Евразия сегодня

Как отрегулировать клапана на двигателе 4d56

.. 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ..

Митсубиси Паджеро спорт. ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ В ПРИВОДЕ КЛАПАНОВ

Зазоры в приводе впускных клапанов проверяются в соответствии с регламентом технического обслуживания при пробеге 15 тыс. км, а также при выполнении любых ремонтных работ, связанных со снятием распределительного вала или осей коромысел.
ПРИМЕЧАНИЕ
Проверку и регулировку зазоров клапанов проводите при температуре головки блока цилиндров не более 38 °С.
Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка с плоским лезвием, набор щупов.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите крышку головки блока цилиндров.
3. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (см. «Установка поршня первого цилиндра двигателя 6G72 в положение ВМТ», с. 115).
ПРИМЕЧАНИЕ
Зазор для впускных клапанов составляет 0,21-0,25 мм.

7. Затяните контргайку впускного клапана моментом 20 Н м.
8. Поверните коленчатый вал на 120° по часовой стрелке (распределительные валы повернутся на 60°) и отрегулируйте клапана
2-го цилиндра.
9. Поверните коленчатый вал на 120° по часовой стрелке (распределительные валы повернутся на 60°) и отрегулируйте клапана
3-го цилиндра.
10. Поверните коленчатый вал на 120° по часовой стрелке (распределительные валы повернутся на 60°) и отрегулируйте клапана
4-го цилиндра.
11. Поверните коленчатый вал на 120° по часовой стрелке (распределительные валы повернутся на 60°) и отрегулируйте клапана
5-го цилиндра.
12. Поверните коленчатый вал на 120° по часовой стрелке (распределительные валы повернутся на 60°) и отрегулируйте клапана
6-го цилиндра.
13. Установите крышку головки блока цилиндров и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Mitsubishi Pajero Sport Кладоискатель ›
Бортжурнал ›
Регулировка клапанов

Регулировать клапана по руководству мы должны каждые 90 тыс. пробега. Я покупал машину уже за 100 тыс на одометре, и давно хотел провести эту процедуру, но никак руки не доходили. С месяц назад вырос расход, литра на 2-3, что по городу составило 16-18. При том что изначально при покупке город был в пределах 12л. (11,5-12литров. Прибавляем грязевую резину +2л. получаем 14 литров. И еще лязганье при нажатии педальки газа. Далее, как в одной песне «стали думать и гадать…». Наткнулся на пост на D2 про регулировку клапанов, и что после этого расход значительно снизился. Решил — вот оно! Тем более давно хотел это сделать.
Разбирал сам, а регулировку доверил опытному человеку! Т.к. сам последний раз клапана регулировал на копейке в детстве, и хотя принцип ясен, но опыт есть опыт!
Все зазоры выставили как в руководстве указано:
Впускные — 0,09
Выпускные 0,14

Почти все клапана были разжаты, как и в случае Porshe71. Один вообще не затянут!
Что в итоге?!
Двигатель стал работать мягче! Почти как бензиновый))) Расход упал литра на 2-3 и стал 14л по городу. Думаю, если снять грязевую резину, то вернется к своим 12л, как при покупке. Сразу обнаружилась другая проблема — стучок от вакумника. Писал об этом . Решил пока забить и ездить так. Возможно на следующем ТО попробую его снять и посмотреть что да как.

Да, кроме регулировки клапанов еще промыл топливную, поменял масло и все расходники. Об этом .

Mitsubishi Pajero ›
Logbook ›
Регулировка клапанов 4D56

Теперь я умею регулировать клапана!
Дело было в следующем… Пришла от поставщика новая клапанная крышка — вся блескучая, симпотявая (разумеется, контрактная). Муж на радостях воткнул ее в машину и свалил на два дня с друзьями на рыбалку, предоставив нас с Пыжом самим себе.

По пути на работу мне показалось, что машина стала гораздо труднее разгоняться (хорошо, что ехать минут десять). Приехав в сервис, я тут же открыла капот, где меня ожидал поток масла, беззаботно льющегося из-под клапанной крышки. Хорошо, что осталась старая!
К сожалению под рукой не оказалось ни сотрудника (на этот день тот отпросился) ни фотоаппарата, так что понимайте меня, пожалуйста, как есть. В общем «свежая» клапанная крышка треснула как раз под тем местом, где к ней (крышке) привинчивается кожух ремня ГРМ, и естественно выдавила прокладку.

О ужас! Что делать?! Как быть?!

В общем, пришлось ремонтироваться самостоятельно. Казалось бы, ну, что может быть проще, правда? Снять одну и поставить другую — с этим любая блондинка справится (если сообразит, как открыть капот, разумеется)… Сюрприз поджидал меня чуть дальше…

Скинув клапанную крышку и узрев вереницу коромысел, я праздного любопытства ради пошевелила пару коромысел… Я не механик и даже не претендую, но даже мне очевидно, что коромысла не должны болтаться вверх-вниз, как им вздумается с шагом в 5-6 мм. Закрыть глаза на это нельзя, да и машина на завтра нужна больше жизни…
Итак, муж за городом, работник на выходном, я в апатии… Лезу в интернет в поисках подсказок.

Инструкция именно в том виде, в каком она мне попалась:
1. купить новую прокладку клапанной крышки и герметик
2. найти плоские щупы (размер 0,15; 0,20; 0,25;)
3.повернуть коленвал по часовой стрелке и совместить метки на звездочке РАСПРЕДВАЛА с установочной меткой на передней крышке (выставить ГРМ по меткам)
4. снять клапанную крышку
5. отрегулировать зазор в клапанах (счет по порядку, плясать от ремня ГРМ) клапан №1, клапан №2, клапан №4 и клапан №5
6. регулируется — ослабляем контргайку регулировочного винта коромысла, крутим винт, меряем щупом, удерживаем, затягиваем
7. зазор по книге 0,15
8. регулируем выше указанным способом выше указанные клапана
9. проворачиваем КОЛЕНВАЛ на один оборот, т.е. 360 градусов, выставляем его (КОЛЕНВАЛ) по метке (на РАСПРЕДВАЛЕ метки совпадать уже НЕ БУДУТ)
10. регулируем выше указанным способом клапана №3, №6, №7, №8
11. ставим на место клапанну крышку с новой прокладкой

Ах, как в виде десяти пунктов это все просто и элементарно! Иду в авто-маркет за щупами (благо сервис расположен в удачном месте, идти всего пару кварталов) и прокладкой. Отлично! Пол-дела сделано!
Выставить коленвал и распредвал по меткам… Что может быть проще! А теперь у меня вопрос к девочкам (если таковые вообще подписаны на этот профиль и читают эту чушь): как давно Вы пробовали провернуть коленвал дизельного двигателя? Лежа под бампером… На спине… Одной рукой… И так гаааденько еще сверху капают остатки вытекшего масла…
В общем, спустя минут 40 метки все-таки совпали… Не представляете, как было обидно повернуть коленвал и обнаружить, что он всего на пару сантиметров ушел дальше отметки! Дальше все просто и прозаично — по инструкции. Без приключений… Ну… До второго подхода…
Не слабо подосрали (прошу прощения) регулировочные винты №3 и №7. Винты довольно серьезно подразбились на один бок и не желали ровно вставать на клапан. Гениальное решение обрезать разбитое место показалось не таким уж гениальным на этапе выкручивания этих самых винтов. При чем на №3 это я просто уже в сердцах гоню на самом деле… Выкрутился, с трудом, с кряхтением, с руганью, но выкрутился! — Обрезался болгаркой, подточился, залез обратно, отрегулировался. А вот седьмой винт, — сука! — выкручивался не просто с трудом и кряхтением, а с руганью на всю округу, еще одной контргайкой, цистерной пота и тонной терпения. Ни разу в жизни мне не попадался настолько е****тый винт. Шел в раскачку: четыре витка выкручиваем, на три вкручиваем, на четыре выкручиваем и т.д. От телодвижений туда-сюда разбился паз под отвертку, что потом с трудом накрутилась еще одна гайка — которая и решила проблему выучивания радикально! На последнем издыхании обрезаю и точу седьмой винт, вкручиваю обратно, регулирую собираю всю эту конструкцию так, как было.

Машина поехала! И не просто поехала. Двигатель стал работать раза в два тише и значительно ровнее! Масло не льется! Тяга стала такой как раньше! Одно удовольствие стало ездить.

Приехала домой, сварила пельменей. Жду мужа. Готовить ничего не буду — он наказан. :)))))

BTSPORT32 ›
Блог ›
РЕГУЛИРОВКА тепловых зазоров в клапаном механизме ДВС 4D56

рис 1
1. повернуть коленчатый вал поршень 1 цилиндра в ВМТ /лыска на шкиве коленвала должна совпасть с меткой на крышке нижней ремней ГРМ/ по часовой стрелке что бы совпали метки
как указано на рис 1рис 2
2. на рис 2 указаны регулировочные позиции /рокера/ в данном положении коленчатого валарис 3
3. услабте гайку регулировочного винта
4. используйте щуп /стандарт на ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ 0.15 mm/ регулируйте зазор винтом
5. удерживайте винт отверткой и затяните контровочную гайку /щуп должен перемещаться с легким усилием
6. поверните коленвал на 360 градусов и произведите регулировку позиций указанных на рис 4рис 4
7. повторите пункты 3-5 для регулировки тепловых зазоров для каждой из позиций указанных на рис 4

вот и все, как говорит уважаемый производитель MITSUBISHI
завести ДВС прогреть до рабочей температуры 80 град и проверить тепловые зазоры в клапанном механизме и отрегулировать при необходимости /щуп теперь 0.25 mm/

только это чистая лажа относительно пунктов текста от 1 по 6 проделывал выше указанную процедуру два раза для проверки САМОГО СЕБЯ как отрегулировал тепловые зазоры в клапаном механизме и оказалось что тепловые зазоры после поворота коленвала на 360 градусов позиции указанные на рис 4 ОНИ ВСЕ ЗАЖАТЫ просто хотел попробовать по букварю как говорится

короче регулировал по своему опыту тоесть кулачок должен повернуться так чтобы ролик рокера был на тыльной стороне кулачка как указано на рис 5 данную продцедуру можно производить не взирая на положения меток только что поворотов коленвала необходимо сделать больше при повторной проверке тепловых зазоров все зазоры были GOOD

Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi Pajero Sport — среднеразмерный внедорожник японской компании Mitsubishi, дебютировал в 1996 году и занял промежуточное место в модельном ряду между Pajero и Pajero Io(Pinin). Построен на базе пикапа L200. В 2000 году модель прошла рестайлинг (появился двигатель V6 объёмом 3,0 л). В Японии продаётся под названием Challenger, на американском рынке известен как Montero Sport. Pajero Sport второго поколения был представлен в 2008 году на Московском международном автосалоне.

Содержание

Первое поколение [ править | править код ]

Первая машина была произведена в Японии в 1996 году, и стала доступна для большинства экспортных рынков к 1997 году. В разных странах машину называли по-разному: Pajero Sport в Европе, Montero Sport в Испании, Северной Америке и Южной Америке, а также в Филиппинах, Nativa в части Центральной Америки, Shogun Sport в Великобритании, [1] G-WAGON в Таиланде. Первое поколение Pajero Sport было построено на платформе Mitsubishi Pajero второго поколения. У Спорта, как и у Pajero, спереди была независимая торсионная подвеска и неразрезной мост сзади. У Спорта в течение жизни было много рестайлингов, в том числе и замена рессорной задней подвески на пружинную в 2000 году. По мере роста его популярности, локальная сборка была налажена в Китае в 2003 [2] и в Бразилии в 2006. [3] Продажи были прекращены в Японии в 2003, в Северной Америке в 2004 (где он был заменен на Endeavor), [4] и в центральной и западной Европе в 2008. [5]

Самый популярный двигатель — 3-литровый бензиновый V6 (6G72) — выдает 170 л.с. при 5000 оборотах в минуту. [6] В зависимости от рынка этот двигатель развивал от 163 л.с. до 197 л.с. Также устанавливались двигатели V6 3,5(6G74) литра и турбодизель 2,8 литра(4M40). Североамериканский рынок получил двигатель V6, в то время как на других рынках были более популярны четырёхцилиндровые рядные турбодизели. В Японии двигатель 3,5 литра мог быть с системой GDI. Он развивал 245 л.с. и поставлялся с 5 ступенчатой АКПП с Tiptronic.

В большей части мира Pajero sport продавался с раздаточной коробкой типа Part-Time(без межосевого дифференциала). С режимами: задний привод, полный привод, полный привод с пониженной передачей. В Японии он продавался с раздаточной коробкой типа Super Select 4WD [7] (с межосевым дифференциалом). С режимами: задний привод, полный привод с разблокированным межосевым дифференциалом, полный привод с заблокированным межосевым дифференциалом, полный привод с заблокированным межосевым дифференциалом и пониженной передачей. На американский рынок он иногда поставлялся с раздаточной коробкой типа AWD. С режимами: задний привод, AWD(автоматически подключаемый полный привод), полный привод с пониженной передачей.

Большинство этих автомобилей оснащены задним самоблокирующимся дифференциалом типа LSD (75% блокировка) или свободным дифференциалом. Очень редко в США были авто с заводской 100% блокировкой заднего дифференциала.

4d56 японский двигатель

Это 2,5-литровый дизельный мотор на 4 цилиндра рядной компоновки, произведенный для автомобилей Mitsubishi. На сегодня он считается одним из надежнейших двигателей и часто устанавливается, как контрактный. Одновременно обладает экономичностью и прост в обслуживании — заинтересованным остается только найти не очень потрепанную модель с малым пробегом.

На каких авто 4d56

Устанавливался мотор на разные автомобили:

• Паджеро всех поколений, кроме четвертого;
• пикап Л200 со второго поколения;
• Делику 3 и 4;
• Паджеро Спорт.

Характеристики

Какова максимальная мощность, л. с.

Средний расход солярки, л/100 км

2.5 D, 2.5 TD, 2.5 DI-D

Отдельного внимания заслуживает версия 2.5 DI-D, где степень сжатия на 5 единиц меньше стандартного значения. На этом моторе предусматривается также 16-клапанная компоновка, а крутящий момент доходит до рекордного 400 Нм. Другая здесь и система питания — вместо вихрекамер используется зарекомендовавшая себя только с хорошей стороны Коммон Райл.

Видео о двигателе 4d56

Плюсы 4d56

Конструкция этого двигателя оказалась настолько удачной, что его производство продолжается до сих пор — правда, уже в Корее. Дизель 4d56 получил другую маркировку — D4BH и D4BF.

Рассмотрим подробнее плюсы:

• отношение хода поршня к цилиндрам примерно одинаковая, так называемый квадрат — другими словами, это хорошее соотношение мощности и надежности;
• чугунный блок цилиндров с запрессованными сухими гильзами — при проведении капитального ремонта их не требуется вытаскивать;
• наличие балансирных валов в блоке, которые приводятся в работу через механизм ГРМ — что снижает высокие нагрузки, приходящие на коленвал.

Ресурс этого силового агрегата — 300 000 км и более.

Минусы 4d56

Редкий автомобильный мотор не имеет минусов. Среди недостатков японского ДВС:

• алюминиевая ГБЦ — не может похвастаться большой надежностью, трещины здесь не редкость;
• регулировка клапанов — необходима каждые 15 000 км;
• привод ГРМ — ремень, служит не больше 90 000 км, иначе обрыв и повреждение рокеров неизбежны;
• слабый шкив коленвала, отчего со временем появляются посторонние шумы;
• не совсем качественные прокладки клапанной крышки, сальники, датчик масла — что приводит к течам;
• проблемные распылители форсунок — на подержанных ДВС наблюдается высокая дымность глушителя, так как топливо не успевает полностью сгорать;
• необходимость контролировать состояние ремня балансирных валов.

Масло для 4d56

Замена масла на двигателе 4d56 обязана проводиться каждые 10 000 км пробега автомобиля, но при жестких условиях эксплуатации рекомендуется сократить до 7 000 км.

• в подержанный мотор желательно заливать вязкое масло;
• покупать дорогой состав нет смысла, так как мотор старой конструкции.

Одним из вариантов может стать масло фирмы Лукойл — синтетическое Люкс 5/40 (1 литр стоит 550 р). Неплохо зарекомендовало себя также Motul 5W30 (910 р за литр).

А вот смесь Mobil 3000 Diesel 5W40, которая широко рекламируется, собрала много отрицательных отзывов. Например, что после заправки этим маслом лампочка двигателя после запуска не гаснет более 2-3 секунд.

Отзывы владельцев

Рассмотрим несколько отзывов, которые удалось найти в сети.

Семен Райкин, Саратов

«Мотор несколько туповат, но на этом его недостатки заканчиваются. У меня коротыш Паджеро с этим движком — купил машину подержанной. Уже 1,5 года езжу без каких-либо проблем. Кто говорит, что он проблемный — не верьте! Если изначально не убит, то прослужит долго. И еще совет — берите после 1993 года выпуска».

«А я владел двумя 5-дверными Пыжиками, и оба с этим мотором. Один управлялся механикой, другой – автоматом. Вот как раз последняя машина несколько тупила, когда переключаешься на низких оборотах, а в горку вообще ехать не хочет. Ниссан Терано по сравнению – небо и земля. Зато на механике Паджеро с 4d56 настоящий зверь! Описанных выше проблем не имеет».

«У меня был Паджерик с дизельным 4Д56, давно рассталась с ним. Что тут скажешь, в моторах я сильно не разбираюсь. Но одно точно – таких болячек в других дизелях точно нет. Как может сломаться коромысло клапана или вырвать крепежи бугелей распредвала. Жесть, одним словом».

На каких ресурсах можно купить двигатель в сборе

Мотор очень популярен, его можно купить на многих интернет-площадках. Среди известных:

• ZipAutoGrad;
• Baza.Drom;
• Alibaba.

Стоимость

На сайте ZipAutoGrad этот двигатель продается новым, то есть выпущенным корейским производителем под названием D4BH или D4BF. Цена в пределах 95 тыс. рублей.

Baza.Drom, как всегда, предлагает несколько вариантов:

• в сборе с механическим ТНВД для кузова PD5V — 135 к рублей;
• в сборе без навесного оборудования, тайваньского производства для Делики, Монтеро и Паджеро — 180 000 р;
• в кредит — от 240 тыс. рублей.

На Alibaba он стоит в пределах 700-1000 долларов.

Если вам нужен надежный и простой в обслуживании контрактный двигатель, берите 4d56 не задумываясь. Тщательно проверьте его перед покупкой — если он не сильно потрепан, то прослужит верой и правдой более 300 тысяч километров.

В нашем интернет-магазине вы можете приобрести запчасти на двигатель 4d56. Всегда в наличии на складе запчасти на дизельные двигатели 4d56 для грузовиков и легковых автомобилей. Доставка в регионы России и СНГ транспортными компаниями.

Двигатель Mitsubishi 4D56
Hyundai D4BH/D4BF

Надежность, проблемы и ремонт двигателя 4D56 (D4BH, D4BF)

Выпуск мотора был начат в мае 1986 года и первым автомобилем с ним был Mitsubishi Pajero 1-го поколения. Этот двигатель пришел на смену 2.4-литровому 4D55. Блок цилиндров нового на то время 4D56 отлит из чугуна, имеет 4 цилиндра и рядную компоновку. Диаметр цилиндров 91.1 мм, внутри блока установлен кованый коленвал с ходом поршня 95 мм и 2 балансировочных вала. Длина шатунов 158 мм, компрессионная высота поршней 48.7 мм. В результате этого, мы получили 2.5 литра рабочего объема.

Накрыли блок алюминиевой ГБЦ с вихревыми камерами сгорания, с одним распредвалом и с 2-мя клапанами на цилиндр. Диаметр впускных клапанов 40 мм, выпускных клапанов — 34 мм, а толщина ножки клапана 8 мм.
Регулировка клапанов для 4D56 необходима каждые 15 тыс. км. На холодном двигателе зазоры следующие: впуск и выпуск 0.15 мм.
Распредвал вращается посредством ремня ГРМ, служит он 90 тыс. км, затем ремень ГРМ нужно заменить. Если этого не сделать, возрастает риск его обрыва с последующим разрушением рокеров.

Двигатель 4D56 имеет корейские аналоги из модельной гаммы Hyundai.
Первые модификации этого двигателя были атмосферные и имели 74 л.с. при 4200 об/мин, а крутящий момент 142 Нм при 2500 об/мин. Компания Hyundai ставила их на свои автомобили под названием D4BA и D4BX.
Затем начался выпуск турбо версии дизеля 4D56, где в качестве нагнетателя использовался MHI TD04-09B. Это позволило увеличить мощность до 90 л.с. при 4200 об/мин, а крутящий момент до 197 Нм при 2000 об/мин. Аналог от Hyundai назывался D4BF и встречался на Hyundai Galloper и Grace.
Для Mitsubishi Pajero 2 применяли турбину TD04-11G.
После этого добавили интеркулер и увеличили мощность до 104 л.с. при 4300 об/мин, а крутящий момент достиг 240 Нм при 2000 об/мин. Второе имя этого двигателя — Hyundai D4BH.
В 2001 году появилась модель с Common rail, с турбиной MHI TF035HL и с интеркулером. Здесь также использованы новые поршни и степень сжатия снизилась с 21 до 17. Это позволило довести мощность до 114 л.с. при 4000 об/мин, а крутящий момент до 247 Нм при 2000 об/мин. Такие модели получили обозначение DiD и они соответствуют требованиям экологического класса Евро-3.
С 2005 года пошли версии с DOHC головкой по 4 клапана на цилиндр и впрыском топлива Common rail 2-го поколения. Диаметр впускных клапанов здесь 31.5 мм, выпускных 27.6 мм, а толщина ножки клапана 6 мм.
Здесь также нужно регулировать клапаны через каждые 90 тыс. км. Зазоры клапанов для 4D56 DOHC на холодную такие: впускные клапаны 0.09 мм, выпускные 0.14 мм.
Первая версия оснащалась турбиной IHI RHF4 и развивала мощность 136 л.с. при 4000 об/мин, а крутящий момент 324 Нм при 2000 об/мин.
Вторая модификация получила турбину IHI RHF4 с изменяемой геометрией и поршни под степень сжатия 16.5. Мощность возросла до 178 л.с. при 4000 об/мин, а крутящий момент до 400 Нм при 2000 об/мин. (для АКПП — 350 Нм при 1800 об/мин). Выхлоп обоих моторов вписывается в нормы Евро-4 и Евро-5, в зависимости от года выпуска.

В 1996 году этот двигатель убрали с некоторых автомобилей и вместо него начали устанавливать 4M40. Производство 4D56 уже практически завершено, его ставят только на автомобили для отдельных стран. Преемник вышел в 2015 году — им стал двигатель 4N15.
Корейские D4BH с 2001 года заменялись на 2.5 CRDi D4CB.

Проблемы и недостатки дизельных двигателей Митсубиси 4D56

1. Посторонние шумы. Одна из главных причин это умирающий шкив коленвала, который нужно заменить.
2. Течи масла. Обычно текут прокладка клапанной крышки, сальники балансирных валов, сальники коленвала, сальник распредвала, прокладка поддона, датчик масла. Проблемы с подтеканием масло это классика для Mitsubishi 4D56 и его Hyundai D4BH, D4BF и D4BA аналогов .
3. Дымит двигатель. Для 4D56 чаще всего проблема в несгоревшем топливе (дым воняет соляркой), проблема обычно в распылителях форсунок, которые нужно заменить.
4. Трещины в ГБЦ. Если у вас бурлит антифриз в бачке, тогда скорей всего, вашей головке пришел конец. Нужно покупать новую, без трещин, остальные варианты работают хуже.

Важно контролировать состояние ремня балансирных валов каждые 40-50 тыс. км и вовремя его заменить. Обрыв этого ремня чреват его попаданием под ремень ГРМ со всеми вытекающими. Убирать балансирные валы не лучшая идея, возрастает вероятность, что сломает коленвал на высоких оборотах.
Турбина здесь служит нормально, примерно 300+ тыс. км. Быстро забивается нагаром клапан EGR, его нужно чистить после каждых 30 тыс. км или около того.
Также сюда стоит лить нормальное топливо, особенно это касается 178-сильной версии, это продлит ему жизнь.
В общем и целом это обыкновенный старый дизель, ресурс 4D56 практически всегда превышает 300 тыс. км и при нормальном обслуживании может проехать даже 400+ тыс. км.

4D56 номер двигателя

Вот место где находится номер двигателя 4D56.

Тюнинг двигателя 4D56

Чип-тюнинг

Такой старый мотор родом из 80-х не стоит трогать и пытаться увеличить мощность, хорошо что он вообще ездит. Но вас это скорей всего не остановит, поэтому езжайте в тюнинг контору, которая возьмется за чип-тюнинг 4D56 и залейте более злую прошивку. Версию на 115 л.с. можно раскачать до 140-145 л.с. и добавить около 70-80 Нм крутящего момента. Двигатель 4D56 на 136 л.с. чипуется в 170-175 л.с. при 3700 об/мин, а момент увеличивается до 350+ Нм при 1800-2400 об/мин. Топовая модель на 178 л.с. может дать до 210 л.с. при 4000 об/мин и момент 450+ Нм при 2100-2300 об/мин.

Гнет ли клапана на 4d56

Демонстрация подробной видео-инструкции о том, как отрегулировать клапана на автомобиле Mitsubishi Pajero II (Митсубиси Паджеро 2) с двигателем 4D56.

Перед непосредственно самой регулировкой следует провести ряд подготовительных процедур. Первым делом отсоединяем два разъема от промежуточного охладителя, затем откручиваем 4 болта на 10, которые крепят интеркулер, а после откручивания болтов, отпускаем хомуты и отсоединяем патрубки идущие от интеркулера. После этого снимается защитная крышка ГРМ и совмещается метка на коленвале, чтобы поршень первого цилиндра стал в верхнюю мертвую точку.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Не включается 4-я передача АКПП

Датчик частоты вращения на ТНВД Митсубиси Паджеро

Обычным летним вечером поехал с семьей в магазин, и не доехав до него буквально метров 300 почувствовал небольшой не то хлопок не то щёлчек, сопровождавшийся небольшим толчком машины. Машинально выжал сцепление и выключил передачу. Но что произошло понял не сразу.
Первая мысль: что-то случилось с задним мостом или трансмиссией.
Но машина продолжал катиться, приборы светятся, музыка играет. Жму газ — нет реакции, смотрю на тахометр стрелка лежит, но машина едет по инерции.
После остановки у обочины минуты две сидел держась за ключ запуска двигателя, соображая, крутить стартером или нет.
Предчувствуя плохое крутить не стал, вышел посмотреть под капот и увидел трещину на пластиковой крышке ремня ГРМ.
ВСЕ, приехали, туши свет!

До гаража(кстати до него тоже было не больше 300-400 метров) пришлось дотащить машину на троссе. А вот в небольшой подъем перед гаражом толкать двухтонный аппарат сильно не хотелось. Пришлось по временной схеме подсоединить лебедку, которая уже год ждала установки, и впервые ей воспользоваться 🙂
Вот преимущество электролебедки. Даже при неработающем двигателе можно переместить свой автомобиль.

Вскрываю крышку ремней грм и глазам предстает красота.

Типичная проблема с которой сталкивалось немало владельцев автомобилей с двигателем 4d56T.
Оборвался ремень балансировочных валов, попал под ремень ГРМ и вызвал его обрыв. О причинах я расскажу во второй части.

Ремень ГРМ закусило, примерно на столько зубьев произошло "смещение" валов относительно положенных меток.

Фазы нарушены. Клапана идут на встречу поршням. Удар!
Результат.

Поломало рокеры 3 цилиндра оба и один 1-го цилиндра.
В чем большой плюс 4D56T?! Мотор старый. Достаточно кондовый. Клапана стоят строго вертикально, шейка клапанов достаточно толстая по сравнению с более современными моторами. Рокеры чугунные.
Поэтому ни повреждений распредвала, ни оси коромысел(рокеров) ни трещин в поршнях или голове итд.
Поскольку рокеры из чугуна, металла прочного но хрупкого они играют своего рода роль предохранителей, выходя из строя в такой ситуации первыми и не повреждая все остальное.

Ремни:
ГРМ.
На лицо разрыв от растяжения. Состояние ремня в целом хорошее. Трещин и серьезных следов износа/старения нет.

Ремень балансиров.
Разрыв между зубьев. Серьезные следы старения/износа — трещины.

Возникает вопрос "как так?" Ремни менялись на 90 тыс км. Все по регламенту ( через 90 тыс км.). На момент случая пробег машины 153 тыс км. Пробег после ТО 63 тыс км.
Ответ будет во второй части.

Ну что картина ясна. Заказываю запчасти: рокеры, кстати нужно обратить внимание что рокеры впусных и выпускных клапанов разные; ремни ГРМ и балансирных валов, сальники, ролики, болт коленчатого вала. Чтобы убедиться в целостности клапанов необходимо было рассухарить все клапана проверить их не заклинивание в посадочных, а потому заказал еще и маслосъемные колпачки чтобы заодно поменять раз уж все равно разбирать. И как оказалось впоследствии не зря.

Теперь про зачасти отдельный разговор. Многие оригинальные запчасти Митсубиши представляют из себя компоненты произведенные сторонними компаниями, поставляемые на конвеер Мицу. Соответственно зная кто поставляет "оригинал" можно неплохо съэкономить. Например, оригинальные свечи накаливания — это NGK. Заказывая оригинал вы заплатите больше 2 тыс рублей, заказывая NGK вы заплатите около 1 тыс рублей. Разница в 2-а раза. И так во всем.

Так вот я точно знаю, что оригинальные ремни ГРМ производит фирма SUN, а оригинальные ролики ГРМ — NTN. Именно их я и заказал. Но попал на очень интересный момент. Японская компания NTN некоторое время назад выкупила французского производителя подшипников и подобной продукции SNR и теперь это единый бренд. Так на коробке с надписью NTN красуется галографическая наклейка, где всеми цветами радуги переливаются буквы SNR. Видимо этот факт наложил отпечаток на качество продукции а может просто мне так повезло. В общем один из роликов ГРМ — NTN оказался нерабочим.
Вот видео его сравнения с б/ушным SKF (прошел 63 тыс км). Единственное, на видео я ошибся, на коробке нет надписи "сделано в японии".