

Если есть запросы на большее — ИМХО нужно копить деньги и покупать фирменный японский мотоцикл. Всё равно — хоть Вы вывернитесь на изнанку — такого как на картинке — Вы в гараже — никогда не построите.

Скажу больше — Ижевский завод купил лицензию и повторить не смог. Выпущенные Орионы ( пробная серия ) были реально хуже своего прототипа.

У меня подобное работает, даже фотки самопального датчика под V-50 выкладывал. Схему несколько иная, просто не люблю повторять, предпочитаю своё попробовать.
В качестве каркасов для обмоток использованы каркасы автомобильныз реле. Сердечники пришлось сделать со смещением полюсов, чтоб попасть в нужный угол. Остальное коментариев не требует.

Настройка карбюратора и зажигания на ROTAX-500

Легче в одной теме обсуждать эксплуатацию, ремонт.
а про карбюраторы:

РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА

1. Винт оборотов холостого хода
2. Винт качества смеси холостого хода (воз¬душный винт)
Предварительная регулировка кар¬бюратора на неработающем двига¬теле
Полностью, но не туго, заверните винт качества смеси холостого хода 6, а за¬тем отверните его в соответствии с данными, приведенными в разделе 10-01. Поворачивая винт по часовой стрелке, обогащаем смесь и, наоборот, поворачивая его против часовой стрел¬ки, — обедняем.
Полностью выверните винт скорости холостого хода 7 — он не должен кон¬тактировать с дросселем. Ослабьте контргайку регулировочного винта троса газа, выберите люфт троса. Нажмите до упора на рычаг газа — ниж¬няя кромка дросселя должна быть вро¬вень с верхней частью диффузора или не более, чем на 1 мм ниже (сторона двигателя). При необходимости, враще¬нием регулировочного винта подрегули¬руйте положение дросселя.

1. Регулировочный винт троса газа
2. Дроссель вровень или на 1 мм ниже, чем верх диффузора карбюратора (сторона двигателя)
Важно, чтобы при этом дроссель не упирался в крышку карбюратора-между ними должен оставаться небольшой зазор.

1. Крышка
2. Зазор
3. Дроссель

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Этот зазор является очень важным. Если дроссель упирается в крышку карбюратора при полном открытии, может произойти повреждение троса газа или других деталей в приводе дросселя________________
04-08-5

Раздел 04 ДВИГАТЕЛЬ РМЗ-500А (ДВИГАТЕЛЬ РМЗ-500В)
Подраздел 08 (КАРБЮРАТОР И ТОПЛИВНЫЙ НАСОС)

По окончании регулировки затяните контргайку.
При регулировке карбюраторов двухкар-бюраторного двигателя обратите внима¬ние на синхронность открытия дроссель¬ных заслонок — обе заслонки должны от¬крываться одновременно. При необхо¬димости подрегулируйте положение дросселей регулировочными винтами тройного троса.
Винтом оборотов холостого хода устано¬вите зазор между нижней кромкой дрос¬селя (сторона двигателя) и диффузором 1,5. 1,6 мм. (При установке зазора ис¬пользуйте проволоку или сверло нужного диаметра).

• ВНИМАНИЕ
Не пытайтесь настраивать обороты холостого хода вращением воздушно¬го винта. Может случиться серьезная поломка двигателя
ПЛУНЖЕР ТОПЛИВНОГО КОРРЕКТОРА
Регулировка плунжера топливного корректора 18
Установите рычаг 17 плунжера топлив¬ного корректора в положение «От¬крыть».

1. Отрезок сверла использован как калибр
Окончательная регулировка карбю¬ратора на работающем двигателе
Запустите двигатель и дайте ему про¬греться, затем отрегулируйте обороты холостого хода (см. раздел 10-01), вра¬щая винт оборотов холостого хода 7 (оба винта одинаковым образом — для двухкарбюраторного двигателя) по ча¬совой стрелке, чтобы увеличить оборо¬ты двигателя, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить их.

Рычаг плунжера топливного корректора в по¬ложении «Открыть»
Используйте малый диаметр инстру¬мента для карбюратора VM 32. Вставьте инструмент плунжера в воз¬душный канал топливного корректора карбюратора. Стопор инструмента дол¬жен находиться в пределах 1 мм от стенки выемки.

Раздел 04 ДВИГАТЕЛЬ РМЗ-500А (ДВИГАТЕЛЬ РМЗ-500В)
Подраздел 08 (КАРБЮРАТОР И ТОПЛИВНЫЙ НАСОС)

инструмент не установится должным образом под плунжером. ПРИМЕЧАНИЕ: Для введения инстру¬мента под плунжер требуется легкий нажим.
Проверьте правильность регулировки: установите рычаг 17 в положения «за¬крыть» и «открыть» и убедитесь, что инструмент надлежащим образом уста¬навливается под плунжер только тогда, когда рычаг находится в полностью от¬крытом положении. Установите рычаг в положение «закрыть» и проверьте на¬личие люфта троса топливного коррек¬тора.

Вид со стороны глушителя впуска 1. Стопор инструмента в пределах 1 мм от стенки выемки
Если наконечник инструмента не уста¬навливается под плунжер 18, отрегули¬руйте положение плунжера следующим образом.
Убедитесь, что рычаг плунжера нахо¬дится в положении «Открыть». Поднимите вверх защитный колпачок и ослабьте контргайку регулировочного винта троса топливного корректора, как показано на следующем рисунке.

1. Поднимите вверх защитный колпачок
2. Ослабьте контргайку
Поворачивайте гайку регулировки троса топливного корректора до тех пор, пока

НАСТРОЙКА ЗАЖИГАНИЯ

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ РМЗ-500
Угол опережения зажигания определя¬ется положением основания магдино относительно метки на карте двигателя. Обычно метки основания и метки на картере совпадают. Если по какой-либо причине есть сомнения в правильности установки угла опережения зажигания, выполните сначала следующее:
1. Проверьте наличие и целостность сегментной шпонки.
2. Удостоверьтесь в совпадении меток на основании магдино и картере.
3. Убедитесь в отсутствии поврежде¬ний основания магдино и маховика.

1. Стойка со штоком
2. Индикаторные часы
После этого выполните следующие операции:
1. Зачистите места вокруг свечей зажи¬гания и выньте свечи.
2. Снимите ручной стартер с двигате¬ля.
3. Установите индикатор ВМТ в свеч¬ное отверстие.
4. Установите поршень в положение ВМТ.

5. Установите шкалу индикатора в по¬ложение 0.
6. Поверните маховик магдино на 1/6 оборота против часовой стрелки, за¬тем вращая маховик по часовой стрелке, установите 1,66 мм до ВМТ (см. раздел 10-01).
7. Нанесите метки на маховике магди¬но и корпусе вентилятора.

1. Метка на корпусе вентилятора
2. Метка на маховике
ОПЕРЕЖЕНИЯ
ПРОВЕРКА УГЛА ЗАЖИГАНИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ: При проверке угла опе¬режения зажигания двигатель должен быть холодным. Не давайте работать двигателю на холостом ходу более 20 с. Проведите проверку быстро.
1. Подсоедините стробоскоп к проводу свечи и к клеммам батареи.
2. Запустите двигатель с помощью шнура аварийного запуска или элек¬тростартера и плавно увеличьте обороты до 6000 в минуту.

Раздел 06 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Подраздел 02 (СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ РМЗ-500)
Метки должны совпадать. Если метки не совпадают, поверните основание ма-гдино по или против часовой стрелки, в зависимости от несовпадения меток. Допуск ±1 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ: Поворот основания по часовой стрелке делает зажигание бо¬лее поздним, против часовой стрелки -более ранним.
Если отметки все равно не совпадают, то может быть неисправен датчик на основании магдино или коммутатор. Заменяйте по одной детали и прове¬ряйте, как указано выше.
06-02-2