Загрузка...Как правильно отрегулировать сцепление на мопеде дельта
Как правильно отрегулировать сцепление на мопеде дельта
Статья «Сцепление для ленивых». Источник: журнал МОТО. Автор: Николай Коржавин, г.Ковров.
Мокики «ЗиД-Пилот» вот уже два года комплектуются китайскими 4-тактными двигателями фирмы Lifan — «близким родственником» мотора Honda Super Cub, выпущенного огромным «тиражом» и во множестве модификаций. Немало тех и других машинок у наших владельцев. Один из самых удивительных узлов -автоматический механизм сцепления: он действует так, что полностью освобождает водителя даже от самой мысли о своем существовании. Но, случается, ломается. Давайте чинить.
РАЗБОРКА
Чтобы добраться до сцепления, отсоедините рычаг кикстартера, открутите болты, крепящие правую крышку двигателя, и снимите ее. Под ней увидите упорный подшипник с тремя шариками. Снимите с посадочной поверхности его и пружину, что под ним. На шлицы вала, связанного с педалью переключения передач, насажен рычаг с кулачком на конце. Кулачок входит в паз фигурной пластины, установленной в подшипник крышки ведущего барабана сцепления. Снимите рычаг с вала, а пластину вместе с подпятником и подпружиненным цилиндриком выньте из подшипника.
Открутите винты, крепящие крышку барабана, и снимите ее. Под ней гайка, которой прикручен весь механизм сцепления к цапфе коленвала. Отогните усики стопорной шайбы и открутите гайку. Но не зубилом — испортите деталь! Воспользуйтесь специальным ключом. То, что его трудно найти в продаже, не оправдание. В крайнем случае, такой инструмент можно за считанные минуты изготовить с помощью «болгарки» (или ножовки) и напильника из подходящей по размеру трубы.
Снимите механизм сцепления с цапфы коленвала. С его обратной стороны увидите стопорное кольцо. Прижмите рукой диски и выньте кольцо из паза с помощью пассатижей с узкими губками. Его можно поддеть и тонкой отверткой (но тогда берегите пальцы!).
Когда справитесь с кольцом, переверните барабан и аккуратно, чтобы не растерять пружины, разжимающие диски, вытряхните его содержимое. Должны вывалиться: фрикционные диски, ведомый барабан, втулка и четыре пружины. Открутите винты, стягивающие ведущий барабан и пластину с грузиками. Откручивайте постепенно, по 2-3 оборота — чтобы детали не перекашивались. Когда выкрутите приблизительно наполовину, демпферные пружины ослабнут. Выньте их узкой отверткой. Выполните операцию именно на этом этапе разборки: раньше или позже это будет проделать намного сложнее. К тому же при открученных винтах демпферные пружины могут перекоситься и деформироваться. Так же постепенно выкрутите винты до конца и выньте из ведущего барабана диск с грузиками.
Схема работы автоматического сцепления:
А — двигатель работает на холостом ходу. Мокик стоит на месте.
Б — обороты коленвала увеличились, грузики под действием центробежной силы сжали диски сцепления. Мокик тронулся с места.
В — рычаг переключения передач нажат. Шарики раздвинули фигурные пластины. Ведущий барабан, сжав пружины, сместился в сторону двигателя вместе с кольцом, в которое упираются диски сцепления. Грузикам не хватает хода, чтобы сжать диски, шестерни могут без удара войти в зацепление. Передача переключается.
Г- запускаем двигатель «с толчка». Клиновые поверхности втулки и ведомого барабана раздвигают детали, на которых они расположены. Диски сжимаются, и заднее колесо крутит коленвал.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Конструкция этого механизма сцепления отличается от большинства других тем, что содержит в себе целых три механизма. Первый — центробежный автомат: он избавляет водителя от необходимости манипулировать рычагом при троганье с места. Второй — полуавтомат: он разъединяет трансмиссию и двигатель в момент переключения передач. Третий, клиновый, как и первый, — автоматический: он предназначен для того, чтобы мопед мог тормозить двигателем при закрытом дросселе. Кроме того, клиновый механизм соединяет трансмиссию и двигатель при запуске мотора «с хода», когда центробежный автомат еще не работает.
Вся троица управляет пакетом из пяти стальных фрикционных дисков — он и передает вращение коленвала трансмиссии. Два крайних, ведущих, в четырех усиках содержат стержни — направляющие для пружин, которые разжимают пакет в свободном состоянии, чтобы диски не слипались. То есть они исключают явление, о котором говорят «сцепление ведет». Со стороны этих направляющих на диски нанесен слой фрикционного материала. На средний, тоже ведущий диск, этот материал нанесен с двух сторон. Остальные ведомые диски — «голые». Вращение от них передается через ведомый барабан ведущей шестерне моторной передачи.
Центробежный механизм — это пластины, на которые установлены четыре грузика. Когда коленвал вращается, грузики под действием центробежной силы поворачиваются на своих осях и сжимают фрикционные диски. Если мотор работает на холостом ходу, а передача включена, грузикам не хватает центробежной силы, чтобы сжать фрикционные диски — и мокик стоит на месте. По мере увеличения оборотов сила возрастает — мопед трогается с места.
В эту конструкцию изначально заложена возможность тюнинговать. У форсированных моторов пик крутящего момента смещен в сторону высоких оборотов, на малых они ощутимо слабее. Выходит, резво рвануть с места можно только на высоких оборотах. Значит, нужно подкорректировать работу автоматики — облегчить грузики, чтобы они сжимали диски на более высоких оборотах. Каждый из четырех грузиков состоит из семи одинаковых пластин. Замените одну из них или несколько в каждом грузике шайбами (обязательно одинаковыми по весу!), и форсированный аппарат начнет стартовать резвее.
На валу, переключающем передачи, два рычага. В то время как водитель нажимает ногой на тот, что снаружи, другой, расположенный на противоположном конце вала, поворачивает фигурную пластину с тремя радиальными пазами. В крышке расположена другая пластина с такими же пазами, чтобы она не повернулась, ее зафиксировали от поворота штифтом. Между пластинами расположен упорный подшипник с тремя шариками, объединенными сепаратором. Шарики помещены в пазах пластин. При включении передачи пластины поворачиваются друг относительно друга, при этом шарики выдавливаются из канавок и раздвигают эти детали. Подвижная пластина давит на барабан, а тот смещается, сжимая силовые пружины между ним и пластиной с грузиками. Грузикам уже недостает хода, чтобы снова сжать пакет дисков — и сцепление выключается. В это же время третий рычаг на все том же валу включает очередную передачу. Когда вал возвращается в исходное положение, сцепление снова включается. Чтобы сепаратор не дребезжал при езде, специальная пружина поджимает его к той фигурной пластине, что установлена на крышке.
Клиновый механизм совсем прост: втулка с клинообразными поверхностями расположена внутри ведомого барабана сцепления. Если коленвал «тянет» колесо, втулка никак себя не проявляет. Если же колесо начинает «вращать» коленвал, клинообразные поверхности выталкивают втулку из ведомого барабана, и она сжимает фрикционные диски.
Если понадобится запустить двигатель с хода, включите зажигание, передачу -и толкайте. Центробежное сцепление при этом, разумеется, не сможет работать, но ему поможет клиновая втулка. Как только двигатель «схватит», клиновый механизм выключится. Но учтите: если сильно откроете газ и обороты коленвала окажутся намного выше, чем предусмотрено для холостого хода, центробежное сцепление может неожиданно «вспомнить» про свои «обязанности» — и мокик рванет вперед.
При торможении двигателем клиновый механизм не позволит выключиться сцеплению до тех пор, пока частота вращения ведомого барабана не станет меньше частоты вращения барабана ведущего.
СБОРКА
Сначала наденьте силовые пружины на выступы пластины с грузиками и наполовину стяните винтами. Как и при разборке, закручивайте винты по 2-3 оборота за один раз — чтобы не перекосить детали. На полпути с помощью тонкой отвертки вставьте демпферные пружины. При этом старайтесь жало отвертки наклонять в направлении сжатия — иначе пружина может соскользнуть с него внутрь барабана. Вынуть ее оттуда трудно — без пинцета не обойтись. Когда все пружины установите на место, так же постепенно, но окончательно затяните все винты. Установите ведомый барабан с фрикционными дисками и втулкой и, прижимая рукой диски, закрепите его стопорным кольцом. Далее собирайте в порядке, обратном разборке.
РЕГУЛИРОВКА, ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Регулировка может понадобиться только полуавтомату выжима сцепления. Например, если при переключении передач услышите стук шестерен. В правой крышке картера, под «своей» круглой крышкой, «прячется» регулировочный болт — он законтрен гайкой. Отпустите гайку и закручивайте болт до тех пор, пока втулка, сжав пружину, не дойдет до упора. Тогда отпустите винт на 1/8-1/4 оборота и затяните гайку.
Механизм сцепления этого двигателя неприхотлив и долговечен. Единственное, что может случиться, со временем износятся фрикционные диски. Чтобы их заменить, придется разобрать всю конструкцию.
Полуавтомат сцепления:
1 — рычаг, управляющий работой полуавтомата; 2 — фигурная пластина с подпятником; 3 — упорный подшипник с тремя шариками; 4 — пружина, устраняющая люфт; 5 — регулировочный винт; б — фигурная пластина крышки двигателя со стопором; 7 — демпферные пружины; 8 — ведущий барабан сцепления; 9 — вал переключения передач.
Чтобы демонтировать механизм сцепления с коленвала, снимите крышку ведущего барабана и, отогнув усики (1) стопорной шайбы, открутите гайку (2).
Такой ключ для откручивания гайки несложно изготовить из трубы.
Стопорное кольцо (удерживающее пакет фрикционных дисков) удобнее извлекать из канавки пассатижами с острыми губками, слегка придавливая диски.
Грузики центробежного сцепления при возрастании оборотов двигателя выдвигаются (так же, как нижний пакет под действием силы тяжести) и сжимают фрикционные диски.
Работа клинового механизма. Когда коленвал тянет ведомый барабан, втулка утоплена (А). Если же частота вращения ведомого барабана выше, чем ведущего (Б), клинообразные поверхности ее выталкивают:
1 — ведущие диски; 2 — ведомые диски; 3 — ведомый барабан; 4 — втулка.
Демпферные пружины легче демонтировать и устанавливать тонкой отверткой. Отвертку лучше наклонить так, как показано на фото — иначе пружина может соскользнуть внутрь.
Чтобы отрегулировать полуавтомат сцепления, отпустите контргайку и закручивайте регулировочный винт до тех пор, пока втулка не дойдет до упора. Затем отпустите винт на 1/8-1/4 оборота.
Как поменять сцепление на альфе
Почти всем водителям мопедов Alpha, известна картина, когда вполне исправное сцепление на мопеде функционирует не совсем правильно. Настройка механизма сцепления необходима при проскальзывании или неполном включении сцепления.
Когда нужно регулировать сцепление
В общем, есть два случая, когда нужно задуматся о регулировании сцепления мотороллера:
Сцепление ведет
При нажатии на рычаг сцепления и включении передачи мопед начинает движение (при выжатом сцеплении).
Сцепление буксует
При включенной передаче и полностью отпущенном рычаге сцепления, мотор работает на высоких оборотах, а мопед едет медленно или вообще почти не едет.
Все эти проблемы являются результатом не совсем идеальной конструкции привода выключения-включения сцепления, а также того, что детали самого сцепления после некоторого пробега изнашиваются, что в совокупности приводит к таким вот неприятностям.
Как настроить сцепление на Альфе
Для того чтоб ликвидировать все эти неполадки, нам понадобиться минимальное колличество инструментов, времени и опыта, то есть произведение регулировки сцепления мопеда может совершить фактически любой начинающий.
Нужно установить мопед на центральную подножку и с правой стороны мотора открутить хромированную крышку (отмечена стрелкой), за которой скрыт механизм регулирования сцепления.
Когда накладка скинута, перед нами предстал устройство сцепления. Мы видим регулировочный винт и фиксирующую гаику. Вставляем в прорезь винта отвертку и ключем на 10 откручиваем фиксирующую гаику (контргайку).
После отворачивания контргайки нужно выкрутить на несколько оборотов регулирующий винт. Затем закручиваем обратно регулирующий винт, до того момента пока Вы не ощутите, что винт куда-то уперся и дальше заворачивается с неким напряжением, это и будет нужное нам положение регулировочного винта. После того, как Вы нашли необходимое положение регулирующего винта, зафиксируйте его от проворачивания отверткой и затяните контргайку.
Прикручиваем на место покрышку, отыскиваем на тросе сцепления поправочный болт, ослабляем контргайку и закручиваем-выкручиваем регулирующий болт до тех пор, пока свободный ход на рычаге сцепления не будет составлять 5 … 10 мм.
Многим водителям мопедов, знакома ситуация когда полностью исправное сцепление на мопеде работает не совсем корректно. Например: нажали вы на рычаг сцепления, включили передачу а мопед тем временем начинает потихоньку ехать (сцепление ведет), или наоборот при включенной передаче и полностью отпущенном рычаге сцепления, двигатель работает на повышенных оборотах а мопед едет медленно, как будто кто-то держит его сзади (сцепление буксует).
То ведет, то буксует, в общем сплошное мучение а не езда… Все эти неприятности являются следствием не очень совершенной конструкции привода выключения-включения сцепления, плюс ко всему детали самого сцепления после определенного пробега изнашиваются что в совокупности приводит к таким вот неприятностям.
Для того чтобы устранить все эти неполадки, нам понадобиться минимум инструментов, времени и опыта, то есть работу по регулировке сцепления мопеда сможет произвести практически любой новичок.
Итак, ставим мопед на центральную подставку и с правой стороны двигателя откручиваем хромированную крышку (отмечена стрелкой) за которой спрятан механизм регулировки сцепления.
крышка сцепления мопеда альфа
Вставляем в прорезь регулировочного винта отвертку, второй рукой ключом на десять отворачиваем контргайку.
После отворачивания контргайки-выкручиваем на несколько оборотов регулировочный винт, после этого: закручиваем обратно регулировочный винт, до того момента пока вы не почувствуете что винт во что-то уперся и дальше заворачивается с некоторым усилием, это и будет необходимое нам положение регулировочного винта. После того как вы нашли нужное положение регулировочного винта-зафиксируйте его от проворачивания отверткой и затяните контргайку.
Пол дела сделано, осталась самая малость…
Прикручиваем на место крышку, ищем на тросе сцепления регулировочный болт, ослабляем контргайку и закручиваем-выкручиваем регулировочный болт до тех пор пока свободный ход на рычаге сцепления не будет составлять: 5-10мм.
7 thoughts on “Фотоотчет: Регулировка сцепления на мопеде «Альфа»”
не понятно а где именно свободный ход должен быть 5-10мм ?
Евгений, на самом конце рычага сцепления.
Ваш текст@ Админ:
Имхо не верно. Сначала выставить длину троса без доворота рычага, а после того регулировать винт до касания площадки грибка сцепления. Потом выставить свободный ход ручки от 0 до 5 мм. Проверить на ходу и подрегулировать трос.
Еще хочу добавить.Нужно завести мопед,и на выжатом сцеплении,пробовать включать скоростья поочередно,Если включаются нормально,значит сцепления не видет, если трудно, нужно регулировочным болтом по часовой подвести на мелиметра два три,и опять пробывать на заведеном двигателе,включать поочередно скоростья ,чтобы включались без проблем.Вот тогда сцепление не видет,скоростья будут включаться мягко,без трескотни.Но нужно также проверить,не буксуит ли оно.Опять же проверить ето можно только на заведеном двигателе .Заводим мопед,садимся на него,желательно ето делать в гараже,на деревяном полу,или же бетоном.Впираем мопед переднем колесом в стену гаража, включаем первую передачу ,медлено пускаем сцепление и даем газу, сами приетом всем на мопеде не седим, превстаем на ноги,чтобы мопед был под нами.Мопед должен буксовать без задавливания двигателя.Если мопед давиться ,или глохнет,сцепление буксует.Тогда мой совет,замена дисков сцепления.Отрегулировать нормально сцепления вам неудасться.
Все отлично, все понятно. Спасибо!
Это и чайнику ясна , как боротьса с тем что кагда выжымаеш сцыпление включаеш первую он пастаяна дергаетьса .
А трос может растянуться на сцепление
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.
В этой статье мы рассмотрим довольно частую проблему практически любого владельца мопеда Альфа. Этот мопед весьма востребован, но это не значит, что он не будет ломаться.
Часто владельцы этого мопеда замечают неправильную работу сцепления, оно либо проскальзывает, либо не полностью включается. Давайте разбираться! Если ваш мопед имеет подобные неисправности, то у вас проблема с регулировкой сцепления. В принципе существует несколько причин, по которым вам нужно заглянуть в сцепление Альфа и отрегулировать его.
- Пробуксовка сцепления. Это может происходить следующим образом: вы включаете передачу и отпускаете сцепление, при этом ваше транспортное средство не набирает нужные обороты и соответственно скорость. Значит, нужна регулировка.
- Перетянутое сцепление. Такое часто бывает, ведь если вы нажимаете сцепление и включаете передачу, ваш мопед начинает самопроизвольное движение. При этом сцепление выжато, что не должно происходить.
Но давайте перейдем к основной теме – регулировка сцепления.
Поставьте мопед в удобное для вас положение и найдите крышку сцепления (на фото). Это и есть сцепление, и чтобы к нему добраться, соответственно нужно снять эту крышку. После того как вы сняли крышку, вы увидите гайку, фиксирующую сцепление и регулирующий винт. Первым делом необходимо открутить фиксирующую гайку, для этого понадобиться ключ на 10.
Следующим ходом будет откручивание регулирующего винта. Полностью его выкручивать не нужно, для начала всего на пару оборотов. После этого закрутите винт до того момента, когда вы почувствуете сложность закручивания (винт уперся). Когда он упрется, вы почувствуете момент напряжения винта, и именно это положение является правильным для регулировочного винта. Следующим шагом будет фиксация винта и закручивание контргайки (фиксирующей гайки). Закручиваем крышку сцепления на место и переходим к последнему шагу.
На тросе сцепления нужно найти болт, регулирующий положение сцепления. Регулируйте его до того момента пока ручка вашей Альфы не будет иметь свободный ход сцепления примерно в 5-10 мм. Вот и все, вы удачно настроили сцепление.
Как правильно отрегулировать сцепление на мопеде дельта
Сезон неумолимо приближается. Осталось 2-4 недели чтобы привести наших коней в боевое состояние. Закрывая сезон 16 года, я обратил внимание на то, что сцепление схватывает в самом конце и регулировками это уже не лечилось… Стало быть, диски под замену. Ну что же, пробег 23000, менять так менять. Много технопорно фото под катом.
На мой Лифан установлен моторчик 162FMJ, который является клоном хондовского CG125-150. Мотор нижневальный и встречается в неимоверном количестве всевозможной китайской мототехники. Так что данной фотоинструкцией могут пользоваться мотолюбители, эксплуатирующие мотоциклы с нижневальными двигателями объемом 125-250 сс (у них устройство одинаковое).
Итак, чтобы поменять диски сцепления, нам понадобится мотоцикл. 
Сливаем масло, откручиваем рычаг кикстартера 
Снимаем глушитель и подножку водителя. Учитывая, что глушитель крепится к оси маятника, очень будет кстати эту самую ось вытащить и смазать втулки. 
Снимаем тросик сцепления и откручиваем болты правой крышки двигателя. Лучше для этих целей использовать головки под вороток3/8 (извините ошибся, под 1/4), потому как под 1/2 слишком толстые и не подлезают. Снимаем крышку, естественно, порвав прокладку в клочья… 
Вскрытие завершено 
Извлекаем выжимной шток 
Далее нас ожидает сюрприз от конструкторов Хонды — для того чтобы снять корзину сцепления, надо снять масляную центрифугу. Да, в этом моторчике нет масляного фильтра, а только центрифуга как в запорожце. Откручиваем 3 болта под крестовую отвертку, снимаем крышку, и, разумеется, рвем прокладку. 
Следующий сюрприз — масляная центрифуга посажена на спецгайку с четырьмя прорезями. В мануале к CG125 1976 года находим интересную инфу: 
Ну хомемэйд так хомемэйд… Берем толстостенную трубу, выпиливаем болгаркой желаемое. Однако, при попытке воспользоваться творением собственных рук, зубья этого хомемэйда свернулись в спираль. 
Все, ступор… Обойдя пару магазинов, мне таки удалось приобрести комплект дисков сцепления (300 руб), ПОЛНЫЙ комплект прокладок двигателя (250 руб) и, о чудо — спецключ (200 руб). Ключ этот продается как съемник барабана сцепления мопеда альфа/дельта. Плюс, необходим удлинитель на вороток 1/2 (100 руб) и литр масла (200 руб). 
А дальше как по маслу. Обматываем отвертку тряпкой и пихаем ее в шестерню главной передачи. Скручиваем нафиг центрифугу. 
Далее — 4 болта на пластине что на барабане установлена. Снимаем пластину. 
Снимаем пружины. Измеряем их. Минимальная длина — 34.2 мм. У меня 35.0 стало быть еще побегают.
Снимаем стопорное кольцо. 
Снимаем барабан сцепления. 
Меняем фрикционные диски. Толщина нового — 3.00 мм, старого — 2.80 мм. По мануалу 76 года предельная толщина — 2.60. Мне кажется, что стереть фрикционы до такого состояния маловероятно (ну разве что с усиленными пружинами).
Далее — сборка в обратной последовательности. Очень советую тщательно почистить центрифугу (там собирается небольшое количество спрессованных опилок). Момент затяжки гайки центрифуги — 65 Нм (то есть от души). Момент затяжки болтов крышки двигателя — 10 Нм (до боли в мизинце если пользоваться коротким воротком). Заливаем масло, заводим двигатель, настраиваем сцепление — и вуаля.
Так что замена сцепления дело простое (если без фотографирования — 2-3 часа) и недорогое (1050 руб с инструментами). Удачи!
Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями.
Обсуждаем мопеды Дельта, Альфа и подобные: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг мопедов.
"Viper": Delta, Alpha; Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
"Аlphamoto": Fermer, Pony;
"Zonder": Fisher, Wolf;
"Kanuni": Nostalgia, Savage;
"Lifan": LF50Q-2, LF50;
"Musstang":YX48Q, YX48Q-2;
"Atlant": Сity;
"SOUL": Farmer;
Характеристики CUB двигателя 50, 70, 90, 100, 110, 125 кубов.
Судя по графикам, самый оптимальный двигатель 110куб.:
ТЫНЦ
Полезное видео по ремонту наших двигателей:
В архивах:
— паронит тонкий. поставлен с герметиком. обжался отлично.
-карбюратор чист.
— флянец цел
— подсосы — где их еще искать.
— на тросе газа свободный ход присутствует. если только смотреть как ходит сама заслонка. Визуально какой зазор под ней должен оставаться при полном опускании?
Видимо, остается только уровень топлива? По умолчанию он может быть выставлен неправильно?
Всем привет.
Кто ещё не в курсах у меня мопед kanuni savage 
В общем альфа если можно так выразится.
Перейдём к проблеме.
Начну со странного звука, когда едешь то какойто в моторе звук "ссссс" естественно когда газуешь. да, я знаю это может много чего значить ,но может кто сталкивался с этим иль было у кого.
Вторая проблема это масло,читал я на форуме этом,что допустимо если заходит уровень на рифлёности,но правильно ли я понял.
Картинку выложил посмотрите,продавец сказал лить 600. не знаю правильно ли он налил,лил он сам,менял масло. в общем фотку выложил скажите правильный ли это уровень или отливать и сколько.
Третья проблема фильтр. продавец говорит тут фильтра нет. это толька на скутерах, но у меня на моторе написано обратное " Within there months since it start to be in use,change oil overy 300rm and clean the filter net "
Последние строки вроде звучат как поменяйте масло и почистите фильтр. вот уж странно. так есть ли он? а если есть то где. и можно ли продавцу по ушам .
Четвёртая проблема, масло вроде как подтекает. на фотке вы увидете как масло будто бы подтекает, но гайка там вроде туго закручена. откуда тогда оно. можно с той трубочки ветром разносится??
Пятая почему когда переключаю с 1 на 2 не горит цифра 2"" а то и вообще еду на второй а показует 4 аж закрыл глаза, и открыл думаю галюники и пропало, смеётся на с меня табло .
А ещё жутко вывоводит из себя,это холостое переключение скоростей.
Едиш например на 4 передаче хочу на нийтралку,шёлк В ПУСТУЮ второй раз щёлк ну наконец на нейтралке. ну что это может быть.
проверь клапана и свечной колпачек (почему колпак — у меня на днях развалился и я все не мог понять откуда такой звук то ссссс то щелчки.. оказывается с него искра лупила)
600-650 гр. рифленость онаже "вафелька" или другими словами "печенье в клеточку" — уровень масла должен быть в ее пределах.
есть под правой крышкой картера. сеточка.. порули поиском — в теме картинки есть.
пока не обращай внимания. трубочка это перелив с карба. может от сильных нагрузок масло и просачивается сквозь прокладку (у меня было.. едешь 45-50 все норм.. как только 55-60 давило масло. )
под крышкой ведущей звезды — датчик скоростей. посмотри.. а не! раньше посмотри пучек проводов выходящих из движки. нормальные ли контакты.. а уж потом датчик..
бывает . в основном помогает тонкая настройка сцепления. но не всегда. когда не помогает — тогда зело бесит.
Всем привет. Скажу вам так. сам работал на сто по сборке и обслуживанию ссих аппаратов. Конечно первое что приходит на ум, когда открываешь коробку с этим чудом- "Ну что за Г делают эти китайци?"
Но потом когда уже начинаешь собирать, походу устраняя все недоработки, заменяя болты на нормальные и нарезая резьбу где она изначально сорвана, аппарат начинает выглядеть совсем иначе.
Для любителей конструкторов этот мопед действительно находка =) Если делать его "для себя", то вы потратите 1-максимум 2 дня подгоння все детали, проводку и недоработки, при этом получите максимум удовольствия (если конечно не будет бракованых запчастей ) и будете кататься и горя не знать.
Единственное что отмечу для тех кто еще не купил, но хочет купить такой мопед — берите только при наличии ручной коробки передачь и нивкоем случее полуавтомат, потом будете ругаться.
. берите только при наличии ручной коробки передачь и нивкоем случее полуавтомат, потом будете ругаться.
. согласен! Ох и не люблю-же эти полуавтоматы!
а почему так категорично? в чем ненадежность полуавтомата? или просто дело вкуса автора утверждения?
миллионы владельцев скутеров с "сухим центробежным сцеплением", как и владельцы скутеретт с "мокрым центробежным сцеплением" вроде не жалуются.
я разумеется допускаю что 1 — 2 процентам владельцев нужно именно ручное сцепление в силу особенностей, стиля езды (трюки и т.д.)
Поконкретнее пожалуйста, чем же плох "полуавтомат"?
Жесть! Новичок точно застрелится
Ну да ладно.
Очень улыбнула дискуссия по поводу прочности альфовских дуг. Не знаю я. язык у меня не поворачивается назвать ЭТО точкой крепления мотора и, тем более, элементом обеспечения безопасности. Посмотрите на ветке ямакаси работу Руснака, вот это — ДУГИ.
2 fman:
Если левая крышка головки без рёбер, то точно врёт тебе старый хозяин. Узнать кубатуру без вскрытия — нереал.
2 Maks5:
Тут это правило не работает. Лучше точно не станет, а вот потратить лишние деньги на масло.
2 SilverstaR:
Прости, брат, мелешь ерунду
Во первых его постоянно надо настраивать
НЕ ПРАВДА! Люди по 10-15 тыщь едят и не знают, где болт регулировки!
во вторых переключится со скорости на скорость не всегда удается
А с ручным сцеплением всегда удается! Пример:
Не умеешь пользоваться полуавтоматом — поезди денёк-второй и научишься.
так как например чтобы перейти на пониженую, надо сбросить скорость (иногда много)
БРЕД.
Даю рецепт: Нажимаешь лапку в сторону пониженной, делаешь перегазовку, отпускаешь лапку. ФСЁ!
а чтобы перейти на повышеную надо разогнаться (иногда приходится проехать больше чем остается до цели).
Полная ерунда! На ручном сцеплении ты переключаешься на повышенную без набора оборотов (читай «скорости»). На ручном можно без труда тронуться с 3-й, 4-й передачи. А вот автоматическое сцепление позволяет сделать это ЛЕГКО.
да и мощностью можно нормально управлять только когда чувствуешь рычаг рукой, а не большим пальцем левой ноги.
Это да. Но, как заметил уважаемый BVG, это далеко не всем надо. Да и чем тут управлять-то? Это ж не Хаябуса.
И последнее, на Хонде Куб (надеюсь, не надо пояснять, откуда ноги растут ) с первого экземпляра до сегодняшнего дня стоит ПОЛУАВТОМАТ!
Народ, не подумайте, я никого не хвалую и не агитирую, говорю то, что знаю. Полуавтомат или механика – дело вкуса каждого лично. ИМХО , для тех, кто большую часть пробега совершает по городу, полуавтомат предпочтительнее. Надёжность обоих вариантов пока никого не разочаровала.
Как Отрегулировать Сцепление На Вайпер Актив
Замена дисков сцепления мопедами Viper Active (с автоматической центробежной муфтой).
С этим инструментом нам понадобится:
1) 10 ключей (открытый или конечный)
2) Ключ на 14 (открыт или конец)
3) ключ 17 (хотя бы немного, для маслосливных пробок)
5) крестовая отвертка
6) Плоская отвертка (удар)
Ставим самокат на центральную ступеньку. Сначала снимите пластик (передняя накладка, правые лыжи, закрывающие аккумулятор). Слейте масло (болт 17 под дном!
Не путайте болт с 14, он ближе к крышке генератора, не трогайте его), я использовал ненужную ненужную кастрюлю для этой цели. Открутите выхлопную трубу (2 гайки на цилиндре и ту, которая крепит трубу к раме), снимите ее. Выключите стартер. Мы удаляем педаль тормоза, в противном случае она не позволит нам снять крышку картера (снимите провод, который удерживает ее, и медленно, повернув ее вверх и вниз, снимите ее со штока и просто оставьте ее висеть).
Не вынимая емкость, в которую мы залили масло, начинаем разматывать картер (8 болтов на 8 мм.). Открутив винты, сдвиньте крышку вверх и вниз, пока крышка не откроется прокладкой (нажмите на фото, чтобы увеличить). Как показывает практика, независимо от того, сколько вы сливаете масла, в этот момент из-под крышки выливается 50 г масла, для этого мы оставляли масляный бак под днищем.
В то время, когда масло больше не капает с крышки. осторожно полностью удалите его. Вы должны быть осторожны, потому что некоторые детали сцепления выпадут. Впервые механизм расцепления сцепления сначала распался, что привело меня в легкое оцепенение при сборке.
Если ничего не произошло, мы продолжаем разбирать. Снимите пружину с втулкой с прижимной пластины, снимите рычаг сцепления и саму прижимную пластину. перед нами. сцепление (нажмите на фото для увеличения).
С помощью крестообразной отвертки ослабьте 4 болта на крышке муфты подшипника! Не путайте болты на круге сцепления! Под капотом мы видим гайку, которая удерживает муфту на валу двигателя. Я открутил его с помощью плоского молотка и отвертки. Открутите и снимите муфту с вала (кроме того, снимите две шайбы с гаек).
На задней части соединения мы видим замок, стопорное кольцо. удалить его. Осторожно снимите верхнюю крышку и снимите ее (следите за тем, чтобы пружины под ней не выпали). Под капотом сами диски сцепления стоят в ряд (два ведомых, односторонние и один двухсторонний. основной). Мы удаляем их и устанавливаем новые в следующем порядке: первый ведомый диск, односторонний, с рабочей поверхностью
для себя; за ним мастер-диск (независимо от того, с какой стороны он симметричен); и мы помещаем последний ведомый диск в качестве рабочего стола «по отдельности», то есть он должен находиться на главном диске. Мы ставим крышку на место, имея в виду, что шпильки на этой крышке должны быть в пружинах. Мы фиксируем все это с помощью кольца, оно должно идеально вписаться в паз в стенке сцепления.
Установите собранную муфту на место. Мы возвращаем шайбу обратно: сначала цифра, убедитесь, что она попала в канавки. Тогда он плоский, с внутренней стороны к себе. мы затягиваем гайку так же, как откручиваем ее. Мы уверены, что сцепление идеально оснащено без люфта.
Установите крышку сцепления. Замените прижимную пластину, рычаг сцепления (рычаг с пластиной должен быть заблокирован! Мы проверяем, чтобы пластина не падала с крючка при переключении передач (нажмите на изображение, чтобы увеличить).
Переместите передачу вниз и вверх), вставьте пружину с втулкой в отверстие в прижимной пластине, пружину для себя.
Мы контролируем прокладку под крышкой картера, которую мы сняли. По опыту сообщаю вам, что в свое время. Те. После установки и завинчивания, он больше не подходит для второй установки. Вам нужно либо купить последние, либо, если не ленивые, возможно, сделать это самостоятельно.
По крайней мере, немного картона не толще, чем 1 мм.
Наденьте прокладку, наденьте на нее крышку картера. Мы скрепляем его в меру, отлично, но без особой закалки, в неприятном случае это может быть отлом металла под болты. Вверните резьбовую пробку в картер.
Приправить маслом. Мы контролируем, течет ли это. Если прокладка была новая и все сделано правильно. 99% не протечет.
Устанавливаем педаль тормоза, фиксируем ее с помощью провода (родного или нашего, при этом провод не должен быть слишком мягким). Вернем трубу на место, исправим. Поставить амортизатор.
Откручиваем декоративную тарелку с надписью «Гадюка», в этом месте 3 болта 8 мм (для увеличения нажмите на фото). Ниже находится регулировочный болт сцепления. Мы откручиваем гайку и используем отвертку, чтобы повернуть ее против часовой стрелки (поворот 3, не более). Мы носим нейтральную.
Мы начинаем. Переключиться на передачу. Мы смотрим, как работает сцепление: если двигатель блокируется на ходу или теряет скорость, мы затягиваем регулировочный болт сцепления против часовой стрелки; если скорость нормальная, мопед не хочет с ней двигаться, попробуйте дать газ. Если мопед откатывается и муфта не скользит, мы затягиваем контргайку на регулировочном болте и полностью собираем мопед.
Если муфта скользит, поверните регулировочный винт по часовой стрелке (немного) и контролируйте результаты, и результат подходит нам, затяните контргайку и продолжите сборку.
Муфта скольжения на полуавтомат 139fmb)) Ремонт
Интересные записи
Подобные статьи, которые наверняка будут вам интересны:
Как настроить сеть 3G на вашем телефоне Android 17.02.2014, telefon161 1. Необходимо начать настройку интернета с правильного расположения SIM-карты. Это…
изменчивость и оценка вариантов Наличие соответствующих данных и их относительная субъективность могут влиять на выбор используемых методов оценки, см.
Бажин-Максим / 05.02.2012 / 08:56 / Блоги Я играл в игру. Понравилось. Я решил построить пассивный доход в своей жизни по аналогии с игрой. Столкнулся с тем, что.
Обязательства и активы в области грамотности основной валюты. То, что приносит нам деньги. это хорошо, что оно берет их у нас! обязательства и активы на первых порах.
Юлия Батрулян. Руководитель спецпроектов, главный бухгалтер Неконтролируемые активы компании. ценность, которая на первый взгляд не имеет ничего общего с.
Дивидендная? Nd (Лат. Дивиденд. Что разделить). Часть прибыли акционерного общества или другого юридического лица, распределенного между.
