7. 2. 2. ГАЗ-53А и ГАЗ-66. Ремонт заднего моста. Сборка заднего моста, дифференциала, редуктора

7.2.2. ГАЗ-53А и ГАЗ-66. Ремонт заднего моста. Сборка заднего моста, дифференциала, редуктора

Задний мост собирают в последовательности, обратной разборке. При этом необходимо учесть следующее.

• При подсборке вала ведущей шестерни с цилиндрическим подшипником стопорное кольцо подшипника вставить в канавку и обжать.
• При ремонте муфты подшипников следует учесть, что на заводе после расточки гнезд под подшипники и запрессовки в них наружных колец подшипников муфту обрабатывают на базе этих колец. Поэтому при ремонте моста по возможности использовать муфту, не выпрессовывая наружные кольца подшипников.
• Внутреннее кольцо заднего роликового подшипника вала ведущей шестерни запрессовать до упора в торец зубчатого венца, щуп толщиной 0,03 мм не должен проходить между торцами венца и подшипника.
• При подсборке вала ведущей шестерни толщину пакета регулировочных прокладок выбирают ориентировочно. Регулировочные прокладки устанавливают между торцами внутреннего кольца заднего роликового подшипника и распорного кольца.
• Перед сборкой дифференциала автомобиля ГАЗ-53А трущиеся поверхности деталей дифференциала смазывают гипоидной смазкой.
• Внутренние кольца подшипников дифференциала напрессовывают на шейки коробки сателлитов до упора. Щуп толщиной 0,03 мм не должен проходить между торцами подшипников и коробки сателлитов.
• Болты крепления ведомой шестерни к коробке сателлитов затягивают (момент 7 — 11 кГм).
• Сферические углубления на опорных шайбах шестерен полуосей должны быть обращены к шестерням.
• Правая и левая чашки коробки сателлитов соединяются так, чтобы указанные на них номера были одинаковы и располагались один против другого.
• После сборки дифференциала проверить вращение шестерен дифференциала за шестерню полуоси при помощи шлицевой оправки. Оно должно быть плавным, без заеданий.

СБОРКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-66

Последовательность сборки дифференциала автомобиля ГАЗ-66 следующая:

• Перед сборкой детали дифференциала смазать гипоидной смазкой.
• Установить на сепаратор наружное стопорное кольцо до упора в буртик.
• Поставить сухари в отверстие так, чтобы выступы на сухарях упирались в стопорное кольцо.
• Установить внутреннее стопорное кольцо между рядами сухарей, предварительно сжав его. При этом обеспечить, чтобы сухари скользили свободно (под собственным весом) в отверстиях сепаратора.
• Вставить в сепаратор внутреннюю звёздочку.
• Установить сухари внутреннего ряда (со стороны шейки под подшипник) по кулачкам внутренней звёздочки так, чтобы радиусные выступы сухарей находились на одной окружности, а сухари наружного ряда располагались так, чтобы шесть сухарей вошли во впадины звездочки, а шесть сухарей встали на её выступы. Установить наружную звёздочку дифференциала на сухари, вставленные в сепаратор.
• Боковой зазор в зацеплении сухарей и кулачков звёздочек в новом дифференциле должен быть в пределах 0,3—1,6 мм, замеренных на радиусе 62 мм.
• Собранный дифференциал проверяют на контакт сухарей и звёздочек. Площадь прилегания сухарей должна составлять не менее 75%. Для проверки бокового зазора и контакта одну звездочку, например наружную, затормозить оправкой, вставленной в её шлицевое отверстие, а другую (внутреннюю) при помощи шлицевой оправки поворачивать из одного крайнего положения в другое.
  Перед проверкой контакта рабочие поверхности кулачков покрыть тонким слоем краски.
• Напрессовать на чашку и на сепаратор внутренние обоймы подшипников дифференциала до упора в бурты на шейках; при этом щуп толщиной 0,03мм не должен проходить между торцами подшипников и опорными буртами на чашке и сепараторе.
• Затянуть болты крепления ведомой шестерни к чашке и сепаратору (момент 7 — 11 кГм).

СБОРКА РЕДУКТОРА

Последовательность сборки редуктора следующая:

• Установить между торцами горловины картера редуктора и фланца муфты подшипников прокладки общей толщиной 1,5 мм (для узла с новыми подшипниками).
• Закрепить муфту болтами (момент затяжки 10 — 12 кГм).
  При отсоединении крышек подшипников дифференциала не допускать перепутывания этих крышек с другими, так как растачивают и нарезают резьбу в картере в сборе с крышками.
  
• При установке дифференциала в сборе сохранить комплектность подобранных шестерен главной пары (порядковые номера ведущей и ведомой шестерни должны быть одинаковые).
• Затянуть болты крышки подшипников дифференциала (момент 20— 23 кГм).
• Отрегулировать предварительный натяг подшипников дифференциала, боковой зазор и контакт в зацеплении шестерен.
• Для обеспечения требуемого зазора между регулировочным винтом упора и ведомой шестерней винт завернуть до отказа, затем отвернуть на ⅙ оборота и законтрить.
• Вставить в масляный канал маслосъёмную трубку так, чтобы её боковое отверстие совпало с каналом картера редуктора.

Произвести приработку редуктора и проверку его на шум на переднем и заднем ходу.

СБОРКА ЗАДНЕГО МОСТА АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-53А

Последовательность сборки заднего моста автомобиля ГАЗ-53А следующая:

• Поставить на фланец картера заднего моста прокладку картера редуктора на герметизирующей пасте.
• Момент затяжки болтов крепления редуктора к картеру заднего моста 10 — 12 кГм. Перед постановкой резьбовую часть болтов смазать герметизирующей пастой.
• Залить масло через отверстие в горловине и вращать ведущий вал редуктора в течение 0,5 мин для смазки шестерен.
• Установить на фланцы кожухов полуосей тормоза в сборе так, чтобы длинная фрикционная тормозная накладка была направлена вперед по ходу автомобиля.
• Поставить с каждой стороны маслоотражатель козырьком вниз.
• После установки ступиц с тормозными барабанами залить в полость ступиц смазку.

Отрегулировать затяжку подшипников ступиц следующим образом (регулировать до установки колёс):

• проворачивая рукой тормозной барабан со ступицей, затягивать гайку крепления подшипников до тех пор, пока тормозной барабан пе станет вращаться туго. Проворачивание необходимо для обеспечения правильного положения роликов в подшипниках;
• отпустить гайку на ⅛ оборота;
• установить стопорную шайбу я убедиться, что установочный палец на гайке вошёл в одну из прорезей стопорной шайбы. Если палец не входит в прорезь, повернуть гайку в ту или иную сторону так, чтобы палец вошёл в ближайшую прорезь стопорной шайбы;
• затянуть контргайку;
• проверить регулировку подшипников после затяжки контргайки.
  При правильной регулировке тормозной барабан должен свободно вращаться без заеданий, и не иметь осевого и радиального люфтов.
• Поставить на герметизирующую пасту прокладку фланца полуоси.
• Вставить и закрепить полуоси. Момент затяжки гаек шпилек крепления полуосей 12 — 14 кГм.
• Залить в мост смазку.

Проверить задний мост в сборе на шум, нагрев и отсутствие течи масла при вращении вала ведущей шестерни при 1 000, 1 500 и З000 об/мин как в холостую, так и с притормаживанием полуосей заднего моста. При этом крутящий момент на ведущей шестерне должен быть в пределах 2 — 3 кГм.
Допускается небольшой равномерный шум без воя, металлических стуков и скрежетов.
Течь масла не допускается.

При сборке заднего моста автомобиля ГАЗ-66-02 запрессовать сальники полуосей (в начале сборки).
После регулировки затяжки подшипников ступицы этого моста необходимо:

• установить и закрепить болтами крышку фланца полуоси, предварительно установив в выточку уплотнительное кольцо;
  
• привернуть к картеру заднего моста штуцер подвода воздуха к колесу, ввернуть в штуцер гибкий шланг;
  
• проверить блок сальников цапфы на герметичность в ванне с водой под давлением воздуха 3 — 4 кГ/см 2 .
  

Просачивание воздуха через сальники блока и в соединении крышки фланца с полуосью не допускается. Залить в мост смазку и произвести приработку его по режиму для заднего моста ГАЗ-53А.

Ремонт и регулировка заднего редуктора (для себя)

Гул, вой редуктора – самая распространённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

И так… разбираем по очерёдности

1. Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

2. Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

3. Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» – в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор?

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется – но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 – 2.000 км, при пробеге свыше – пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации – по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.
Показания редуктора заднего моста к ремонту следующие — если пробег его более 100 тыс. км., если залито было хоть один раз не качественное масло, если хоть один раз при замене масла сливали отработанное масло грязное со стружкой, если у Вас гнутый чулок (задняя балка), если у Вас разбалансированный карданный вал: он может повредить правильную работу редуктора, если у Вас редуктор з/моста явно разрегулирован, хвостовик болтается и сальник течёт, в дифференциале большие зазоры, (это можно проверить, если на передаче поддомкратить одно заднее колесо и покрутить влево-вправо и при этом большой ход будет колеса с постукиванием в редукторе), посторонние звуки при езде, шумы, урчания, постукивания, подпевания и гудение редуктора — это всё является показанием к его ремонту.мы!

Редуктор заднего моста 3309-2402010 ГАЗ-3309 (41 зуб)

Редуктор заднего моста 3309-2402010 ГАЗ-3309 (41 зуб)
Редуктор заднего моста ГАЗ-3309 41х9 зуб 3309-2402010
Устанавливается на автомобиль ГАЗ-3309 с дизельным двигателем Д-245, на задний мост. Передаточное отношение шестерен 41*9 зубов.
Редуктор автомобиля ГАЗ 3309 является важным узлом автомобиля, так как передает крутящий момент от карданной передачи на заднюю ось. Внутренние детали редуктора испытывают большие нагрузки в работе. Важно следить за работоспособностью редуктора, уровнем масла, наличием люфта, не допускать попадания посторонних предметов в картер редуктора. Как любой узел, редуктор может выйти из строя по причине естественного износа.

Основные причины выхода из строя редуктора ГАЗ 3309:

• Износ подшипников
• деформация корпуса редуктора (трещина)
• износ солнечной шестерни
• облом зубьев ведущих шестерен

В некоторых случаях редуктор можно отремонтировать, но для этого нужны специальные навыки и специалисты. Поэтому ремонт редуктора не всегда целесообразен. В случае, когда ремонт не возможен, редуктор следует заменить.

Первыми признаками, что редуктору заднего моста нужно уделить внимание являются посторонние шумы, шелест или хруст. Посторонний звук может проявляться как на маленькой скорости, так и на большой. При выявлении постороннего шума автомобиль необходимо прекратить эксплуатировать, в противном случае несущественная поломка может обернуться дорогостоящим ремонтом редуктора. Первым делом необходимо проверить уровень масля в редукторе, низкий уровень масла приводит к перегреву редуктора. При малом уровне масла, его следует долить и найти причину падения уровня. Важно использовать масло предписанное заводом изготовителем. При проверке уровня масла следует обратить внимание на цвет масла, степень вязкости и наличие посторонних частиц. Грязное масло лучше заменить, так как оно плохо справляется со своими обязанностями. Если в масле обнаружены посторонние частицы, следует обратить внимание на внутренние детали редуктора. Мелкие частицы могут быть продуктами износа главной пары или посторонним мусором, который попал из за изношенного сальника хвостовика редуктора. Частой причиной появление шума в редукторе является износ подшипников редуктора. Подшипники следует заменить. При замене подшипников лучше отказаться от дешевых китайских производителей, так как такие подшипники не смогут долго выдерживать нагрузки и скоро потребуют замены. Так же из строя может выйти главная пара редуктора. Часто фиксируются облом зубьев солнечной шестерни. Или просто естественный износ. Не стоит менять только одну деталь из главной пары. Пару необходимо менять в сборе. Так как главные пары проходят притирку на заводе изготовителе. Установка только одного нового элемента приведет к скорому ремонту и пустой трате времени и денег. При выборе главной пары необходимо уделить внимание производителю детали. Дешевые производители не отвечают стандартам качества, не имеют нужной закалки металла и неспособны испытывать большие нагрузки. Фиксировались случае выхода из строя таких деталей на первой тысяче километров. Главная пара хорошего качества должна быть промаркирована, на солнечной шестерне нанесен номер. Цвет металла должен говорить о термической обработке.

Наша компания предлагает широкий спектр запчастей к автомобилям марки ГАЗ 3309. Также редуктора ко всему семейству автомобилей ГАЗ. Наличие широкого ассортимента запчастей на складе позволяет выполнять заказы наших клиентов быстро и с максимальным удобством для наших покупателей.

Редукторный механизм заднего моста ГАЗ-3309

Использование в автомобилях редуктора, или устройства, которое обеспечивает передачу и преобразование крутящего момента, вполне обосновано и является стандартным способом регулирования вращением колес автомобиля.

Так выглядит редуктор заднего моста ГАЗ 3309

Конструкция заднего моста ГАЗ-3309 также предусматривает установку этого устройства. От его исправной работы во многом зависит не только комфортное передвижение на машине, но и безопасность движения. Поэтому знание основных моментов конструкции, признаков неисправности и способов ремонта во многом помогут водителю своевременно заметить неполадки в работе редуктора и устранить возникшие неисправности.

Техническое устройство редуктора

Задний мост автомобиля ГАЗ-3309 содержит предустановленный редуктор, идентичный тому, что использовался на предыдущей модели этой линейки ГАЗ-3307.

Устройство редуктора заднего моста

Он состоит из следующих основных частей:

1. Чугунного картерного корпуса, стыкующегося с картером заднего моста посредством болтового соединения; для обеспечения герметичности используется паранитовая прокладка.
2. Ведущей шестерни в комплекте с муфтами, подшипниками и фланцами, непосредственно соединенной с карданным валом.
3. Основных шестерен передачи гипоидного типа, с отклонением от ведущей оси на 32 мм.
4. Дифференциала в сборе, включающего в себя подшипники конического типа, установленного и закрепленного болтами в гнездах картера под крышками, а также шестерней полуосей с четырьмя сателлитами, размещенными на шипах крестовины.

Одной из характеристик редукторного устройства является передаточное число, или соотношение количества зубьев в ведомой шестерни к их числу в ведущей.

Стандартный редуктор заднего моста ГАЗ-3309 имеет соотношение 6,83, то есть количество зубьев в паре соответственно — 41 и 6. Некоторые комплектации данного автомобиля имеют предустановленные модели с передаточным числом 4,55 (пара 41 на 9), что обеспечивает более скоростной режим работы модуля.

Для обеспечения надежной работы редукторного механизма и лучшего движения всех деталей в картер через специальное отверстие заливается масло. При заполнении маслом необходимо учитывать следующие моменты:

Процесс замены масла в редукторе

• Объем заправляемого масла составляет 8,2 литра.
• К заправке рекомендуется использовать масло типа ТСп-14гип или SAE 85W-90.
• Периодичность замены масла составляет 50 тысяч километров либо чаще, в случае эксплуатации в интенсивном режиме с предельной нагрузкой.
• При заливке или добавлении масла контроль количества осуществляется визуально, то есть лить масло нужно до тех пор, пока оно не станет вытекать через край.

Поскольку редукторный блок является достаточно сложным механизмом, который предполагает взаимосвязанное движение многих составляющих на больших оборотах, то механический износ его деталей неизбежен. Правильная эксплуатация и своевременная диагностика позволит избежать преждевременного выхода редукторных деталей из строя при движении автомобиля.

Диагностика неисправностей редукторного механизма заднего моста ГАЗ-3309

Первоначальной диагностикой редукторного блока, впрочем, как и заднего моста в целом, служит определение наличия посторонних звуков при движении на слух.

В зависимости от типа и характера вновь появившихся звуковых изменений можно предварительно оценить и локализовать возможные неисправности. Можно выделить некоторые типичные звуки неисправного редукторного блока и определиться с этапами ремонта.

Вид заднего моста ГАЗ-3309

• Характеристика звука Причина
• Громкий гул, исходящий из редуктора
• Плохое закрепление ведущей шестерни
• Некорректная установка номинального расстояния в дифференциальном модуле или он достиг предельного значения выработки
• Выход из строя подшипников
• Чрезмерный вой на повышенных тонах,
• сопровождающийся перегревом моста

Так выглядит редуктор заднего моста

• Понижение уровня смазки в картере
• Некорректная установка внутренних контактов в главных шестернях
• Свистящий звук Отсутствие смазки в модуле соединения с карданом
• Появления шумового эффекта с периодическим проявлением
• Ведомая шестерня плохо закреплена
• Перекос в установке этой детали

• Непрерывные скрежет и хруст
• Сколы в зубьях шестерен
• Выход из строя подшипников
• Излишние шумы при вхождении в поворот
• Некорректная работа дифференциального модуля, в частности, сателлитов
• Нарушение установки зазоров в дифференциальном модуле
• Шум при начале разгона

• Выработка ресурса дифференциального модуля или некорректная установка зазоров
• Шум, проявляющийся, когда производится торможение двигателем
• Превышение люфтовых колебаний в подшипниках ведущей шестерни или выработка ими ресурса
• Присутствие посторонних частиц в масле
• Излишние стуки при начале движения
• Неисправность дифференциального модуля
• Наличие большего зазора в шестернях

Появление данных звуков требует незамедлительного проведения ремонта, как правило, сопровождающегося разборкой заднего моста для демонтажа редукторного блока.

Внешний вид заднего моста ГАЗ 3309

Надо отметить, что прежде чем приступать к капитальному ремонту механизма, целесообразно дополнительно удостовериться, что беспокоящий звук исходит непосредственно из этой части автомобиля.

Похожие шумы могут сопровождать износ ступичных подшипников. Чтобы исключить эту вероятность, нужно с помощью домкрата вывесить по очереди задние колеса и прокрутить. В случае появления характерного звука заменить подшипники ступицы и повторно проверить редуктор заднего моста ГАЗ-3307/3309 на наличие посторонних звуков.

Устранение некоторых видов звуковых отклонений есть возможность осуществить, не прибегая к полной разборке модуля.

Устранение неисправностей без разбора редуктора

Некоторые отклонения от нормальной работы редукторного модуля связаны с недостатком масла в его блоке, его утечкой или его плохим качеством, поэтому предварительным, наиболее простым действием будет выполнить замену масла и обеспечить детали конструкции постоянной качественной смазкой.

При проведении замены необходимо обратить внимание на следующие моменты:

Состояние сапуна, устройства, обеспечивающего выравнивание внутреннего и внешнего давления, а также препятствующего загрязнению внутренних поверхностей. Загрязнение самого сапуна будет вызывать утечки масла, вызванные избыточным внутренним давлением.

Поэтому периодическая чистка, проверка его работоспособности или замена на исправный относятся к мероприятиям, проводимым в рамках технического обслуживания заднего моста.

Плотность соединения картер-корпуса редуктора и заднего моста; при ослаблении крепления болты необходимо подтянуть. Усилие затяжки составляет 10–12 кГм. В случае продолжения утечки масле через это соединение необходимо заменить сальник, уплотнительную прокладку и крепежные болты.

Другим модулем, требующим наличия смазки, является отверстие сальника ведущей шестерни. Для проверки этого узла необходимо отсоединить карданный вал с предварительной установкой соединительных меток, выкрутить крепежную гайку и фланец, смазать отверстие. Если при проведении этой процедуры выяснится, что хвостовик редукторного модуля имеет следы масла, то необходимо дополнительно заменить сальник.

Надо отметить, что отсоединение кардана необходимо проводить при вывешенной задней части автомобиля до свободного вращения колес и установленной нейтральной передаче.

Если подобные действия не привели к устранению лишних звуков, необходимо производить разбор самого редукторного блока.

Порядок действий при демонтаже редуктора с автомобиля

Начиная демонтаж неисправного редукторного модуля с автомобиля, необходимо провести следующие действия:

• Произвести замер клиренса под картером заднего моста.
• Поднять автомобиль домкратом для снятия колес, после чего установить машину на неподвижные опоры, чтобы клиренс совпал с выполненными ранее замерами.
• Слить масло.
• Отсоединить карданный вал.
• Удалить полуоси, предварительно разобрав их крепление к ступице колес.

После выполнения всех действий демонтируется сам редукторный модуль путем откручивания крепежных болтов.

Для проведения дальнейшей диагностики состояния внутренних частей редуктор заднего моста ГАЗ-3307/3309 необходимо тщательно вымыть, предварительно отмочив в моющем растворе.