Коробка передач мотоцикла Иж Планета

Коробка передач мотоцикла Иж Планета

Разборка. При неполной разборке КПП Иж Планета (без снятия первичного вала и не снятом с рамы двигателе) отсоедините правый глушитель с выхлопной трубой и подножкой водителя, рычаг ножного тормоза, резиновые чехлы цепи от патрубков двигателя, снимите правую крышку картера, выньте стержень из отверстия первичного вала, разъедините цепь, слейте масло из полости коробки передач.

Если коробка Иж Планета разбирается полностью (со снятием первичного вала и валиков вилок переключения передач) то дополнительно снимите левый глушитель с выхлопной трубой (двигатели ИЖПЗ, ИЖП4), левую крышку картера, разберите муфту сцепления,
передачу от двигателя на сцепление, снимите вал с сектором, пружиной и шайбой пускового механизма. Дальнейшую разборку проводите в следующем порядке:

* выверните 8 винтов крепления крышки коробки передач;
* снимите крышку коробки передач отверткой и легкими ударами молотка, не допуская повреждения прокладки. Если сектор переключения снимается вместе с крышкой коробки, то опорная шайба вала переключения выталкивается сектором и при перекосе может затруднить снятие крышки. В этом случае поправьте шайбу отверткой через зазор между крышкой и картером;
* снимите опорные шайбы с вала переключения передач и с первичного вала, причем шайба вала переключения иногда может прилипать к выступу крышки;
* снимите прокладку крышки и сектор переключения передач;
* выньте механизм переключения передач;
* выпрессуйте промежуточный вал с помощью съемника;
* отведите отверткой фиксатор, извлеките вал переключения передач с регулировочными шайбами, обратив внимание на количество шайб;
* снимите шестерни 1 —3-й и 2—4-й передач вместе с вилками переключения. Выньте из картера шестерню 1-й передачи промежуточного вала;
* выпрессуйте из подшипника первичный вал и выньте валы вилок переключения, сняв предварительно стопорную планку. Разборку вторичного вала производите в следующем порядке:
* разогните стопорную шайбу звездочки вторичного вала;
* отверните гайку (резьба левая), снимите шайбу и звездочку, чтобы не рассыпать ролики, придержите вал рукой;
* положите крышку вниз шестерней и выньте вторичный вал, следя за тем, чтобы не рассыпались ролики;
* выпрессуйте сальник, выньте установочное и опорное кольца из отверстия крышки;
* выпреосуйте наружное кольцо подшипника.

Ремонт или замену деталей КПП Иж Планета производите, если:

* износились или сломаны зубья шестерен, выкрошилась рабочая поверхность зубьев, изношены или смяты кулачки;
* износились вилки переключения передач;
* поврежден или изношен сальник вторичного вала (пропускает масло из коробки передач);
* изношены бронзовые втулки вто -ричного вала;
* изношены (большой зазор), или разрушены подшипники. Детали коробки передач, непригодные для дальнейшей эксплуатации (валы, шестерни, втулки, пружины, подшипники, сальники), замените. Изношенные втулки вторичного вала можно заменить втулками ремонтного размера, изготовленными из бронзы согласно эскизу на рисунке.

I — для двигателей «Планета», II и III — для двигателей «Юпитер»

После запрессовки втулок просверлите в них отверстия для подвода смазочного масла, а также разверните втулки, соблюдая соосность с зубчатым венцом вторичного вала. Диаметр отверстия обработанных втулок должен быть больше диаметра первичного вала на 0,030 — 0,074 мм.

В запасные части поставляется вторичный вал в сборе с роликовым подшипником. Для фиксации наружного кольца подшипника на вторичном валу имеется специальное стопорное кольцо, которое при сборке удалите.

Если вторичный вал разбирался, то, как правило, повреждается сальник., и его необходимо тщательно проверить и заменить при необходимости. При сборке не допускается установка роликов и кольца из другого комплекта.

Перед сборкой коробки передач отрегулируйте осевые зазоры вала переключения передач, промежуточного и первичного валов. Для обеспечения осевого зазора вала переключения передач 0,2. 0,4 мм

* наденьте на вал со стороны фиксатора хотя бы одну регулировочную шайбу, смазав предварительно ее консистентной смазкой с целью удержания на валу;
* установите вал переключения передач в отверстие левой половины картера до упора, при этом отведите фиксатор;
* наденьте на свободный конец вала переключения (со стороны крышки коробки передач) шайбу опорную толщиной 1,35 мм;
* проверьте зазор между шайбой опорной и линейкой, поставленной на плоскость левой половины картера без прокладки крышки коробки передач. Зазор должен быть не более 0,2 мм;
* отрегулируйте эту величину зазора за счет установки регулировочных шайб толщиной 0,2. 0,3 мм на торец вала переключения со стороны фиксатора.

Сборку вторичного вала с крышкой коробки передач производите следующим образом:

* установите в отверстие крышки коробки передач опорное и установочное кольца;
* запрессуйте наружное кольцо роликового подшипника до упора и закерните кольцо подшипника в 3—4 точках;
* запрессуйте в крышку сальник вторичного вала;
* смажьте канавку вторичного в^ла. консистентной смазкой и уложите в нее ролики — они не рассыплют-ся;
* осторожно, не повредив рабочую кромку сальника, установите вторичный вал в крышку коробки передач. Целесообразно для гарантии сохранения сальника изготовить специальную втулку, которую надеть на торец вторичного вала;
* установите звездочку, стопорную шайбу и заверните гайку. Подогните шайбу на две грани гайки, наденьте резиновый колпачок на гайку.

При неполной разборке, сборка коробки передач Иж Планетаосуществляется в следующем порядке:

* положите шестерню 1-й передачи кольцевой канавкой на подшипник промежуточного вала, совместив отверстия шестерни и подшипника;
* установите вилку переключения в сборе с шестерней 1-й и 3-й передач канавкой (вилкой) вверх;
* установите шестерню 2-й и 4-й передач вместе с вилкой на первичный вал проточкой (вилкой) вниз;
* наденьте на вал переключения передач со стороны фиксатора необходимое, ранее установленное регулировкой, количество регулировочных шайб;
* приподнимите левой рукой вилку с шестерней 2-й и 4-й передач и, удерживая вал переключения правой рукой, введите шип вилки в верхнюю канавку вала переключения;
* приподнимите левой рукой вилку с шестерней 1-й и 3-й передач и введите шип вилки в нижнюю канавку вала переключения;
* отогните фиксатор и установите вал переключения передач на место до упора в левую половину картера;
* установите на место (в шестерню и подшипник) вал промежуточный с шестернями 3-й передачи и промежуточного вала (в настоящее время изготовляется вал-шестерня);
* проверните вал переключения, сориентировав его точкой у основания зубьев в сторону механизма переключения передач;
* установите сектор переключения так, чтобы его зуб с риской вошел во впадину зубьев против метки на валу переключения;
* установите на промежуточный вал и на вал переключения передач опорные шайбы. При этом необходимо обеспечить осевой зазор промежуточного вала 0,1. 0,2 мм;
* в зависимости от расстояния между привалочной плоскостью крышки коробки передач и торцом втулки вторичного вала (вторичный вал в сборе с крышкой коробки передач) установите на первичный вал стальную разделительную шайбу соответствующей толщины: при расстоянии 16,6 мм и менее шайбу толщиной 2,5 мм, при расстоянии более 16,6 мм шайбу толщиной 2,0 мм;
* наложите прокладку крышки коробки передач, установите крышку на фиксирующие втулки и закрепите винтами. Под головками двух винтов должны быть установлены уплотнительные шайбы;
* проверьте осевой зазор вторичного вала (зазор между опорной разделительной шайбой первичного вала и торцом втулки вторичного вала), который должен быть 0,4. 0,6 мм.

Если зазор не соответствует указанной величине, необходимо демонтировать муфту сцепления и отрегулировать его. При зазоре меньше 0,4 мм ударами молотка через подкладку по торцу вторичного вала подать первичный вал в сторону муфты сцепления. Если зазор, больше 0,6 мм, необходимо первичный вал с подшипником подать в сторону вторичного вала, а пространство между наружной обоймой подшипника и стопорной планкой заполнить регулировочными шайбами толщиной 0,2. 0,5 мм (диаметры 47х38 мм).

При полной разборке коробки передач сборку производите в следующем порядке на левой половине картера:

* установите промежуточный вал со всеми шестернями на место;
* соберите первичный вал с шестернями и установите на место в подшипник;
* наденьте на конец вала переключения передач со стороны фиксатора необходимое количество регулировочных шайб и установите вал в отверстие картера;
* вставьте в канавки шестерен вилки переключения передач и введите шип вилки 1-й и 3-й передач в нижнюю канавку вала переключения, а шип 2-й и 4-й передач — в верхнюю канавку;
* наложите на подшипники первичного и пр омежуточного валов необходимое количество регулировочных шайб, установите и закрепите винтами стопорную планку (со стороны сцепления);
* установите механизм переключения передач;
* установите сектор переключения. передач так, чтобы зуб с риской вошел во впадину между зубьями вала переключения передач против метки;
* наденьте опорные шайбы на валы переключения передач и на первичный вал;
* наложите прокладку, установите крышку коробки передач и закрепите ее винтами.

Величины осевых зазоров валов переключения передач, промежуточного и между первичным и вторичным валами, методы их контроля и регулировок указаны выше. Проведите сборку моторной передачи, муфты сцепления, установите крышку левую и рычаги пускового механизма и переключения передач.

Как отрегулировать кпп иж планета

1. Причина неисправности
2. Способ устранения

Рычаг кикстартера проскакивает или не возвращается (медленно возвращается) в исходное положение

1. Проворачивание рычага кикстартера на валу.
2. Подтянуть болт крепления рычага, если сильно повреждены шлицы, заменить рычаг или вал. 1. В холодное время в коробку передач залито слишком вязкое масло. 2. Заменить масло соответствующим окружающей температуре (вязкость по SAE 5W30, 10W30) или, в качестве временной меры, можно немного разбавить масло в коробке передач, залив в нее 100-150 куб. см бензина или керосина. Не забудьте при первой возможности заменить эту смесь «нормальным» маслом. 1. Сколы или сильный износ зубьев сектора, храповика или зубчатки пускового механизма. 2. Заменить поврежденные детали, обязательно промыть коробку передач. 1. Зубчатка заедает на ступице барабана сцепления. 2. Устранить заедание, притупить острые кромки отверстия зубчатки. 1. Лопнула или ослабла пружина пускового механизма. 2. Заменить пружину. 1. Стопорное кольцо соскочило со ступицы барабана сцепления. 2. Заменить кольцо или барабан.

Двигатель не запускается

1. Зажигание отключено аварийным выключателем. Нет искры на свече зажигания.
2. Включить зажигание. 1. В баке нет топлива. 2. Заправить бак. 1. На холодном двигателе не включено пусковое устройство (топливный корректор). 2. Повернуть рычаг топливного корректора, при необходимости устранить неисправность привода (заедание троса или плунжера корректора). После запуска и прогрева двигателя вернуть рычаг корректора в первоначальное положение. 1. Топливо не поступает в карбюратор из-за засорения фильтров или каналов крана (нет струи топлива из снятого с карбюратора шланга и открытом топливном кране). 2. Снять кран, разобрать и промыть в растворителе все детали, продуть сжатым воздухом каналы, а также топливный шланг. После установки крана и подсоединения шланга к карбюратору нажать на утолитель поплавка для заполнения топливом поплавковой камеры карбюратора. 1. Нет искры на свече зажигания по причине ее замасливания топливной смесью, нарушения контакта наконечника свечи с высоковольтным проводом или другой неисправности свечи. Скопился топливный конденсат в кривошипной камере двигателя, что приводит к переобогащению горючей смеси и невозможности ее воспламенения. 2. Перекрыв подачу топлива и открыв клапан декомпрессора, несколькими медленными движениями рычага кик-стартера продуть кривошипную камеру и цилиндр. Если это не помогает, вывернуть, очистить или заменить свечу. Обеспечить надежный контакт в соединении высоковольтного провода с наконечником свечи. 1. Неисправны другие элементы системы зажигания или в соединениях между ними нарушен контакт (нет искры на свече зажигания). 2. Поочередно проверить высоковольтный провод, катушку зажигания, конденсатор, работу контактов прерывателя, установку момента зажигания, предохранитель и заряд аккумуляторной батареи, замок зажигания. Заменить неисправные элементы, обеспечить надежный электрический контакт между ними. При необходимости отрегулировать момент зажигания, проверить уровень и плотность электролита, очистить поверхность, клеммы и выводы аккумуляторной батареи, зарядить или заменить батарею. 1. Заело дроссельную заслонку (ее привод) или игольчатый клапан карбюратора, засорены топливные жиклеры и каналы карбюратора, в частности каналы пускового устройства. 2. Промыть детали карбюратора в растворителе с продувкой каналов сжатым воздухом, отремонтировать и отрегулировать карбюратор, а также привод дроссельной заслонки.

Двигатель заводится не сразу, работает неустойчиво, плохо откликается на поворот ручки «газа», самопроизвольно глохнет

1. Загрязнение или повреждение игольчатого клапана карбюратора, не отрегулировано положение поплавка в поплавковой камере.
2. Очистить, отремонтировать клапан, отрегулировать положение поплавка. 1. Переобеднение горючей смеси по причине заедания поплавка или иглы клапана в верхнем положении, течи поплавка, засорения жиклеров и каналов карбюратора. 2. Промыть, отремонтировать и отрегулировать карбюратор. 3. Переобеднение горючей смеси из-за подсоса в кривошипную камеру дополнительного количества воздуха через различные неплотности. Например: прокладку между цилиндром и картером, прокладку всасывающего патрубка или неплотности в его подсоединении, прокладку крышки правого сальника коленчатого вала, прокладки заглушек продувочных каналов. Попадание в горючую смесь «лишнего» воздуха возможно также через изношенные правый или левый сальники коленчатого вала, а также неплотный стык между половинами картера. В последних двух случаях из коробки передач быстро «уходит» масло, а при изношенных сальниках двигатель дымит сильнее обычного, хотя видимых утечек масла может и не быть заметно. 2. Подтянуть крепления всех указанных деталей, если надо — заменить поврежденные прокладки, затвердевшие и изношенные сальники. Устранить неплотности в соединении всасывающего патрубка. При необходимости разобрать и собрать двигатель, надежно загерметизировав стык между половинами картера. 1. Загрязнение, обгорание, попадание влаги на контакты прерывателя, неправильная регулировка зазора между контактами прерывателя, неправильно установлено зажигание, пружина молоточка касается «массы» двигателя. 2. Зачистить контакты, установить правильный зазор, и момент зажигания, устранить контакт пружины с «массой». 1. Неисправность конденсатора (проявляется в виде сильного искрения между контактами прерывателя). 2. Заменить конденсатор, проверить состояние контактов, при необходимости зачистить их. 1. Неисправность катушки зажигания. 2. Заменить катушку зажигания. 1. Сильное зарастание нагаром, износ, обгорание электродов (увеличенный зазор) или другая неисправность свечи зажигания, загрязнение колпачка провода высокого напряжения и внешней поверхности изолятора свечи, использование свечи с несоответствующим калильным числом. 2. Очистить или заменить свечу, Следить за чистотой соединения провода со свечой, использовать только рекомендуемые свечи. 1. В топливной смеси слишком много масла. Из глушителей идет густой сизый дым. Возможно, бензин испарился при длительном хранении смеси в полиэтиленовой канистре или какой-либо другой негерметичной емкости. 2. Заменить топливную смесь, вывернуть и промыть в чистом бензине или растворителе (или заменить) свечу зажигания.

При запуске двигателя рычаг кикстартера «отдает» в ногу

1. Раннее зажигание.
2. Отрегулировать момент зажигания.

Двигатель заводится, работает нормально, но через некоторое время глохнет

1. Засорилось дренажное отверстие в пробке топливного бака (из-за создавшегося в баке разрежения топливо не поступает в карбюратор).
2. Прочистить отверстие в пробке. 1. «Упала» дозирующая игла карбюратора. 2. Установить иглу на прежнее место, надежно закрепив ее, при необходимости отрегулировать карбюратор. 1. Засорилось дренажное отверстие в крышке поплавковой камеры. 2. Прочистить отверстие. 1. Масло плохо перемешано с бензином, в смесь попала вода или бензин частично испарился при длительном хранении топливной смеси (в полиэтиленовой канистре или негерметичной емкости). 2. Заправить бак свежей топливной смесью с рекомендуемым соотношением компонентов

Двигатель неустойчиво работает под нагрузкой (во время движения), не развивает мощности

1. Засорены каналы и жиклеры карбюратора.
2. Промыть растворителем детали карбюратора, продуть каналы и жиклеры сжатым воздухом. 1. Карбюратор образует чрезмерно богатую (выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев, посинение выпускных труб) или наоборот, бедную смесь (хлопки в карбюраторе, «чихание» двигателя) по причине высокого или низкого уровня топлива в поплавковой камере или неправильного (слишком высокого или низкого) положения дозирующей иглы. 2. Отрегулировать карбюратор. 1. Заедает или неисправен привод топливного корректора, «упала» игла или плунжер корректора. 2. Устранить неисправность привода, установить иглу корректора в нормальное положение. 1. Вывернулся от вибрации топливный жиклер или распылитель. 2. Ввернуть детали на место. 1. Не открывается по причине заедания привода дроссельная заслонка. 2. Отремонтировать привод, отрегулировать положение дроссельной заслонки. 1. Высокое сопротивление потоку воздуха на впуске, забит пылью фильтрующий элемент воздухоочистителя или в заборный патрубок попали посторонние предметы (ветошь, мусор). 2. Разобрать, промыть воздухоочиститель, залить в него масло. 1. Повышенное сопротивление отработавшим газам из-за образования сильных отложений нагара в выпускной системе, возможно, оторвались от корпуса перегородки в глушителе. 2. Очистить от нагара детали выпускной системы, в том числе выхлопные окна цилиндра. Энергично потрясти очищенный глушитель, если слышно, что внутри него свободно перемещаются детали -. Заменить глушитель 1. Неправильно установлено зажигание. При «раннем» зажигании двигатель стучит. При «позднем» возможны выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев (посинение) выпускных труб. 2. Отрегулировать установку момента зажигания. 1. Залегание или поломка поршневых колец, низкая компрессия в цилиндре. 2. Сняв поршень с кольцами, промыть его в растворителе или специальном составе для очистки, добившись полного удаления нагара и свободного перемещения колец в канавках. При сильном износе, поломке колец, задирах и наволакивании металла заменить (подобрав в комплекте), цилиндр, поршень и поршневые кольца. Проверить отсутствие отложений нагара в выпускной системе, при необходимости удалить нагар (см. выше). Для предотвращения неисправности применять только высококачественные топливо и масло в правильной пропорции, не допускать превышения уровня масла в полости воздушного фильтра. 1. Общий сильный износ деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ), низкая компрессия в цилиндре. 2. Заменить, подобрав в комплекте цилиндр, поршень и поршневые кольца. 1. Прорыв газов в стыке между головкой цилиндра и цилиндром. 2. Равномерно подтянуть гайки крепления головки цилиндра. При необходимости снять и притереть головку к цилиндру для обеспечения герметичности стыка. 1. Прорыв газов через приоткрытый клапан декомпрессора. 2. Отремонтировать клапан декомпрессора или его привод.

Двигатель Планеты[#2] Устранение осевого люфта первичного вала.

Сразу хочу вставить некое предисловие: данный метод не гарантирует 100% лечения проблемы вылета 2-ой передачи, ибо есть еще одна причина, из-за которой 2-ая может парить мозги, причина эта заключается в червячном вале, вернее в его износе, и если метод, изложенный мной Вам не помог, или же у Вас вовсе не было люфта первичного вала, а 2-ая все равно вылетает, знайте, проблема именно в червячном валу, а не в первичном. В червячном валу имеются канавки, которые имеют свойство изнашиваться под воздействием х*рового масла, такого как М8В например, в народе всеми любимый и ох*ренный «автол», так вот, когда канавка второй передачи имеет большой износ, из канавки начинает вылетать так называемый паз, который по этой самой канавке и ходит собственно, в следствии этого вылетает и скорость, как думаете какая в основном ? Правильно, 2-ая. Но об этой проблеме мы сегодня говорить не будем, ибо она не основная, а основной, как раз таки, считается проблема именно осевого люфта первичного вала. О ней сегодня и пойдет речь.

Для того чтобы решить проблему люфта первичного вала нам понадобится снять крышку корзины сцепления, предварительно слив все масло из коробки передач. После этого, откручиваем все болты по периметру крышки сцепления, берем киянку и мягкими ударами резинового наконечника пытаемся сдвинуть крышку вместе с прокладкой, если все пойдет гладко, то крышка снимется без проблем, а вместе с ней и прокладка. Далее нужно снять корзину сцепления, снимается она вместе с шестерней моторной передачи и моторной цепью, для этого разкерняем шестигранную шайбу на моторной передаче, и откручиваем болт, честно, не помню, левая там или правая резьба, посмотрите в книге, там точно все есть. Далее откручиваем 5 болтов с пружинами сцепления, вынимаем болты и прижимной диск сцепления. Далее вынимаем все диски сцепления, и откручиваем гайку корзины сцепления (РЕЗЬБА ЛЕВАЯ!). Потом уже снимаем всю моторную передачу в сборе, то бишь вместе с шестерней МП, цепью МП и корзиной. За корзиной сцепления видим некую «планку» которая сидит на 5 болтах под, конечно же, «любимую» отвертку. откручиваем болты и снимаем «планку» ОСТОРОЖНО, под ней находятся регулировочные шайбы, у каждого мотоцикла их по разному, лично у меня их было вот столько: 2 для первичного вала и 2 для промежуточного вала. Но повторюсь, у Вас может быть большеменьше, все зависит от регулировки. Далее, когда сняли все шайбы, и «планку», держащую эти самые шайбы на месте, осматриваем ее на наличие погнутостей, изгибов и т.д. и т.п. ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ИДЕАЛЬНО РОВНАЯ, БЕЗ ИЗГИБОВ И Т.Д. Если все в порядке, идем дальше. Мы видим подшипник, внутри которого и установлен тот самый первичный вал КПП, берем отвертку и наш любимый инструмент, которого так боятся все советские мотоциклы, и начинаем обряд. Ставим отвертку в наружную обойму подшипника, и легкими ударами молотка подбиваем его на свое посадочное место, до тех пор, пока не прекратится люфт первичного вала в нем, кстати да, перед этим дергаем рукой за вал, и смотрим, есть ли люфт. Небольшой люфт быть должен, по книги он составляет 0.2 мм. не 1 мм, и тем более не 1.5 и не 2 мм, как это было у меня. Так вот, ставим отвертку как показано на фото и мягкими ударами забиваем за НАРУЖНУЮ обойму, на место этот самый подшипник. Как только люфт ушел, убираем в сторону все наши чудо-инструменты.

Теперь смотрим зазор, как показано на фото ниже, повторюсь, именно исходя из этого зазора и определяют на заводе, сколько шайб туда класть, но со временем зазор растет, и толщины шайб уже не хватает, чтобы удержать подшипник первичного вала на месте, вал начинает «бегать» и начинаются «танцы» со 2-ой.

Берем штангенциркуль, и, глубенометром мерим этот самый зазор.

Как видно по фото, у меня он составил ровно 2.5 мм.

Теперь делаем следующее. Берем шайбы, которые стояли у нас в коробке(в моем случае это 2 шайбы) и мерим их толщину.

Как видно по фото, каждая по 0.75 мм, того 1.5 мм, а нам нужно 2.5. То бишь теперь делаем следующее, бежим в магазин или к Дяде Васе, и берем у него комплект регулировочных шайб для КПП Планеты, стандартно там лежат две нужные нам шайбы, толщиной примерно тех же 0.75, но толщина может отличаться! Берем одну шайбу с комплекта, далее берем все 3 наших шайбы и мерим их общую толщину, у меня получилось 2.25, и это то, что нужно.

Почему 2.25, а не 2.5? Зазор то 2.5 мм, а не 2.25 скажите вы, но тут есть одно НО. А НО заключается в том, что нам нужен небольшой зазор, помните выше я говорил о геометрии «планки»? Так вот, выгнет ее, именно из-за того, что нет обеспеченного свободного зазора валу, только лишь по этому, почему так происходит, я думаю все уже поняли сами, долго объяснять.

Далее переворачиваем двигатель (если он снят) на сторону генератора, и кладем все эти шайбы в тот самый зазор подшипника, НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ШАЙБЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА, в моем случае их было 2. Если двигатель не снят с мотоцикла, то поставить 3-ю шайбу будет проблематично, она будет выпадать, берем литол, мажем шайбы вместе, тем самым «приклеиваем» их между собой, и ставим в зазор подшипника. Далее осторожно закрываем все это дело «планкой» и пятью болтами крепим «планку», болты рекомендую промазать красным фиксатором перед установкой, перед тем как все это разбирать, я был крайне удивлен, что не корзина, не моторная шестерня, не эта планка не была нормально прикручена, все откручивалось от руки, вибрации Планеты. Особенность, что с ней поделать.

В вашем случае, на этом все. Берем корзину, шестерню, в общем все, что снимали, и собираем в обратной последовательности. Ездим и радуемся нормальной 2-ой передаче.

В моем же случае, есть еще косяки по этому всему механизму, но о них в других, специально посвященных статьях.

Вот как бы и все, народ, писал я все это дело сонным, если что, поправьте пожалуйста, не судите строго;)

Всем ровных дорог, теплого снега, и терпения, оно, Нам-мотоциклистам, особенно зимой, как-никак пригодится;) Удачи!

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ МОТОЦИКЛА «ИЖ »

Третьим звеном трансмиссии является коробка передач. Это общее название объединяет два механизма: редуктор и механизм переключения. Мы рассмотрим их оба. И начнем, как обычно, с устройства и по порядку. Но, прежде чем говорить об устройстве, попробуем ответить на простой вроде бы вопрос: а для чего вообще нужна коробка передач?

Дело в том, что, во-первых, довольно часто водителю приходится разрывать силовую цепочку, разъединять двигатель и заднюю передачу, чтобы прекратить передачу крутящего момента от двигателя на ведущее колесо: например, при пуске. Во-вторых, в зависимости от условий движения и нагрузки на двигатель водитель постоянно и в широких пределах вынужден изменять передаточное отношение в трансмиссии, чтобы получить необходимые крутящий момент на заднем колесе и скорость.

Для решения этих задач и служит коробка передач. Конструктивно редукторы коробок передач (КП) мотоциклов «ИЖ-Планета» и «ИЖ-Юпитер» совершенно одинаковы, но имеют разные механизмы переключения. На их устройстве мы остановимся позже. А сейчас рассмотрим редуктор. Он располагается в одном картере с двигателем и сцеплением и работает в масляной ванне. Состоит редуктор (рис. 2) из первичного 3, промежуточного 2 и вторичного 10 валов и шестерен 7, 8, 9, 18, 19, 20 и 21. Сведения о составе и взаимозаменяемости деталей коробок передач приведены в таблице 1.

Первичный вал 3 изготовлен как одно целое с шестерней первой передачи 7 и установлен на двух опорах: левой является подшипник 5, запрессованный в гнездо, половины картера; правой служат втулки 11 вторичного вала 10. Внутри первичного вала имеется сверление, сквозь которое проходит шток выключения сцепления. НА левом конце первичного вала на шлицах установлен малый (ведомый) барабан сцепления.

На вал надеты шестерня 8, которая свободно вращается, и шестерня-каретка 9, которая может передвигаться по шлицам, и вращается вместе с валом. Шестерня 8 в осевом направлении перемещаться не может: с левой стороны ее фиксирует шестерня 7 первичного вала, с правой удерживают шайба и стопорное кольцо, вставленное в канавку вала. Между шестерней 9 и вторичным валом 10 также имеются стопорное кольцо и регулировочная шайба 16.

Вторичный вал изготовлен как одно целое с шестерней 10 и вращается на роликовом подшипнике 12, запрессованном в правую половину картера (на силовом агрегате «ИЖ-Юпитер») или в крышку коробки передач (на силовом агрегате «ИЖ-Планета»), Фиксируется роликовый подшипник стопорным кольцом, вставленным в канавку на его наружной обойме.

На шлицах правого конца вторичного вала установлена ведущая звездочка 14 задней передачи, закрепленная гайкой с левой резьбой. Поскольку в полости КП находится масло, выход вторичного вала уплотнен сальником 15 (между подшипником и звездочкой) и колпачком 13 (на гайке). Промежуточный вал 2 вращается на двух шариковых подшипниках: левый 1 запрессован в половину картера, правый 17 — в правую половину картера на «ИЖ-Юпитере», и в крышку коробки — на «ИЖ-Планете».

На промежуточном валу надеты: шестерня 21, свободно вращающаяся на левой шейке, шестерня-каретка 20, имеющая возможность перемещаться по шлицам и вращаться вместе с валом: шестерня 19, свободно вращающаяся на валу между двумя стопорными кольцами, ограничивающими ее осевое перемещение, и шестерня 18, надетая на шлицы зала и вращающаяся вместе с ним.

Изменение передаточных отношений (табл. 2) происходит за счет того, что различные шестерни вводятся в зацепление в разных комбинациях. В нашем случае это осуществляют подвижные шестерни-каретки 9 и 20, которые управляются специальными вилками, входящими в их проточки. Вилки же, в свою очередь, передвигаются копирными валами — основным элементом механизма переключения передач.

Первая передача. При ее включении шестерня-каретка 20 передвинется влево, кулачки на ее торцевой поверхности войдут в окна на боковой стенке шестерни 21, свободно сидящей на гладкой шейке промежуточного вала, но постоянно находящейся в зацеплении зубьями с малой шестерней 7 первичного вала 3. Так как шестерня-каретка 20 соединена с промежуточным валом шлицами, то, вращаясь теперь вместе с шестерней 21 как одно целое, она вращает и промежуточный вал. Тот, в свою очередь, будучи постоянно соединен шлицами с шестерней 10, через нее передает вращение шестерне вторичного вала 14 и дальше — звездочке главной передачи.

Таким образом, передача крутящего момента от первичного вала 3 будет происходить через его малую шестерню 7 шестерню 21, шестерню-каретку 20, промежуточный вал 2, шестерню 18, вторичный вал. Как это и показано на рис. 3, поз. I. Вторая передача. При ее включении шестерня-каретка 20 передвигается вправо и выходит из зацепления с окнами на большой шестерне первой передачи 21.

Но в это время подвижная шестерня-каретка первичного вала 9 передвигается влево и входит в зацепление с шестерней второй передачи 8, уже находящейся в зацеплении с шестерней 20. Поскольку последняя, как мы знаем, соединена с промежуточным валом шлицами, то она начнет вращаться вместе с валом. А дальше замыкание идет точно, как в предыдущем случае. То есть, передача крутящего момента осуществляется через первичный вал 3, шестерню-каретку 9, ее боковые кулачки — кулачки шестерни 8 — зубья шестерни 8—зубья шестерни-каретки 20 — шлицы промежуточного вала — промежуточный вал — шестерню 18 — шестерню вторичного вала 10. Что и показано на рис. 3, поз. II. Третья передача.

После того, как на двух предыдущих примерах мы детально рассмотрели принцип силовых замыканий, можно, вероятно, процесс изложения сократить. Шестерня-каретка 9 передвигается вправо и выходит из зацепления с шестерней 8. Одновременно шестерня-каретка промежуточного вала 20 также передвигается вправо и кулачками входит в зацепление с шестерней третьей передачи 19.

Передача крутящего момента пойдет по пути: первичный вал — шестерня-каретка 9 — шестерня 19 — ее боковые кулачки — кулачки шестерни 20 — шлицы промежуточного вала — шестерня 18 — вторичный вал (рис. З поз. III). Четвертая передача. Шестерня-каретка 20 передвинется влево и выйдет из зацепления с шестерней 19, а шестерня-каретка 9 сместится вправо и войдет в зацепление с шестерней вторичного вала 10. Крутящий момент с первичного вала будет передан непосредственно на вторичный, передаточное число равно 1 — поэтому нередко 4-ю передачу называют прямой (поз. IV на рис. 3). Нейтральное положение.

Шестерни-каретки промежуточного и первичного валов выходят из зацепления с шестернями коробки, и связь между первичным и вторичным валами оказывается прерванной (поз. Н на рис. 3). Выяснив, как работает коробка передач, рассмотрим теперь не менее важную тему: как разобрать этот узел. На силовых агрегатах «планетовского» ряда это делается довольно просто.

Если нет необходимости снимать первичный вал, то можно вообще обойтись неполной разборкой, то есть не снимать двигатель с рамы мотоцикла. Достаточно отсоединить правый глушитель с выпускной трубой, снять подножку водителя, педаль ножного тормоза, резиновые чехлы цепи с патрубков картера, слить масло из коробки передач, отвернув три винта, снять правую крышку картера, разъединить цепь, вынуть толкатель механизма выключения сцепления из первичного вала, снять крышку КП.

При полной разборке (со снятием первичного вала и осей вилок переключения) нужно выполнить все работы, перечисленные выше (кроме последнего пункта) и, помимо того, отсоединить левый глушитель с выпускной трубой, разобрать сцепление и моторную передачу, снять пусковой механизм. Затем вывернуть винты крепления крышки КП и снять крышку вместе со вторичным валом, стараясь не повредить прокладку.

Снять опорную шайбу копирного вала и регулировочную шайбу первичного вала, прокладку крышки и сектор переключения, вынуть механизм переключения и промежуточный вал, отвести фиксатор и вынуть копирный вал с регулировочными шайбами, запомнив их количество и расположение. Коробка передач силового агрегата «ИЖ-Юпитер» не имеет крышки, поэтому в любом случае, когда возникает необходимость «хирургического вмешательства», приходится разбирать двигатель. Если при этом нет причин вмешиваться еще и в его работу, то снимать цилиндры не следует.

Достаточно снять впускной патрубок карбюратора, отсоединить выпускные трубы, а впускные и выпускные окна закрыть чистой ветошью, чтобы предохранить от случайного попадания посторонних предметов. Затем снять двигатель с рамы, слить масло из коробки передач и полости выносного маховика, ослабить болт крепления маховика, снять правую крышку картера, кулачок автомата выключения сцепления, педали переключения передач и кик-стартера; вывернуть семь винтов, скрепляющих половины картера, и разъединить картер. Нормальная работа коробки передач может быть обеспечена только при условии, что все детали ее исправны, а регулировочные параметры не нарушены.

(Источник журнал Мото)

Рис. 1. Трансмиссия мотоциклов ИЖ: 1 —моторная передача; 2 — сцепление; 3 — коробка передач; 4 — задняя передача.

Табоица 1. Состав редукторов коробок передач мотоциклов ИЖ

Рис. 2. Коробка передач мотоциклов ИЖ: 1 — левый подшипник промежуточного вала; 2 — промежуточный вал; 3 — первичный вал; 4 — регулировочные шайбы; 5 — подшипник первичного вала; 6 — стопорная пластина; 7 — шестерня первой передачи, сделанная заодно с первичным валом; 8 — шестерня второй передачи первичного вала; 9 — шестерня-каретка первичного вала; 10 — вторичный вал; 11 — втулка вторичного вала; 12 — роликовый подшипник вторичного вала; 13 — колпачок штока сцепления; 14 — ведущая звездочка задней передачи; 15 — сальник вторичного вала; 16 — регулировочная шайба вторичного вала; 17 — правый подшипник промежуточного вала; 18 — шестерня промежуточного вала; 19 — шестерня третьей передачи промежуточного вала; 20 — шестерня-каретка промежуточного вала; 21 — шестерня первой передачи промежуточного вала.

Если переключение передач требует больших усилий —это верный признак неисправности сцепления.

Когда передачи «выскакивают» — нарушена регулировка КП или изношены шестерни.