Тюнинг Альфа. Добавляем мопеду скорость

Тюнинг Альфа. Добавляем мопеду скорость

Тюнинг мопеда Альфа способен увеличить мощность и другие характеристики транспортного средства, например его скорость. Практические советы и рекомендации.

Многие владельцы мопедов Альфа и Дельта хотят сделать тюнинг мопеда с целью улучшения его эксплуатационных качеств, повысить скорость, тягу, ведь ничто в мире не совершенно. Тюнинг мопеда ALPHA способен превратить, казалось бы, обычного рядового трудягу в практически крутой гоночный байк. Существует возможность разгона объема движка с имеющихся 72 до 110.

Тюнинг Альфа: увеличение скорости и тяги

Вариант №1. Ставим двигатель на 110сс

Самый простой способ ― это установка нового уже тюнингованого до 110сс двигателя, который можно найти и купить через интернет. Но он же и самый дорогой.

Увеличить мощность двигателя можно самостоятельно за счет усовершенствований, ведь стандартный объем идет 72 сс, а разогнать его можно до 110 сс. И вот еще один вариант ― переделать родной 72сс двигатель, купив поршневую группу (цилиндр+поршень+палец+кольца) 110 куб.см и головку цилиндра мопедов Альфа, Дельта или Зодиак 110 куб.см. При заказе не забудьте о наборе прокладок цилиндро-поршневой группы, который так же представлен на нашем сайте. Обойдется это значительно дешевле.

Рассмотрим и другие варианты.

Вариант №2. Замена звездочек

Заменить переднюю звездочку с 14 зубовой, на 15,16 или 17 зубовую.

При установке звездочки на 16, получаем дополнительную скорость от 7 до 10 км/час, но внимание ― тяга при этом снизится. А вот поставив звездочку на 17, скорость увеличится где-то на 10-13 км/час. Можно отдать предпочтение звезде на 15 зубьев ― она будет оптимальным вариантом.

Вот комментарий одного из владельцев Альфы, который уже опробовал этот вариант тюнинга:

Инструкция по замене звездочки ведущей:

Открутите крышку, звезду и на ее место поставьте новую. Закрутите. Вот и все готово. Цепь так же может потребовать замены, учитывайте это при покупке деталей тюнинга мопеда.

Вариант №3. Замена коммутатора

На скорость и динамику влияет не только цилиндро-поршневая группа. Коммутатор ― тоже далеко не последняя деталь.

Понадобится так называемый формирователь угла опережения зажигания, проще говоря ФУОЗ. А точнее нужен коммутатор с таким ФУОЗ. Такие коммутаторы называют спортивными, тюнинговыми и т.д. Но, на мопеды Альфа таких коммутаторов нет, или они очень редки.

Но, имея некоторую подготовку и принципиальную схему, можно изготовить такой коммутатор своими руками. Но что делать, если ничего не смыслишь в электронике? Можно взять такой тюнинговый коммутатор для 4-х тактного китайского скутера (благо их есть много и разных моделей). С подключением придется потрудиться, а в остальном они полностью подходят, потому как генераторы таких скутеров выдают те же параметры, что и генератор мопеда Альфа или Дельта.

Схема подключения этих коммутаторов:

Все эти советы несомненно помогут увеличить скорость мопеда Альфа.

Все, что поможет сделать тюнинг мопеда

Скорость ― это конечно хорошо, но и внешний вид немаловажен, ведь тюнинг мопеда способен не только увеличить физические характеристики транспортного средства, но и продемонстрировать неповторимый характер и индивидуальные особенности его владельца.

От ветра защитит новый установленный щиток (обтекатель), а приобретенный боковой прицеп позволит перевезти груз. Обратите внимание на новые литые диски для тюнинга Альфа. С ними мотоцикл будет смотреться совсем иначе.

Дополнительные тюнинговые решения (аксессуары): установить на Альфу новый бензобак, использовать боковую облицовку бардачка.

Не только красивым, но и удобным функциональным решением будет установка заднего кофра на Альфу.

Все эти элементы тюнинга, а так же различные запчасти на Альфу вы найдете на страницах нашего интернет-магазина «Мотоимпорт».

Yamaha Virago XV250 — Мотоцикл для новичков

Добрый день. В этой теме, я буду рассказывать об этом мотоцикле — эксплуатации, ремонту, тех обслуживании и просто мысли. Так как ремонтировать мотоцикл придется самому, буду по возможности делать фото отчет. Все, что возможно пригодится всем новичкам я буду отписывать сюда.
Технические характеристики

Аккумулятор (А/ч) 10
Газораспределительный механизм SOHC
Диаметр цилиндра (мм/дюйм) 49 / 1.93
Клапанов 4
Клапанов на цилиндр 2
Количество Карбюраторов 1
Марка карбюратора Mikuni
Объем двигателя (куб.см./куб.дюйм) 249 / 15
Октановое число топлива Аи-92
Охлаждение Воздушное
Размер карбюратора (мм) 26
Стартер Электрический
Степень сжатия 10.01
Тип впрыска Карбюратор
Тип двигателя V-образный, двухцилиндровый
Тип топлива Бензин (АИ 92)
Ход поршня (мм/дюйм) 66 / 2.6
Число тактов 4
Число цилиндров 2

Трансмиссия:
Количество передач 5
Окончательная передача Цепь
Передаточные числа коробки (1/2/3/4/5) 2.643 / 1.684 / 1.261 / 1 / 0.821
Тип трансмиссии Механическая
Колеса и Покрышки:
Задняя покрышка (полная спецификация) 130/90 VR15
Задняя покрышка, высота 90
Задняя покрышка, диаметр 15
Задняя покрышка, ширина 130
Индекс скорости задней покрышки V
Камерная/Бескамерная камерная
Материал дисков Сталь
Передняя покрышка (полная спецификация) 3 X 18
Передняя покрышка, диаметр 18
Передняя покрышка, ширина (дюйм)

И первое, что хотелось бы отметить. Я живу в хабаровске и найти резину для этого мотоцикла просто так НЕ РЕАЛЬНО. Все указывают на не стандартные размеры шин. Если вы решили покупать мотоцикл бу, то смотрите на резину. Если она уже на исходе, решайте сами покупать или нет. Проблема с передним колесом 3.00 х 18 решилась очень быстро. Идеально села покрышка от нашего верного мотоцикла МИНСК. Да да, обычная дорожная покрышка. Стоит она в среднем 1,5к. Японская — 2,5 — 3к на заказ. Я купил и заменил. Единственный минус — высота русской покрышки несколько ниже японской (примерно 1,5см). Но смотрится очень даже нормально. Что касается заднего колеса, это печаль. Найти 130х90х15 крайне трудно. Более распространен 130х90х16, но для этого придется менять диск если вообще такой найдете.

Теперь несколько слов о педали переключения передач. Если мотоцикл новый, установка высоты педали такая, что приходится ездить в обуви типа — летние туфли. В берцах например, чтобы переключить передачу, придется заносить ногу вперед и делать это пяткой. Носок не подлезет. Но это решается за 5 минут. Привод педали крепится через шлицевое соединение к механизму переключения. Отдав стопорный болт, снимите со шлицов и передвиньте всего на один зубец влево или вправо, как вам будет нужно. Но учитывайте, если педаль поднять высоко, есть шанс случайно на ходу ее задевания ногой. Поэтому будьте внимательны.

Ручка газа. Здесь есть недостаток который мне сворачивает кровь. Ручка просто люфтит. Если подтянуть нижнюю заглушку, то люфт исчезает но ручку клинит. К этому придется привыкать.

Рулевая колонка. Я не знаю, чей это хитрый замысел, но руль имеет два крайних фиксатора (не полных) и один в среднем положении. Другими словами, при езде по прямой, руль не сворачивается — его удерживает как раз этот полу фиксатор. С одной стороны это удобно, с другой подруливать на поворотах очень непривычно и неудобно.

Защита от грязи. Ее нет. Мотоцикл, без ручного "тюнинга" в этом направлении к езде в морось, дождь и по грязным дорогам просто не предусмотрен. Грязным будет все — ноги, двигатель, задняя вилка, трубы, подножки. Это проверено.

Цепная передача. Это слабое место любого такого мотоцикла. Если вы покупаете бу мотоцикл, цепь это также важная деталь на что нужно обратить внимание. Ее сильный провис гарантирует вам дергание при сбросе газа и его даже плавном добавлении на 4-5 передаче. Поездив так пару дней, я это заметил сразу. Плавное и оочень плавное сцепление решает проблему но естественно горит уже сцепление. Поэтому, чтобы выбрать золотую середину, следите за цепью и ведущей шестерней. Натяжение цепи должно быть равно 1,5 — 1,8 см если надавить на нее сверху. Другими словами, она не должна висеть и не должна быть натянута так, что словно струна. Мыть и смазывать цепь нужно раз в месяц если ездите очень часто. Это не выматывающая процедура. Просто нужно изготовить подставку чтобы вывесить заднее колесо, так как родной двойной подставки у мотоцикла нет, хоть места ее крепления есть.

Для тех, кто не торопиться на тот свет этот мотоцикл ну пожалуй лучшее решение для овладения первичными навыками по обращению с мотоциклом. На нем можно хорошо потренироваться и отработать все необходимые рефлексы при езде, а также навыки ремонта. К великому сожалению, мануалов по ремонту нет. Точнее они есть, но найти их крайне трудно и все они на английском языке. Запчасти скорее всего, придется заказывать и ждать долго.
И да, совсем забыл. Скорость в 85 кмч это уже опасная по меркам японцев для такого мотоцикла. Об этом свидетельствует красная лампа SPEED. Хоть это и небольшой мотоцикл, без пафоса и понтов, на фоне других "байкерских" он выглядит очень даже достойно.

Это пока что был не большой обзор с моей точки зрения. Далее я начну описывать первые методы технического обслуживания. В принципе, все это вполне можно отнести и к другим мотоциклам типа чоппер и круизер. Так что ждите продолжения.

Кстати, разрешаю покидаться в меня кирпичами =).

Карбюратор. Снятие, осмотр, чистка.

Как я и говорил, карбюратор был первым на очереди. Опишу все так, как делал я.

Что нужно: Ключи рожковые и накидные 8 — 14, канцелярский штрих в виде ручки, ключ шестигранный на 5 и на 2, деревянные чопики (заглушки) примерно 5-6мм, нож, тонкая минусовая отвертка, фотоаппарат (телефон или мыльница), 1,5 литровая пустая сухая бутылка, средство для очищения карбюраторов (аэрозоль).

1. Снимаем сидушку — под ней, крепежный болт топливного бака, откручиваем его.
2. Слева по ходу движения мотоцикла есть топливный кран.
—===Снимаем его с креплений.
3. Когда все трубки идущие к крану и карбюратору (с этой стороны) доступны, маркируем их штрихом. Кому как угодно. Иначе потом 100% забудем куда какой идет. Можно не маркировать а сфотографировать как сделал я. Но есть места где лучше штрихом пометить.
4. Сдвинув проволочные хомуты, очень осторожно сдергиваем шланги. Один за другим. Может вылиться бензин — для него бутылка. Попутно заглушаем шланги деревянными заглушками.
5. Отсоединив, топливный кран убираем. Он нам не понадобиться.
6. Справа по ходу движения на том же уровне топливная помпа.
Снимаем ее тоже, попутно маркируя шланги. Также не забываем ловить бензин который может политься.
7. Снимаем бак. Его просто нужно потянуть против хода движения. Он держится захватами.
8. Отключаем провода (разъемы) идущие к карбюратору.
Их важно промаркировать или сфотать.
9. Ослабляем хомут который держит карбюратор в патрубке воздуховода (тот что еще входит в раму).
10. Снимаем болты крепления манифолды (резиновая штуковина которая крепится к карбюратору снизу и расходится в цилиндры. Другими словами — резиновый тройник)
11. Аккуратно, ножом отсоединяем их от мест крепления к цилиндру (обычно прикипают) и, удостоверившись, что они отошли делаем следующее.
12. Левой рукой держим карбюратор слева а правой с нижней части этой манифолды давим к верху. То есть карбюратор держится типа на распорках. Так вот, прижав эту манифолду смотрим на ее посадочные к цилиндру места. Как только отойдет от мест на 2-3мм, одновременно с усилием вверх оттягиваем манифолду вправо (вынос). Левой рукой в этот момент двигаем сам карбюратор, чтобы не получилось сильного усилия на излом и манифолда не лопнула. Если лопнет, можете сразу идти за водкой. В идеале, все описаные действия занимают около минуты. У меня все это дело вышло сразу. Но нужно быть аккуратным.
13. Снимаем тросики с механизма заслонки (заслонка как на машине).
Один тросик открывает заслонку, другой ее принудительно закрывает. А теперь очень интересная фишка.
14. Видите еще один подключенный в карбюратор не то тросик, не то провод жесткий? Это так называемый клапан подсоса. Его выкручивать сейчас нельзя! Там мелкие детали. Опускаем карбюратор в покое и снимаем этот тросик с левой ручки руля.
15. Удостоверившись еще раз, что все что нужно отсоеденино, отключено, снимаем карбюратор и уносим его туда где и будет происходить его осмотр и чистка.
16. Цилиндры сверху закрываем большим пакетом, чтобы в отверстия ничего не попало.

1. Визуально оцениваем вид и состояние карбюратора. Смотрим во впускное отверстие (сбоку игла ) и на выпускное (там заслонка). Не зависимо от состояния визуального, если мотоциклу далеко не первый и не пятый год, необходимо карбюратор чистить.
2. Если смотреть во впускное отверстие
, там виден такой черный (не от нагара) поршенек вроде с длинной иглой. Снимаем перчатку и чистым пальцем очень легко давим на этот поршень так, чтобы он переместился по своему ходу назад. Он должен от легкого усилия вдавиться и если отпустить, то с некоторым замедлением вернуться. У меня он вдавился и там остался. Это вакуумный клапан.
3. Внешний срач, если он доставляет раздражение можно очистить прямо сразу, заткнув все отверстия. Я клал на это. Важнее внутри состояние а не снаружи. Но тем не менее ножом слегка поскаблил.
4. Ослабляем хомут манифолды и снимаем ее.

1. Сперва снимаем крышку вакуумного клапана и поршня. Это круглая такая крышка. Сразу скажу, болты завернуты намертво. Я сбивал зубилом и молотком. ВНИМАНИЕ. Всегда держите рукой крышку, под ней длинная пружина. Не потеряйте и не согните.
2. Вытаскиваем пружину. Осторожно ножом поддеваем мембрану и ооочень аккуратно вынимаем поршень. Вот эти детали —
3. Осматриваем мембрану. Если потрескана или порваная — заменяем. Но так как изначально мы не знаем, какую деталь нужно будет менять — идем за водкой =).
4. Теперь осторожно с помощью очень мягкой ткани и аэрозольного очистителя протираем сам поршень (и еще раз удостоверяемся, что поршень не в нагаре а просто имеет такую конструкцию. Также протираем длинную игру и саму длинную пружину. Хорошо протираем и ставим в сторону. Мембрану лучше не трогать этим аэрозолем.
5. Теперь Можно почистить саму камеру этого клапана — крышку и камеру под мембраной. У меня там была вода и следы ржи. Все это аккуратно скаблим ножом, вытряхиваем, и протираем. Вот это —
6. Теперь откручиваем тот самый тросик клапана подсоса. Ключем на 14 срываем гайку и осторожно выкручиваем ее. Там стоит пружинка и сам поршенек, которые легко выскакивают и разлетаются в разные стороны. Как правило, пружина и тросик имеют следы коррозии.
7. Откладываем тросик в сторону, берем аэрозоль, тоненькую отвертку чтобы пролезла в то отверстие или шестигранник на 2. Выходим на улицу и сифоним аэрозолем все эти отверстия. Прямо мощной струей. Будьте осторожны — лучше одеть очки. Я себе уже глаз ожег. Струя срикошетила и прямо в глаз.
8. Аэрозоль в сторону, и пока он еще не испарился, шестигранником на 2 и ткани прочищаем это самое отверстие клапана подсоса. Другие отверстия чистить острыми предметами НЕ НУЖНО. Достаточно продуть. Я дул ртом прицельно. Лучше компрессором (как советуется в мануалах).
9. Берем поршенек того клапана подсоса и видим резиновое колечко. Чистым маслом смачиваем палец и обмазываем им то колечко. Собираем конструкцию тросика и аккуратно вставляем назад, протолкнув поршенек тонкой отверткой. Убедившись, что поршенек зашел в свое место, прижимаем пружинку и вкручиваем обратно гайку, затягиваем.
10. В отверстие клапана подсоса, там где виден тот поршенек, капаем ооочень маленькую каплю масла. Это не вызовет никаких отрицательных моментов в работе.
11. Дергая а тросик убеждаемся что все хорошо, поршень двигается без заеданий и легко.
12. Если все хорошо, собираем в обратной последовательности отдел вакуумного клапана. Прокладку самой крышки, я намазал маслом. Герметика не было.
13. Болты, которые крепят крышку затягивать нужно очень сильно. Если при откручивании вы сорвали грани, лучше поставить новые.
14. Снова проверяем ход вакуумного поршня, слегка сдвинув его пальцем. Теперь он должен ходить и не заедать нигде.

Отсек поплавковой камеры.

Вот здесь нужно быть очень осторожным и внимательным.

1. Также срываем, откручиваем болты, снимаем крышку.
2. Очень осторожно снимаем сами поплавки, вытащив ось.
3. Ловим иглу (жиклер).
4. Смотрим, чтобы все было нормально без зазубрин и шероховатостей.
5. Поплавки и иглу в сторону. Ключем на 14 вроде откручиваем насосик (штуковина с белым пластмассовым наконечником и маленьким пыльничком. Осторожно, там есть резиновое кольцо — прокладка. Вот он —
6. Аэрозолью, сифоним все отверстия. Тканями чистить не нужно.
7. Собирая насосик, убедитесь, что нажатие и возврат происходят без заеданий (у меня заедания по началу были).
8. Собираем поплавковый отсек в обратной последовательности.
9. Если сорваны грани болтов, лучше поставить новые.

Никаких регулировок производить не нужно. Еще есть один хитрый болт. Он спрятан глубоко
и заглушен резиновой пробкой. Его не трогайте не при каких желаниях сделать "как лучше". Иначе поход за водкой вам обеспечен. Гарантирую это. В мануалах так и сказано, что его трогать запрещено. Настройка произведена на заводе с использованием спец оборудования.
Другими словами, необходимо лишь, разобрать промыть и собрать так как все было. Я так и сделал.
Установка на место производится также как и снятие. Только нужно быть осторожным с малифолдами и желательно (если короткая память) сфотографировать правильное положение карбюратора. Я не сфотал и потом парился 30 минут гадая как же его воткнуть.
Устанавливать нужно также очень осторожно. Очень важно не потерять при этом резиновые колечки в местах крепления манифолды к отверстиям цилиндров. Иначе возможны негативные последствия.

После прочистки моего карбюратора и установки его на штатное место я очень долго крутил стартером в ожидании, пока бензин заполнит все системы. После 5 минут переменного включения стартера мотоцикл завелся моментально. Пришлось отрегулировать холостой ход болтом, который указан на одной из фотографий. Но завелся он вначале с открытым подсосом, на ручку газа в этот момент он реагировал заглыханием. После 3 минут прогрева когда ручка газа не глушила мотоцикл я выключил подсос (вкл. подсоса — ручка на себя, выкл. — от себя) и отрегулировал х.х еще раз. После, во время я отрегулировал его еще раз (он почему то увеличился). Вот и все. На горячую мотоцикл заводится без подсоса как до чистки. Думаю так и должно быть =). Кстати масло я залил изначально не 10W30 а 10W40 что не противоречит мануалам. 10 это цифра которая чем меньше тем холоднее климат. Если есть вопросы расскажу еще =).
Кстати да. При ремонте карбюратора а также его чистке, за водкой идет тот, у кого достать нужную деталь или весь карбюратор в короткие сроки не реально, а ехать нужно. =)

Yamaha Virago XV 1100 (XV1100)

Круизер Yamaha Virago XV 1100 прожил на конвейере 13 лет . Производство началось в 1986 году, последний байк покинул ворота завода в 1999 году. За время производства мотоцикл получил несколько косметических изменений, а основные параметры не менялись.

В основу байка положена модель Virago XV 750, но унаследовав её параметры байк получил и её болячки.

Модель позиционировалась на экспорт, бо́льшая часть уходила в США. С 1988 года мотоцикл появляется и в Японии, а также в европейских странах, но на внутренних рынках особого интереса он не вызывает,

Технические характеристики

Мотор байка заново изобретать не стали. Взяв образец 1981 года (модель XV 750) его увеличивают в объёме, настраивают мощность, тягу, крутящий момент и ставят на новую разработку.

Одной из отличительных черт байка считают то, что двигатель не просто привешен нараму, а является также несущим элементом. Конструкция перешла от прародителя, но на Drag Star (преемнике) от неё отказались. В остальном мотор стандартен — 2 цилиндра, v-twin, 4 такта.

Ключевая особенность байка – стальная хребтовая рама с двигателем в качестве несущего элемента.

Трансмиссия и сцепление

На мотоцикл ставили 5-ступенчатую КПП — стандарт для круизеров.

По отзывам пользователей передачи коротковаты, переключаться приходится часто, но строго по науке — выжимая сцепления.

• Последнее у байка стандартное, с тросиком, но ручка нажимается с усилием, как на гидравлике.
• Изюминкой всей линейки является основной привод — здесь установлен кардан.

Карданная передача сводит к минимуму обслуживание главного привода. Главное – вовремя менять масло.

Тормоза

Архаичность модели в полной степени заметна при взгляде на тормоза.

Задний барабан, передний — два плавающих диска.

За время производства их диаметр изменили один раз — с 282 мм до 298 мм , но на торможении байка это не отразилось.

Пользователи отмечают, что при любых обстоятельствах нужно комбинировать оба тормоза. Пр мнению некоторых — они настолько эластичны, что почти не блокируются колёса при торможении. Что любопытно, для этого придётся хорошо постараться, но даже если колёса схватываются — вилять задом или пытаться уйти в занос мотоцикл не будет, сохранив заданную траекторию движения.

Ходовые характеристики

По спецификациям, максимальная скорость мотоцикла — 175 км/час . Но пользователи отмечают, что на 160 км/час байк начинает дрожать так, как будто собирается развалиться на ходу, поэтому больше выжимать не рекомендуется.

Разгон

Разгон с места до 100 км/час довольно хорош, как для круизера — 5.0 сек .

Расход топлива

Расход топлива лежит в районе отметки 5.5 л на 100 км пути.

Конкуренты

К конкурентам байка относят:

• Honda Shadow 1100.
• Suzuki VS800 Intruder.

Но также называют Kawasaki , но у него равноценную модель подобрать сложно:

• или Vulcan VN900, который имеет мотор меньшего объёма;
• или Kawasaki VN1500 — полуторалитровый гигант.

Равноценного варианта у бренда нет.

Модификации Yamaha Virago XV 1100

Модификациями модели разработчики особо не развлекались.

• В 1994 году появился вариант со спицованными колёсами (против литых у основной версии), но своего названия она не получила. Также она получила несколько другие тормозные скобы на переднем колесе.
• В 1996 году рождается модель Special. Кроме новых скоб она получает хром-пакет. Им покрывается всё, что можно. Особой изюминкой стали большие лопухи зеркал с обраткой их нержавейки.

Фотогалерея

Особенности

Отличий у байка порядочно:

• 2 пружины на заднем амортизаторе;
• барабанный тормоз заднего колеса;
• большой ход тормозных ручек;
• от прародителя досталась болячка с обгонной муфтой (а гараже всегда нужно держать несколько про запас);
• система охлаждения — даже при воздушном фильтре байк не перегревается ни при езде ни при стоянии в пробках;
• необходимость очень точно регулировать/синхронизировать карбюраторы;
• иногда проблемы при запуске (от погоды за бортом не зависит — наследство от XV 750), но отрегулировать можно.

Конечно, ключевой особенностью называют карданный привод — вовремя менять масло и всё обслуживание.

Заключение

Мотоцикл Yamaha Virago XV 1100 можно назвать поистине уникальным байком.

Virago XV 1100 относится к тем байкам, в которых после приобретения подержанного аппарата нужно что-то починить, заменить, отреставрировать и долго ездить в своё удовольствие.

Как правило, большинство байкеров говорят, что новичку литровый монстр покупать не нужно. Но если речь заходит об этой модели, большинство согласно, что если есть финансы — начинать знакомство можно и с этого круизера. Нрав спокойный, всё по классике, ошибки прощаются, обслуживание минимально. Правда при покупке стоит понять, готов ли он вертеть кучей металлолома весом в 240 кг.

Мотоцикл Irbis Virago

Компания осуществляет возврат и обмен этого товара в соответствии с требованиями законодательства.

Сроки возврата

Возврат возможен в течение 14 дней после получения (для товаров надлежащего качества).

Обратная доставка товаров осуществляется по договоренности.

согласно законам РФ и заключенным договорам купли-продажи

Описание

Мотоцикл Irbis Virago

Мотоцикл Irbis Virago имеет двигатель увеличенной мощности на 110куб.см, что позволяет ему ехать до 90 км/ч. На мотоцикле установлены очень красивое литье — алюминиевые диски с фрезеровкой. Тормоза классические барабанные и передние и задние позволяют неплохо останавливаться, хотя для больших скоростей их будет маловато, но это не гоночная модель мотоцикла. Коробка передач Вираго имеет четыре скорости. Сама лапка переключения очень удобная и имеет подставку под носок и пятку, что дает вам возможность уверенно переключаться вверх-низ в любой обуви. Мотоцикл металлический, используется мало пластика, по факту только на приборной панели и боковые крышки отсека с аккумулятором. Есть дуги. Мотоцикл IRBIS VIRAGO имеет электростартер и на всякий случай установлен кик-стартер, для аварийного запуска, если аккумулятор почему-либо окажется разряжен. Органы управления мотоцикла IRBIS VIRAGO классические. Это круглая фара и изогнутый руль, 2 вертикальных амортизатора, прямая линия глушителя напоминают, что это классический мотоцикл созданный по все канонам этого жанра. Заметно, что много хрома используется в отделке. Мотоцикл выглядит нарядно в разных своих цветах. Есть серебристый, черный, синий, красный. В 2013 году поставлялся металлический ящик для установки на багажник, но в 2014 его сменил аккуратный пластиковый ящик, он тише. Мотоцикл IRBIS VIRAGO имеет спокойный характер и подойдет любому начинающему мотоциклисту, а также людям со стажем. Ну а молодые водители зажигают и на Вираге! Покрышки на красивом литье установлены двойного назначения — годятся как для асфальта, так и для сельской местности. Среди аналогичных мотоциклов типа Альфа можно выделить, что компания Ирбис очень много внимания уделяет поставкам запчастей для мотоцикла Вираго. А также в целом уровень качество этого мотоцикла значительно превосходит многое «Альфы».

Двигатель современный четырехтактный на 110 см.куб выдает мощность 7 л. с. 4 МКП.

Модель вышла на рынок в 2012г.(замена стандартной модели мопеда Альфа)

Оцените новый дизайн и качество! Московский Ирбис Вираго. Официальный дилер Irbis в Томске салон Мото-тех. У нас гарантия, сервис, запчасти — все в одном месте.

Технические характеристики мотоцикла Irbis Virago

Alpha 110 (Альфа 110)

Тип и объем двигателя — 4т, 110 см3
Мощность двигателя — 7 л. с.
Трансмиссия — 4МКПП, цепь
Объем топливного бака — 4 л
Габаритные размеры — 1840x660x1025 мм
Сухая масса — 85 кг
Шины (передние/задние) — 2.50-17 / 2.75-17
Тормоза (передние/задние) — барабанный / барабанный

Особенности комплектации: мощный двигатель 110 куб. см., внедорожные шины, алюминиевые диски 17′, защитные дуги, подножки, кофр