Personalcam.ru

Авто Аксессуары
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Калдина 1996 регулировка фар

Калдина 1996 регулировка фар

Российский Клуб Любителей Автомобилей Марки Тойота

Экспорт новостей:

Семейство CORONA / CARINA

Автор: Сергей, Новосибирск
Год выпуска:1996
Двигатель:1.8
Марка кузова:AT211
Тип кузова: Седан
Трансмиссия: АКПП
Привод: Передний
Срок владения: 5 месяцев
Расход топлива: 50/50 город/трасса — 8,2

Хочу поделиться опытом эксплуатации двух, рядом стоящих классом Тойотовских седанов – Тойота Карина 1993 и Тойота Корона Премио 1996. Карина – мой первый автомобиль, на котором я ездить начал сам. До этого покупал, но не ездил на нем сам (не было прав), «головастика» — УАЗ 452Д – бортовой.

Деньги на покупку Карины дали родители – порядка 4 тысяч «зеленых». Поскольку не «примеривал» к себе автомобиль ни разу, прошерстил кучу статей в Интернете, ища информацию только об одном – какой автомобиль будет не только достаточным для семьи (4 человека), но и ОЧЕНЬ недорогим и простым в эксплуатации. На барахолочные «смотрины» брал кучу родственников и знакомых, смотрели по деньгам – раз и по удобству сидения в авто – два. После интернетовских обзоров однозначно выбор пал на Тойота Королла, но размер салона оказался маловат – рост у меня 180 см. Не буду утомлять длинным перечислением просмотренных авто – на третий просмотр на барахолке приглянулась Карина. Цвет – темно-красный, почти вишневый, кузов АТ192 («улыбка»), двигатель — 5А, 1,5 литра. В России была один год. Легла на сердце сразу – глянулась, как говорят. Значит нужно брать. Отогнали на СТО, посмотрели на подъемнике ходовку – и оформили документы. Ни разу до этого не управлявший «по взрослому» автомобилем (т.е. один и не по проселочным дорогам), я поехал ОДИН за родственником (он был на своем авто) домой. После первого же перекрестка был остановлен ДПС (машина без номеров), проверили документы и отпустили. До дома ехать около 5 км по городу и около 15 км по трассе. ДОЕХАЛ. Вот что значит АКПП!

На этой машине я ездил ровно год, намотав за это время 20 000 км. Что ремонтировал за это время — как правило, только естественные замены. Менял стойки (и передние (б/у – 1700р.х2), и задние (новые 1890р.х2) – машина сразу была на «убитых» стойках, скинул поэтому цену при покупке). Менял тормозные колодки – сперва передние (940р.), потом и задние (550р.). Менял родной (1993 года!) термостат – печка после этого весьма впечатляла (кстати, поломанный термостат определяется по тому, что рабочая температура по датчику – заметно ниже середины). Из-за увеличившейся по сравнению с покупкой вибрацией пришлось заменить продольную подушку двигателя. Хоть и менять их положено парами, денег хватало только на одну… Два раза менял масло в двигателе (с промывкой и заменой фильтра, естественно). Летнее масло – минеральное, зимой – синтетика. Менял воздушный фильтр. Был «дохлый» аккумулятор – но пока зимой не перестал заводиться, не поменял. Кстати, что было после того, как не завелся – отдельная история.

В октябре ударили морозы – около 30 градусов. Резко и без предупреждения. У меня стояла сигнализация с таймерным запуском, но сдох аккумулятор, и двигатель не завелся. Утром в понедельник поехал на работу – вернее собрался это сделать – ничего не получилось – машина не завелась. Забрал аккумулятор, на следующий день попробовал заводить снова. Но так и не завел. Дождавшись падения морозов до минус 15, попробовал пойти заводиться, пригласив знакомого на машине для страховки (доехать «на тросу» до ближайшего теплого бокса «отогреться»). Но ласточка завелась! Правда, первоначальная радость была омрачена явной неисправностью – машина имела явные провалы по мощности, не набирала скорости. Путем опроса знакомых и консультаций со специалистами была определена возможная неисправность – засоренность топливного фильтра (на морозе имеет свойство конденсировать грязь) и инжекторов. Заменой одного и промывкой других проблема была устранена. На всякий случай поменял также свечи (NGK по 85руб.). Получил массу советов по поводу возможных способов заводки машины зимой. Во-первых, под задним сиденьем находится разъем топливного насоса, который можно отключить и, если аккумулятор позволяет «покрутить» движок без него – просушить свечи. Во-вторых, если с нескольких попыток авто не завелось, при следующем старте попробовать выжать газ до упора (просто выжать, потом ничего не делать!) до поворота ключа зажигания. В-третьих, положив тряпку на блок в районе инжекторов и полив теплой водой, вероятность заводки увеличивается. В-четвертых, такой же по принципу нагрев катализатора. В-пятых, теплый гараж на сильные морозы все-таки предпочтительней – меньше изнашивается авто (это относится и к двигателю и к ходовой). Кстати, еще один совет (вычитал, проверил, рекомендую) – при прогреве зимой переводить АКПП в режим «N» — двигатель прогревается быстрей, коробка также греется в холостом режиме.

Читайте так же:
Скутер чистка и регулировка карбюратора

Расход топлива – 8,5-9 летом (трасса/город в отношении 50/50). Зимой – 12 литров (вместе с таймерными прогревами ночью – минимум 10 минут через каждые 4 часа. Когда температура ночью выше минус 15 – вообще без прогрева). Комплектация машины: центральный замок, полный электро-привод (стекла салона – все, зеркала — регулировка), регулировка высоты руля (3 положения). Удачный ящичек под сиденьем переднего пассажира, CD-чейнджер на 12 дисков, выезжающий из бампера телескопический габаритный огонек – очень помогает при маневрах, поскольку капота не видно. Задний спойлер также удобен при движении задним ходом – ловить габариты машины. Даже с 1,5 литровым двигателем из-за «быстрой» АКПП мало кто составлял конкуренцию на светофорах. В общем, не автомобиль, а песня.

В марте этого года появилась возможность поменять авто. После недолгих разговоров с супругой было решено потратить деньги «все-таки на машину», а не на что-то другое. Поехали на барахолку посмотреть, что есть из машин и прицениться, а в итоге и продал и купил машину в первый же день. В принципе, уже поездив год на японце, ревниво присматриваешься к «соседям» — у кого какой «конь», благо у нас хоть и не Владивосток, но «японцев» больше, чем других легковушек. Поэтому смотрел только Carina (1995-1998), Corona (1995-1997). Машина планировалась надолго, поэтому хотелось по свежее и по просторнее. В итоге (при относительно небогатом выборе) выбор пал на эту машину – Toyota Corona Premio. Что подкупило? Относительно просторный салон (хотя и не сильно меньше Кариновского), побольше опций (хотя это в машине для меня не главное) и… не сильно «глянувшийся» внешне кузов Карины 1997г/в – уж больно куцая задняя часть у нее (хотя, ради объективности, и на Corona Premio она первоначально не впечатляла). Не хочу говорить плохое ни о ком, скажу только одно: никогда ничего не покупайте через родственников/знакомых и не продавайте родственникам/знакомым. Эту машину я взял таким образом и… Что менял уже (хотя можно было обнаружить это на СТО при покупке) и что еще придется поменять – так это сам виноват, на рынке два дурака – один покупает, второй продает. На этот раз дураком был я.

Итак, Тойота Корона Премио, 1996 год, двигатель 7А, 1,8 литра. Салон «Е»: полный электропакет (стеклоподъемники, регулировка и «парковка» зеркал), автосвет (при снижении освещения сначала включаются габаритные огни и подсветка номера, потом фары. При резком потемнении сразу включаются фары – очень удобно при движении по туннелям и пр.), экономайзер (горит «зеленым» при экономичном режиме потребления топлива). Регулировка частоты движения «дворников» при «прерывном» режиме. Ящичек под очки с двумя лампами и выключателями по краям – тоже удобно, расположен над салонным зеркалом. ABS. Покрытие стекол салона с защитой от солнца и ультрафиолетовых лучей зеленого цвета.
Расход топлива – 8,1-8,3 летом (трасса/город в отношении 50/50). Зимой – пока не мерял, но весной при морозах до 20 с прогревами получилось около 9,2-9,5 литров. По трассе в режиме «экономайзера» при скорости 125км/ч расход 7,5л/100км.
Теперь о замеченных различиях в двух автомобилях:
1. Заметно длиннее салон Премио – примерно на 20 см (т.е. задним пассажирам комфортнее располагаться – проверено. Вшестером: 4 взрослых и 2 ребенка 4-ех и 14-ти лет – на протяжении 450 км или 6 часов было не тесно. Причем по дороге и туда, и обратно).
2. У Карины передние стойки расположены более полого, вследствие этого при правых поворотах стойка мешает обзору (по крайней мере, мне при моем расположении тела в салоне). У Премио такого недостатка нет.
3. Сиденья у Премио находятся выше над дорогой, поэтому скорость меньше чувствуется.
4. Фары у Карины слишком слепили встречных, несмотря на попытки регулировки специальными болтами, решение проблемы было бы в кардинальной переделке фар. У Премио фары более «правильные».
5. АКПП Карины более «равномерная» — переключения между скоростями всегда с одинаковыми интервалами. На Премио есть ощутимый «провал» между 1-ой и 2-ой передачей. Хотя по разгонным характеристикам (отдать должное и разнице в объеме двигателя) Премио, как мне кажется, все равно быстрее и динамичнее.
6. Удобное расположение кнопок сигнала на Премио – на краях спиц руля, а также более громкий сигнал, делают езду более спокойной в определенных ситуациях.
7. Гораздо более быстрый прогрев двигателя на Премио, а также более долгое остывание его после остановки – значит меньше расход топлива зимой. 8. Виден капот на Премио – что делает маневрирование комфортным даже при отсутствии габаритных приспособлений.
9. Подсветка «бардачка» на Премио при включении габаритов или фар.
10. У Карины был или дефект, или просто не предусмотрено конструкторами – можно было глушить двигатель и вынимать ключ из замка при любом положении АКПП. На Премио – только в положении «Р».
11. Сколько я мучался (наверное, км 5), пока понял, что омыватель работает не нажатием рычага дворников с торца, как на Карине, а путем его притягивания на себя, как на переключателе поворотов (как делается сигнал дальним светом).
12. Отсутствие полочки под бардачком и ящика под сиденьем переднего пассажира – существенный недостаток Премио. Всякие тряпочки и прочие мелочи приходится складывать в дверные ящики, но и они меньше, чем на Карине.
13. Объем омывателя в Премио по ощущениям около 3-ех литров. На Карине – меньше раза в 2.
14. Если использовать стандартные держатели номеров с переходными отверстиями, то у Карины они «встают» на место без проблем. У Премио на стандартном месте номер закрывает отверстие замка багажника.
15. Подголовники задних сидений и выдвижной подлокотник там же – удобно, наверное, но я сзади в этой машине еще не ездил.

Читайте так же:
Автоматическая регулировка высоты стола

Вот, наверное, и все краткие итоги сравнения двух относительно похожих автомобилей. По крайней мере для себя, я эти классы распределяю так (для народных марок Тойоты):
Малый класс – COROLLA, SPRINTER;
Средний класс – CARINA, CORONA;
Бизнес-класс – MARK II, CHISER; CRESTA, VISTA, CAMRY;
Представительский класс – CROWN, WINDOM.).

Калдина 1996 регулировка фар

Приводится описание процедуры замены оригинальных фар автомобиля Тойота Калдина в корпусах 21х серии (211, 215) на фары от автомобиля Тойота Авенсис в корпусе 22х серии.

Причины, способствующие этой операции:

— проще проходить техосмотр;
— правильный свет для наших дорог – с освещением правой обочины, а не левой;
— амортизация (трещины, пробоины, помутнение стекла, старение отражателя);
— аварийные ситуации.

При поиске, замене и переделке фар руководствовался исчерпывающим описанием Белого Клыка, которое цитирую полностью. Однако при демонтаже возникли вопросы, решение которых привело к мысли визуализировать процесс и дополнить описание, что и было сделано ниже.

Автор: Белый Клык (—.dialup.mtu-net.ru)
Дата: 08.12.2003 в 00:32 (Мск+3)

Продолжаю обмен опытом.
Не было счастья, да несчастье помогло. Догнал тут тазика, да так что фару правую расколотил. Ессно надо заменить. Задал себе вопрос, а зачем за 300 баксов (Экзист) покупать «правильную» фару для Калдины 98 года (кузов ST215), если есть евроаналог – Авенсис. Фары для Авенсиса стоят от 45 $ (Депо) до 105 $ (оригинал), его и решил взять. Прихватил с собой разбитую фару для сравнения и поехал по магазинам. Надо сказать, что найти в Мск деталь для леворульной Тойоты – сущий пустяк. Только по телефону нашел полтора десятка вариантов. Чтоб не ждать заказа, поехал на Волоколамку, 7, где были в наличии. Цена за пару – 6240 руб. Есть и тонкости – фары бывают рифленые (дорестайлинговые) и гладкие (после 2000 г.) Так вот брать надо с рифленым стеклом! Код детали — 81130-05140 (R) или 81170-05140 (L). Да, в корпусе фары сзади есть дырка – туда вставляется электрокорректор или заглушка (как у меня). Я переставил заглушки со старых фар, подошли один в один, для снятия нужно провернуть на 90 градусов и вытащить, вставлять в обратном порядке.
Поставил на Калдину, подключил разъем – не горит ближний свет. Поискал отличия.

Читайте так же:
Как отрегулировать холостой ход на партнере 371

Отличия:
1. Смотрим фару для Калдины (рисунок 1) – к контактам лампы дальнего света подходят 1 желтый и 2 синих провода, к контактам лампы ближнего – белый и синий. Смотрим фару для Авенсис (рисунок 2) — к контактам лампы дальнего света подходят желтый и зеленый провода, к контактам лампы ближнего – белый и синий.
2. В разъеме фары для Калдины нет одного контакта (рисунок 3) (д.б. зеленый провод).

Путем логических размышлений пришел к выводу, что в фаре для Авенсиса при установке в Калдину не подключается «масса» для ближнего света (контакт 4). Необходимо любым доступным способом соединить внутри этой фары синий и зеленый провода. Можно использовать специальные контакты для сращивания проводов, я просто припаял. Все, заработало. Посадка и крепления совпадают на 100%.
Удачи всем и внимательней на дорогах.
Владимир&Caldina ST215.

Замена фар на Toyota Caldina

Замена фар на Toyota Caldina

На Кунцевском рынке разброс цен (март 2005 г.) от 3500 до 5700 р. за одну фару. Причем в правой (относительно въезда со стороны МКАД) половине рынка цены были выше, нежели в левой.

Изменение электрической схемы производим по инструкции Белого Клыка, соединив внутри фары синий и зеленый провода. Зачищаем 5 мм провода жалом паяльника, затем облуживаем, соединяем скруткой с сечением не менее 0.75, пропаиваем и изолируем.
Далее перемещаемся в гаражные условия, при наличии таковых.

Сначала снимаем электрический разъем фары нажав на фиксатор одной рукой и помогая другой рукой или отверткой(если необходимо) .
Затем удаляем переднюю решетку радиатора. Выкручиваем верхний саморез и последовательно с помощью отвертки отжимаем четыре пластмассовых фиксатора.
Далее снимаем поворотник, который имеет два направляющих выступа (1 и 2) и один фиксирующий (3).

Далее снимаем поворотник, который имеет два направляющих выступа (1 и 2) и один фиксирующий (3).

Эти выступы входят и фиксируются в соответствующие пазы на фаре

Для доступа к фиксатору (3) в верхней части фары есть технологическое отверстие (3a).

Все операции лучше подсвечивать сбоку фонариком или лампой. Длинной отверткой нащупываем плечо фиксатора (3), показанное стрелочкой, нажимаем сверху и одновременно выдвигаем поворотник вперед по ходу движения машины. Затем отсоединяем электрический разъем, аккуратно удалив пинцетом пружинную скобу. Осторожно, не потеряйте, т.к. улетает далеко. Теперь открыт доступ ко второму, скрытому саморезу крепления обводной рамки фары.

Поворотник снят

Удаляем оба самореза и обводную рамку, аккуратно сместив ее от центра машины на периферию

Если с ходу удалить рамку не удается, откручиваем два самореза крепления фары к верхней поперечной балке.Аккуратно отжимаем ушки (6) фары от балки до момента освобождения фары и получения возможности смещать ее в горизонтальной плоскости перпендикулярной оси движения автомобиля, что упрощает удаление рамки. Теперь фара держится на единственном креплении – наплыве (7) закрепленном в нижнем фиксаторе.

Наплыв на фаре

Момент освобождения наплыва самый сложный во всей описанной операции. Вся беда в том, что фиксаторов целых два (4) и (5):

Читайте так же:
Накидки на сиденья автомобиля с подогревом и регулировкой

фиксатор слева

и должны быть отжаты оба и одновременно, после чего фара с некоторым сопротивлением выскочит вперед. Лучше всего иметь помощника, который будет напрягать фару к себе, а вы двумя приспособлениями (н.п.отвертками) достаточной длины сформируете достаточный момент для давления на фиксаторы (4) и (5).

После удаления фар открывается редкая возможность дезинтегрировать многолетние наслоения грязи с ранее недоступных участков. Не примените ею воспользоваться.

Дальше все просто. С помощью подходящего шестигранника (подходит головка болта на 12) снимаем со старых фар фиксаторы гидрокорректора и переустанавливаем на новые. Здесь есть одна тонкость. В левой фаре расфиксирование производиться поворотом заглушки на 90 градусов против часовой стрелки, а в правой — наоборот. До монтажа фар в корпус авто рекомендуется произвести замену всех ламп, установку резиновых заглушек и тест – проверку включения подсветки, ближнего и дальнего света.

Регулировка фар ГОСТ Р 51709 — 2001

Квалифицированный
персонал
Ценовая доступность
услуг
Оперативность
работ
Гарантии на
все виды услуг

квалифицированный персонал

ценовая доступность услуг

оперативность работ

гарантии на все виды услуг

Регулировка фар ГОСТ Р 51709 - 2001

Цена от 750 руб. за одну фару

Регулировка фар на приборе Hella SEG IV по ГОСТ Р 51709 — 2001

Освети себе дорогу!

Неправильно отрегулированные фары отрицательно влияют на безопасность движения. Приводят к повышенной утомляемости, из-за плохой видимости. Могут привести к необратимым последствиям.

Зачем это делать?

Если фары отрегулированы очень низко — дальность освещения падает и вы теряете часть обзора, требуется большее напряжение глаз, чтобы рассмотреть дорогу, это приводит к повышенной утомляемости. Часто случается так, что препятствие можно увидеть только в последний момент.

Если же фары отрегулированы выше положенного уровня, свет распространяется параллельно или выше дороги, а не упирается в землю на 40-50 метрах. Дорожное полотно оказывается слабо освещенным, что также сказывается на безопасности дорожного движения. Есть риск ослепления встречных водителей, а это провоцирует их включить дальний свет, такая ситуация только повышает нервозность обстановки.

При настройке фар есть определенные требования, согласно ГОСТ Р 51709 — 2001. При несоблюдении этих правил возникнут проблемы с прохождении Технического Осмотра (ТО)

Регулировка фар ГАЛОГЕНУ НЕТ по ГОСТ регулировка фар галогену нет

Как часто нужно проводить настройку фар?

Частота регулировки фар зависит от условий эксплуатации. В городских условиях рекомендуется проводить регулировку фар один раз в 30 000 км. А при частых загородных поездках и при езде по неровным дорогам это лучше делать каждые 15 000 км. Необходимость регулировки фар можно определить, когда вам начинают моргать дальним встречные водители или когда фары вашего автомобиля начинают светить «под нос».

Правый руль?

Рассеиватели на стеклах фар или шторки линз у автомобилей с правым рулем спроектированы таким образом, чтобы световой пучок освещал левую обочину. Вот и получается, что фары на праворульных машинах на наших дорогах слепят встречный транспорт. Такие фары отрегулировать по ГОСТ нельзя. Можно либо установить линзы под европейский стандарт, либо, если в фаре уже есть линза, заменить ее на европейскую.

Регулировка ксеноновых фар?

У ксенона очень яркий свет, поэтому при регулировке таких фар нужна максимальная точность при определении направления и угла наклона светового пучка. В противном случае ксеноновые фары доставят встречным водителям еще больше неприятностей, чем обычные. Регулировку ксеноновых фар проводят так же, как и настройку обычных фар ближнего света, поскольку схема рассеивания пучка света в пространстве у этих фар аналогична.

Регулировка противотуманных фар?

Настройка угла наклона противотуманных фар также необходима. Обычно это процедура занимает больше времени, так как регулировочные болты ПТФ очень труднодоступны.

На регулировку — в ГАЛОГЕНУ НЕТ — Студию автосвета №1!

Добиться правильного угла наклона луча света в фарах без использования специального оборудования тяжело. Для проверки и регулировки света фар применяют специальный стенд — реглоскоп. С его помощью устанавливают требуемый угол наклона фары и центровку светового пучка относительно оси вашего автомобиля. Проверка света фар – быстрая процедура, а вот регулировка может занять достаточно много времени. Это связано с тем, что регулировка фары зачастую труднодоступна, может быть неисправен сам регулировочный механизм. Регулировка фары производится в двух плоскостях (верх — низ и лево — право). В зависимости от конструкции фары, ближний и дальний свет могут регулироваться как отдельно, так и вместе.

Читайте так же:
Светодиодная мигалка с регулировкой

Калдина 1996 регулировка фар

Вот такая проблема!
У меня Калдина в 241-м кузове. При повороте лампочек эффект НУЛЕВОЙ, т.е. как светили влево так и светят. На фарах есть "штатные" регулировки по вертикали и горизонтали, что не даёт эффекта для изменения «пучка» света. Во всех сервисах нашего города (Кемерово) предлагают переделать сам отражатель (что не есть хорошо) и стоит это от 3000 до 4000 деревянных денег. Есть вариант просто выкрутить по горизонтали фары в право и заклеить сектор чтобы не светили на встречку!

Регулировка фар на 241-м кузове

Регулировка фар на 241-м кузове

KDV » 05 июл 2008, 14:03

Регулировка фар на 241-м кузове

Так я сюда и залез, потому что нет "перетёртых" тем по данному кузову, и до кучи по "таким" фарам!
Да я согласен,что есть темы КАК повернуть лампочку, но я уже писал что данная процедура не прокатила!

Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
А ещё вопрос! У кого как отрегулированы фары?
Уточню — у меня машина прямиком пришла с японии и я первый хозяин, после японца!

Регулировка фар на 241-м кузове

Регулировка фар на 241-м кузове

Мне на СТО поворачивали лампочки. отклонения от ГОСТа есть но не большие, техосмотр всё равн оне пройдёшь, но встречных слепить не будешь.

А тех кого ты слепишь ночью это не устраивает

Регулировка фар на 241-м кузове

Мужики все на много проще. Я себе сделал шторку из жести от банки "Нескафе". Шторку закрепил прям на цоколе самой галогенки "Лампочки". Поворот лампы не канает по простой причине, лампы сделаны совсем по другой технологии и внутри стеклянной колбы лампы — нет перегородки. Эта перегородка и создает тень на определенные участки отражателя при повороте лампочки в корпусе фары. У себя на Тойоте Церес регулировал именно поворотом лампочки — галка почти полностью исчезала, а левый сектор приглушался — в следствии чего встречных я не слепил, и отраженный пучек света получался ровным без каких либо галочек — на . манер.
На ниссане лампы другие были почти такие же как на Калдине. И поворот ламп ни как не канал, тогда я сравнил эти лампочки и наглядно увидел, что они отличаются конструктивно, наши лампы крути не крути — толку не будет, толико ананизм какойто. Потом в Инете нашел инфу как люди выходят из данной ситуации, ктото наклейки клеит, считаю бесполезное занятие. А ктото подходит более радикально. в нашем случае, это установка шторки прям на цоколь. Кстати подобная тема есть и у Ора-водов — http://toyota-opa.ru/forums/index.php?s . wtopic=153 . В интернете тоже полно инфы на данную тему

У меня шторка примерно как у Опаводов сама шторка и при уса, два уса по бокам, закрепляются "замком" вокруг цоколя у самого основания стеклянной колбы лампочки и третии ус вдоль посадочного основания цоколя, который и прижимается когда лампочку вставляеш в посадочное гнездо (на всякий случай, чтоб шторка от трясок не упала в корпус фары). С такими шторками езжу на второй машине уже и знакомым делал. после установки шторки остается только отрегулировать свет по горизонтали и вертикали. Фото к сожалению нет. Шторки сейчас могу сделать без шаблона, на "глаз".

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector