Механический инжектор: ремонт и настройка

Механический инжектор: ремонт и настройка

На данный момент механические инжекторы практически не используются в серийном машиностроении. Ранее подобные инжекторные системы считались чем-то уникальным, однако с течением времени их устройство, по сравнению с электронными инжекторами, показало свою несостоятельность и почти ушло из автомобильной сферы. Несмотря на это, до сих пор дороги общего пользования нашей страны имеют немалое количество моделей, оснащённых именно механическим инжектором. Более подробно о его устройстве, принципах работы и азах ремонта поговорим в приведённой ниже статье.

Устройство и принципы функционирования

Механический инжектор – это стандартный узел данного типа, главной задачей которого является нагнетание топлива в камеры сгорания мотора. Устройство такого инжектора также предполагает использование форсунок, их креплений, топливомагистралей и иных элементов инжекторных систем. Главная особенность узла механического типа заключается в том, что он осуществляет подачу топлива не посредством получения электронного импульса, а благодаря разряжённости воздуха, которая возникает до и после единственной форсунки.

Изменение показателей давления возникает из-за наличия в конструкции механического инжектора специального дозатора. По сути, именно работа этого элемента системы заменяет блок управления, который используется в инжекторах электронного типа. Для стабильного функционирования механической инжекторной системы в ней должно поддерживаться давление порядка 3,5-6,5 атмосфер (при меньшей разряжённости форсунка не открывается). Любое отклонение от данного показателя введёт к тому, что узел перестаёт правильно работать и мотор начинает «лихорадить». Основной принцип работы дозатора, также называемого пауком или распределителем, заключается в возможности его устройства воздействовать на форсунку при изменении давления в инжекторной системе, которое происходит пропорционально степени открытости дроссельной заслонки, управляемой педалью газа.

Говоря проще, механический инжектор устроен таким образом, что при повышении оборотов давление возрастает и через форсунку нагнетается большее количество топлива в мотор. Аналогичным образом система работает и при уменьшении оборотов, естественно, подача горючего в этом случае уменьшается. Подобное устройство механического инжектора, а именно полное отсутствие электроники в его конструкции, заставило инженеров вмонтировать в него винты регулировки, а точнее:

• Винт качества, соответственно, обедняющий или обогащающий топливную смесь на разных режимах работы;
• Винт количества, настраивающий работу мотора на холостом ходу.

Также в конструкции механического инжектора имеется дополнительная пусковая форсунка, представляющая собой электромагнитный клапан. Именно он позволяет подать в мотор топливо при запуске мотора, когда необходимого давления на открытие основной форсунки в системе нет.

Большого количества видов механических инжекторов не имеется. На данный момент принято выделять всего три типа данного узла:

• K-Jetronic (самый распространенный);
• KE-Jetronic;
• KE3-Jetronic.

Широкое применение механические инжекторы получили на серийных моделях авто в 1983-1993 годах. Наиболее часто подобные системы питания мотора использовали немцы. Так, к примеру, ряд модельных серий Ауди, Мерседес, БМВ и Фольксваген отмеченных годов оснащались именно механическими инжекторами. Сегодня же использование таких узлов крайне ограничено, так как более умные электронные системы предпочтительней для использования.

Интересно! Последние проекты механических инжекторов предполагают контакт механизма с некоторыми датчиками мотора, что свидетельствует об его электронизации. Несмотря на подобный подход, несостоятельность механических инжекторных систем во всех аспектах работы неоспорима.

Ремонт механического инжектора

На первый взгляд, устройство и общие принципы работы механического инжектора достаточно просты к пониманию. На деле же ситуация совершенно иная. Ремонт механического инжектора – это операция в сфере автомобильного ремонта по типу подковать блоху. Безусловно, разобрать подобный узел сможет даже школьник, а вот правильно его собрать и уж тем более настроить лишь пару мастеров из тысячи.

Решаясь на ремонт механического инжектора своими руками, важно учитывать все риски изменить реальное положение дел в ещё более неблагоприятное. Наш ресурс, однозначно, не рекомендует собственноручно ремонтировать подобные устройства, ибо дело это точно непростое. Лучше всего при нестабильной работе механического инжектора доверить его настройку или же ремонт профильному специалисту, нежели стараться «починиться» самому, но делая только хуже.

Для общей информации всё-таки рассмотрим основные поломки механического инжектора и способы их устранения:

• Поломка дозатора – требует разбора данного элемента инжекторной системы, тщательной прочистки, замены изношенных составляющих, обратной сборки и, скорее всего, повторной настройки инжектора;
• Пробои в системе, сбивающие нужные показатели давления до крайне незначительных – требуют устранения имеющихся дефектов;
• Разгерметизация в топливной цепи подачи топлива к инжектору – также требует устранения имеющихся дефектов;
• Забитость форсунки грязью – требует снятия узла, разбора и его тщательной прочистки;
• Неисправность иных элементов системы – требует тщательной диагностики и исправления найденной проблемы.

Отметим, что любая поломка инжектора проявляется в нестабильности работы мотора или вовсе в отказе двигателя функционировать. Помимо этого, неисправная инжекторная система совершенно не подаётся настройке.

Настройка

Пожалуй, сложнее ремонта механического инжектора существует лишь одна вещь – его настройка. Опять же, многие автомобилисты скажут – «Что сложного в регулировке узла? Подкручиваешь винты качества и количества до тех пор, пока мотор не начнёт работать стабильно». Так-то оно так, но любое неверное действие в процессе настройки способно настолько сильно расстроить работу механического инжектора, что завести мотор не получится. Учитывая этот нюанс регулировки узла, категорически не рекомендуем проводить её самостоятельно. Что-что, а настройку механического инжектора лучше доверить профессионалу.

Если же ситуация безвыходная, и регулировать работу системы придётся самостоятельно, то стоит придерживаться лишь одного принципа. Если быть точнее, то речь идёт об использовании рекомендованных производителем инжектора показателей. Отметим, что для каждой формации узла и мощности мотора настройки механической инжекторной системы свои, поэтому отклоняться от них не стоит. В том случае, когда требуемых показателей вы не имеете, в регулировку устройства лучше не лезть, особенно если машина пока ездит без особых проблем. Уверяем, расстроить механический инжектор просто до безобразия, а вот настроить его повторно очень сложно. Нужны ли вам лишние проблемы? Скорее всего, нет.

Как видите, механический инжектор – устройство несложное, но работающее по довольно-таки сложной схеме. Стоит ли рисковать и «сражаться» с ней – каждый решит лично. Наш же ресурс на этом заканчивает. Надеемся, представленный сегодня материал был для вас полезен и дал ответы на интересующие вопросы. Удачи на дорогах и в ремонте!

Ремонт механического инжектора

Ремонт механического инжектора, диагностика, настройка и регулировка механического инжектора на Ауди (80 и 100), Мерседес и Фольксваген

Ремонт механического инжектора в городе Туле производится всего в нескольких специализированных автосервисах, так как разборка, сборка и очистка механических инжекторов автомобилей Ауди (Audi) 80, 100; Мерседес (Mercedes) и Фольксваген (VW) — очень сложная и кропотливая работа. Устройство механического инжектора достаточно сложное, поэтому для ремонта, настройки и регулировки требуется квалифицированный персонал, который хорошо разбирается в механических системах впрыска топлива.

Механический инжектор представляет собой механизм для подачи топлива в двигатель. Для более быстрого образования топливной смеси (топлива и воздуха), необходимой для процесса горения, происходящего в двигателе, нужно распыление топлива. Для этого применяются форсунки, которые в электронном инжекторе работают за счет электронного импульса, а в механическом инжекторе за счет давления, в этом и есть отличие механических инжекторов.

Для определения неисправности используется компьютерная диагностика инжектора, а также методики и приборы испытанные временем и опытом. Для ремонта, прочистки, настройки и регулировки применяется специализированное оборудование, которое имеет высокопроизводительные характеристики.

Основные причины, приводящие к поломке механические инжекторы, это:

• Химический состав топлива, который может изменяться в зависимости от разных заправок, что ведет к засорению системы и топливного фильтра. Решением проблемы является настройка системы под топливо, промывка топливной системы и замена топливного фильтра через 10-20 тыс.км.
• Выход из строя форсунок и бензонасоса из-за выработки или использования некачественного топлива. Для профилактики и продления работоспособности данных механизмов, рекомендуется постоянное техническое обслуживание, постоянная замена топливного фильтра и промывка инжектора.
• Также большой проблемой является износ потенциометра расходомера воздуха или потенциометра напорного диска. Вследствие износа графитовых дорожек датчик утрачивает заводскую характеристику, из-за чего возникают неполадки при холостом ходе, и ухудшается динамика. Для того чтобы избежать данной поломки, необходимо вовремя проходить техническое обслуживание и следить за топливной системой.

Автосервис «Golden Engine» предлагает квалифицированный ремонт механических инжекторов автомобилей Ауди (Audi) 80, 100; Мерседес (Mercedes) и Фольксваген (VW) или замену инжектора на карбюратор «Солекс». Также возможна переделка и замена механического инжектора на электронный , что в ряде случаев является наилучшим решением.
Наша компания имеет большой опыт в данной области. Не обращайтесь в неспециализированные мастерские в избежание полной поломки системы впрыска.

AUDI 100 — Клуб Любителей

Проблема настройки механической части KEIIIДжетроник AAR, NF

Max » 24 ноя 2010 22:01

Правильная настройка механической части не менее важна, чем настройка дифф давления и электрической части впрыска, т.к. это основа всего механического впрыска.После разборки, промывки дозатора, корпуса расходомера или просто после постороннего вмешательства до регулировки электрической части впрыска необходимо быть уверенным в правильной настройке механической части перед тем, как перейти к прочим регулировкам.

Насколько я понимаю в механической части впрыска для правильного смесеобразования нужно настроить три вещи:
1.Начальное положение напорного диска относительно корпуса расходомера. Тут всё просто — на самом диске приклеена табличка с рисунком и во всех мануалах написано: верхняя часть напорного диска д.б. не ниже 3 мм от начала конусной поверхности корпуса расходомера.Ну начало и есть начало — тут всё ясно и понятно- должна быть какая-то точка отсчёта у всего этого безообразия:D
Подстроить просто — с обратной стороны корпуса расходомера имеется винтик с пластиной. Изначально на заводе залит краской, чтобы не крутили шаловливые ручки.
2.Начальное положение плунжера относительно корпуса (буксы) дозатора.Понятно, что при движении внутри буксы плунжер открывает и перекрывает шелевидные отверстия, через коротые бензин подается к форсункам. Следовательно нужно отстроить свободный ход плунжера, после которого он начинает открывать щели. В мануалах по поводу начального положения плунжера не нашел. Экспериментально я всегда настраивал при принудительной подаче бензина и вывернутых механических форсунках как поворот нижней круглой гайки дозатора ,"чуть-чуть назад, чтобы по каналам форсунок перестал подниматься бензин". Т.е. сначала крутил, чтобы бензин поднимался по каналам форсунок, а потом искал крайнее положение чтобы это остановить.Т.е. свободный ход плунжера при моих настройках практически сводился к нулю — даже при небольшой поднимании напорного диска уже должен пойти бензин по каналам форсунок. Не знаю, насколько такая настройка правильна. Есть у кого какие-нибудь соображения? Фактически эта настройка влияет на смесь.
3.Зазор между плунжером дозатора и роликом рычага напорного диска.Регулируется шестигранником на 3.Фактически регулируется положение напорного диска при котором начинает двигаться плунжер внутри буксы дозатора. Иными словами регулируется смесь (соотношение проходящего из-под напорного диска во впускной коллектор воздуха и впрыскиваемого при этом бензина). В мануале указано, что начальная величина между опорной поверхностью дозатора и роликом рычага напорного диска должна составлять 21,3 мм. Должен ли при этом напорный диск иметь некий свободный ход (пока ролик не упрется в плунжер) и какую величину он должен составлять? Какие есть соображения?
Прошу не стесняться и высказываться по всем вопросам правильной настройки механической части впрыска.Желательно с выдержками из мануалов.Особенно интересен немецкий (заводской) подход к проблеме. Есть идея сделать пошаговую инструкцию по борьбе с этим геморным впрыском.

Фотоотчет Ремонт и регулировка потенциометра напорного диска KE III Jetronic (Audi 100)

Данные работы я проводил 3-4 года назад, но решил здесь написать, т.к. по настройке и ремонту систем впрыска KEIII-Jetronic и связанных с ней компонентов "профильтрованной" и "удобной" информации — немного.
Из-за износа Потенциометра Напорного Диска (ПНД) появляется надоедливое "пиление" оборотов ХХ. Это бывает из-за протирания до меди прямой дорожки на ПНД. В таком случае можно несложно починить его путем стирания графитового слоя и впайки резистора.
Для начала нужно его снять, посмотреть на состояние контактных щёток:

Если они растрепаны — нужно либо заменить весь расходомер либо саму ось со щетками снять откуда-нибудь и переставить на свой корпус (правильное положение оси при полном подъеме лопаты видно на фото выше, сверхточность при выставлении не требуется).

Для ремонта ПНД необходимо стереть до меди выделенную дорожку, и в разрыв к среднему контакту подпаять резистор. Тут есть 2 варианта: резистор на 60 Ом либо на 750 Ом. Как вам больше нравится — работать будет одинаково в обоих случаях, точно так же, как и с заводским графитом.
Вариант с резистором 750 Ом:

Только не напаяйте лишний припой на саму дорожку, ведь по ней ходят щетки (можно заклеить лентой при пайке).

Вариант с резистором 60 Ом (мне он больше нравится, т.к. сложнее накосячить — лишний припой точно не попадет куда не надо):

Вторую дорожку (в форме самолетика) трогать нельзя. Если она протерта от эксплуатации на всю ширину — то тогда только замена ПНД. Если же имеются протертости в виде волоска — то работать будет без "пилы" и пр., но желательно подыскивать ПНД с более живым графитовом слоя "самолетика".

НАСТРОЙКА положения ПНД.
Предварительно нужно убедиться в отсутствии подсосов воздуха во впускной тракт
ТАКИМ способом. Другие способы — неэффективны. Если щеками не продуть (либо продувается с большим усилием) — значит проверка пройдена и можно приступать к настройке ПНД:
1)Убрать мастику с 4 болтов крепления ПНД чем-то вроде тонкого длинного гвоздя, загнутого на конце под 90гр. (а лучше загнутым шилом). Хотя учитывая расположение — конечно удобнее убирать мастику на снятом расходомере:

Хорошо очищать грани болтов от остатков мастики (болты под ключ Torx 20)

2)После ремонта ПНД резистором — прикрутить ПНД на место, оставив болты немного ослабленными.

3)Отключить фишки ЭГРД и РХХ (чтоб не мешались и не влияли на обороты и настройку ПНД)

4)Подключить мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения, шкала до 2.00вольт. Один конец мультиметра — к 2 второй (средней) ноге ПНД (не разъединяя фишку, т.е. задрать резиновый чехол и всунуть туда проводок), а второй конец мультиметра — на минус (на корпус) либо на 3-тью нижнюю ножку. Удобнее при регулировке пользоваться "рассечкой" (при желании изготовить из куска старого ненужного ПНД и фишки):

5)При повороте ключа (не заводя) должно показать 0.1-0.2в. Если это не так — регулируем подстроечный резистор маленькой изогнутой отверткой:

Но у меня оказалось 0,15в, так что крутить не пришлось.

6)Заводим мотор, прогреваем. Т.к. у нас отключены РХХ и ЭГРД — выставляем нужные обороты при путем пережимания шланга, идущего на РХХ. Можно струбциной, но у меня подходящей не было на тот момент и я просто стянул двумя ключами и хомутами:

Сжимаем до тех оборотов, какие должны быть на ХХ, т.е. до 720-780об/мин.

7)Должно показывать 0,5-0,7 вольт. Если это не так — постукиваем по корпусу ПНД со одного или второго конца, смотря куда надо сместить напряжение:

Если хотим более точно выставить (необязательно) — то смотрим на график:

Нужно замерить напряжение между крайними выводами фишки, идущей на ПНД. Допустим у нас 4,77 вольт между крайними концами:

Тогда точное напряжение на среднем выводе будет 0,56в.
8)Потихоньку затягиваем болты крепления до конца и следим за тем, чтоб наше значение 0,56в не "убежало"
9)Освобождаем пережатый шланг, подключаем фишки ЭГРД, РХХ, заводим. Обороты Х/Х должны быть в норме, т.е. около 750об/мин.
Всё

Проблемы с МЕХАНИЧЕСКИМ впрыском

Популярное сообщение!

Процедура регулировки, доступная в "домашних условиях" выглядит так: к средней ноге потециометра подключаем плюсовой щуп мультиметра (лучше цифрового), минусовой щуп к массе автомобиля и включаем режим измерения постоянного напряжения. Последовательно с ЭГРД подключаем миллиамперметр. При включенном зажигании и неработающем двигателе напряжение должно быть 0,1 — 0,2В. Далее запускаем мотор и на ХХ ищем границы допуска. Обычно, нижняя 0,4 — 0,5 верхняя 0,8 — 1,1 В. Напряжение регулируется поворотом корпуса потенциометра относительно корпуса расходомера. При поиске границ рабочего диапазона ориентируемся на показания амперметра (ток регулятора дифф. давления, который должен быть 0 мА +/- 0,5мА), стабилизацию ХХ и показания эконометра, стрелка которого должна оставаться в начальном положении. Выход за пределы сопровождается либо изменением тока, либо изменением оборотов ХХ. Как правило, получается 0,6 — 0,9 В (точнее 0,68 — 0,7 В). После регулировки глушим и опять запускаем двигатель. Напряжение должно подняться до 1,0 — 1,3 В (автоматическая прогазовка при пуске) и вернуться к установленному значению. Если в этот момент напряжение не поднимется до порога сброса оборотов и они останутся повышенными, то только перегазовка (ручная, т.е. открытием дроссельной заслонки) вернёт мотор на ХХ. В этом случае напряжение на средней ноге потенциометра надо немного поднять (достаточно 0,1 — 0,2 В).

Если же нет желания и/или навыков "ловить микроны", то просто ставьте 0,8 В и всё будет функционировать.
======================\===================\===================\======================\================
КАК НАЙТИ ИСКРУ .
Сигнал можно проверить..\ наличие сигнала \ ..Свет-диодом от зажигалки. Можно прибором. Но диодом по моему удобней и видней.

Как проверить Д.Х. Для этого надо проверить наличие напряжения на Д.Х..\ Естественно зажигание включить \..Это крайние контакты на разъёме..Проводки автомобиля. Можно прибором . можно свет-диодом.

Затем СМОТРИМ СИГНАЛ ЕСТЬ ИЛИ НЕТ. С Д.Х..\ датчик холла \ Только теперь подключаем средний контакт на разъёме Д.Х. И крайний. Крутим стартером ..Диод должен моргать. Разъём подключен к трамблёру .

Если на Д.Х всё нормально ..\ диод моргает \ ..Смотрим так-же ..Наличие напряжения на ключе \ коммутаторе \ что стоит возле или на самой катушке. Так-же крайние ..питание . А крайний и средний . Это наличие сигнала.

ЗАЗОРЫ ГИДРО-ТОЛКАТЕЛЯ. В ГНЕЗДЕ. РАЗРЯДНИК. СВЕЧИ НА ААR.

КАК НАЙТИ НЕ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ НА ВПУСКЕ..

Снять гофру \ воздуховод от дозатора \ ..На дозатор положить пакет \ целлофан \..Гофру одеть на место ..Через любое отверстие \ штуцер .\ во всасывающем коллекторе .. подать воздух..\ лучше с камеры ..нет шума \ и смотреть где травит..

В розничной торговле "свечи-долгожители" чаще укомплектованы тремя — четырьмя боковыми электродами, хотя встречаются и платиновые вставки. По ошибке автолюбители часто полагают, что четыре электрода улучшают "поджигаемость" смеси, образуя четыре плазменных мостика. На самом деле происходит обратное. "Поджигаемость", а также эффективность сгорания даже немного ухудшаются, зато значительно продлевается время жизни свечи. В случае с четырьмя боковыми электродами искра образуется между центральным и тем боковым, который находится ближе. Его поверхность понемногу изнашивается и в дело вступает следующий — тот, расстояние до которого минимально. Так по очереди и работает несколько боковых электродов, продлевая срок службы свечи.
Сгорание рабочей смеси свечей с несколькими боковыми электродами ухудшается потому, что ее доступ в самую критическую часть камеры — к искре затруднен. К тому же, чем больше электродов, тем интенсивнее отводится тепло от свечи. Для таких конструкций больше вероятность образования нагара и хуже показатели двигателя по CO и NO. Поэтому конструкторы активно исследуют и другой путь — свечи с одним боковым электродом минимальных размеров или . совсем без бокового электрода.