Лепестковое сцепление ГАЗ-53

Давно хотел заменить сцепление, т.к. моему подходил конец, и оно иногда пробуксовывало. А иногда и горело 🙂 Долго думал что поставить: отреставрированное родное лапковое, новое лапковое, новое лепестковое или же еще что-нибудь. Где-то прочитал про сцепление ГАЗ-53 и загорелся. Потом обнаружилось, что еще есть и лепестковая версия, что обрадовало меня еще больше.
Покупка получилась спонтанная. Вскрыл копилку, суммы как раз хватило на сцепление. Нашел на сайте корзину от ЗМЗ, но пока раздумывал ночь, ее купили. На следующий день нашел на экзисте и купил. Забрал через месяц, чуть не уехала корзина обратно.

Диск сцепления купил в Красноярске, еще советский. Диск новый, но в одном месте мелкая трещинка. Думаю, что работать будет.

Выжимной взял с волговским подшипником на уазобазе, вилки там же. РЦС купил итальянский Trialli для уаз 469. Посмотрим, справится или нет. Вот и все запчасти, вроде.

Как-то среди зимы потеплело, до -10С. Снял стартер (на ремонт), коробку, открутил сцепление и маховик. Належался на холодной земле, но пронесло. Вот такой комплект стоял:

Пока не начались весенние заботы проточили маховик. Сняли 3 десятки. Заодно поставил новый венец, мой старый я при капиталке перевернул. Оказывается нельзя так делать.

После проточки сразу отцентровали новую корзину, закрутил все на старые болты. Как центровать написано везде, но для ленивых напишу. Берем маховик, замеряем диаметр углубления d1. Далее замеряем диаметр между лепестками у корзины d2. Замеряем высоту от нижней части выемки маховика до лепестков + 1 см. Вытачиваем болванку (говорят, что можно из шестерни грм), ставим корзину на маховик, размечаем, сверлим и закручиваем первый болт. Далее сверлим все остальные.

Таблица с весом деталей сцепления (было >> стало):
Маховик: 12.09 кг >> 11.09 кг
Диск сцепления: 1.9 кг >> 2.9 кг
Корзина: 6.7 кг >>10.9 кг

В итоге видим, что суммарно вес увеличился на 4.2 кг, или на

20% от старой массы.

Выжимной купил с подшипником 986710, перед установкой на всякий случай даванул в него смазки. Муфта сразу под уазовский вал, ничего растачивать не пришлось.

Вилку взял тоже новую, но она показалась хлипкой. Замерил со старой вилкой, а на новой толщина металла на изгибе на 10% меньше, 2.56мм против 2.75. С учетом того, что сцепление теоретически будет жестковатым, я его усилил, приварив пластинки.

Хотел еще заколхозить пыльник вилки, поставив резиновый. Но не вышло, пришлось вернуть кожаный.

Ничего не балансировал. Теоретически маховик балансирован, корзина тоже. Коленвал для этого снимать не хочу, ибо начну делать что-нибудь другое и опять ремонт затянется на год 🙂

Корзина со сцеплением в колокол влезла хорошо, ничего точить не пришлось. Высота корзины 6 см. Без ямы ставить неудобно, тяжело, но это мелочи.

Воткнул коробку, заменил РЦС (Trialli), прокачал сцепление. Сразу решил проверить, отжимается ли диск. Ведь многие пишут, что под новый диск нужно подложить шайбочки/проволочки, дабы сцепление выжималось, пока диск не притерся. Я ничего не подкладывал, т.к. считаю, что диск должен отжиматься сразу, без всякой обкатки. Нажал на педаль, чувствуется пружинящая сила. Прижал педаль сцепления палкой, полез под машину — диск сцепления отжался 🙂

Но как показала практика, сцепление выжимается не всегда, 2 раза из 3х передачи хрустят. Подложил под солдатика шайбу (2мм насколько помню), стало гораздо лучше, сейчас только первая иногда хрустит как на автобусе ПАЗике 🙂

Пробег у меня с новой сцепой небольшой, примерно 400-500км. Я рад 🙂 С непривычки сначала тяжело, нога бросает сцепление, но потом привыкаешь и нормально. Сажусь после уазика в шкоду, а ногой сцепление не чувствую 🙂 надо раз 10-15 нажать, оптом все нормально. Если надоест, то поставлю вакуумный усилитель сцепления.

Летом несколько раз возил груз от полутонны — сцепление не пахнет, трогается замечательно. Один раз в салоне было 10 мешков цемента, а на фаркопе бочка с тонной воды — тоже нормально.

Если со сцеплением будут какие-то проблемы либо изменения, то допишу сюда.

Как правильно регулировать сцепление газ 53

Подскажите как правильно отрегулировать сцепление лапковое? Стоит от газ 53.
Делал так: брал полотно от ножовки и при выжатом сцеплении выставлял зазор между диском сцепления и маховиком. Но передачи включатся со скрежетом, хотя машина не дергается.

КП — полусинхра? Двойной выжим?
Возможно, не выключается полностью сцепление. Мал зазор, коробление дисков или воздух в приводе.

Спасибо люди, откликнулись!

Коробка полусинхра. Воздуха нет. При включении передачи машина и удержании педали сцепления-машина не дергается, все ок. Тобишь сцепление полностью отключается. Это мой вывод. Может я и не прав.

Регулировка нужна по месту, без съема. А на счет лепестковой корзины-оставайтесь уж при своем мнении.

Читайте так же:

Подключение газовых плит регулировка

Спасибо люди, откликнулись!

Регулировка нужна по месту, без съема. А на счет лепестковой корзины-оставайтесь уж при своем мнении.

Если сцепление "чуть-чуть" не выключается, момент, передаваемый через него, достаточен, чтобы врвщать вхоходной и постоянно зацепленный с ним промежуточный вал в КП. Отсюда и треск при включении. На полностью синхронизированной КП будет с затруднением включаться первая передача, когда машина стоит на месте.

Я думаю, что ты не правильно регулировал. Я делал так. "Корзина" с/о переделана под лапки н/о, муфта выжимного проточена под "волговский" подшипник. Сделал щуп- полоску шир.10-12мм.,толщ.2,2мм.изогнул поместу для регулировки зазоров между лапками и выжимным под-ком, заодно убираются люфты в иголках. Регулируется при отпущенной педали сцепы и чтобы щуп чуть-чуть закусывало. 18 тык.-полёт норм.

Вот так же хочу попробовать. 2,2 мм хватит получается?

Это старый дедовский метод, только мы применяли ленту из паранита.

по идее нужно 3 мм.

. Но это лучший способ в данной ситуации, а полоса из металла-не сминается и лучше "выбирает" зазоры, а 2,2мм.-у меня получился оптимальный зазор. В "Руководстве по ремонту" написано какой должен быть зазор:от и до. Книга на работе-сегодня гляну и скину данные.

Спасибо. Буду ждать цифирки. У меня есть книжка, но там со снятием маховика, и плюс там указанно расстояние от лапок до маховика.

Доброго времени. Зазор между рычагами корзины и выжимным подшипником 1,7-2,5мм.(у меня-2,2мм.), свободный ход вилки 2,5-3,6мм.(у меня-2,5-3,0мм.). При нажатии на педаль, ход вилки не менее 17мм. И по всей системе сцепления желательно убрать все лишние люфты. Удачи.

Я Сделал щуп- полоску шир.10-12мм.,толщ.2,2мм.Регулируется при отпущенной педали сцепы и чтобы щуп чуть-чуть закусывало.

И хоть упоминается что это старый дедовский метод, я о нем не слыхал. Наверное до дедов не дорос ещё. Годика 4 назад тыкался штангелем замеряя от лапок до ступицы ведомого диска, нарыл разницу, крутил винты и этого хватило чтобы пропала вибрация при троганьи с места.
Но оставался вопрос фиксации ( кернения) рег болтиков в лапках. А так как собирался как раз копаться в КПП, приурочил ту регулировку к ней и сняв КПП, снял и сцепление и закернил. Но что обиднее всего, после сборки вибрация появилась опять ( правда легкая , и не такая как до регулировки, но обидно).
Так вот этим летом ставил новую корзину и ведомый диск. В регулировки не вмешивался. Вибрация при трогании имела место. Полез вчера ( после пробега в 8 тыс км) со щупом — столовым ножом — налицо разница в зазорах. Способ очень удобный. Рискнул и один из винтов подкрутил где то на 3/4 оборота. Вибрация ощутимо ушла. И вот теперь возникает вопрос фиксации. Может чего нить капнуть, чтобы ЭТО заржавело. А то ведь без разборки не закернить. А ЭТО мы уже проходили.

У меня рычаги н/о, ).

Я помню. И догадался что это без рег болтиков. А как расшифровывается Н/О? Мне это интересно для общего так сказать развития. и С/О заодно тоже.

нет н/о и с/о;)
есть два типа корзин
ГАЗоновская и УАЗовская, )

Да. Это мне известно. У меня именно УАЗовская с болтиками. Вот закапал суперклея на резьбу. И всё таки интересно что за аббревиатура была упомянута коллегой. А регулировка с щупом мне понравилась. Появилась вожделенная плавность. Главное чтобы ЭТО не уплыло со временем.

По поводу аббревиатуры я объяснил в посте ТЕМНИЛЕ , а я проехал уже 18тык с момента сборки "буханки" и всё ок! По поводу корзин н/о образца-констукция хороша(как на ГАЗ-53), но кач-во деталей(кожуха)-дерьмо. Себе переделал корзину УАЗ с/о на н/о(это действительно "дедовский метод") и работает отлично.

Просто для информации. В июне поменял сцепление (корзина + диск) поставил Luk. Вчера перестали окончательно включаться передачи. Сегодня прокачал сцепление — не помогло. Скинул крышку кожуха маховика — все целое. Однако при выжиме сцепления подшипник прогибает лепестки, но диск не отжимается. Вот такие дела. На что грешить ума не приложу. Ни разу не перегревал, да и проехал совсем немного. На машине езжу только в лес.
Когда ставил, все работало как часы. Однако хватило совсем не надолго.

Читайте так же:

Регулировка кулис коробки передач уаз

Собственно вопрос — возможно ли на двигатель УМЗ 4213 (впрысковой) поставить лапковое сцепление? Там дыры на маховике просверлены не симметрично.

Скинул крышку кожуха маховика — все целое. Однако при выжиме сцепления подшипник прогибает лепестки, но диск не отжимается.

Бывает такое — "залипание" диска. Попробуйте монтажкой поправить.

Можно.
при условии, что маховик "универсальный"
так же придётся купить диск ведомый под тонкий вал с размером как у диска под толстый вал КПП.
в ступицу выжимного под толстый вал выточить втулку, что бы подогнать под КПП с тонким валом.
И в принципе всё.
по ведомому диску: Триал 451-1601130 (это написано на моём под тонкий вал и лапковые корзины)
——————
А по первой проблеме.
каков ход вилки у штока РЦС?
должно быть не менее 15 мм.

Ход штока нормальный.

Спасибо за инфу. Я так понимаю, что выжимные для лапкового и лепесткового разные? А под тонкий вал лапковых корзин не делали что ли?

Бывает такое — "залипание" диска. Попробуйте монтажкой поправить.

Да ничего там не залипло. Пробовал проволочки проложить под корзину, но тогда диск не зажимается.
А опора вилки как-нибудь регулируется? Может ее удлинить? или это ничего не даст?
Из опыта общения с лапковым сцеплением знаю, что должен быть зазорчик между штоком РЦС и вилкой. А как с лепестковым? Там тоже должен быть зазорчик или вилка должна быть поднажата на лепестки в свободном состояни? Сегодня зажал вилку, чтобы заехать в гараж. С трудом включил передачу. Можно, в принципе, еще зажать, тогда включаться будет лучше. Но тогда возникает вопрос на как долго хватит подшипника и лепестков корзины.

На лепестковом сцеплении стоит выжимной подшипник постоянного вращения( "Волговский"). Т.е. зазора не должно быть — он всегда в зацеплении с лепестками корзины.

Да это я уже вычитал в соседней теме. Но насколько сильно можно поджимать подшипник к лепесткам? Можно ли подшипником выбрать, если можно так сказать, свободный ход лепестков?

Да ничего не надо поджимать, у меня подшибник с зазором, корзина прошла 180000, уже второй диск на подходе, эксплуатирую и вхост и в гриву.
Конкретно у тебя диск очень плотно сидит на первичном валу.
Лечится просто или заменой или смазкой шлицов нигролом, да да нигролом любым способом.

Да причем тут диск сцепления? У меня прижимной диск корзины от маховика не отходит при нажатии подшипника на лепестки. Они просто прогибаются. Я корзину поменял всего около 4 тыс км назад вместе с диском сцепления (все LUK). Просто не хочется верить, что деньги выброшены зря 🙁

Он тебе про это и говорит — "прижимной", как ты говоришь(правильней "ведомый"), и ходит по шлицам первичного вала.

По шлицам ходит ведомый диск (диск сцепления, который с накладками), а я говорю про прижимающий диск корзины, который соединен с ней лепестками. Он то и прижимает ведомый диск к маховику.

Обслуживание сцепления ГАЗ-51,52

К основным деталям сцепления ГАЗ-51,52, требующим замены или ремонта в процессе эксплуатации автомобиля, относятся: подшипник выключения сцепления, ведомый и нажимной диски сцепления в сборе.

Для проведения ремонтных работ сцепление можно разбирать на автопогрузчике, установленном на эстакаде, подъемнике или над осмотровой канавой, чтобы обеспечивался удобный доступ к сцеплению снизу.

Смену подшипника выключения сцепления ГАЗ-51 следует проводить в следующей последовательности:

— Отъединить от пола кабины и снять крышку трансмиссии.

— Отсоединить промежуточный карданный вал от коробки передач. Отвернув два болта кронштейна опоры промежуточного карданного вала, отсоединить кронштейн от рамы и опустить промежуточный вал.

— Вынуть вилку выключения сцепления, отъединив предварительно тягу сцепления.

— Отвернуть колпачковую масленку и протолкнуть в картер сцепления конец шланга, находящегося в кронштейне у вентиляционного окна.

— Отвернуть болты крепления и снять нижнюю часть картера сцепления.

— Отвернуть гайки шпилек крепления картера коробки передач к картеру и снять коробку передач вместе с подшипником выключения сцепления.

Читайте так же:

Синхронизация вкладок chrome с android

— Отъединить оттяжную пружину муфты подшипника выключения сцепления и, сняв муфту, спрессовать с нее требующий замены подшипник.

— Напрессовать на муфту новый подшипник, поставить муфту на хвостовик передней крышки коробки передач и соединить оттяжную пружину. Перед напрессовкой нового подшипника необходимо проверить, заполнен ли он смазкой.

— Поставить на место коробку передач, следя за тем, чтобы шланг подшипника не был поврежден, для чего заправить его в отверстие картера сцепления перед тем, как окончательно надвинуть коробку передач на шпильки картера сцепления.

Для снятия ведомого диска и корзины сцепления ГАЗ-51 с автопогрузчика требуется снять коробку передач и через нижний люк картера сцепления отвернуть болты крепления кожуха.

Чтобы не погнуть опорные лапы кожуха сцепления, надо постепенно отпускать все болты по окружности. Для крепления кожуха сцепления к маховику применяются специальные болты. После снятия кожуха их следует положить в отдельную коробку, чтобы не перепутать с другими болтами.

Отсоединенные от маховика корзина сцепления ГАЗ-51 и ведомый диск могут быть вынуты из картера только в определенном положении, так как вторая поперечина рамы частично перекрывает нижний люк картера сцепления. Устанавливают ведомый диск и корзину сцепления в обратной
последовательности.

В отверстие шарикоподшипника первичного вала коробки передач, установленного в коленчатом валу, заложить немного смазки и завести в картер вначале ведомый диск, следя за тем, чтобы более короткая часть ступицы была обращена к маховику. Затем, как и при снятии сцепления, вставлять нажимной диск, прижимая нижнюю его часть к маховику.

Сцентрировать ведомый диск по отношению к оси коленчатого вала двигателя. Затягивать болты крепления кожуха сцепления нужно постепенно: нельзя завертывать до отказа один болт, когда другие отпущены.

Разборка корзины сцепления ГАЗ-51,52

В отверстия выключения сцепления вложить резиновые шарики диаметром 8 мм, после чего зазоры между шариками и стенками отверстий заполнить роликами игольчатого подшипника. В каждом подшипнике должно быть 19 роликов.

Резиновые шарики необходимы для того, чтобы при сборке ролики не рассыпались. Установку роликов в отверстие рычага можно выполнить также с помощью смазки, которая вводится в отверстие и препятствует выпаданию роликов.

При сборке корзины сцепления ГАЗ-51 необходимо следить за тем, чтобы в отверстие под ролики не попала грязь или песок. После установки роликов в отверстие каждого рычага следует ввести по одной-две капли летнего масла, применяемого для смазки коробки передач.

Вложить рычаги выключения сцепления с роликами в прорези в приливах нажимного диска. Для закрепления рычагов, вставить пальцы и зашплинтовать их. Пальцы в отверстия рычагов следует вставлять с большой осторожностью, чтобы не нарушить положения роликов. Резиновые шарики при этом выталкиваются пальцами наружу.

Положить нажимной диск на стол пресса, предварительно подложив под диск деревянную подкладку, как при разборке. На приливы нажимного диска надеть теплоизоляционные шайбы, после чего установить на них пружины одного цвета.

Установить кожух сцепления ГАЗ-51. Окна в кожухе должны при этом хорошо «сесть» на три обработанных прилива нажимного диска, а верхние торцы пружин должны надеться на специальные отбортовки на внутренней части кожуха сцепления. При установке кожуха метки на нажимном диске и кожухе должны совпадать; в противном случае будет нарушена балансировка,

Отрегулировать положение головок винтов рычагов выключения сцепления. Между корзиной (нажимным диском) и маховиком ГАЗ-52, ГАЗ-51в трех местах кладут шайбы, имеющие одинаковую толщину (9 мм). Шайбы могут быть заменены новым ведомым диском. Затем завертывают болты
крепления кожуха к маховику, делая это постепенно, чтобы не повредить кожух.

Завертывая или отвертывая регулировочные винты рычагов, добиваются того, чтобы размер от торца маховика до головок винтов был равен 51,5±0,75 мм. При этом концы всех регулировочных винтов могут отклоняться от плоскости, параллельной торцу маховика, не больше чем на 0,4 мм.

Данные сцепления ГАЗ-51,52

Толщина ведомого диска в свободном состоянии (без нагрузки) для разных дисков в мм — 9,4—10,2

Пределы колебания толщины одного диска в мм — 0,4

Толщина ведомого диска под давлением пружин (для разных дисков) в мм — 8,9—9,3

Толщина фрикционной накладки в мм — 3,5± 0,1

Наружный диаметр ведомого диска в мм — 254

Внутренний диаметр ведомого диска в мм — 150

Неисправности сцепления ГАЗ-52, ГАЗ-51 и их устранение

Неплавное включение сцепления, сопровождающееся сильными рывками и вибрацией.

Появлению указанной неисправности способствует:

— попадание масла на поверхности трения сцепления в результате течи масла из подшипника выключения, из заднего коренного подшипника коленчатого вала двигателя, подшипника первичного вала коробки передач. Кроме того, поверхности трения могут оказаться замасленными в результате небрежности при ремонте сцепления. Замасленные фрикционные накладки обычно не удается очистить от масла. В этом случае нужно сменить ведомый диск или, если имеется возможность, поставить новые фрикционные накладки;

— недостаточная величина свободного хода педали сцепления;

Читайте так же:

Регулировка фар ваз 2114 в горизонтальной плоскости

— неодновременное нажатие подшипника выключения на винты рычагов выключения сцепления;

— неисправность ведомого диска сцепления ГАЗ-51 (вышли из строя фрикционные накладки, сломался стальной диск);

— слабое крепление двигателя к раме, вызывающее перемещение

— сцепления относительно тяги выключения сцепления;

— тугое перемещение ступицы ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. Причиной этого обычно являются забоины на конце первичного вала, возникшие при небрежной сборке или разборке сцепления;

Сцепление ГАЗ-51,52 пробуксовывает (появляется специфический запах, снижается скорость движения).

Причинами указанной неисправности могут быть:

— недостаточная величина свободного хода педали сцепления. В этом случае небольшой свободный ход педали сцепления выбирается за счет относительного перемещения кабины на раме. При этом может наступить частичное выключение сцепления, которое и приводит к пробуксовке;

— поломка или ослабление нажимных пружин сцепления. В этом случае нужно сменить поломанные пружины и проверить жесткость других пружин.

— чрезмерный износ фрикционных накладок и поверхности трения маховика, коробление или износ нажимного диска. Чтобы устранить неисправность, следует сменить ведомый диск или поставить новые фрикционные накладки. Если поверхности маховика и нажимного диска сильно изношены, то
маховик и нажимной диск заменить или отремонтировать.

Сцепление ГАЗ-51 выключается неполностью («ведет»).

Признаком этой неисправности является трудность переключения передач и шум шестерен коробки передач при переключении. Причиной неполного выключения сцепления обычно является большой свободный ход педали сцепления. В редких случаях свободный ход педали сцепления не удается
уменьшить при помощи регулировочной гайки. Для выяснения причины неисправности следует проверить, не погнута ли вилка выключения сцепления.

Сцепление может «вести» также тогда, когда ведомый диск имеет выпуклую форму (поврежден при сборке концом первичного вала коробки).

Для того чтобы проверить, полностью ли выключается сцепление, рекомендуется поступить следующим образом.

При работе двигателя на холостом ходу нажать на педаль сцепления до отказа и включить первую передачу. Если включение произойдет совершенно бесшумно, то значит, сцепление выключается полностью. Если же будет слышен характерный шум шестерен, вводимых в зацепление, значит
сцепление «ведет».

Разрушение подшипника муфты выключения сцепления. Происходит чаще всего вследствие отсутствия или недостаточной величины свободного хода педали сцепления. В таких случаях подшипник, непрерывно соприкасаясь с головками регулировочных винтов рычагов выключения сцепления, вращается при включенном сцеплении.

Ввиду того, что этот подшипник не рассчитан на продолжительную работу с большим числом оборотов, он надевается, и масло, находящееся в нем, вытекает, что и приводит к разрушению подшипника. Разрушение подшипника может наступить также и в том случае, если он не смазан своевременно или если оборван шланг, подводящий к нему масло.

Диск и корзина сцепления ГАЗ-53

Сцепление на грузовике ГАЗ 53 является проблемным местом в плане поломок, нередко его приходится ремонтировать. Здесь есть ряд факторов, по которым возникают различные неисправности:

Машину периодически нагружают свыше допустимой нормы и эксплуатируют в тяжелых дорожных условиях;
Конструкция ведущего диска сцепления сама по себе далека от совершенства;
Качество деталей оставляет желать лучшего.

Пример установленного сцепления на автомобиль ГАЗ 53

Устройство

Сцепление модели ГАЗ 53 сухое, с одним ведомым и одним ведущим диском сцепления. Вся система сцепления включает в себя следующие элементы:

Корзину сцепления (ведущий диск);
Диск сцепления (ведомый);
Выжимной подшипник в сборе (сам подшипник и муфту);
Вилку;
Шток;
Трубки и шланги;
Рабочий цилиндр сцепления;
Главный цилиндр сцепления.

Неисправности

Если перестает работать сцепление, понять это можно по следующим признакам:

Невозможно включить ни одну скорость;
Передача включается с хрустом и скрежетом;
Педаль нажимается очень легко и проваливается;
Педаль сцепления не нажимается до конца хода (не нажимается до пола);
Педаль находится ниже необходимого уровня, ближе к полу в салоне;
Не каждый раз можно нормально включить скорость – сцепление то появляется, то пропадает;
При переключении передач ничего не происходит, и автомобиль не трогается с места;
При трогании с места происходят рывки, движение начинается с дрожью и биением;
Скорости включаются нормально, выжим педали тоже в норме, но машина не развивает оборотов, нет мощности;
Свист, шум во время нажатия на педаль сцепления.

Причиной может быть любая из деталей, но по признакам характерны поломки:

Неисправен главный цилиндр – педаль проваливается, слишком легко нажимается, периодически пропадает сцепление;
Неисправен рабочий цилиндр – педаль встает колом, не нажимается до конца. Если цилиндр течет и ушла жидкость, то включить какую-либо скорость будет трудно;
Не отрегулированы лапки корзины сцепления – автомобиль будет трогаться с дрожью, с рывками. Если регулировка сильно нарушена, то может быть и скрежет при трогании, а некоторых случаях тронуться будет невозможно. С «дрожанием» трогаться машина может еще из-за погнутого диска сцепления;
Лапки сцепления сломаны – скорее всего, двигаться будет невозможно;
Оборван диск сцепления – скорости включаются, а машина стоит на месте и не едет;
Сломана вилка сцепления – педаль опустилась вниз, нет нормального выжима;
Сносились накладки диска сцепления – машина пробуксовывает, не едет нормально, обороты «ревут», а мощности нет. Также могут замаслиться накладки, стоит обратить внимание на течь масла из заднего коренного подшипника коленчатого вала – на «газончиках» это болезнь;
Заклинил или начинает шуметь выжимной подшипник – шум возникает при нажатой педали. Заклинавший подшипник приводит к быстрому износу лапок сцепления. Еще одним признаком является дым и гарь в районе «колокола» двигателя (картера сцепления).

Читайте так же:

Как снять ручку регулировки сидения калина

Вообще, вариантов можно назвать здесь всяких много, но основные уже перечислены.

ГАЗ-53 оснащен однодисковым сухим сцеплением, на ведомом диске которого установлено демпферное устройство.

В последние годы в продаже на «газоны» появились лепестковые корзины, они удобнее лапковых в том, что не требуют регулировки. Но вот надежнее ли они, это другой вопрос. И лапковые корзины лучше тем, что их всегда можно отремонтировать – ремкомплекты рычагов для корзины есть в продаже в каждом специализированном магазине и стоят недорого.

Установленная лапковая корзина

Неполное включение сцепления

Если любая из передач тяжело включается, да еще и с шумом, то скорей всего происходит неполное выключение сцепления, которое может возникнуть из-за большого свободного хода вилки сцепления.

В этом случае просто нужно отрегулировать свободный ход. Такое может происходить из-за коробления ведомого диска. Лучше поменять на новый. Также можно попробовать отрегулировать взаимное расположение концов рычагов выключения сцепления, или зачистить шлицы.

Замена пружин и накладок

ГАЗ-53 стал разгоняться медленнее, чем обычно, не набирает нужную скорость, и тяжело преодолевает подъемы, то это свидетельствует о неполном включении сцепления.

Это может произойти, если нажимные пружины перестали давить с нужной силой, тогда потребуется их замена.

Обратите внимание на фрикционные накладки, возможно, они замаслены, либо стали изношенными. Если они замаслены не сильно, то достаточно просто промыть их керосином и потереть мелкой шкуркой.

При сильном замасливании рекомендуется заменить либо фрикционный диск, либо накладки. Отсутствие свободного хода вилки выключения сцепления также приводит к таким последствиям. Сцепление включается резко, то это может быть по причине износа фрикционных накладок, которые необходимо заменить вместе с ведомым диском или без.

Другие неполадки

Остальные симптомы и лечение их такие же, как и в случае неполного включения сцепления. При появлении писка в сцеплении рекомендуется смазать подшипник муфты выключения сцепления или заменить его. Также можно проверить исправность демпферного устройства.

Регулировка

Если лапковое сцепление «дергается», то можно попробовать его отрегулировать. Регулировку лапок на рабочем автомобиле можно проводить двумя способами, первый способ является как бы «книжным», вторым чаще пользуются в автосервисах.

Ставим машину на яму.
Снимаем поддон картера сцепления.
Снимаем вилку сцепления, чтобы можно было добраться до лапок.
Берем пруток проволоки (немногим длиннее спички) и пользуемся им, как измерительным инструментом. Прокручивая маховик, выбираем наименее болтающуюся лапку, и замеряем прутком ее высоту от маховика. Остальные две лапки необходимо выставить на такую же высоту. Для регулировки проворачиваем гайки в нужную сторону, гайки находятся с наружной стороны рядом с лапками.
Выставив все рычаги (лапки) на одинаковом расстоянии, проверяем работу сцепления на ходу. Если все отрегулировано нормально, не забываем законтрить регулировочные гайки на корзине.
Устанавливаем поддон картера сцепления. Работа закончена.

Первым методом не всегда удается отрегулировать сцепление. Дело в том, что лапки ходят в игольчатых подшипниках, и в этом соединении может быть износ. Тогда второй способ регулировки будет несколько эффективнее. Операции проводятся все те же, только вот суть самой регулировки несколько другая.

Производить работы здесь необходимо вдвоем:

Подготавливаем набор автомобильных щупов для регулировки клапанов;
Также снимаем поддон картера сцепления;
Складываем несколько щупов и набираем приблизительно 1,5 мм;
Один из участников нажимает и держит педаль сцепления, второй между диском и маховиком устанавливает щуп под каждую лапку;
Под каждой лапкой щупы должны входить плотно, с одинаковым усилием. Установив таким образом зазоры, проверяем работу не ходу;
И не забываем закернить регулировочные гайки.

Если диск не кривой и лапки не сильно выработаны, второй метод помогает нормально отрегулировать сцепление с первого раза.

Замена корзины или диска сцепления

Убедившись в неисправности корзины или диска, меняем сцепление:

Ставим автомобиль на яму;
Снимает в салоне рычаг КПП;
Откручиваем карданный вал целиком и убираем его в сторону. На задней крестовине кардана и на фланце заднего моста предварительно устанавливаем метки. Установка вала в том же положении позволит избежать вибрации после сборки;
Снимаем вилку выжимного подшипника;
Отворачиваем от КПП тяги ручного тормоза;
Откручиваем гайки крепления коробки передач и демонтируем ее;
Снимаем поддон картера сцепления;
Отворачиваем шесть болтов крепления корзины сцепления. Чтобы отвернуть все, нужно будет прокручивать маховик двигателя.

голоса

Рейтинг статьи