Personalcam.ru

Авто Аксессуары
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Опыт владения «Москвич-412»: Вторая жизнь

Опыт владения «Москвич-412»: Вторая жизнь

Казалось бы, кому он сегодня нужен? – тесный, малокомфортный и прожорливый? Даже меня, проведшего за рулем (и под капотом!) «Москвичей» восемь лет жизни, удивляют «четыреста двенадцатые», до сих пор снующие по нашим дорогам среди «Приор», «Фокусов» и «Солярисов». Вторая жизнь, не иначе…

Жителям мегаполисов трудно понять владельцев «Москвичей». Он старый, он ломается, престижа ноль, одни проблемы… Если уж приспичило взять машину за смешные деньги, то проще купить «Жигули». Но в небольших городах, где сильны традиции и невысоки доходы, «Москвич» до сих пор котируется как транспорт. Причем – повседневный.

Зачем он нужен?

Типичная массовая малолитражка и хит продаж конца 1960-х, старина «Москвич-412» вместе со своими производными версиями «427», «2140», «2137» и «Комби» не выдерживает темпа ХХІ века. От него уже отказываются даже бригады шабашников и «черных» охотников за металлоломом, пересевшие в разбитые, но более надежные «копейки» и «шестерки».

IMG_0838.JPG

Но смысл владеть «Москвичом» последнего из заднеприводных поколений по-прежнему есть. Теперь он – машина выходного дня. Только не та, что для души, а та, что для дела. Для небогатой семьи, не имеющей насущной нужды в личном транспорте на каждый день, хорошо сохранившийся «Москвич» – самое то.

Его удел: на дачу с рассадой, на рыбалку к озеру, за картошкой в село или на пикник за город. Продлевает жизнь машине и облегчает жизнь владельцу возможность многочисленных модернизаций.

Владельцы, которые продолжают более-менее активно эксплуатировать спроектированную в далеком 1964 конструкцию, как правило стремятся путем тюнинга снизить трудоемкость обслуживания и увеличить надежность отдельных узлов. Достигается это главным образом заменой деталей на комплектующие от более совершенных моделей.

Вопрос «трансплантации» чужих компонентов тем более актуален, что найти кондиционные родные запчасти к заднеприводным «Москвичам» весьма затруднительно – порой «беушные» запчасти с разборок оказываются более качественными, чем новые современного производства. Хорошим подспорьем «москвичистам» стал появление в последнее время сайтов бесплатных объявлений вместе с современными службами доставки: очищая гаражи и кладовки, граждане выставляют на продажу в числе прочего и качественные запчасти советского периода. Но обо всем по порядку.

IMG_6990.JPG

946b1d935c4421240a08551690d4a51e.jpg

Кузов

Классический «Москвич» тесен для пятерых человек – салон узкий, к тому же арки задних колес вдаются в пределы заднего дивана. Но кузов прочный, за что его и ценят хозяйственные сограждане. Он допускает перегрузку, при определенных условиях не боится прицепов весом под тонну. Наличие продольных несущих балок под днищем багажника позволяет нагружать машину, даже если кузов уже сильно поражен коррозией. Передний мост целиком собран на отдельной балке, без привязки к брызговикам кузова, как это сделано у ВАЗов. Все это положительно сказывается на долговечности кузова – а значит, и всей машины.

Садиться в салон через узкие и низкие дверные проемы неудобно, зато посадка за рулем куда лучше, чем в той же тольяттинской «классике». С обзорностью тоже все в порядке. Отопитель, малоэффективный на машинах первых лет выпуска (1967-1981), можно сделать более полезным, переподключив его трубопроводы к двигателю так, как это сделано на более поздних версиях.

IMG_0869.JPG

Еще одна беда – плохо прилегающие уплотнители дверей, через которые зимой идет холод, а летом – пыль. Не всегда помогает даже приклеивание новых (встречаются в интернете) резинок. Лучшее решение проблемы – установить в проемы дверей и багажника более современные уплотнители, например, от той же «классики». Правда, для этого придется подгибать буртики – отбортовку проемов.

Внешний апгрейд «Москвичу» требуется разве после ДТП, поскольку большой клиренс, мощные стальные бамперы (за исключением версий АЗЛК 2140 и 2140 SL) и металлические детали наружной отделки помогают сохранить экстерьер от мелких повреждений на плохих дорогах и при неаккуратной езде.

На худой конец вместо помятых хромированных бамперов стилистически неплохо подходят алюминиевые от ВАЗ-2105 или штампованные стальные от ЗАЗ-968. Немодные треугольные форточки передних дверей можно упразднить, установив стекла с направляющими от «Москвичей» последних лет выпуска. Однако, жителям южных регионов нужно прежде подумать, стоит ли отказываться от такого эффективного средства вентиляции салона – даже на малой скорости повернутые против хода «треугольники» частично заменяют кондиционер.

IMG_0433.JPG

1f29986dd3995b6251a334843f418229.jpg

Двигатель

Двигатель УМЗ-412, построенный с оглядкой на силовой агрегат BMW-1500, достаточно мощный и тяговитый (75 л.с., 114 Нм), и при условии использования кондиционных комплектующих вполне надежный. Однако, он «туповат» при разгоне, и для улучшения динамики его карбюратор К-126Н нередко заменяют на ДААЗ «вазовского» типа. Лучше, если удастся найти прибор от «Москвичей» последних модификаций (ДААЗ-412), но подойдет и чисто «жигулевский», придется лишь немного переделать привод дроссельной заслонки.

Читайте так же:
Регулировка фар в малиновке

Устаревшую контактную систему зажигания приходится время от времени регулировать, иначе у мотора начинается «жор». В настоящее время в продаже есть комплекты бесконтактного электронного зажигания для «москвичовского» мотора; такая система не требует обслуживания.

При точной настройке всех систем легко можно добиться расхода бензина по трассе менее 8,0 л на «сотню». В свое время мой «Москвич-412» 1968 года выпуска на летнем маршруте в Крым показывал 7,5 л/100 км – и это при полной загрузке, родных карбюраторе и системе зажигания.

"москвич-21412"

В наших отчетах об эксплуатации «Москвича-21412» случился вынужденный перерыв, связанный с аварией и последующим длительным ремонтом (ЗР, 1996, № 12). Но вот крупные неприятности наконец позади.

Напомню — в результате ДТП (не по нашей вине) мы вынуждены были купить «Москвичу» новый кузов в сборе и искать возможность его замены. Таковую предоставил нынешний частный автосервис: мы доставили в маленькую загородную мастерскую битый автомобиль, новый кузов, а из запчастей — двухрядный японский радиатор, о котором я уже упоминал в журнале. Спустя некоторое время приехали принимать работу и расплачиваться. Финансовые аспекты приводить не буду — задержусь на технических.

О-о, как сладки ароматы новенького салона (замечу лишь, что они далеко не безвредны, поскольку происходят и от летучих соединений, выделяемых пластиками), как красива подсветка модифицированной «москвичовской» панели приборов! Как приятно сесть на еще обтянутые полиэтиленом сиденья и оказаться, наконец, за рулем после четырехмесячного отлучения! Да-да, именно столько, по разным обстоятельствам, прошло со времени аварии. Скорее в путь — опробовать возрожденный «Москвич».

Вроде все нормально — правда, двигатель отказывается работать с убранным «подсосом», да и колеса как-то непривычно шумят, но эти неприятности пережить и устранить легко: первую — чисткой и регулировкой карбюратора, вторую — регулировкой «схода-развала». Но что это — вроде проехал немного, километров пять, местность ровная, движение спокойное, а температура охлаждающей жидкости уже немного превышает рабочую. Ну-ка, включу вентилятор «печки» — это поможет двигателю остыть, если заклинил термостат и основной радиатор выбыл из круга обращения «Тосола». Отопитель, вступая в противоречие со своим названием, бодро подает в салон порции теплого, потом — прохладного, потом — совсем холодного воздуха, а мотор тем временем интенсивно нагревается — стрелка указателя температуры перевалила в красную зону. Термостат в этом явно не виноват — по всему выходит, что в системе охлаждения воздушная пробка, препятствующая нормальной циркуляции жидкости.

Такие же симптомы были у редакционной «Таврии», когда из-за прогоревшей прокладки головки блока цилиндров газы попадали из цилиндра в канал системы охлаждения. Тогда пробку удавалось выталкивать в расширительный бачок, хорошенько «погазовав», и таким образом налаживать приемлемое охлаждение.

Довольный, что добился таких успехов в диагностике, я, пока двигатель еще окончательно не перегрет, включаю пониженную передачу и держу стрелку тахометра примерно на 3000 об/мин. Вдруг — хлопок, шипение, клубы пара из-под капота и, почему-то, в салоне. Все, опять приехали.

На обочине открываю капот и вижу, что пар вырывается у вентилятора отопителя — видимо, из-под какого-то патрубка. Чтобы сбросить давление, надо открыть пробку расширительного бачка — обязательно через какую-то тряпку, иначе можно ошпариться кипящим, брызгающимся «Тосолом». Это я и делаю, с грустью взирая на стекающую на землю жидкость. С грустью — потому что восполнить эту потерю нечем, разве что купленной пять минут назад «Фантой».

Поэтому, как только пар немного рассеивается, ныряю к вентилятору: так и есть, на расположенный рядом отводящий патрубок отопителя косо надет резиновый шланг, червячный хомут не затянут. Шланг — на место, хомут — затянуть. Вот тут-то я и проклял свою радость от встречи с автомобилем, повлекшую столь неосмотрительную торопливость. Багажник нового кузова девственно чист — весь комплект инструментов остался в редакции, забирать автомобиль я приехал налегке. Простенькой отвертке я в тот момент был бы рад, как заблудившийся в пустыне бедуин — глотку воды. На помощь со стороны рассчитывать не приходится — дело к вечеру, дорога пустая. Пошарил по карманам — ба, да вот же оно! Брелок «За рулем» (не примите за рекламу) — тонкая овальная металлическая пластина. Ею-то и удалось затянуть винт на хомуте.

Читайте так же:
Регулировка клапанов бав 1044 евро 2

В бачке еще много «Тосола», двигатель успел остыть — можно ехать. Но недолго — опять перегрев, опять холодный воздух из «печки» — пробка, к сожалению, по-прежнему в системе. Основной радиатор тоже не работает — холодный.

Будь инструменты — удалить воздух не представляло бы труда. Пузырь, как правило, находится в самой высокой части системы охлаждения. В «Москвиче» в таком месте ввернут датчик температуры — достаточно вывернуть его, чтобы воздух вышел, а поступающий из расширительного бачка «Тосол» занял его место. «Бывалые» как-то советовали, чтобы не возиться с датчиком, проколоть иглой от шприца резиновый шланг поблизости от датчика — но иглы-то у меня с собой нет даже обычной, не то что медицинской. Возвращаться в мастерскую не хочется, возможно, там уже никого не застану, два десятка километров до дома могут растянуться на несколько часов, если часто придется остужать, выключая, двигатель.

Выручил меня все тот же брелок. Если из «печного» шланга шел один пар — значит, там и пробка. Снимаю тот же шланг с патрубка отопителя — так и есть, оттуда со вздохом вырывается клуб пара и за ним уже тугой струей — «Тосол». Как мне удалось быстро посадить шланг на место и при этом не обжечься — не помню, но только через полчаса я уже был дома. Пришлось, правда, немного попотеть — ехал с включенной «печкой», так как основной радиатор так и не заработал. Но на фоне прежних неприятностей эти были сущим пустяком.

В чем же была причина? Ни за что не догадаетесь! Мне она открылась случайно, когда на следующий день я решил снять и проверить термостат. Из шланга, ведущего к бачку радиатора, выпал черный пластмассовый кружок. Аккуратные японцы, отправляя в далекую Россию радиатор, заботливо вставили заглушки — по одной в верхний и нижний патрубки. Непривычные к такому обхождению наши мастера и не подумали, что такое возможно — поставили радиатор, как был, хорошо хоть из коробки вынули. Он сообщался только с расширительным бачком, поэтому, когда, как обычно, через вывернутый датчик температуры заливали «Тосол» (здесь вспомнилось замечание механика о чрезмерной длительности этого процесса), воздух полностью не вышел, образовав пробку. Теперь-то, конечно, это все просто и ясно, а каково было на дороге.

Больше ни двигатель в целом, ни система охлаждения не хандрили, поэтому перейду к колесам, о которых упомянул в начале статьи. Отрегулировав «сход-развал», я получил возможность завершить годичный цикл испытаний шин «Матадор МР31» и дисков «КиК».

Красноярские изделия к исходу второй московской зимы испещрены черными точками — ничего не поделаешь, соль (правда, импортные диски к ней, как ни странно, более устойчивы). Поставив «Матадор» на «КиК», я отбалансировал колеса — потребовалось граммов по двадцать на каждое, но грузики как-то быстро потерялись. О них я не слишком жалею — до 120 км/ч раздражающей вибрации нет или она не превышает «естественный фон» от дорожного покрытия. Считаю это свидетельством высокого качества продукции и сибиряков, и словаков.

Шинам за поведение на асфальте — и сухом, и мокром — поставил бы «очень хорошо» — держат машину что надо. Грунт, особенно раскисший, снег и лед — не их стихия, хотя передвигаться можно. Коллега — знаток «москвичей» считает, что и зимой они превосходят штатные М-180. Спорить не буду. По результатам нашей с ним езды с декабря по февраль на МР31 подчеркну: шины предсказуемы, они честно предупреждают водителя, что можно от них ожидать. Таким образом, можно сказать, что они обладают лучшими всесезонными качествами по сравнению со штатными.

Если кто-то, следуя нам, решит поставить такие колеса, предупреждаю — не переусердствуйте с давлением. У нас были шины размерности 185/65R14. Учитывая наличие рытвин и ям на наших дорогах, я их накачивал до 2 кгс/см2 — так делают почти все наши автомобилисты. Теперь буду держать до 1,8 кгс/см2, потому что обнаружил больший износ центральной дорожки протектора, чем боковых.

На этом пока закончу. До следующей встречи на страницах «Опыта эксплуатации».

Инструкция по ремонту Москвич 2141

Инструкция по эксплуатации и ремонту Москвич 2141
Раздел 1. Общие данные 3
Паспортные данные Москвич 2141 4
Раздел 2. Двигатель Москвич 2141-01 10
Техобслуживание двигателей 10
Ежедневная проверка перед выездом 10
Замена масла и масляного фильтра 10
Подтяжка болтов крепления головки блока цилиндров и гаек крепления корпуса подшипников распределительного вала двигателя мод. 2106 и гаек шпилек крепления головки блока цилиндров двигателя мод. 331, 3317 и 3313 10
Регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов 10
Порядок регулировки зазоров 10
Регулировка натяжения цепи привода механизма газораспределения 11
Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора и водяного насоса 12
Система питания 13
Карбюратор Москвич 21412-01 13
Основные регулировки карбюраторов 13
Регулировка уровня топлива в поплавковой камере 14
Снятие и установка карбюраторов 14
Очистка и проверка технического состояния 18
Регулировка карбюратора после сборки 20
Фильтр тонкой очистки топлива 21
Топливный насос 23
Воздушный фильтр 25
Система охлаждения 25
Термостат 26
Тепловой режим двигателя Москвич 26
Система зажигания 26
Установка начального момента зажигания на двигателе Москвич мод. 2106 26
Установка начального момента зажигания на двигателях Moskvich мод. 331 и 3317 28
Установка привода распределителя зажигания на двигателях мод. 331 и 3317 29
Замена свечей зажигания 29
Особенности ремонта двигателя мод. 2106 29
Особенности разборки двигателя мод. 2106 29
Особенности сборки двигателя Moskvich-2141 мод. 2106 35
Оценка технического состояния узлов и систем двигателя мод. 2106, подготовка их к сборке 38
Шатунно-поршневая группа 39
Коленчатый вал и маховик 41
Масляный насос двигателя 43
Головка блока цилиндров и клапанный механизм 45
Клапаны 46
Распределительный вал и его привод 47
Особенности ремонта двигателей мод. 331, 3317 и 3313 49
Особенности разборки двигателей 49
Особенности сборки двигателей 50
Оценка технического состояния узлов и систем двигателей мод. 331, 3317 и 3313,подготовка их к сборке 55
Стендовые испытания двигателя 63
Проверка двигателя на автомобиле 63
Раздел 3. Трансмиссия Moskvich-2141 64
Сцепление 64
Особенности конструкции и обслуживания сцепления 64
Регулировка сцепления 65
Снятие 65
Определение технического состояния Moskvich 2141 65
Установка 67
Коробка передач 67
Особенности конструкции и обслуживания 67
Особенности ремонта коробки передач 70
Главная передача 73
Особенности сборки и установки главной передачи 73
Привод передних колес 74
Особенности конструкции и обслуживания 74
Разборка и сборка шарниров привода переднего колеса 75
Раздел 4. Ходовая часть Москвич 214122 77
Передняя подвеска 77
Особенности конструкции 77
Проверка и регулировка параметров
установки передних колес 77
Снятие и установка узлов передней подвески 79
Амортизаторные стойки передней подвески 83
Особенности конструкции Москвич 2141
амортизаторных стоек 83
Проверка технического состояния амортизаторных стоек и амортизаторов задней подвески на автомобиле 83
Разборка амортизаторной стойки 84
Сборка амортизаторной стойки 85
Проверка амортизаторной стойки после ее сборки 86
Задняя подвеска 86
Особенности конструкции задней подвески автомобилей мод. 2141-01, 21412-01
и их модификаций 86
Проверка технического состояния задней подвески на автомобиле 87
Проверка технического состояния задней подвески в снятом состоянии 87
Особенности разборки, сборки и установки задней подвески 88
Особенности конструкции задней подвески автомобилей типа пикап 89
Проверка технического состояния 91
Шины. Колеса Москвич 214123 92
Общие сведения о шинах 92
Маркировка шин 92
Износ шин 92
Уход за шинами 93
Общие сведения о колесах 93
Балансировка колес 93
Колпаки колес 94
Крепление запасного колеса 94
Раздел 5. Рулевое управление Москвич-2141 95
Особенности конструкции рулевого управления 95
Проверка технического состояния рулевого управления на автомобиле 96
Регулировка рулевого управления на автомобиле 96
Снятие и установка рулевого управления 96
Разборка рулевого механизма и проверка технического состояния его деталей 97
Сборка рулевого механизма 97
Разборка, проверка технического состояния и сборка шаровых шарниров рулевых тяг 97
Проверка технического состояния карданного вала рулевого колеса и рулевой колонки до разборки 98
Карданный вал Moskvich 2141 98
Рулевая колонка 98
Разборка, проверка технического состояния и сборка карданного вала 98
Проверка технического состояния 98
Раздел 6. Тормозная система 99
Технические данные и характеристики 99
Общая оценка технического уровня состояния тормозной системы 99
Главный тормозной цилиндр 100
Снятие и разборка главного тормозного цилиндра 100
Сборка и установка главного тормозного цилиндра 100
Вакуумный усилитель 101
Тормозные механизмы передних колес 103
Снятие и разборка скобы переднего тормоза 103
Сборка и установка скобы 104
Замена тормозных колодок переднего тормоза 104
Проверка состояния рабочих поверхностей тормозного диска 105
Тормозные механизмы задних колес 105
Снятие и установка тормозного барабана 105
Снятие и установка колодок заднего тормоза 106
Снятие, разборка и сборка колесных цилиндров задних тормозов 106
Регулировка механизма ручного привода стояночной тормозной системы 106
Регулятор давления 107
Регулировка регулятора давления 107
Сигнальное устройство 108
Удаление воздуха из гидропривода тормозов (прокачка тормозов) 108
Порядок приведения сигнального устройства в рабочее состояние (гашение контрольной лампы) 109
Раздел 7. Кузов 110
Особенности конструкции кузовов автомобилей мод. 2141-01, 2335 и их модификаций 110
Арматура кузова 110
Снятие обивки боковых дверей 110
Стеклоподъемники 111
Замена опускного стекла 111
Замена стекла ветрового окна, стекла окна боковины, стекла двери задка автомобиля с кузовом типа хэтчбек и стекла окна перегородки кузова типа пикап 112
Замки и приводы замков боковых дверей 113
Замена пружин наружной ручки боковых дверей 114 Замена выключателя замков передней двери 114
Замок капота и его привод 115
Замок двери задка кузова типа хэтчбек и его привод 116
Замена замков заднего борта кузова типа пикап 117
Замена пружины привода замков заднего борта кузова типа пикап 117
Снятие, установка и регулировка боковых дверей 118
Снятие задней двери кузова типа хэтчбек 118
Снятие, установка и регулировка капота 118
Снятие и установка двери задка кузова типа хэтчбек 118
Снятие и установка заднего борта платформы кузова типа пикап 119
Облицовка радиатора 120
Снятие и установка переднего буфера 120
Снятие и установка заднего буфера кузова типа хэтчбек 121
Снятие и установка заднего буфера кузова типа пикап 121
Снятие и установка передних крыльев 122
Панель приборов 122
Вентиляция и отопление 122
Снятие и установка вентилятора отопителя 122
Снятие и установка отопителя 122
Разборка и сборка отопителя 123
Раздел 8. Электрооборудование Москвич 2141 124
Провода и предохранители 124
Блок предохранителей и реле 124
Аккумуляторная батарея 125
Проверка технического состояния аккумуляторной батареи 125
Проверка уровня электролита 126
Электрооборудование автомобилей моделей 2141-01, 2335 126
Генератор 37.3701 126
Контрольные проверки генератора Г-222 (37.3701) 127
Разборка и сборка генератора 129
Стартер 35.3708 131
Контрольные проверки стартера 132
Разборка стартера 133
Проверка технического состояния и ремонт деталей и узлов 134
Сборка стартера 135
Система зажигания двигателя мод. 2106 135
Особенности конструкции 135
Распределитель зажигания 135
Контрольные проверки 136
Катушка зажигания Б117-А 139
Свечи зажигания 139
Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости ТМ-106 139
Датчик контрольной лампы аварийного падения давления масла ММ 120 140
Электрооборудование автомобилей моделей 21412-01, 214122, 214123 и 23352, 233522, 233523 140
Генератор 581.3701 140
Контрольные проверки генератора 581.3701 140
Разборка и сборка генератора 141
Стартер 4216.3708 142
Разборка стартера 142
Проверка и ремонт стартера 142
Сборка и регулировка стартера 143
Система зажигания двигателей мод. 331 и 3317 143
Распределитель зажигания 47.3706 143
Катушка зажигания Б115-В 145
Свечи зажигания 145
Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости 145
Датчик контрольной лампы аварийного падения давления масла 145
Система зажигания двигателя мод. 3313 145
Контроллер электронного зажигания 147
Катушки зажигания 147
Свечи зажигания Москвич 2335 148
Индуктивные датчики 148
Датчик температуры 148
Система управления экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ) 148
Особенности конструкции 148
Блок управления ЭПХХ 149
Микропереключатель карбюраторов типа Озон 150
Датчик-винт положения дроссельной заслонки карбюраторов типа «Солекс 151
Электромагнитный клапан ЭПХХ двигателей с карбюратором типа «Озон 151
Электромагнитный клапан карбюраторов типа «Солекс 151
Выключатель зажигания 152
Освещение и световая сигнализация 152
Особенности устройства 152
Фары 154
Задние фонари 155
Замена ламп 155
Подрулевой переключатель 156
Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации 157
Звуковой сигнал 157
Стеклоочиститель ветрового стекла 157
Электродвигатель отопителя 158
Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя 159
Электрообогреваемое стекло двери замка 159
Контрольные приборы 160
Радиооборудование 161
Схемы электрооборудования (электросхемы Москвич) 162

Читайте так же:
Как фары регулировать на фф2

Отзыв Москвич 21412 (1989 г.)

Поддержка отечественного автопрома или почему я больше не куплю старый отечественный автомобиль.

Продав свой «Жигуль» в марте 2004 года, верно отслуживший мне три года, я стал задумываться о покупке другого авто. Нужна была машина с трансформируемым салоном и большим багажником в пределах 30 тыс. руб. Вазовскую «четверку» брать не хотелось, так как устал за три года от предыдущей модели с ее рублеными формами, шумным движком и плохо закрывающимися дверями.

Альтернатива за эти деньги была единственная — АЗЛК 2141. Хотя, если бы знал, с чем придется столкнуться, то ни за что бы не взял.

Машина устраивала большим багажником, складным задним диваном, а главное ценой. Кроме того, у нее неплохая аэродинамика и по трассе идет устойчиво. А двери закрываются уже по-человечески. Понятное дело, рассчитывать за данные средства на приличный авто было сложно, а ездить нужно, поэтому я приступил к поискам. За эти деньги предлагались весьма потасканные 10-17-ти летние машины с большими пробегами, ржавыми кузовами и грязными салонами.

Наконец, был найден неплохой с виду экземпляр 1989 г.в. с двигателем 1,5 литра и пробегом 75000 км у единственного владельца, гаражного хранения. По кузову были незначительные очаги коррозии, а в целом — крепкая машина с некурящим салоном, хорошей резиной, новыми амортизаторами и много чем еще. Хозяин скинул немного и сделка состоялась.

В списке приоритетных задач стояли:

— прокачка тормозной системы;

— регулировка рулевой рейки;

— замена сайлентблоков и рулевых тяг ;

— незначительные кузовные работы.

Первые три позиции были сделаны быстро, а на « резинках» я основательно застрял.

В сервис в родном городе было не пробиться, жуткие очереди и дороговизна, поэтому решил делать все своими силами, благо добрые люди снабдили литературой.

Читайте так же:
Карбюратор микуни скутера сузуки сепия устройство и регулировка

В этом и была моя ошибка!

Напомню: опыт по ремонту отсутствовал. Ну ничего, заодно и научусь слесарить, полагал я.

Катаясь по магазинам запчастей я обнаружил, что их выбор ограничен несколькими магазинами, а цены в 1,5-3 раза выше жигулевских.

Наслушавшись советов коллег по гаражу я достаточно быстро заменил сайлентблоки передней подвески и шаровые опоры. Сделал пробный заезд, но неудачно — срезало крепление шаровой и колесо уперлось в подкрылок. Данная проблема с «сырыми» болтами преследовала меня несколько раз, пока на разборке немецких авто я не нашел подходящие болты. Проблем больше не возникало.

Один раз при проезде через эстакаду над Яузой злополучный болт (еще отечественный) срезало и руль дернуло в сторону. Хорошо, что не как на «классике», а то чертить пузом бы пришлось.

Семья опаздывала на поезд и пришлось потихоньку ехать. С каждым метром колесо все сильнее упиралось в подкрылок. Но задание «старичок» выполнил и к поезду семью доставил. При выезде со стоянки задним ходом из-за припаркованных рядом машин пришлось вывернуть руль, в результате чего выскочил привод из коробки и полилось масло.

Срезанный наполовину болт я выкрутил пассатижами, осталось найти новый болт, яму для установки шаровой и заливки масла в коробку. Непростая задача найти работающий сервис в 19 вечера в районе Курского вокзала. В районе ул. Верхней Сыромятнической б ыл найден сервис, где за «символическую» плату в 1000 рублей лица известной национальности согласились заменить болт и залить масло в коробку. Проблема в том, что движение там одностороннее и попасть туда на сломанной машине можно только развернувшись через эстакаду на Яузе, что при такой поломке было невозможно. Вызвонив родственников с Серпухова и объяснив ситуацию, я стал ждать запчастей.

Читайте так же:
Регулировка карбюраторов четырехтактных лодочных моторов ямаха f40b

Тем временем в 50-ти метрах от меня эвакуаторы вместе с ДПС бодро грузили авто, стоящие под знаком «Стоянка запрещена». К полуночи прибыла долгожданная помощь.

Поставили на место шаровую, но при попытке установке привода высыпались подшипники и стало ясно, что своим ходом «Космич» сегодня не поедет. Эти 112 км на буксире мне запомнились надолго.

После этого я стал тихо ненавидеть все старые машины, невзирая на их происхождение.

Не единожды еще данный пепелац требовал вливания нервов, денег и сил.

Вот список наиболее значимых ремонтов за 5 месяцев владения:

— замена передней ступицы;

— ремонт и регулировка сцепления;

— сварка креплений передних сидений;

— замена прокладки головки блока с посадкой ее на герметик.

Данная негативная реакция объяснима тем, что машина досталась мне основательно заезженной, с явно скрученным, как в последствие оказалось, пробегом, хотя смотрели ее дважды со знающими людьми.

В связи с вышеперечисленным я для себя сделал два важных вывода:

1) Чем старше авто, тем тщательнее его надо выбирать.

2) С тарой машины у меня больше не будет. НИКОГДА!

Совет автора покупателям Москвич 21412 1989 г

В принципе, если есть желание пройти ускоренные курсы автослесаря и сделать прибыль магазинам автозапчастей, то брать.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector