Поиск по сайту

Транспорт

Сцепление достаточно широко применяется на современных тракторах в разных механизмах. Оно обеспечивает контакт между двигателем и коробкой передач, в поворотных установках, а также приводах, поступающих к системам валов отбора мощности. Существуют и другие места расположения. Однако наиболее часто встречающейся является локация между мотором и коробкой передач. Выход из строя деталей вынуждает приобретать новые механизмы, а выгодно сделать это можно в компании «Белагро». Заходите в каталог запчастей для тракторов, вы обязательно подберёте необходимую деталь. Реанимируйте «железного коня» с продукцией от интернет-магазина «Белагро». В статье мы расскажем, как отрегулировать сцепление на разных моделях тракторов рационально и быстро.

Модель Т-40

Настройки выполняются тягой и благодаря болтам. Все способы требуют владения специфическими знаниями, позволяющими осуществить регулировку сцепления на модели трактора Т-40 на должном уровне.

Если совершаете настройки при помощи тяги, тогда вам нужно выполнить такие действия:

• Открыть верхний отдел люка, принадлежащий к корпусу. Достать ось вилки, которая снимается с установленного рычага.
• При процессе свинчивания уместно установить величину тяги так, чтобы при подсоединении рычажка зазор равнялся 4 миллиметрам.
• Закрепить ось вилки в начальное положение и зашплинтовать.
• Закрыть крышку люка.

Когда этот способ не подходит, используется метод регулировки болтами. Алгоритм его таков: снимается люк на корпусе, расшплинтовываются все гайки, расположенные на регулировочных болтах. Длина тяги возвращается в исходное положение, после чего откручиваются гайки. Рычаг передвигается вперёд к вилке на расстояние около 7–8 миллиметров. Ось зашплинтовывается.

Модель Т-25

Данный тип трактора имеет сухую однодисковую деталь – муфту сцепления, которая постоянно закрыта. Принцип работы основывается на зажатии пружинами специального ведомого диска, обладающего накладками из прочного фрикционного материала.

Регулировка сцепления, находящегося на тракторе Т-25, выполняется следующим образом. Просвет между установленным подшипником и кулачком рекомендуется оставлять 2–3 миллиметра. С износом накладок просвет будет становиться всё меньше. Метод регулировки муфты выполняется через отверстие люка. Корпус прикрепляется болтами к главной передаче. Процесс монтажа осуществляется через люк.

Модель МТЗ-82

Это функциональный трактор, требующий специфического обращения. Свободный ход, относящийся к педали сцепления, настраивается благодаря оборотам тяги. Когда рычажок опущен, он обязан упираться в днище кабины. Если этого не происходит, то медленно выворачивайте упорный болт.

Если выполняется регулировка общего сцепления на модели трактора типа МТЗ-82, тогда нужно ослабить болт, после чего повернуть кронштейн к пружине. Действия следует выполнять по часовой стрелке.

Внимание! Если всё отрегулировано правильно и соблюдены параметры (12±0,5 миллиметра), то зазор, располагающийся между подшипником и выемками внутренних рычагов, будет составлять примерно 3±0,5 миллиметра.

Модель «ЮМЗ»

Настройки трактора данной модели требуют особой внимательности. Точно знать, как выполнить качественную регулировку механизма сцепления на транспорте типа «ЮМЗ», может только специалист. Обращайтесь в компанию «Белагро»! Профессиональные настройки и коррекция позволят улучшить ход транспорта и увеличить надёжность при езде.

Однако, если решили попробовать совершить настройки самостоятельно, мы подскажем, что нужно делать. В сцеплении трактора «ЮМЗ» совершаются регулировки таких зон, как:

• Педали свободного хода. При этом подгоняется параметр зазора между внутренней втулкой, а также отжимными рычажками.
• Ход педалей. Их необходимо настроить для возможности нажатия до упора в защёлку при включении сцепления.
• Зазор, находящийся между болтами и внешним нажимным диском, который обеспечивает отключение соединения привода системы ВОМ.

Регулирование совершается в такой последовательности. Нужно установить свободный ход механизма сцепления на транспорте (величина должна составлять 30+5 миллиметров). Для этого используют изменение величины тяги. Необходимо увеличить свободный ход? Тогда машинную тягу нужно сделать длиннее.

Обязательно следует проверить ходовые возможности педали трактора. Величина должна составлять 145±5 миллиметров. Если появляется необходимость, то ход регулируется при помощи тяги, относящейся к приводу.

Как точно отрегулировать сцепление точно

я сломал голову уже
и видео смотрел и т.д
штангеля нет и не засунуть его

ГДЕ точки замера правильно.

тут вообще непонятно

вот у меня
вытянул сначала тросик отодвинув вилку

trew911, оттянуть трос и замерить расстояние между втулкой и вилкой. Примерно, на втором фото правильно. Я себе из пластика вырезал шаблон, с ним очень удобно регулировать.

у меня влазит только ладонь и всё на ощупь

а по моим фото ЦВЕТНЫЕ маленький зазор??

у меня влазит только ладонь и всё на ощупь

а по моим фото ЦВЕТНЫЕ маленький зазор??

Сойдет.
15мм уже достаточно.
Вообще слово "зазор" однозначно трактуется в механике как промежуток между двумя деталями в котором нет никаких других деталей или их частей.
Так-что НАШ зазор между металлом вилки и пластиком втулки в том месте где они прилегают друг к другу в рабочем положении.
Максимум 30мм , а 27 это перестраховка , но 10-15мм уже будет нормально работать.

каких 5-7 оборотов. если надо ровно 27 мм. (((

Добавлено через 2 минуты
вот у педали как

видео из салона

trew911, зазор меньше номинала, но вполне достаточный для работы автомата. Можешь оборотов на 5-7 отвернуть.

вернее недовыжим будет! т.е короче типа при переключении будет хыр хыр по шестерням

Могут ли плохо включаться передачи, если намного перелить масла в коробку?

Абсолютно и категорично- нет!

Ровно 27мм не обязательно.

у меня больше, пластиковая гайка почти на самом краю резьбы, сцепление работает точно так же, как если выставить 27 или меньше

куда я её только не крутил и закручивал и откручивал эффект ровно нулевой, ничего при её вращении не меняется абсолютно, ни положение педали, ни точка схватывания сцепления, ни переключение передач

вернее недовыжим будет! т.е короче типа при переключении будет хыр хыр по шестерням

вести будет по идее, если зазор больше номинала, т.е. сцепление не до конца выключается, если зазор меньше номинала, то сцепление будет недовключаться и буксовать

но я ничего такого не заметил при вращении гайки, видимо автомат компенсирует, если бы трос был без автомата, то положение гайки имело бы значение

Щас такое
Больше не трогал после фото последнего фото
Раньще щелчки были автомат щас почти нету редко бывает намек ,короче нет щелчков но потчи

Это я считаю правильным.
Почти идеально??

trew911, можно ничего не делать, можно ослабить. Автомат регулировки и есть автомат регулировки. Он работает с зазора 27мм в сторону уменьшения практически до 0. Но коль уж полез вырежи из чего угодно при помощи ножниц и школьной линейки шаблон на 25-27 мм, отрегулируй и забудь.

P.S.
Щелчки (ровно и как их отсутствие) при работе автомата являются нормой.

намерил больше 30 мм зазор под капотом, задвинул трос в оплётку, а назад вылезать стало меньше, 15 мм зазор стал.

В чём именно проблема? В том что сцепление ведёт/буксует?
Или всё же проблема только в пресловутых и образных 27 мм?

нормально ли это

Норма- не буксует и не ведёт. положение педали при этом, по сути- вторично

вчера поменяли мне сцепление. сцепа начинает схватывать только вверху хода педали. по моему это некамильфо. думаю, возможна пробуксовка. наверное неотрегулировано сцепление? как регулировать я читал. пытался оттащить регулировочную пластмасску от вилки — не получается. нужно много усилий прилагать? или эта пимпочка закручена так туго, что оттягивать некуда? как это проверить?

к сожалению эта гаечка не регулирует ничего, кроме выбега троса автомата, после нажатия на педаль раздастся щелчок и автомат выставит зазор точно так же, как он был, выставление 27мм необходимо только лишь для правильной работы автомата, больше ни для чего, точка схватывания индивидуальна для каждого комплекта сцепления

если закрутить гайку до конца, то сцепление будет буксовать, ибо свободного троса уже не останется в автомате и он не будет работать

Норма- не буксует и не ведёт. положение педали при этом, по сути- вторично

ведет это когда при выжатой педали не включается задняя
а как проверить на предмет букса? если он например небольшой и незаметен при вождении.

Добавлено через 7 минут
вобщем снял я воздухан и нормально дернул. тросик таки продвинулся вперед. зазор оказался всего около 1,5 см. тросик держать не нужно было — его назад не тянуло.
докрутил я зазор до 27 мм. подергал педалью — натяжитель щелкнул — на педали появилось усилие — смотрю а наконечник не достает до вилки.

пришлось докручивать до того момента пока наконечник не притянул к вилке.

что за фигня? накрылся автонатяжитель? он вмонтирован в тросик и менять весь тросик комплектом? (на всякий случай можете номерок тросика назвать)

или проблема в чем то другом?

ЗЫ:кстати после всех этих манипуляций сцепления начало хватать гораздо ниже.

Всем здравствуйте!я недавно преобрел Калину,и сразу озаботился сцеплением.сцепление отпускает в конце хода педали.как его отрегулировать?самому реально?
Тоже столкнулся с такой проблемой. После изучения принципа работы механизма
регулировки нашел простое решение.

Между запчастью 1 и 5 на трос была надета гайка на 8 с пропиленным болгаркой пазом под трос. После поверки высоты схватывания гайку обжал пассатижами до смыкания паза. До процедуры сцепление брало при высоте педали от пола 8-10 см.
Теперь стало 2-3 см. Гайка использовал чуть выше стандартной (8 мм). Если же кому надо что бы сцепление брало выше, то соответственно надо укорачивать запчасть 1 в нижней части.

Измерил зазор между вилкой и поводком после сервиса. Намерил 15-16мм. Это не мало?

Должно быть 27мм.

первая и задняя стали включаться плохо
сцепа стоковая прошла 110 тыков

Скорее всего требуется чистка шлицов ведомого диска.

калинваг, почитай последние несколько страниц (http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=67165&page=30).

al08,
Нет там ни каких 27ми. мм

Между вилкой и наконечником троса ДОЛЖНО БЫТЬ 27мм. dirol:
https://c.radikal.ru/c26/1903/2e/81c900c4d0a8.jpg (https://radikal.ru)

согласен,но хочется понять
почему трос натянут до упора(расстояние сильно больше 27 см) а выжимной не до конца отключает сцепление
кончики лепестков корзины стёрлись или автомат натяжителя не алё?

аналогичная ситуация. поводок накручен до конца, а на вытянутое состояние, поводок пластмассовый до вилки больше 3см. ну и соответственно диски не размыкаются до конца.
что под замену.

что простите? см. 27 мм это кончик пластикового наконечника торчит от края резьбы буквально на пару мм это и есть по факту пресловутые 27мм.

тросик укорочен максимально. но при этом на вилке он не натянут, а болтается. то есть длинее нормы будто. свободный ход вилки раньше незнаю какой был но сейчас порядка 3см по ходу движения авто.

Подозрение что вилке пришел пипец. И она прогнулась что вызвало свободный ход. Кажись без вскрытия не обойтись.
Если вилка погнулась либо отвалилось чего и так понятно становится,если снять с нее трос и поболтать туда-сюда.может у вас просто трос вытянулся? звуков нездоровых при выжиме на заведенном авто нет? а то мог выжимной развалиться,тогда тоже такая беда будет ,но как правило это все по звуку сразу ясно

Добавлено через 4 минуты
Кстати автомат этот как я понял по его устройству трос удлиняет по мере износа диска сцепления.Почему его многие называют автоматом натяжки не понял

А если не выжимать, а коснуться педали? Звук пропадает? Да, пропадает.

смазывания посадочного места вилки на корпусе КПП
Для этого нужно её снимать? Как смазывать и чем?

Для этого нужно её снимать? Как смазывать и чем?
Нет. Не надо.
Я смазывал сняв пыльник вилки. Снизу из ямы. Место смазывания указано стрелкой. Одной рукой держал телефон с включенной камерой, а другой из мед.шприца нанёс смазку. Я думаю, подойдет любая пластичная смазка.

Вот. Последние пять фото.
https://www.drive2.ru/l/471730346686153531

Уважаемые форумчане, прошу консультации: пробег 76 т.км за 14 лет, сцепа ещё родная. Стала схватывать в самом верху, снял воздухан, начал крутить пластиковую гайку для выставления зазора в 27 мм и получения 3 мм в салоне. Чтобы подобного добиться, необходимо пластиковую гайку под капотом почти скрутить с резьбы (зацепление пластика с металлической резьбой остаётся примерно на 50%). Стрёмно, сорвёт гайку.
Решил срочно менять сцепление, возможно и тросик.
На правильном ли я пути?

Пробег 131 тысяча, оборвало трос сцепления,поставил новый, выставил 27 мм все хоккей.

А еще вопрос в салоне сколько должен быть свободный ход педали сцепления?

Заменил сцепление, тросик оставил старый, теперь в салоне есть 3 мм, а под капотом вместо 27 примерно 18 мм, сцепа работает нормально, буду тестировать. Свободный ход педали сцепления у меня примерно 1. 1,5 см. Схватывает в первой половине хода, т.е. для меня комфортно.

в салоне не мерил сколько мм, ход педали примерно как у вас и схватывает также.

Добавлено через 3 минуты
Аnatoliy563, менял родное на 166 тысячах,износ полный был,ещё бы чуть чуть и лепестки бы поотлетали, на диске сцепления заклёпки даже сточены были,благо маховик не пострадал.
Советую задуматься о замене заранее.
У меня на горячую иногда перестали передачи включаться вообще,глушил машину ставил передачу, неважно какую заводил с выжатым сцеплением и они начинали снова включаться.Понял что пора менять вовремя)
На родном сцеплении 2 раза трос менял уже за последние 100 тысяч пробега.Машина 2008г август,и сцепление имело маркировку август 2008г.

Вовремя понял:lol:, ну ты уморил:lol:, когда передачи не включаются тут ясен пень пора лезть и делать.
Как только возникнет что-то нехорошее то будем менять, пока все работает штатно, трогать не буду!

Добавлено через 2 минуты
У меня на горячую иногда перестали передачи включаться вообще,глушил машину ставил передачу,

я так недавно делал, когда трос оборвало (чтоб до дома доехать) причем со скорости нейтраль можно было выключить а вот включить уже нет, но ездить так это ахтунг

Всем привет, ну что проехал на новом тросу всего около тысячи км(покупал ДААЗ) и педаль ушла наполовину, передачи не включить, визуально трос цел, но думается мне что то с ним не так, кто сталкивался с такой быстрой кончиной?

Добавлено через 36 секунд
и самое главное что покупать?

Добавлено через 7 минут
выбор такой :ДААЗ,ПТИМАШ,ОАТ,RECARDO

ruslan-life@mail.ru, что выбирать это смотреть нужно, качество троса, оболочки. Вот заводской трос это эталон, остальное бывает выглядит настолько хуже, что даже пробовать не стоит

Добавлено через 1 минуту
педаль ушла наполовину
А усилие нажатия нормальным было? Может сцепление уже устало

;7078000′]ruslan-life@mail.ru, что выбирать это смотреть нужно, качество троса, оболочки. Вот заводской трос это эталон, остальное бывает выглядит настолько хуже, что даже пробовать не стоит

Добавлено через 1 минуту

А усилие нажатия нормальным было? Может сцепление уже устало

усилие нажатия было нормальным,сегодня скинул воздушник, трос от вилки примерно 1,5 см не доходит, закрутил барашек по резьбе на полную и появился нормальный выжим педали, попробовал на заведенной машине включить любую передачу хрен там и в этот момент слышится как обороты движка начинают просаживаться, больше вариантов нет значит пришел ПИСЕЦ сцеплению.(так надеялся что это все таки трос:arrogant:)
Кстати вилку сцепления рукой продавить так и не смог, у кого нибудь вообще это получалось?

anatoliy563, а трос руками из моторного отсека вытягивался?(чтоб между вилкой и барашком расстояние какое-то было?

Сегодня ради интереса уже засекал где берет сцепление, у меня оказалось в середине отпускания педали.

Еще один + заметил после замены сцепления машина не дергается при езде без газа,раньше временами при первой передаче и отпущенной педали газа машина ехала и иногда начинала дергаться как припадочная(теперь это для меня косвенный признак кончины сцепы)

сцепление схватывает только на самом верху(почти отпустил и машина поехала), что-то как то жутко "непривычно" еще и педаль сцепы выше педали тормоза на 1-1,5см
Всмысле выше педали тормоза? Они на одном уровне должны быть или почти на одном

При рабочем автомате троса сцепления ход педали поддерживается постоянным и положение включения сцепления (т.е. "схватывания") зависит только от нажимного диска (самой диафрагменной пружины и конструкции корзины).

Можно изменить момент включения, только придется заблокировать автомат любым доступным способом, просверлить "барашек" и регулировать простой гайкой М8

;7080719′]Всмысле выше педали тормоза? Они на одном уровне должны быть или почти на одном

При рабочем автомате троса сцепления ход педали поддерживается постоянным и положение включения сцепления (т.е. "схватывания") зависит только от нажимного диска (самой диафрагменной пружины и конструкции корзины).

Можно изменить момент включения, только придется заблокировать автомат любым доступным способом, просверлить "барашек" и регулировать простой гайкой М8

Еще раз проверил сегодня, педаль сцепления выше тормоза 1-1,5см. наверное с ЗП стоит купить еще один трос, попробую его поставить, а снятый кину в запас, в принципе схватывание момента в середине педали уже устраивает-привык.
Переделками заниматься не собираюсь, штатная работа меня вполне устраивала!
Вспомнил что не понравилось, выжимной из комплекта на валу болтался в отличии от того который стоял, пока недостатков конечно не ощутил.

Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста в чем у меня может быть проблема?
При отпускании педали сцепления, в самом конце раздается щелчок с передачей вибрации через педаль на ногу. Пробовал регулировать. Выставляю 27 мм между барашком и вилкой, нажимаю три раза на педаль сцепления, слышу щелчки регулятора натяжения тросика. Смотрю под капот: барашек не прижимается в плотную к вилке. Пришлось затягивать барашек, сделав расстояние между ним и вилкой в 15 мм. Только в этом случае при срабатывании автонатяжителя барашек плотно прижимается к вилке.
В чем здесь проблема?
Далее: для замеров расстояния от барашка до вилки, вытянув барашек вперед и отпустив его, барашек в первоначальное положение не возвращается. Только при нажатии на педаль сцепления он возвращается и прижимается к вилке.
Почему так происходит? Как устранить это?
И третье: щелчки при отпускании педали так и остались.
Это проблема в автонатяжителе? Как починить эту неисправность?

Как на Т-40 отрегулировать сцепление

Сцепление — один из ключевых узлов любого транспортного средства. От его исправности зависит правильное переключение передач и, следовательно, движение трактора. Плавность хода, удобство управления, оптимальное распределение нагрузки между двигателем, ходовой и валом отбора мощности тоже зависят от работоспособности этого важного узла. Своевременная регулировка сцепления Т 40 обеспечит комфортное управление трактором и послужит надежной профилактикой поломок. Трактор Т-40 — наследие советского автопрома. Среди приоритетов при разработке узлов и агрегатов была возможность выполнить обслуживание и ремонт в буквальном смысле в полевых условиях. Это одна из причин, по которой эти тракторы по-прежнему востребованы: все необходимые работы можно выполнять своими руками, в гараже, сокращая расходы на профессиональное обслуживание. Регулировка сцепления — одна из тех операций, которые легко освоить.

Схема корзины сцепления и принцип ее работы

Корзина или муфта сцепления предназначена для того, чтобы разъединять мотор и КПП. Это обеспечивает прерывание подачи крутящего момента от двигателя к коробке передач, а также обеспечивает быстрое и безопасное переключение передач и позволяет плавно начать движение.

Основные составляющие корзины — две муфты: главного сцепления трактора и сцепления вала отбора мощности (ВОМ). Тип муфт — сухие (т. е. несмазываемые маслом) однодисковые. Управление — раздельное, постоянно замкнутое. Корзина установлена на маховике двигателя.

Принцип действия следующий. Конструкция корзины включает в себя три диска: ведомый, нажимной и ведущий. Нажимные пружины обеспечивают постоянное поджимание ведомого диска ведущему и к маховику мотора. Когда водитель нажимает на педаль сцепления в кабине, перемещается отводка с подшипником, рычаг и ВОМ отключается.

Рекомендации по эксплуатации

Необходимо следовать следующим рекомендациям:

1. Не стоит лишний раз выжимать сцепление.
2. Нельзя держать ногу на сцеплении постоянно во время движения, это приводит к повышенному износу дисков.
3. Выжимать и отпускать педали нужно быстро, плавно и до полного упора. Важно не задерживать педаль в промежуточном положении.
4. Важно своевременно регулировать свободный ход педалей.

При соблюдении этих несложных правил механизм будет работать правильно и без поломок долгое время.

Корзина сцепления — достаточно простой и надежный в работе механизм, однако требует периодического обслуживания. Оно сводится к смазке трущихся деталей, проверке резьбовых соединений и их подтяжке, если в этом есть необходимость. Для смазки используется солидол и штоковый шприц, которым смазка вводится через пресс-масленку, находящейся с той же стороны, что и корзина. Так смазка попадет на трущиеся поверхности кронштейна и отводки, а также в подшипник отводки главной муфты. Сами муфты не смазывают, так как они сделаны по сухому типу. Процедуру проводят через каждые 240 моточасов работы трактора.

Со временем уменьшается ход педали и его требуется периодически регулировать. Свободный ход должен равняться 35—50 мм, а рабочий — 85—90 мм.

Регулировка сцепления

По мере эксплуатации накладки ведомых дисков подвергаются трению и изнашиваются. В результате уменьшается зазор между концами отжимных рычагов (лапок) и упорным подшипником. Своевременная регулировка лапок сцепления Т 40 восстанавливает зазор и уменьшает трение.

Нормальный зазор должен быть 4 мм. При уменьшении этого показателя концы рычагов начнут соприкасаться с подшипником, сцепление начнет пробуксовывать, что в свою очередь приведет к увеличению трения и обе детали быстрее износятся.

Вопрос, как отрегулировать сцепление на тракторе Т 40, встает после того, как ход педалей уменьшается до 2,5 см. Вымерять перед регулировкой миллиметры и ждать точного значения не нужно: при уменьшении хода педали выжимать сцепление становится труднее, оно «тугое». Регулировку можно выполнить двумя методами: с помощью тяги или болтов. Перед тем как приступать к работе, стоит посмотреть пару видео роликов, чтобы снять возможные вопросы.

Регулировка тягой

Порядок действий:

1. Сначала открываем верхний люк корпуса корзины сцепления. Под ним находится ось вилки тяги, зафиксированная шплинтом.
2. Ось расшплинтовываем, вилку снимаем с рычага.
3. Свинчивая и навинчивая вилку, подбираем правильную длину тяги, одновременно замеряя зазор между концами рычагов и выжимным подшипником. Он должен быть равен 4 мм.
4. Выставив правильную длину тяги, ставим на место ось вилки и зашплинтовываем.
5. Устанавливаем крышку люка.

Регулировка путем изменения длины тяги достаточно проста, доступна начинающему механику и не занимает много времени. Однако в ряде случаев этот способ не подходит. В таком случае используется настройка при помощи регулировочных болтов.

Регулировка болтами

Порядок действий:

1. Открываем верхний люк корзины и находим гайку, фиксирующую болты.
2. Расшплинтовываем эту гайку.
3. Если раньше регулировка производилась с изменением длины тяги, необходимо вернуть её в первоначальное положение.
4. Отворачиваем гайку. Это обеспечит смещение концов рычагов муфты в сторону мотора. Достаточно перемещения на 5—8 мм, чтобы соединить рычаг и вилку тяги;
5. Зашплинтовываем ось вилки.
6. Проверяем зазор между концом отжимного рычага и выжимного упора подшипника отводки щупом. Зазор должен составлять не более 4 мм.

Проводя ремонт корзины сцепления, важно правильно установить пружины сервоустройства — это специальный механизм, облегчающий выжимание педали. Пружины устанавливают точно в отверстие кронштейна, предварительно переместив педаль в верхнее положение.

Заключение

В помощь начинающему механику — подробные инструкции и видеоролики, где подробно показаны все этапы ремонта. Отсрочка ремонта неизбежно приведет к тому, что потребуется крупный ремонт или замена сцепления, а это неизбежные расходы на запчасти и убытки от простоев. Регулярное и правильное обслуживание трактора — залог его долгой и стабильной работы.

Самостоятельная регулировка сцепления ВАЗ-2115

По мере старения транспортного средства, подвергаются износу также все его основные узлы и механизмы. По этой причине крайне важно периодически производить осмотр машины – это позволит вовремя выявить неполадку и устранить ее до того, как она приведет к более серьезной поломке.

Своевременная регулировка и осмотр сцепления на ВАЗ-2115 позволит избежать выхода данного узла из строя и избавит от необходимости производить его замену. В автосервисе, как известно, эта процедура обойдется недешево, да и времени она занимает немало.

При этом ненадлежащим образом отрегулированное сцепление делает управление автомобилем неудобным для водителя.

В этом материале мы расскажем подробно, как именно правильно выполнить эту операцию и о том, в какой последовательности совершать все нужные действия.

Когда необходима регулировка

Привод сцепления, как правило, при условии, что он не отрегулирован надлежащим образом, располагается либо несколько выше педали тормоза или незначительно ниже. В результате пользоваться им становится совершенно неудобно, что в конечном счете существенным образом повышает риск создания аварийной ситуации на дороге.

Проблема возникает в первую очередь из-за того, что позиция педали по мере износа прокладок, установленных на ведомом диске, изменяется. Чем дольше транспортное средство находится в эксплуатации, тем заметнее данный дефект.

В отношении машин ВАЗ-2115 производитель установил норму хода педали управляющей сцеплением – минимум 12,5, максимум – 13,5 сантиметра. Граничное допустимое отклонение при этом не может составлять более 16 сантиметров.

Кроме всего прочего, обязательно требуется провести регулировку в ситуации, если рассматриваемый узел перестал полностью отключаться или же пробуксовывает. Сама по себе процедура предполагает проведение отладки путем укорачивания или удлинения троса сцепления, а также и его оболочки.

Какие инструменты понадобятся

Чтобы самостоятельно выполнить процедуру регулировки, необходим только ключ на 17 (две штуки).

Как известно, в автомобиле ВАЗ-2115 (инжектор) нижнее окончание оболочки, закрывающей трос, фиксируется двумя крепежными элементами, ослабить которые можно только с помощью указанных выше инструментов.

Определяем ход педали

В первую очередь понадобится определить, насколько педаль сцепления отклонилась от нормативных показателей. Чтобы произвести замер, нужно выполнить следующие действия:

• рукой педаль опускают на максимально возможный уровень;
• затем ее отпускают;
• параллельно потребуется при помощи линейки или рулетки определить длину хода привода.

Сначала выясняют, каково расстояние от центральной точки педали до пола салона в опущенном состоянии, а затем производят замер в поднятом положении. В случае если выяснится, что отклонение от нормальных допустимых значений превышает максимум, понадобится регулировать сцепление.

Также есть вариант проверки и без точных измерений. В этой ситуации:

• машина устанавливается там, где находится совершенно ровная площадка;
• включается первая передача;
• плавно отпускается привод, после чего начинается движение вперед.

Отладка понадобится, если транспортное средство сдвинулось с места, лишь тогда, когда педаль достигла самой нижней точки.

Регулировка

Суть регулировки состоит в изменении длины троса, а точнее его оболочки. Делается это с помощью вышеупомянутых ключей – ими ослабляют или, наоборот, – затягивают, имеющиеся 2 гайки, крепящие его непосредственно к кронштейну.

• поднимают капот;
• демонтируют фильтр воздушный;
• под ним, возле генератора, находится сам трос;
• нужные нам гайки расположены внизу.

К сожалению, конструкторы ВАЗ не слишком заботились об удобстве человека занимающегося обслуживанием автомобиля, по этой причине придется изрядно помучиться в процессе регулировки.

При вращении гаек длина троса изменяется, как уже сообщалось ранее. Чтобы сократить амплитуду движения привода, требуется ослабить элемент крепления, расположенный непосредственно внутри кронштейна. Параллельно понадобится также подкручивать и гайку, находящуюся извне.

В случае если нужно удлинить ход, все делается ровно наоборот – внутреннюю гайку закручивают, а внешнюю ослабляют. Ни при каких обстоятельствах нельзя излишне натягивать оболочку троса или оставлять ее провисшей. В первом случае очень скоро он порвется, в последнем – сцепление будет невозможно полностью выключить.

Иногда бывает, что резьбы на гайках окислились – в этой ситуации поможет специальный состав или, на худой конец, немного:

• бензина;
• тормозной жидкости;
• машинного масла.

По завершении регулировки в обязательном порядке нужно проверить работоспособность узла и соответствие нормативам. Делается это точно так же, как было рассказано выше. В случае если вы ошибок не допустили, то ход педали сцепления в целом не будет больше 13,5 сантиметра.

Если ваши усилия ни к чему не привели, скорее всего, понадобится полностью менять весь узел.

Чтобы составить себе более полное представление о процессе регулировки, следует ознакомиться с нижеприведенным видео: