Personalcam.ru

Авто Аксессуары
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Задний мост иж ода 2126

Задний мост иж ода 2126

Задний мост автомобиля имеет оригинальную конструкцию, которая состоит из корпуса моста, встроенного редуктора, полуосей и кронштейнов на корпусе для крепления элементов подвески.

Между внутренними кольцами подшипников ведущей шестерни расположены распорная втулка. Натяг подшипников ведущей шестерни регулируется с помощью набора небольшого количества стальных прокладок, а правильная установка ведущей шестерни относительно ведомой с помощью другого набора прокладок.

В картере заднего моста находятся ведущая шестерня и дифференциал. Ведущая шестерня и корончатая подогнаны друг к другу и заменятся только парой.

Снятие моста с иж 2126 ода

Для производства данных работ необходимо:

  • Ослабьте болты задних колес и поставьте подпорки под кузов с двух сторон. Заблокируйте передние колеса.
  • Снимите задние колеса и отсоедините карданный вал от моста.
  • Отсоедините тормозной трубопровод проходящий по корпусу заднего моста.
  • Отсоедините троса стояночного тормоза.
  • Отсоедините амортизаторы.
  • Сожмите задние пружины специальным приспособлением.
  • Отсоедините штанги задней подвески и осторожно снимите мост.
  • Извлеките мост из под автомобиля.

Установка моста

  • Работы по установке моста производятся в порядке обратном снятию.
  • Расположите мост ровно под автомобилем и аккуратно поднимите его, пока установочные болты элементов задней подвески не совместятся с отверстиями на кузове.
  • Потяните амортизаторы и соедините нижние концы с кронштейнами корпуса моста, поставив болты через резиновые втулки.
  • Установите шток регулятора тормозов и затяните крепление.
  • Присоедините троса стояночного тормоза и тормозные шланги. Удалите воздух из гидравлической системы и отрегулируйте ручной тормоз.
  • Установите карданный вал, колеса.
  • Проверьте уровень масла в редукторе моста.
  • Опустите автомобиль на землю и еще раз протяните гайки крепления элементов задней подвески требуемыми по паспорту моментами затяжки.

Ремонт моста и дифференциала требует наличие специальных приспособлений и определенных навыков. Потому задний мост "иж 2126 ОДА" желательно ремонтировать в специализированном сервисном центре.

Купить бу запчасти для заднего моста "иж 2126 ода" или целиком мост можно у нас на разборке, которая находится в г.Санкт-Петербург на ул. Бокситогоской 24.

Купить задний мост иж 2126 ода и узнать о наличии запчастей, можно позвонив по
тел. 8-921-590-73-06.

Продать ам ИЖ 2126 ОДА на разборку можно позвонив по т. 8-911-796-00-10.

Задний мост Иж Ода

Задний мост: 1 — ось сателлитов; 2 — сателлиты; 3 — шестерни полуоси; 4 — упорные шайбы; 5 — подшипники дифференциала; 6 — регулировочные гайки; 7 — стопорная пластина; 8 — шайба; Э — болт крепления стопорной пластины; 10 — балка заднего моста; 11 -сальник полуоси; 12 — полуось; 13 — запорная втулка; 14 — подшипник полуоси; 15 — упорная втулка; 16 — пластина полуоси; 17 — пробка заливного отверстия; 18 — болт крепления крышки картера заднего моста; 19 — шайба; 20 — крышка картера; 21 — прокладка крышки; 22 — крышка подшипника; 23 — болт крепления крышки подшипника; 24 -шайба; 25 — сапун; 26 — болт крепления ведомой шестерни; 27 — шайба; 28 — коробка дифференциала; 29 — ведомая шестерня главной передачи; 30 — ведущая шестерня главной передачи; 31 — задний подшипник ведущей шестерни; 32 — регулировочная прокладка; 33 — распорная втулка; 34 — передний подшипник ведущей шестерни; 35 — упорная шайба; 36 — сальник ведущей шестерни; 37 — фланец ведущей шестерни; 38 — шайба; 39 — гайка фланца ведущей шестерни; 40 — пробка сливного отверстия.

Задний мост — ведущий. Он содержит неразрезную балку, состоящую из картера главной передачи, в который запрессованы и дополнительно закреплены сваркой два трубчатых кожуха полуосей. К кожухам приварены кронштейны крепления штанг и амортизаторов и опорные чашки пружин задней подвески. К торцам кожухов приварены фланцы для крепления тормозных щитов и пластин полуосей.

Главная передача — гипоидная, ее шестерни специальным образом подобраны, поэтому заменять их можно только парой.

При установке новых шестерен главной передачи или замене подшипников ведущей шестерни необходимо правильно подобрать толщину пакета регулировочных прокладок, установленных в горловине картера главной передачи под наружным кольцом заднего подшипника ведущей шестерни. Толщина этого пакета определяется следующим образом. Из величины измеренного монтажного размера (см. "Разборка и сборка редуктора заднего моста" ) вычитаем номинальный. Номинальный монтажный размер рассчитывается так: из теоретического монтажного размера, равного 53,4 мм, вычитаем (с учетом знака) отклонение (поправку), нанесенное электрографом на торцы ведомой и ведущей шестерен.

Маркировка на ведущей шестерне.

Маркировка на ведомой шестерне.

При затяжке гайки фланца ведущей шестерни и деформации распорной втулки в подшипниках ведущей шестерни возникает предварительный натяг, который контролируют динамометрическим ключом, измеряя момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни (момент трения в подшипниках). Величина момента проворачивания должна находиться в пределах 0,15-0,25 кгс·см.

Боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, измеренный по нормали к профилю зуба ведомой шестерни (см. "Разборка и сборка редуктора заднего моста" ), должен находиться в пределах 0,15-0,17 мм.

В горловине редуктора установлен сальник, работаюший по поверхности фланца. Между подшипником и фланцем установлен маслоотражатель. Подтекание масла из-под гайки крепления фланца указывает на ослабление ее затяжки. Эксплуатация автомобиля с незатянутой гайкой фланца ведущей шестерни может привести к поломке главной передачи.

Ведомая шестерня главной передачи крепится к фланцу коробки дифференциала специальными болтами с пружинными шайбами. Коробка дифференциала вращается в двух конических подшипниках. Их предварительный натяг, а также боковой зазор между зубьями шестерен главной передачи регулируются гайками, завернутыми в разъемные постели подшипников. Полуосевые шестерни установлены в цилиндрических гнездах коробки дифференциала и опираются на нее через опорные шайбы. Эти шайбы подбираются по толщине так, чтобы зазор между зубьями сателлитов и полуосевых шестерен был в пределах 0-0,3 мм. Сателлиты установлены на оси и находятся в постоянном зацеплении с полуосевыми шестернями.

Полуоси — разной длины (левая — более длинная). Каждая полуось одним (шлицевым) концом входит в полуосевую шестерню в коробке дифференциала, а другим концом опирается на однорядный шариковый подшипник, установленный во фланце кожуха. Внутреннее кольцо подшипника зафиксировано на полуоси запорным кольцом, установленным с натягом (горячая посадка). Наружное кольцо подшипника зафиксировано пластиной, которая вместе с тормозным щитом тормоза крепится четырьмя болтами к фланцу кожуха балки заднего моста. Выходы полуосей из фланцев уплотнены сальниками.

В картер заднего моста заливают 1,3 л трансмиссионного масла класса качества GL-5 (практически — до нижней кромки заливного отверстия). Для выравнивания давления снаружи и внутри картера заднего моста служит сапун, расположенный на левом кожухе балки заднего моста. При каждом ТО проверяйте, не заклинен ли колпачок сапуна.

Видео про "Задний мост" для Иж Ода

Мост ваз на оду (Пирожок)
Делаем мост на ИЖ 2717/2126/21261
ИЖ 2126 030 5 часть

14.5. Снятие балки заднего моста

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике. При работе на смотровой канаве вывешиваем заднюю часть автомобиля.

Отсоединяем задний карданный вал от фланца ведущей шестерни главной передачи (см. «Снятие карданной передачи»). Снимаем задние тормозные колодки (см. «Замена задних тормозных колодок» ).

Отворачиваем гайки крепления наконечников оболочек ветвей троса стояночного тормоза к тормозным щитам и выводим наконечники троса из их отверстий (см. «Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы» ).

Специальным ключом «на 10», охватывающим пять граней, отворачиваем два штуцера тормозных трубок от переходника.

Сливаем тормозную жикость в подходящую емкость.

Читайте так же:
Двигатель умз 4216 гидрокомпенсаторы регулировка

Головкой «на 12» отворачиваем болт крепления переходника к балке заднего моста.

Обратите внимание: это один из восьми болтов крепления крышки редуктора, поэтому при установке его резьбу следует смазать герметикой.

Отводим переходник с кронштейном в сторону.

Подставляем под балку регулируемый упор. Снимаем обе пружины задней подвески (см. «Снятие пружины» ).

Отсоединяем от кронштейнов балки обе верхние и поперечную штанги задней подвески (см. «Снятие верхней штанги», и «Снятие поперечной штанги» ).

Снимаем балку в сборе с полуосями и тормозными щитами.

Устанавливаем балку в обратной последовательности, обратив особое внимание на порядок установки пружин задней подвески (см. «Снятие пружины»). Гайки крепления штанг и амортизаторов к кронштейнам окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах». После заворачивания штуцеров тормозных трубок в отверстия переходника прокачиваем тормозную систему (см. «Прокачка тормозов» ).

ИЖ 2126

ИЖ 2126

Расскажу обо всем объективно. На практике понял, что педаль сцепления у ИЖ 2126 очень жесткая, водительский дворник чистит плохо, первая передача включается с большим усилием, подвывает мост. Свой вклад в звуковое сопровождение вносит сцепление (если выжать педаль, становится тише). Впрочем, это типичные особенности машины. Сильно разочаровала шумоизоляция, наличие которой порадовало в салоне. Толку от нее, как оказалось, почти нет. А потолочные листы «шумки» просто отклеились и лежат на обшивке потолка, из-за чего последняя обвисла. Немного разочаровали стеклоподъемники: передние окна опускаются не до конца, из-за чего высунуть руку в окно не получится (впрочем, это «на любителя», у меня такого желания не возникало), а задние опускаются только наполовину. Регулировка зеркал на ИЖ 2126 не понравилась — двигать их ближе или дальше неудобно, хотя сами зеркала обеспечивают хороший обзор. Из приятных особенностей ИЖ 2126 следует также отметить хорошую аэродинамику — при езде в дождь заднее стекло остается чистым даже без дворника. Из положительных сторон машины следует отметить хорошую эргономику, большой бардачок с подсветкой, мощную печку, возможность трансформации салона (спинка задних сидений складывается в пропорции 50 на 50) и его простор. Также весьма порадовала первая передача — уйти первым со светофора почти не составляет труда (притом, что я не любитель светофорных гонок и выше 3000 двигатель редко кручу). Предвидя вопрос, скажу: потом меня обгоняют довольно быстро. Продолжая тему динамики: радоваться особо нечему, перестраиваться в потоке, когда надо после перестроения резко ускориться, практически невозможно. Оптимальная скорость движения на трассе 100-110 км/ч. Если ехать быстрее, то держать ИЖ 2126 становится сложнее, существенно возрастает расход топлива, да и ГИБДД никто не отменял. Отмечу, что датчик уровня топлива врет нещадно и верить стрелке нельзя, хотя контрольная лампочка срабатывает адекватно. В зависимости от сектора стрелка прибора двигается с различной скоростью. Сложно сказать объективно, но порой складывается ощущение, что тормозов машине не хватает (особенно, если в салоне 4 человека). Не нравится подсветка приборов. Объективно придраться не к чему — все видно. Но подсветка не панели в целом, а каждой цифры в отдельности смотрелась бы намного лучше. Также. За все 8000 км, что владею машиной, поломок почти не было.

Достоинства : внешний вид, ни с чем не спутаешь. Исторический автомобиль.

Недостатки : не для постоянной езды, а для души.

Иж 2126, 2003 г

Такой автомобиль покупают по причине отсутствия денег на приобретение более престижного транспортного средства. Однако, я никогда не жалел и сейчас не жалею, что стал обладателем этой надежной, неприхотливой, дешевой в обслуживании машины. Сразу оговорюсь, ИЖ 2126 — не первая моя машина. До него у меня было 5 автомобилей, 2 из которых — старенькие иномарки. Конечно, в Volvo (даже стареньком) намного комфортнее (эргономика на высоте), динамичнее, меньше шума, но если что-то «накрылось» — хлопот не оберешься. С ИЖ 2126 все намного проще. Возможно, мне повезло, за почти 5 лет эксплуатации ИЖа у меня не случилось ни одной серьезной поломки. Из затратных ремонтов за это время только замена передних стоек (потекли) плюс расходная ерунда, типа тормозных колодок, рулевых наконечников. Я сам прошел 3 техосмотра, причем машину к ним не готовил. Все и так было исправно. На мой взгляд, качество заводских агрегатов ИЖ 2126 намного выше тех, что пришлось покупать потом в магазине. Так, установленный на заводе ГЦС проработал 4,5 года, а купленные в магазине от 1-го до 3-х месяцев. Меня вполне устраивает хоть и пришедший из прошлого века, но простой и достаточно мощный, тяговитый «шестерочный» двигатель, который без проблем «сделает» как большую часть отечественных авто, так и половину «средних» иномарок. По крайней мере, до 160 км/ч он машину разгоняет, больше не выходит, но и это не мало. Однажды мне почти 400 км пришлось тащить на буксире «Фольксваген Пассат». Так как эта операция длилась целый день, то к концу дня, чтобы быстрее добраться, я разогнался до 120 км/ч и смело шел на обгон с «Пассатом» на «галстуке». В принципе, в ИЖ 2126 все можно делать самому, но либо из за недостатка времени, либо из за обычной лени я ездил на ТО. На данный момент проехал 100 тыс. км и не пропустил ни одного ТО из указанных в сервисной книжке. Первое время меня удивляли звуки из коробки передач. Пытался поменять коробку по гарантии, но в ответ получил: «у всех ИЖ 2126 коробки гудят, когда сломается, тогда и поменяем». Стал коробку экстремально нагружать, чтобы во время гарантии сломалась, но она выдержала не только гарантийный срок, а продолжает работать и до сих пор. И «гудеть» перестала. Может быть, просто привык. Управляемость также хорошая (только не зимой — машина склонна к заносу). Тормоза, конечно, хуже «иномарочных», но надежные и предсказуемые. Нормальная оптика, да и электрика в целом. И нигде никакой коррозии, ни пятнышка, хотя я езжу каждый день и зимой и летом.

Достоинства : прекрасное соотношение цены и качества.

Недостатки : слишком большие зазоры между элементами. Склонность к заносу зимой. Не хватает динамики.

Иж 2126, 2001 г

Встал вопрос о необходимости авто, денег не было совсем, и вариантов было мало и потом первый автомобиль должен быть простым и дешёвым, утешал себя я. Знакомый отца предложил мне свой автомобиль — ИЖ 2126 с ВАЗовским двигателем. Сразу расскажу про плохое — если машину вовремя не обработали, то они гниют, причём быстро. Пятая дверь скрипит постоянно (но это «лечится» тряпочкой). Продать потом тяжело. Если сам поменял колесо и обратно поставил запаску, ты мужик, ну очень неудобно и грязно. Хорошее — выносливый автомобиль, подвеска в отличие от «Классики» более жёсткая, но более живучая. Более просторный салон, чем у «Классики». Хорошая печка, она реально греет и не сильно шумит. Заднее стекло дворника не требует, его просто не закидывает грязью. Дорогу ИЖ 2126 держит неплохо, всё-таки рейка — это хорошо. Но зимой из-за заднего привода и лёгкой «кормы» неустойчив даже на укатанном снегу. Поставил ГБО, музыку и сигнализацию. Баллон от ГБО положил в багажник, который и до этого был невелик, после этого стал совсем мал. Но зато ездить стало совсем дёшево. В общем, ИЖу даже благодарен, неплохая машина если следить. Ни разу меня не подвела. За всё время использования потратил на запчасти около 12 тысяч. Куда вошла и полная замена подвески.

Читайте так же:
Как отрегулировать карбюратор даз 2107

Достоинства : просторный салон. Хорошая печка. Выносливая подвеска.

Недостатки : непопулярность. Тяжело продать. Скрипит пятая дверь. Маленький багажник.

Иж 2126, 2000 г

Нужна была машина на каждый день, Жигули и т.п. брать не хотел, было принято решение брать не совсем хлам, и купил я за 27 тыс. Иж 2126 Ода, который подходил по критериям до 100 тыс. км и до 15 лет. Машине было 13 лет, 80 тыс. км пробега. Она даже была с сигнализации, которая начала при продаже «подглючивать». Много вместе с ней прошли хоть и с не большим пробегом, за это время я проехал 18 тыс. км и 3 года. Помогала машина в бизнесе, много терпела. Много вещей с ней прошли, даже летом один раз в ней ночевал, когда родители уехали, а я и не знал. Много нас уже связывало, а именно я знал, что не попаду на какие-то нереальные деньги. Теперь начнем же поконкретнее. Если машина заведется — то это небольшое счастье, с 1-го раза как в инжекторе забудьте, и с каждым годом все становилось хуже. К сожалению нормальных настройщиков карбюраторшиков плюс выставить зажигание, дело не простое. Да карбюратор уже вымер и придется это признать. Поломки по этой машине привысили её стоимость. Подвеска Иж 2126 умирает очень быстро. Мост был сломлен на 92 тыс. Генератор на таком же пробеге и стартер. Задние тормозные цилиндры текут. Термостат расходник. Часто приходилось регулировать карбюратор, а лучше купить новый, тоже самое с зажиганием. Тяги постоянно отваливается в ручках, в заднем багажнике ломается замок. Из минусов ужасно шумная. Никакого комфорта. Никакой безопасности. На трассе фары не светят. Сгнивает к 15 годами, как не мажь. Плохая литейка российского производства, все патрубки плохо эластичные, она всегда текла. Но в целом, она четно откатала свои рубли без комфорта и других приколов. Сдал Иж 2126 на металлолом за 8 тыс.

Достоинства : дешевые запчасти на каждом углу. Проходимая достаточно, высокий клиренс.

Недостатки : плохие запчасти на углу Ржавеет.

Иж 2126, 2004 г

По узлам и деталям. Кузов оцинкован, за 9 лет появились небольшие «рыжики» на месте сколов и внизу передних дверей. Подвеска у Иж 2126 практически неубиваемая, не знаю, как она ведёт себя на УАЗах, но по кочкам, колдобинам, плитам и лежакам ИЖ передвигается без особых проблем. Чтобы убить задний мост надо вообще быть уникумом. Обратная сторона медали – руление на трассе. В повороты на скорости заходить страшно, машину кренит, ощутима недостаточная жёсткость кузова. На больших скоростях пропадает обратная связь с машиной. Двигатель – к 110 тыс. км стал есть масло, примерно литр на 3000 км. Заменил маслосъёмные колпачки (на третьем цилиндре он практически разрушился) – сейчас масло всегда держится около отметки MAX. Заводился зимой в -27, но это если аккумулятор забрать домой. В целом – проблем нет, как я сказал, машина делала 165 по GPS, что реально много для движка в 75 сил. Коробка передач у меня стоит Омская, однажды появился хруст, потом её заклинило на 5 передаче. Буксировка в Москву на выжатом сцеплении и последующая разборка коробки показала разрушение синхронизаторов 4 и 5 передачи. Перебирал коробку у мужиков гараже – хруст пропал, но передачи стали включаться нечётко. Разобрали, подточили. Несколько тысяч машина ездила нормально, потом в коробке что-то захрустело. Замена коробки на 80 тыс. км – сейчас всё нормально. Электрика – это моя головная боль, я снимал генератор 7 раз, последний раз ночью уже на ощупь. Разлетался трамблёр, про лампочки говорить не буду – «расходник». Так и не смог победить проблему утекания заряда с аккумулятора. Если машина стоит и долго (больше 4 дней) не заводится, то заряд с аккумулятора стекает. Снимешь клеммы — заводится, проблем нет. Где-то коротит, но никак не могу понять, где.

Достоинства : не убиваемая подвеска. Возможность обслуживать самому. Простота конструкции. Дешевизна эксплуатации. Проходимость.

Недостатки : трудно найти оригинальные детали. Высокий расход топлива. Не смог победить проблему с электрикой.

Иж 2126, 2001 г

Я третий хозяин Иж 2126, брал с пробегом 120 тыс. км, за 55 тыс. руб, за 9 месяцев накатал 38 тыс. км. Очень часто ездил и на учебу, по 150 км в день, и работал на нем, думал двигателю уже конец, да не тут то было, без переборок прошел уже 158 тыс. км, работает как часы. Замена масла каждые 8 тыс. км, всегда, у всех хозяев. Да и при покупке поменял масло в коробке и мосту. За 7 лет авто ездило кстати постоянно и зимой и летом, правда так же жила в гараже машинка, но ржавчинка пошла только по правому крылу и только снизу. Особых поломок за все время моего владения им не было. Из минусов: очень шумная, ну шумки там нет вовсе, голова болит часто, а ставить шумоизоляцию нет времени. Комфорта толком нет, много скрипов, все выглядит дешево. Из плюсов Иж 2126: обслуживание дешевое, запчасти есть почти все, а редкие у нас в Сергиевом Посаде есть магазин ИЖ, там все есть. Надежная, всегда знал, что доеду до места назначения, починить все можно на коленке. Удобнее любых авто за эти деньги, иномарки 20 летние не в счет, это металлолом, сложность ремонта, гниль кузова и т.п. Места в салоне хватает и для грузов, задние сиденья складываются. Страховка относительно дешевая, ТО авто в 2010 году прошел САМ. Не интересна инспекторам ДПС, угонщикам, и т.п. Цена, дешевле не найдете что либо подобное.

Достоинства : в отзыве.

Недостатки : в отзыве.

Евгений, Сергиев Посад

Иж 2126, 2005 г

История завода ИжМаш закончилась в далеком 2005-м так толком и не начавшись. А ведь жалко, ребята пошли ведь в правильном направлении в отличие от АвтоВАЗа. Но не хватило финансирования и лавочку прикрыли. Я же стал обладателем данного аппарата совсем недавно, с детства был в неё влюблен еще по первой рекламе. Первое впечатление было двоякое. Это, во-первых, осуществившаяся мечта и одновременное смущение от покупки. Но через пару недель мои сомнения развеялись, и хочу сказать одно – эта машина едет! Даже после моей «прокачанной» Самары 2115, эта же раз в десять лучше. В салоне сидишь как человек, всё удобно, под рукой. Нормальная посадка/высадка. На дороге чувствует себя отменно, летит, одним словом. Реакция на руль моментальная, ямы глотает очень легко. Единственный минус — тормоза плоховаты, но это поправимо. По конструктиву — это та же Классика и Самара, только в кузове ИЖа. В общем, при наличии 30-40 тыс. рублей берите Иж 2126 Ода. А лучше две, и полноприводную до кучи.

ИЖ 2126, 2717 Руководство по ремонту

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 7
Технические характеристики автомобилей 8
Идентификационные номера автомобиля и двигателя 9
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕМОНТЕ 10
ДВИГАТЕЛЬ УМПО-331 11
Описание конструкции 12
Замена масла 12
Замена прокладки крышки головки блока цилиндров 12
Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов 13
Регулировка натяжения цепи привода распределительного вала 14
Снятие натяжителя цепи 14
Снятие привода распределителя зажигания 15
Снятие цепи привода распределительного вала 15
Замена переднего сальника коленчатого вала 17
Замена заднего сальника коленчатого вала 18
Замена датчика давления масла 18
Регулировка и замена редукционного клапана масляного насоса 18
Снятие шестерен масляного насоса 19
Снятие впускной трубы 19
Снятие выпускного коллектора 20
Снятие и разборка головки блока цилиндров 21
Снятие опор силового агрегата на автомобиле с двигателем УМПО-331 23
Замена прокладки поддона картера на автомобиле 24
Снятие маслоприемника 24
Демонтаж цилиндропоршневой группы (ЦПГ) на автомобиле 25
Снятие двигателя 25
Разборка и сборка двигателя 26
ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 2106 31
Описание конструкции 32
Замена масла 34
Замена прокладки крышки головки блока цилиндров 34
Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов 35
Регулировка натяжения цепи привода распределительного вала 36
Снятие успокоителя цепи привода распределительного вала 36
Снятие натяжителя цепи привода распределительного вала 36
Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов 36
Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения 38
Замена переднего сальника коленчатого вала 39
Замена заднего сальника коленчатого вала 39
Снятие шестерни привода масляного насоса 40
Снятие цепи и звездочек привода распределительного вала 40
Снятие валика привода вспомогательных агрегатов 42
Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора 42
Снятие и разборка головки блока цилиндров 43
Снятие датчика давления масла 45
Снятие маслоотделителя системы вентиляции картера 45
Снятие опор силового агрегата на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 46
Замена прокладки поддона картера 47
Снятие масляного насоса 47
Разборка масляного насоса 48
Демонтаж шатунно-поршневой группы на автомобиле 48
Снятие двигателя с автомобиля 49
Разборка и сборка двигателя 50
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 54
Описание конструкции 55
Регулировка натяжения и замена ремня привода насоса охлаждающей жидкости на автомобиле с двигателем УМПО-331 55
Регулировка натяжения и замена ремня привода насоса охлаждающей жидкости на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 56
Замена охлаждающей жидкости на автомобиле с двигателем УМПО-331 56
Замена охлаждающей жидкости на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 57
Снятие и проверка термостата на автомобиле с двигателем УМПО-331 57
Снятие и проверка термостата на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 58
Снятие расширительного банка 58
Замена датчика температуры охлаждающей жидкости для комбинации приборов на автомобиле с двигателем УМПО-331 59
Замена датчика температуры охлаждающей жидкости для комбинации приборов на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 59
Снятие датчика включения электровентилятора на автомобиле с двигателем УМПО-331 59
Снятие датчика включения электровентилятора на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 60
Снятие электровентилятора системы охлаждения 60
Снятие радиатора на автомобиле с двигателем УМПО-331 61
Снятие радиатора на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 62
Снятие насоса охлаждающей жидкости на автомобиле с двигателем УМПО-331 63
Снятие крышки в сборе насоса охлаждающей жидкости на автомобиле с двигателем 6АЗ-2106 64
СИСТЕМА ПИТАНИЯ 65
Описание конструкции 65
Замена топливного фильтра тонкой очистки 66
Замена сменного элемента воздушного фильтра 66
Снятие корпуса воздушного фильтра 66
Снятие топливного насоса на автомобиле с двигателем УМПО-331 67
Снятие топливного насоса на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 67
Разборка топливного насоса 68
Снятие топливного бака и топливоприемника 69
Снятие троса привода дроссельных заслонок карбюратора 70
Снятие троса привода воздушной заслонки карбюратора 70
КАРБЮРАТОР 71
Регулировки карбюраторов — «Озон 73
Снятие карбюратора 74
Разборка карбюратора 74
Разборка карбюратора ДААЗ-2140-1107010-70 74
Разборка карбюратора ДААЗ-2107-1107010 78
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ УМПО-331 82
Описание конструкции 83
Замена свечей зажигания 83
Снятие крышки и ротора распределителя зажигания 83
Смазка распределителя зажигания 84
Регулировка момента зажигания 84
Проверка и регулировка зазора между контактами прерывателя 85
Снятие распределителя зажигания 86
Разборка распределителя зажигания 86
Снятие конденсатора 86
Снятие вакуумного регулятора опережения зажигания 86
Снятие неподвижной пластины контактной группы прерывателя 87
Снятие валика распределителя 87
Снятие катушки зажигания 88
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ-2106 89
Описание конструкции 89
Замена свечей зажигания 90
Снятие крышки распределителя зажигания 90
Снятие ротора распределителя зажигания 91
Смазка распределителя зажигания 91
Регулировка момента зажигания 91
Проверка и регулировка зазора между контактами прерывателя 92
Снятие распределителя зажигания 92
Разборка распределителя зажигания 93
Снятие катушки зажигания 94
СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 95
Описание конструкции 95
Снятие приемной трубы на автомобиле с двигателем УМПО-331 95 Снятие приемной трубы на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106.96
Снятие резонатора 97
Снятие глушителя 97
СЦЕПЛЕНИЕ 98
Описание конструкции 98
Регулировка привода выключения сцепления 99
Прокачка гидропривода сцепления 100
Снятие главного цилиндра гидропривода сцепления 100
Снятие гибкого шланга гидропривода сцепления 101
Снятие рабочего цилиндра гидропривода сцепления на автомобиле с двигателем УМПО-331 101
Снятие рабочего цилиндра гидропривода сцепления на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 102
Замена кожуха и ведомого диска сцепления на автомобиле с двигателем УМПО-331 103
Замена кожуха и ведомого диска сцепления на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 104
Снятие механизма привода выключения сцепления на автомобиле с двигателем УМПО-331 104
Снятие механизма привода выключения сцепления на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 105
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ИЖ-2126 107
Описание конструкции 107
Замена масла 109
Замена сальника вторичного вала 110
Снятие привода спидометра 111
Снятие и установка коробки передач на автомобиле с двигателем УМПО-331 111
Снятие и установка коробки передач на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 113
Замена сальника первичного вала коробки передач на автомобиле с двигателем УМПО-331 113
Замена сальника первичного вала коробки передач на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 114
Замена переднего подшипника первичного вала коробки передач 114
Разборка и сборка коробки передач 115
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ВАЗ-21074 125
Описание конструкции 125
Замена масла 126
Замена сальника первичного вала 127
Замена сальника вторичного вала 127
Снятие приводя спидометра 128
Снятие коробки передач 128
Снятие переднего подшипника первичного вала коробки передач 129
Разборка и сборка коробки передач 130
КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА 138
Описание конструкции 138
Смазка шлицевого соединения карданного вала 139
Снятие карданной передачи 139
Замена сальника шлицевого соединения фланца эластичной муфты и хвостовика переднего карданного вала 141
Снятие эластичной муфты 141
Разборка карданного шарнира 141
Замена промежуточной опоры 143.
ЗАДНИЙ МОСТ 144
Описание конструкции 144
Замена масла в заднем мосту 145
Снятие полуоси и замена сальника 146
Замена сальника ведущей шестерни главной передачи 147
Снятие балки заднего моста 148
Разборка и сборка редуктора заднего моста 148
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 153
Описание конструкции 153
Углы установки передних колес 154
Снятие шаровой опоры 155
Снятие рычага 155
Снятие стабилизатора поперечной устойчивости 156
Снятие направляющей пружинной стойки 157
Замена подшипника ступицы 159
Снятие подрамника 160
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА 162
Описание конструкции 162
Снятие амортизатора 163
Снятие пружины 164
Снятие верхней штанги 164
Снятие нижней штанги 165
Снятие поперечной штанги 166
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 167
Описание конструкции 167
Регулировка рулевого механизма 168
Снятие рулевого колеса 168
Снятие рулевой колонки 169
Снятие нижнего карданного шарнира 169
Снятие наружного наконечника рулевой тяги 170
Замена чехла рейки 171
Снятие рулевого механизма 171
Разборка рулевого механизма 172
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 174
Описание конструкции 174
Прокачка тормозов 175
Замена передних тормозных колодок 176
Замена задних тормозных колодок 176
Снятие главного тормозного цилиндра 178
Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода педали тормоза 179
Снятие педального узла 180
Снятие сигнального устройства 180
Снятие переднего тормозного шланга 181
Разборка переднего тормозного механизма 181
Замена заднего колесного цилиндра 183
Снятие заднего тормозного шланга 183
Проверка работоспособности и регулировка привода регулятора давления задних тормозов 183
Снятие регулятора давления задних тормозов и его привода 184
Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы 184
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 186
Общие сведения 186
Замена предохранителей и реле 186
Снятие монтажного блока 187
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ 188
Снятие выключателя зажигания 188
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 139
ГЕНЕРАТОР 189
Проверка генератора 191
Снятие щеточного узла и регулятора напряжения генератора58.3701 192
Снятие и разборка генератора 58.3701 192
Снятие регулятора напряжения и щеточного узла генератора 37.3701 193
Снятие и разборка генератора 37.3701 193
СТАРТЕР 195
Замена реле стартера 196
Снятие и разборка стартера 421.3708 196
Снятие и разборка стартера 35.3708 198
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАДЖДЕНИЯ 200
ФАРЫ 201
Снятие и разборка блок-фары, замена ламп 201
Электромеханический корректор фар 202
Регулировка фар 202
Снятие бокового повторителя указателя поворотов 203
Замена выключателя фонарей заднего хода 203
Снятие заднего фонаря, замена ламп 204
Снятие плафона освещения номерного знака, замена лампы 204
Снятие плафона освещения багажника 205
Снятие плафона освещения салона, замена лампы 205
ПОДРУЛЕВОИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 205
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 206
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 207
СИСТЕМА ОБОГРЕВА СТЕКЛА ДВЕРИ ЗАДКА 209
КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 209
Проверка контрольных приборов и их датчиков 209
Снятие гибкого вала привода спидометра 210
Снятие комбинации приборов 210
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗКОНОМАЙЗЕРОМ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ХОЛОСТОГО ХОДА (ЭПХХ) 211
Снятие электропневмоклапана 211
Снятие блока управления 212
Снятие микровыключателя 212
КУЗОВ 213
Описание конструкции 214
Снятие решетки радиатора 214
Снятие замка капота 214
Снятие капота 214
Снятие брызговика двигателя 215
Снятие переднего бампера 215
Снятие переднего крыла 215
Замена ветрового стекла 216
Снятие наружного зеркала заднего вида 216
Замена наружной части замка двери 217
Снятие обивки двери 217
Снятие замка и ручек двери 218
Снятие стекла двери 219
Снятие механизма стеклоподъемника 219
Снятие двери и регулировка положения двери в проеме 220
Снятие заднего бампера 220
Снятие газонаполненных упоров двери задка 220
Снятие замка двери задка 221
Снятие двери задка 221
Снятие задней панели обивки багажника 222
Снятие кожуха пола 222
Снятие панели приборов 223
УХОД ЗА КУЗОВОМ АВТОМОБИЛЯ 226
Мойка кузова 226
Сохранение и защита лакокрасочного покрытия 226
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ 228
Описание конструкции 228
Снятие крана отопителя 229
Снятие воздухонагнетателя и вентилятора отопителя 229
Снятие дополнительного резистора вентилятора отопителя 230
Снятие радиатора отопителя 230
Снятие корпуса отопителя, блока управления отопителем и воздуховодов панели приборов 231
Снятие воздуховода подачи воздуха в заднюю часть салона 232
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
АВТОМОБИЛЯ ИЖ-2717 233
Особенности конструкции 233
Элементы системы выпуска отработавших газов 233
Снятие амортизатора задней подвески 234
Снятие рессоры 234
Снятие заднего фонаря, замена ламп 236
Снятие плафонов освещения номерного знака 236
Снятие газонаполненных упоров двери колпака 237
Снятие замка двери колпака и его приводов 237
Снятие двери колпака 237
Снятие колпака 238
Снятие бортов кузова и их замков 238
ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ 239
Диагностика неисправностей двигателя и его систем 239
Диагностика неисправностей сцепления 253
Диагностика неисправностей коробки передач 254
Диагностика неисправностей карданной передачи, заднего моста, ходовой части, рулевого управления и тормозной системы 255
Диагностика неисправностей кузова 260
Диагностика неисправностей генератора 262
Диагностика неисправностей аккумуляторной батареи 262
Диагностика неисправностей системы зажигания 263
Диагностика неисправностей стартера 263
Диагностика неисправностей омывателя ветрового стекла 264
Диагностика неисправностей стеклоочистителя 264
Диагностика неисправностей освещения и световой сигнализации 264
Диагностика неисправностей контрольных ламп и приборов 265
Диагностика неисправностей системы отопления и вентиляции 265
Определение состояния двигателя по виду свечей зажигания 266
ПРИЛОЖЕНИЯ 267
Инструмент, применяемый при ремонте 267
Подшипники качения 270
Сальники (манжетные уплотнения) 272
Моменты затяжки резьбовых соединений 273
Основные данные для регулировок и контроля 276
Лампы, применяемые на автомобиле 276
Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 277
Характеристики свечей зажигания 277
Массы основных агрегатов и узлов 277
Схема электрооборудования (электросхемы) автомобиля Иж-2126 «Ода» 278

Читайте так же:
Автоматическая регулировка яркости айфон

«Каблук» XXI века

Ижевский «каблук» второго поколения ИЖ-2717 несколько лет назад пришел на смену знаменитому ИЖ-2715. Постепенно он становится в России самым распространенным автомобилем этого класса, так как масштабы его выпуска значительно больше, чем пикапов ВИС. На рынке уже появились подержанные, выгодно уцененные машины этой модели.

О семействе ИЖ-2126, куда входит новый «каблук», складывается противоречивое мнение. Много жалоб и на низкое качество комплектующих, и на конструктивные недостатки, с которыми, правда, завод борется. С другой стороны, дешевому автомобилю, не лишенному достоинств, прощают многое.

Кабина нового «каблука», как и у всех отечественных пикапов, является фрагментом кузова базового легкового автомобиля, и поэтому сохранила почти все особенности рабочего места водителя ИЖ-2126. Новый ИЖ шире «Москвича»-412, и кабина грузовой модификации получилась просторнее, чем у прежнего «каблука»: значительно больше пространства на уровне плеч водителя и пассажира.

Взаимное расположение руля, сиденья и педалей в целом вызывает меньше нареканий со стороны водителей, чем у созданного на базе «Жигулей» пикапа ВИС. Например, считается, что угол наклона рулевой колонки и удаленность педалей от сиденья у ижевской машины выбраны более удачно.

Приборная панель старого образца

В то же время некоторые водители жалуются на несколько смещенный к середине автомобиля педальный узел. На моторном щите слева от педали сцепления получился «бугорок». Из-за него педаль приходится «утапливать» в ямку. Особенно это ощущаешь зимой, когда едешь в тяжелой обуви с широкой подошвой. Край ботинка «цепляется» за бугорок, и порой просто «недожимаешь» сцепление. У старого «каблука» ничего подобного не было. К счастью, привод сцепления остался гидравлическим, можно залезть под машину и удлинить шток, толкающий поршень рабочего цилиндра. Сцепление станет выключаться в начале хода педали, еще до того, как ботинок водителя дойдет до злополучного бугорка.

Читайте так же:
Таврия с фиатовским двигателем регулировки клапанов

Длинный рычаг переключения передач расположен близко от руля: не надо далеко тянуть руку. По точности работы механизма включения передач, новый ИЖ напоминает «Волгу» ГАЗ-24.

Руль получился очень легким благодаря реечному механизму. Для развозного автомобиля, на котором приходится много маневрировать в узких проездах, это большое достоинство. Благодаря большому углу поворота управляемых колес, маневренность ИЖ-2717 осталась на том же уровне, что у меньшего по размерам ИЖ-2715.

Удобный дополнительный «бардачок» на старой панели

Как у всех пикапов, кабина нового ижевского имеет один недостаток и одно достоинство. «Минус» в том, что спинки сидений упираются в заднюю стенку, что частично ограничивает регулировки кресла. Правда, это заметят только высокие водители. А «плюс» – более эффективная, чем у легковой машины, «печка». Она протапливает меньшее по объёму пространство кабины. Запотевшее лобовое стекло ИЖа вентилятор отопителя, даже включенный на первую скорость, очищает за считанные секунды.

Проблема современных кузовов – из-за гнутых боковых стекол в дождь вода попадает в открытое боковое окно. Поэтому пластиковые козырьки на окна ИЖ-2717 поставить полезно. Они же способствуют улучшению вентиляции кабины. В непогоду с ними можно смело приспустить оба боковых стекла на несколько сантиметров: и не дует, и вытяжка появится.

Водителю пикапа важно уметь маневрировать «по зеркалам». Штатные зеркала ИЖ-2126, устанавливаемые и на пикап, по размеру достаточны для легковой машины, но для ИЖ-2717 слишком малы. Выход простой: купить и установить наружные зеркала от «Газели» или какого-то еще грузовика. В целом кабина ИЖ-2717 по уровню комфорта сравнима с кабиной выпускавшегося совсем недавно пикапа «Москвич»-2335 на базе 41-го.

Усиливать рессоры дополнительными листами, или оставить как есть – решать вам
Читайте так же:
Как регулировать подачу топлива на инжекторе

У легкового ИЖ-2126 пружинная задняя подвеска, а у пикапа – рессорная. Считается, что она жестче. Но то ли из-за удлиненной колесной базы, то ли из-за достаточно мягких рессор, по плавности хода порожний ИЖ-2717 не уступает легковому автомобилю. С другой стороны, у груженой машины рессоры заметно прогибаются, и кузов стремится «сесть» на балку моста. У тех, кому необходимо систематически возить тяжелые грузы, возникает соблазн усилить рессоры дополнительными листами, как это делали владельцы старых «Москвичей» и «Волг».

У ИЖ-2715 задняя дверь состояла из двух вертикальных створок. У новой модели, ради унификации пикапа и фургона, борт откидывается вниз, а верхняя половина поднимается наверх. Довольно массивную верхнюю часть поднимают два газовых упора. Непрочные кронштейны их крепления со временем просто отрываются от кузова. Вернуть их на место можно только сваркой, лучше с усилением. Хуже всего – если кронштейн одной из опор оторвется, когда под открытой дверью стоит человек. Вторая опора в одиночку едва ли удержит створку двери. Зато, когда обе опоры на месте, никакой дождь не помешает выгружать поклажу. Только высокому человеку придется нагнуться.

Острая ручка, открывающая заднюю дверь, у знатоков вызывает ностальгию: она впервые появилась на фургоне «Москвич»-433 в 1966 г., ее много лет применяли на универсалах АЗЛК и ижевских «каблуках». Тяги и механизм замка задней двери, находящиеся с тыльной стороны верхней створки, не прикрыты никакими накладками или кожухами. Это упрощает их смазку.

В паутине шлангов системы охлаждения появляются паровые пробки

Нижняя створка двери откидывается вниз, как борт грузовика, на 180°. Это хорошо, так как она не мешает погрузке. И в то же время, это не позволяет использовать откинутый на 90° борт как дополнительную опору при перевозке длинномеров. Впрочем, на тех же грузовиках используется множество решений этой проблемы. Например, можно приделать крючки или цепи с петлями, удерживающие борт откинутым вровень с полом платформы.

Интересно, что при погрузке и разгрузке не всегда надо откидывать нижнюю створку. Иногда достаточно открыть верхнюю, а небольшой по размерам груз просто перенести над закрытым бортом. При движении автомобиля задний борт сильно и быстро загрязняется. С этим справиться легко. Достаточно поставить на кузов под бортом, во всю ширину простейший фартук – кусок резинового коврика, листа линолеума. Иногда такой фартук набирают из нескольких колесных брызговиков.

Площадь платформы и полезная вместимость кузова у ИЖ-2717 стали ощутимо больше, чем у предшественника. Верх фургона снимается легко, достаточно отвернуть четыре болта. Только вот массивную металлическую надстройку не снять без помощника. После демонтажа будки, появится возможность пользования откидными бортами.

На грузовом ИЖе уфимский двигатель объемом 1,7 л встречается чаще, чем мотор ВАЗ-2106. Он считается более «тяговитым», чем «жигулевский», ему реже требуются регулировки. Капитальный ремонт двигателя УЗАМ, когда до него дойдет дело, тоже проще.

Вместо штатного упора

В то же время у этого мотора есть свои недостатки. Например, он более склонен к перегреву. Особенно это проявлялось у машин, выпущенных до августа 2003 г. Расположение патрубков системы охлаждения было неудачным, и нередко образовывались паровые пробки. Уфимский завод исправил свою ошибку, внедрив новую систему патрубков. Ее без проблем можно установить на двигатель прежнего выпуска.

Но на вторичном рынке встречаются тысячи машин с системой старого образца. Вполне возможно, что прежние хозяева автомобиля многократно «кипятили» двигатель. Это опасно, так как алюминиевые блок и головка цилиндров от перегрева могли деформироваться. Известны случаи, когда у подержанного ИЖа приходилось неоднократно менять прокладку между головкой и блоком. Замена головки, а тем более блока, «влетит в копеечку».

Машины семейства ИЖ-2126 получили оригинальную пятиступенчатую коробку передач, которая пришла на смену устаревшей коробке «Москвича». Часто приходится слышать, что она не очень надежна: крупная поломка, после которой потребуется «переборка» коробки может последовать уже через 40–50 тыс. км. Однако ремонтники утверждают, что в этом часто виноват не завод, а безграмотная эксплуатация машины.

После обрыва газового упора

Владельцы дешевых автомобилей радуются тому, что «не нуждаются» в дорогом фирменном масле. В коробку ИЖей льют самую дешевую «трансмиссионку». Это серьезная ошибка. В коробке передач ИЖ-2126 применяются игольчатые подшипники с пластиковыми сепараторами. Из-за некачественной смазки сепараторы разрушаются и иголки высыпаются. Коробка еще какое-то время работает, но начинает все сильнее и сильнее шуметь. Она только ждет, чтобы машина забуксовала в грязи или снегу, а, может наоборот, разогналась на шоссе километров до 120 в час. Так что пока коробка свежая, специалисты рекомендуют залить в нее действительно качественное, возможно импортное масло, а потом следить за его уровнем. Дорого? Зато потом сэкономите на ремонте коробки.

Кстати, ремонт коробки – это не катастрофа. При ее снятии, в отличие от «Жигулей», картер сцепления остается на машине. Сама коробка только на первый взгляд кажется сложной. По мнению опытных механиков, она очень технологична в ремонте.

Многие водители жалуются, что у новых ИЖей шумный редуктор заднего моста. Ходят слухи, что порой у машин с небольшим пробегом редуктор просто заклинивает. По сообщениям заводчан эта проблема уже решена, однако едва ли такие «решенные» машины уже добрались до вторичного рынка. И коль уж достался автомобиль с «голосистым» мостом, специалисты рекомендуют, прежде всего, отрегулировать узел по инструкции. Потом, как и в коробку, надо залить качественное дорогое масло. Даже если полностью победить шум не удастся, полного выхода редуктора из строя вы избежите.

Карданная передача нового ИЖа унаследовала от «Жигулей» резиновую муфту и промежуточную опору – два лишних источника поломок, которых не было у ИЖ-2715. Особенно быстро они погибают у тех, кто любит лазить по бездорожью и цепляет «брюхом» грунт. Чтобы продлить жизнь промопоры, рекомендуется чаще смазывать подшипник.

Считается, что у новых ИЖей много деталей, унифицированных с другими отечественными автомобилями, а оригинальные запчасти уже не дефицит. Но все же магазинов, торгующих ижевскими комплектующими заметно меньше, чем специализирующихся на деталях для автомобилей ВАЗ/ВИС и «Газель».

Это пока все, что удалось разузнать у водителей и ремонтников о новых ижевских «каблуках». Но жизнь не останавливается, а завод, еще недавно едва ли не стоявший, уверенно увеличивает выпуск автомобилей. Правда, производство грузовых версий немного уменьшилось, что не имеет принципиального значения. А потому, когда «созреет» очередная тема по ИЖ-2717 мы непременно про них напишем еще.

Автор благодарит Виктора Журлова за предоставленный для съёмок автомобиль.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector