Personalcam.ru

Авто Аксессуары
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как отрегулировать эксцентрики на уаз

Как отрегулировать эксцентрики на уаз

УСТАНОВКА САМОПОДВОДЯЩИХСЯ РАБОЧИХ ТОРМОЗНЫХ ЦИЛИНДРОВ ГАЗ-24

С самого начала мне не понравилось то, что при торможении машину бросало вправо. Особенно это было удобно, когда приходилось у светофора тормозить между двумя иномарками. Если приплюсовать к этому немалый люфт в рулевом, то получался полный экстрим .
Неприятно, но поначалу бороться было можно, путем постоянной регулировки эксцентриков, но после регулировки через 100-200 км начиналась снова та же байда . После 600 км перестал регулироваться один из эксцентриков (совсем). Достаточно было тормозить не слишком резко и не ездить больше 70 км/ч.
Конец мучениям, а точнее борьба с ними наступила после того как однажды в один "прекрасный" пасмурный день, я решил — ХВАТИТ! Толчком к этому послужил один поучительный случай. Ехал я по городу с обычной скоростью 60 км/ч. Только начал капать дождик. Тут вдруг перед светофором, на котором мигал зеленый выскакивает женщина с коляской. Естественно, я по тормозам, вижу — не успею, нажал сильней, ещё сильней… оп-а ! ЮЗ! Тяжелый корпус развернуло поперек дороги! Как в кино "Берегись автомобиля"!
Отъехав к бордюру, стою, успокаиваюсь, заодно делаю выводы, что с такими тормозами ездить нельзя.
Здравая мысль пришла сразу — нужны как минимум новые шланги и передние тормозные цилиндры от ГАЗ-24, а максимум менять всю тормозную систему с установкой двухконтурного ГТЦ с вакуумом, по возможности дисковые тормоза на передние колеса.
Первым делом поехал в магазин и купил комплект рабочих тормозных цилиндров от ГАЗ-24. Передние мне обошлись по 150 р. за каждый, а задние — по 170 р. Почему именно от ГАЗ-24? Всё просто. По посадочным местам они полностью идентичны с цилиндрами от ГАЗ-21 и УАЗ, но имеют более продвинутую конструкцию. В тормозных цилиндрах от ГАЗ-24 имеется две кольцевые манжеты, в отличие от цилиндров ГАЗ-21 или УАЗ имеющих только одну — воротниковую. За счет этого нет необходимости по мере износа колодок периодически их подводить — за нас это сделает вторая кольцевая манжета. От нас требуется только регулировать эксцентрики, я их после этой модернизации регулировал всего 1 раз. Отсюда вывод: цилиндры от УАЗа ставить смысла нет, т.к. это те же цилиндры от ГАЗ-21, которые не являются самоподводящимися . Невероятно, но факт (печальный), за столько лет на УАЗы почему-то до наших дней ставят цилиндры от ГАЗ-21, а ведь УАЗик потяжелее "Волги" будет. Можно использовать цилиндры и от ГАЗ-31029, но насколько я знаю они рассчитаны под штуцер размером 10 мм, а все трубки у ГАЗ-21 имеют штуцера на 12 мм.
Теперь внимание! Главное не перепутать и взять нормальные заводские цилиндры и шланги, а не левое палево на рынке. Если кто пойдет покупать не ленитесь и не дешевите, идите в нормальный магазин и берите там. По крайней мере гарантию дадут.
Со шлангами были проблемы. Все, какие я не пробовал были короче оригинальных. Нормальные по длине, даже на 3 см длиннее я нашел в магазине для грузовиков на ул. Матросова . Там вывеска что-то типа: "Запчасти для КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ. Как ни странно подошли шланги от ГАЗ-66, причем с усиленными наконечниками и все в смазке. Дата изготовления (написано на шланге) 08-1967 г. Продавец сказал, что это с каких-то складов НЗ.
Довольный как слон, я пошел на следующий вечер в гараж. Начав разбирать, выяснил, что трубки стоят стальные и им уже скоро придет кирдык . Как я и подозревал, использовалась тормозуха БСК, причем не красного, а желтого цвета. В процессе откручивания старых трубок было сломано два гаечных ключа и почти все старые трубки.
Заменил на одном колесе цилиндры. Потом, подумав, решил заменить ещё и тормозные колодки. За колодками поехал в магазин. Оказалось, что УАЗовские колодки сделаны намного добротней и лучше. Сталь самих колодок толще, так плюс ещё на заклепках, а вот волговские приклеены не такие уж и хорошо, так ещё и эксцентриковые втулки в них не входили. Короче говоря, решил поставить новые УАЗовские на передние колеса, а волговские решил отложить в запас. К тому же, как выяснилось позже, задние колодки были в нормальном состоянии.
Попутно отревизировал переднюю подвеску (см. раздел "Передняя подвеска").
После того как я разгребся с подвеской поставил новые колодки. После установки колодок барабаны не захотели одеваться ни в какую . Проблема решилась просто — нужно было утопить поршни рабочих цилиндров, предварительно открутив (обязательно) штуцера прокачки.
Всё поставив на место и собрав попытался прикрутить тормозную трубку, оказалось не так уж это просто, да и сама трубка была стальной и требовала развальцовки. Что делать? Конечно же менять. Были приобретены новые медные трубки ( по-моему от москвича) со штуцерами на 12 мм. Путем замеров определил длину трубки к правому переднему колесу — 135 см. К левому подошла трубка соединительная верхнего и нижнего передних рабочих тормозных цилиндров. От ГТЦ к центральному соединителю трубопроводов (о нем ниже) взял также москвичевские длиной 45 см.
Теперь остался центральный соединитель. Для тех кто не знает: это такой разветвитель, напоминающий тройник, но только в отличие от тройника который разветвляет три трубопровода он разветвляет четыре (трубка от ГТЦ, трубка от цилиндров левого переднего колеса, трубка от цилиндров правого переднего колеса, и от тройника заднего моста) и в него ещё вкручивается гидравлический датчик давления тормозной жидкости (лягушка) к которому подключаются задние сигналы "СТОП". Всё это дело в том числе лягушка подошли от ГАЗ-51,53,66.
По тем же соображениям заменил самую длинную трубку от разветвителя до тройника заднего моста Мало того, что её всё равно пришлось бы промывать от БСК, что сулило существенные затраты, сама трубка была уже совсем ржавая и, как позже выяснилось, гнилая гапрочь. Стоило мне за неё посильней дернуть во время вытаскивания как она лопнула и из неё потекла в двух местах вонючая БСК. Взяв новую трубку длиной около 230 см выяснилось , что её не хватает, чтобы дотянуть до кронштейна, на котором закреплен шлаг, идущий до тройника. Бросив на время всё как есть я начал откручивать шланг, идущий до тройника заднего моста и трубки, идущие от тройника к задним ТЦ. Тройник оказался с сорванными резьбами, а трубки тоже на один раз закрутить. Пришлось опять идти в магазин за тройником и трубками. С трубками не проблем не было, но вот с тройником беда. Нигде не было таких же тройников. Дело в том, что родной тройник имел с одной стороны одну резьбу внутри для вкручивания самой трубки и снаружи для прикручивания самого себя к кронштейну заднего моста (подобно тормозному шлангу). Другие две стороны имели только внутреннюю резьбу (вкручиваются трубки, идущие к левому и правому ТЦ). В продаже имелись только москвичевские тройники, имеющие резьбу только внутри и отдельное ушко для крепления к заднему мосту размером 6 мм. Пришлось приспособить, применив один болт М 6 и две широкие шайбы, одну пришлось сточить с одной стороны. Позже родной тройник я нашел в магазине для УАЗов, а значился он как "тройник тормозных трубопроводов УАЗ стар.обр.".
Шланг взял от УАЗа и раз уж все равно все разобрано решил поменять задние тормозные цилиндры.
После сборки был промыт ГТЦ. Решено было помыть его жидкостью ДОТ-3 "Нева". Промыл раз 5-6 пока сливаемая "Нева" перестала отдавать запахом БСК. Затем ей же промыл и покачал всю систему. Оставил на сутки, после на следующий день систему прокачал РосДот-4.
После того как всё убрал и сложил инструменты, наступил долгожданный момент испытаний. Выехал из гаража и покатался между боксами. Стало намного лучше, по крайней мере, машина тормозила ровно и без рыскания вправо или влево. Единственное, что меня не радовало — большой ход педали, если быть точнее, то машину срывало в юз, при почти полностью нажатой педали. Покатавшись 50 км, я решил загнать машину на яму и ещё раз просмотреть регулировки эксцентриков. Я очень удивился когда оказалось, что заднее правое колесо не вращается от руки вообще, заднее левое колесо наоборот вращалось очень свободно, передние оказались в норме. Как-то странно, всё вроде бы регулировал и всё было нормально, ну да ладно. Убираем инструменты и пробуем. Класс! Тормоза обрели просто мертвую хватку. Я и не знал, что у 21-й Волги тормоза настолько цепкие, и всё это без гидровакуумного усилителя! На этом я решил закончить модернизацию тормозов. Проехав уже 1500 км я ни разу не залазил и не регулировал ничего (цилиндры от ГАЗ-24 самоподводящиеся). В добавок хочу посоветовать всем владельцам ГАЗ-21 (да и владельцам УАЗов) заменить все родные рабочие тормозные цилиндры на самоподводящиеся от ГАЗ-24.

Читайте так же:
Регулировка сцепления лада 21214

Регулировка тормозов

Различают эксплуатационную, или текущую, и полную регулировку тормозов. При эксплуатационной регулировке сначала полностью устраняют зазор между накладками колодок и тормозным барабаном, а затем устанавливают зазор, позволяющий колесу свободно вращаться. Колесные тормозные механизмы регулируют при помощи эксцентриков 4 (см. рис. 105) или червяков 9 (см. рис. 107).

Для эксплуатационной регулировки ножного тормоза автомобиля ГАЗ-66 необходимо:

поднять колесо домкратом;

вращая колесо вперед, постепенно поворачивать эксцентрик 4 (см. рис. 105), пока передняя колодка не затормозит колесо;

постепенно отпускать эксцентрик, поворачивая колесо от руки до тех пор, пока оно не станет поворачиваться свободно;

установить заднюю колодку так же, как и переднюю, вращая колесо вперед (передний тормоз) или назад (задний тормоз);

выполнить указанные операции со всеми остальными колесами;

проверить, одинакова ли эффективность торможения правых и левых колес и нагрев тормозных барабанов после пробега автомобиля.

Полную регулировку тормозов производят только после смены накладок или полной разборки и ремонта тормозного механизма, когда необходима правильная установка колодок относительно барабана, Для этой цели:

подняв колесо домкратом, отпускают гайки опорных пальцев 5 колодок и устанавливают пальцы метками внутрь;

нажимая на педаль тормоза с усилием 12—16 кГ, поворачивают опорные пальцы до прижатия колодок к тормозному барабану, слегка затягивают гайки опорных пальцев;

не отпуская педали, поворачивают эксцентрики 4 до упора колодок в барабан;

отпустив педаль, поворачивают эксцентрики до свободного вращения барабана, окончательно затягивают гайки опорных пальцев.

Свободный ход педали тормоза регулируют при помощи эксцентрикового пальца, соединяющего толкатель главного тормозного цилиндра с промежуточным рычагом привода, так же как и свободный ход педали сцепления. Нормальный зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра составляет 1,5—2,5 мм, что соответствует свободному ходу педали 8—13 мм.

Для регулировки ручного тормоза автомобиля ГАЗ-66 ставят рычаги раздаточной коробки в нейтральное положение, вывешивают одно из задних колес, ставят рукоятку тормоза в крайнее нижнее положение и завертывают регулировочный винт 5 (см. рис. 108) до затормаживания тормозного барабана. Затем отпускают винт до свободного вращения барабана.

Для регулировки привода тормоза надо:

расшплинтовать и вынуть палец вилки 14, отъединить тягу 13 от рычага 15, ослабить контргайку вилки 14;

переместить рукоятку 1 в крайнее нижнее положение;

изменением длины тяги 13 при помощи вилки 14 устранить зазоры в приводе, совместить отверстия в вилке 14 и рычаге 15;

отвернуть вилку 14 на один-два оборота, поставить палец тяги, зашплинтовать палец, затянуть контргайку вилки.

В автомобилях КрАЗ-214Б и КрАЗ-257 ход штоков тормозных цилиндров не должен превышать 40 мм. Регулировку выполняют поворотом червяков 9 (см. рис. 107) до получения минимальных зазоров между накладками колодок и тормозными барабанами. Рекомендуемая последовательность регулировки ножных тормозов:

поднять ось автомобиля так, чтобы шины не соприкасались с полом;

вращать червяк 9 приводного рычага каждого тормоза, пока накладки колодок не будут слегка притормаживать барабан при вращении колеса рукой;

вращать червяк в обратном направлении, пока колесо не начнет вращаться свободно. Зазор между накладкой колодок и барабаном (в средней части) должен быть от 0,2 до 1,2 мм (его проверяют щупом через зазор между тормозным барабаном и тормозным диском 1);

проверить одновременность торможения правых и левых колес и опережение торможения задних колес относительно передних.

Свободный ход педали тормоза должен быть равен 10—15 мм, а полный ход —160—170 мм. Положение и ход педали регулируют двумя регулировочными болтами и изменением длины тяги, соединяющей педаль с тормозным краном.

Для регулировки ручного тормоза автомобиля КрАЗ-257 надо: затянуть рукоятку тормоза, ослабить контргайку 12 (см. рис. 109) и, вращая винт 11, установить между винтом и наружной колодкой 10 зазор 0,5—0,75 мм; затянуть контргайку упорного винта 11 и отпустить тормоз; ослабить гайки 8 стяжных болтов и, вращая эксцентриковые пальцы 7 (для уменьшения зазора по часовой стрелке), установить между внутренней колодкой 9 и барабаном 3 зазор 0,7—1,0 мм; затянуть гайки стяжных болтов и щупом проверить, одинаков ли зазор по всей длине колодки.

После регулировки рычаг ручного тормоза должен находиться в крайнем переднем положении. Если рычаг отклоняется назад, положение его регулируют изменением длины тяги 1.

Ход штоков тормозных камер автомобилей ЗИЛ-131 не должен превышать 40 мм. При больших ходах штоков уменьшают зазор между накладками тормозных колодок и барабанами вращением червяка приводного рычага каждого тормозного механизма.

Читайте так же:
Письмо автоваза регулировка клапанов

Полную регулировку ножного тормоза производят после разборки и ремонта тормозов или при нарушении концентричности тормозных колодок и барабана. Для сцентрирования колодок используют эксцентрики опорных пальцев колодок. Прилегание колодок к барабану проверяют щупом толщиной 0,1 мм, вставляемым в отверстие тормозного барабана на расстоянии 20—30 мм от наружных концов накладок тормозных колодок. Затем посредством червяков устанавливают ход штоков тормозных камер в пределах 15—25 мм. После полной регулировки зазоры между накладками тормозных колодок и барабаном могут быть: у разжимного кулака — 0,4 мм, у осей колодок — 0,2 мм.

Давление воздуха в пневматической системе регулируют следующим образом:

при работе двигателя на холостом ходу повышают давление до 7,0—7,4 кГ/см2 (по верхней шкале манометра). Давление воздуха в тормозных камерах (по нижней шкале манометра) при этом должно быть равно нулю;

при нажатии на педаль тормоза до отказа с усилием 20—30 кГ давление, отсчитываемое по обеим шкалам, должно быть одинаковым. Конец педали при этом не должен доходить до пола на 10—30 мм.

Для регулировки хода педали тормоза, обеспечивающего указанный зазор, изменяют длину тяги, соединяющей рычаг тормозного крана с промежуточным рычагом привода, при помощи регулировочной вилки тяги.

При отрегулированном приводе и наличии сжатого воздуха в воздушных баллонах свободный ход конца педали тормоза должен составлять 40—60 мм.

При помощи направляющей втулки 4 (см. рис. 116) можно отрегулировать давление воздуха в верхней полости крана, управляющей тормозами прицепа, в пределах 4,8—5,3 кГ/см2 (при ввертывании втулки давление повышается). Регулировку производят в отторможенном состоянии. После регулировки необходимо затянуть контргайку 3.

При полном ходе рычага тормозного крана ход впускных клапанов 11 и 13 должен быть от 2,5 до 3 мм. Для регулировки используют прокладки 12, помещенные под седлами клапанов.

Регулятор давления (см. рис. 114) регулируют так:

вращая колпачковую гайку 3, добиваются, чтобы компрессор включался в работу при давлении 5,6—6 кГ/см2 (при завертывании колпачковой гайки давление повышается) и затягивают контргайку 13;

изменяя число прокладок 12, добиваются, чтобы компрессор отключался при давлении 7,0—7,4 кГ/см2 (при увеличении числа прокладок давление понижается).

При регулировке предохранительного клапана, устанавливаемого на воздушном баллоне, после ослабления контргайки поворачивают регулировочный винт. Предохранительный клапан автомобилей ЗИЛ-131 регулируют на предельное давление 9—9,5 кГ/см2, автомобилей КрАЗ — 10—10,5 кГ/см2.

Для регулировки ручного тормоза автомобиля ЗИЛ-131 (см. рис.110):

отъединяют регулировочную вилку 18 тяги 11 от рычага 14;

ставят рычаг 14 в переднее крайнее положение до упора;

изменением длины тяги 11 добиваются, чтобы после присоединения тяги к рычагу 14 полное затормаживание наступило при перемещении защелки 16 рычага на четыре—шесть зубьев сектора 17, а в расторможенном положении тормозной барабан вращался бы, не задевая за колодки.

Если при перемещении защелки рычага на шесть зубьев сектора затормаживание не наступает, надо переставить палец 6 в следующее отверстие рычага 7, затянуть и зашплинтовать гайку пальца. Затем повторить регулировку, как указано выше.

В комбинированном тормозном кране поршневого типа (см. рис. 115, а) от натяжения уравновешивающей пружины 21 гайкой 15 зависит давление, при котором растормаживаются колеса прицепа, а от натяжения пружины 11 тяги нижнего цилиндра — более раннее или более позднее торможение колес прицепа. Предварительную затяжку пружины 11 производят поворотом тяги 10 за ушко, дополнительную — поворотом режимного кольца 8, болт которого входит в прорезь втулки 12.

Режимное кольцо (см. рис. 115, б) можно устанавливать в три положения, обозначенные буквами Р, Н и П на корпусе крана и соответствующие раннему (при полностью нагруженном прицепе), нормальному и позднему (при ненагруженном прицепе) торможению колес прицепа.

Статья из книги «Устройство грузового автомобиля». Читайте также другие статьи из

Как отрегулировать эксцентрики на уаз

Что я сделал не так?

Не так отрегулировал :confused:(пальцы регулируют в двоём)
Никогда не трогал пальцы и проблем с тормозами не было.

Регулировал на переднем левом колесе тормозные колодки сначала пальцами, а потом эксцентриками (колодки почти новые). На правом переднем только эксцентриками (тк там барабан кривой). Задние не трогал.
Левое переднее шаркает немного совсем, но постоянно (барабан ровный).
На холодную педаль наполовину уходила, думал большой зазор сделал. Но по мере езды в какой то момент машину стало тянуть влево и потом педаль стала жесткая, пошел из переднего левого колеса дым и тормозуху выбросило насколько я понял из соединения шланга и верхнего РТЦ.
Что я сделал не так?

Наверное, новые тормозные колодки перекашивает и клинит, они обратно не сводятся после торможения и тормоза не растормаживаются. Новые запчасти все кривые. У меня так было, пришлось болгаркой их обтачивать,регулировать и глазом смотреть, насколько легко они обратно возвращаются, потом стало нормально.

Регулировали вдвоем, но видимо эксцентрики заняли такое положение при котором при торможении колодка перескакивает и клинит. Может такое быть?
Вряд ли.

После выброса тормозухи из подсоединения шланга к тормозному цилиндру надо прокачивать и менять цилиндры?

Регулировал на переднем левом колесе тормозные колодки сначала пальцами, а потом эксцентриками (колодки почти новые). На правом переднем только эксцентриками (тк там барабан кривой). Задние не трогал.
Левое переднее шаркает немного совсем, но постоянно (барабан ровный).
На холодную педаль наполовину уходила, думал большой зазор сделал. Но по мере езды в какой то момент машину стало тянуть влево и потом педаль стала жесткая, пошел из переднего левого колеса дым и тормозуху выбросило насколько я понял из соединения шланга и верхнего РТЦ.
Что я сделал не так?

В общем там система работает так: Развёл колодки — нажал на педаль тормоза насколько раз (сильно),потом полез крутить колесо(в Вашем случае оно будет подторможено) — отпустил эксцентрики.И так несколько раз до нормальной работы.Это не поломка ,это УАЗ.:D Удачи.

Регулировал на переднем левом колесе тормозные колодки сначала пальцами, а потом эксцентриками (колодки почти новые). На правом переднем только эксцентриками (тк там барабан кривой). Задние не трогал.
Левое переднее шаркает немного совсем, но постоянно (барабан ровный).
На холодную педаль наполовину уходила, думал большой зазор сделал. Но по мере езды в какой то момент машину стало тянуть влево и потом педаль стала жесткая, пошел из переднего левого колеса дым и тормозуху выбросило насколько я понял из соединения шланга и верхнего РТЦ.
Что я сделал не так?

Пальцами колодки не регулируют. Они устанавливаются в строго определённом положении (там ещё на них есть метка), а регулировать зазор только эксцентриками, это которые под ключ на 17.

Читайте так же:
Регулировка клапанов ваз 2114 сколько шайб

Ну если надумал ставить самоподводы то ставь по кругу в противном случае можно долго долго прокачивать и искать тормоза.
Опорные пальцы не изнашиваются, а изнашиваются бронзовые вставки (эксцентрики)

Объясните почему при замене передних РТЦ на точно такие же, как на УАЗ, но с автоматикой (от ГАЗ-24-10) и при штатных задних будут описанные вами проблемы?
Вчера видел кстати в магазине опорные пальцы под автоматические РТЦ УАЗ. Неужели УАЗ куда-то стал ставить автоматические РТЦ? И что действительно для автоматического РТЦ нужен какой-то другой опорный палец?

Ну простые цилиндры не дадут прокачать систему.
Конечно если у них развести колодки эксцентриками в глушняк то через энное количество нажатий педальки и прокачается. но лично у меня такой фокус не прокатывал ни разу. Ну это когда продвинутые барыги давали самоподвод в место простого (внешне не отличаются сейчас, а раньше отличие в окраске было)
Но люди пишут, что у них всё на ура качалось (мне н верится чойто в это)
Хотя если прокачать удастся то будет всё работать на ять.

У меня на Москвиче-412 1969 г.в. стоят везде самоподводы. Проблем с прокачкой не было. Правда там в ГТЦ стоял специальный клапан, поддерживающий чуть повышенное давление для уменьшения течей и упрощения прокачки.

У меня на Москвиче-412 1969 г.в. стоят везде самоподводы. Проблем с прокачкой не было. Правда там в ГТЦ стоял специальный клапан, поддерживающий чуть повышенное давление для уменьшения течей и упрощения прокачки.
Если все самоподводы то проблем ваще никаких.
Если все простые то проблемм ваще никаких.
Если к самоподводам затешется хоть один простой жди проблемы.
если к простым затешется самоподвод это ещё веселей, чем в предыдущей строчке.
Проблемы не вработе узла, а именнов прокачке.

Не задумывались почему заводы ставят либо все самоподводы либо все простые? Хотя передние самоподводы было б интересней. а задние и на простых нормально.

Да ну. D
А как же тогда быть с этим?
http://s017.radikal.ru/i434/1205/9e/9090b525161ft.jpg (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i434/1205/9e/9090b525161f.jpg.html)
Правда это не с книги по УАЗам но там аналогично описано:D просто под рукой сейчас нет нужной книжки;)
Но механизьм аналогичен
———
Только дело в том, что так практически никто не делает и регулируют только эксцентриками.

Около двух недель назад менял передние колодки, и в ином положении опроных эксцентриков, кроме как написано в инструкции, тормозной барабан просто не одевается. Это при том что колодки не ремонтные. Предыдущие колодки опорными эксцентриками в процессе эксплуатации никогда не регулирую. Износ по всей поверхности колодок одинаковый.
Кто хочет, пожалуйста, может потренироваться, а потом посмотреть, в каком положении окажется опорный палец и сравнить с написанным в руководстве.
Незабывайте смазывать экцентрики опорных пальцев консистентной смазкой, чтобы всё легко двигалось и не закисало, а то и усилия пружин, возвращающих колодки в исходное положение после торможения будет недостаточно и они будут быстро истираться, нагревая барабан.

Около двух недель назад менял передние колодки, и в ином положении опроных эксцентриков, кроме как написано в инструкции, тормозной барабан просто не одевается. Это при том что колодки не ремонтные. Предыдущие колодки опорными эксцентриками в процессе эксплуатации никогда не регулирую. Износ по всей поверхности колодок одинаковый.
Кто хочет, пожалуйста, может потренироваться, а потом посмотреть, в каком положении окажется опорный палец и сравнить с написанным в руководстве.
Незабывайте смазывать экцентрики опорных пальцев консистентной смазкой, чтобы всё легко двигалось и не закисало, а то и усилия пружин, возвращающих колодки в исходное положение после торможения будет недостаточно и они будут быстро истираться, нагревая барабан.
Если хочешь могу фото опорных пальцев своих сделать.
И там будет видно, что пришлось крутить эти пальцы для появления тормозов. Хотя что б одеть барабан нужно ставить строго, как в инструкции написано, а уж потом кручением заниматься.
На наших машинах есть два вида регулировок тормозов
Текущая (она же эксплуатационная) и Полная.
Вот как правило текущей регулировки достаточно и если колодку ест по всей длине и равномерно то опорные пальцы крутить вредно.
а вот полная это уж другой коленкор и её делать в одну харю не выйдет да и если делать то нужон опыт, в противном случае будет только вред.

Да и ещё нескромный вопрос есь.
За каким младшим братом смазывать эксцентрики опорных пальцев консистентной смазкой.
Как думаете они для чего из бронзы сделаны? и для каких это целей они толще, чем колодка?
Там важно, что бы этот эксцентрик легко входил в колодку но и не болтался там.
А смазывать там без понтово — вымоет
А вот сам палец и его резьбу с айкой смазать нужно но не консистентной смазкой какой то, а именно графитной смазкой.
Саму смазку вымоет, а вот графит останется и потом жизь облегчит при замене колодок и если вдруг захочется сделать полную регулировку.

У меня спереди справа барабан кривой (то шаркает, то нет). Какова вероятность что купив новый он будет не бить вращаясь на ступице?
Или совместить это дело с обслуживанием ступиц и проточить передние барабаны на ступицах?
Я правильно понимаю, что будет сложно добиться "ровного" торможения, если спереди будут стоять разные по степени изношенности барабаны?
Получается, что правильный путь это покупка новых барабанов с проверкой их биения относительно шеек ступиц и при необходимости расточкой (для исключения биения)?
И вообще реально добиться на штатных тормозах УАЗа "ровного" торможения соответствующего прохождению ТО?

Добиться можно, у меня на одном из уазиков даже было так. Стояли самоподводы на всех колёсах, тормозил идеально, в том числе на гололёде.
На Барсе который у меня сейчас заводом отбалансированы ступицы с барабанами. Конечно лучше проточить барабаны, каждый на своей ступице и потом ставить всегда в одном положении. Степень изношенности барабанов на равномерность торможения не влияет. Состояние колодок и зазор, да.

. Я покупаю колодки Автодеталь, с другими призводителями даже не связываюсь, научен.
Точто было выше опустил, что б не переливать из пустого в порожнее:D
А вот по колодкам от АДС вопрос есть.
Не ужель они настолько хороши, что по качеству переплюнут самоклёп.
Не очень давно, а именно недели три назад у мну подекло срузу два сальника ступиц и я купив сальники заодно купил и колодки от АДС по той причине, что наклёпанных мной не было т.к., как обычно тянул до последнего. чо могу сказать по хвалёному качеству колодок от АДС?
Накладки приклёпаны криво, нет плотного прилегания накладки к колодке (в центральной части зазор 0,1-0,2 мм.) — у меня так ученики с гопы на первой практике клепали. 😀
Если нужно "доказательства" сделаю фоты сих колодок, ставить их не стал т.к. нужно переклепать "правильно" и это не одна колодка, а все, что я купил и уже в новой упаковке адссовской.
У них ваще качество сильно упало. цилиндры — лотерея, колодки — написал выше, карданы — стоит один но всю смазку из верхней крестовины выкинул, а добить дак маслёнки нет

Читайте так же:
Регулировка газа газель 406 карбюратор

И вообще реально добиться на штатных тормозах УАЗа "ровного" торможения соответствующего прохождению ТО?
Ровных тормозов можно добиться от чего угодно и кривизна барабанов от этого сильно не зависит.
Шоркать колодка может не только из за барабана ни и криво наклёпанная в совокупности с барабаном.
Кстати современные барабаны какие то мягкие. покупал по кругу три ода назад (наверное прошли 60-75 тык нужно уточнить) и у всех равномерный износ до 2-х мм. хотя брал два волговских (балансировка с завода) и два УАЗовских (следов балансировки нет)
Конечно лучше проточить барабаны, каждый на своей ступице и потом ставить всегда в одном положении.
Дак барабаны и нужно ставить на свои места и там спецом отверстия есть крепления барабана к ступице сделаны со смещением, что бы не смогли шаловливые ручки по другому установить.
Правда 99,99999% уазоводов втыкают, как воткнётся и не ставят винты крепления барабана к ступице. под предлогом, что их потом не открутить.
А их ставить нужно (винты) предварительно смазав обильно гафиткой иль аналогом и барабан к ступице "правильно".

Вы имеете ввиды под эксцентриками — опорные пальцы, тк при самоподводах эксцентрики вроде как удаляются?
Лезть под машину после грязи из-за чего приходится — большой износ колодок и требуется регулировка пальцами? Но в книжке написано, что пальцы при текущей регулировке не трогать.

Пальцы трогать можно только при замене колодок на новые.А вот удалять эксцентрики РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ (посмотрел в книжке как правильно называется:D) я-бы не рекомендовал, может пригодится в дальнейшем и как вариант вернутся к исходному (совсем не глупая идея) и как регулировка самоподводов которые всё-же нет-нет а надо регулировать.Может быть и есть люди которые не регулируют автоматы ,может им нравится "длинная" педаль,или они катаются только по асфальту. но когда говорят что не надо регулировать — я не верю(ну по опыту не верю).И добиться ровного торможения без регулировочных эксцентриков не получится .Хотя может быть я предъявляю высокие требования к тормозам из-за плотности транспортного потока.

Как развести колодки на уаз

Восстановление нормальной величины зазоров между колодками и тормозными барабанами и уменьшение хода педали регулируйте эксцентриками, у которых шестигранные головки осей выведены наружу сквозь щит.

Регулировку зазоров между колодками и тормозными барабанами (текущую регулировку) проводите в следующем порядке:

1. Поднимите домкратом колесо, тормозной механизм которого необходимо отрегулировать.

2. Вращая колесо, постепенно поворачивайте регулировочный эксцентрик до тех пор, пока колесо не затормозится.

3. Постепенно отпускайте эксцентрик, проворачивая колесо до свободного вращения без задевания барабана за колодки.

4. Отрегулируйте таким же образом зазоры между колодками и барабанами остальных тормозных механизмов.

Рис. 9. Регулировка зазоров между колодками и тормозным барабаном переднего колеса

При регулировке тормозных механизмов передних колес и передних колодок тормозных механизмов задних колес вращайте колесо вперед (рис. 9).

Рис. 10. Регулировка зазоров между колодками и тормозным барабаном заднего колеса

При регулировке задних колодок тормозных механизмов задних колес вращайте колесо назад (рис. 10).

Для уменьшения зазоров эксцентрики проворачивайте по направлению вращения колеса, а для увеличения – против.

5. Проверьте на ходу автомобиля отсутствие нагрева тормозных барабанов и равномерность работы тормозных механизмов при торможении.

При текущей регулировке не пользуйтесь опорными пальцами, так как при этом нарушится заводская установка колодок.

При замене фрикционных накладок отрегулируйте установку колодок.

Регулировку тормозных механизмов производите, когда тормозные барабаны полностью остыли и подшипники колес правильно отрегулированы.

Регулировку свободного хода педали на автомобилях семейства УАЗ– 31512 производите изменением положения упора выключателя 14 (см. рис. 3) сигнала торможения.

Рис. 3. Привод рабочей тормозной системы автомобилей семейства УАЗ–31512

Рис. 11. Привод рабочей тормозной системы автомобилей семейства УАЗ–3741

Регулировку свободного хода педали на автомобилях семейства УАЗ– 3741 производите путем изменения длины вертикальной тяги 9 (см. рис. 11) с помощью вилок 7, предварительно отвернув контргайки 8.

Свободный ход педали проверяйте при неработающем двигателе. Свободный ход педали на автомобилях УАЗ составляет 5–14 мм, считая по ее площадке.

Регулировка тормозных колодок

Регулировку установки тормозных колодок производите в следующем порядке:

  1. Поднимите домкратом колесо, тормозной механизм которого необходимо отрегулировать.
  2. Немного отверните гайки опорных пальцев и установите опорные пальцы в начальное положение (метки на торцах опорных пальцев должны быть расположены, как указано на рис.226 и 227).


рис.226. Тормозной механизм переднего колеса: а-метки на опорных пальцах
1-щит; 2-соединительная трубка; 3-колесный тормозной цилиндр; 4-перепускной клапан; 5-соединительная муфта; 6-стяжная пружина колодок; 7-накладка колодки; 8-тормозная колодка; 9-защитный колпак; 10-поршень; 11-уплотнительные кольца; 12-пружина поршня; 13-регулировочный эксцентрик; 14-опорный палец колодки; 15-гайка; 16-болт соединительной муфты; 17-прокладки; 18-опорная втулка; 19-болт регулировочного эксцентрика; 20-шайба


рис.227. Тормозной механизм заднего колеса: а-метки на опорных пальцах
1-опорный палец; 2-щит 3-эксцентрик; 4-головка оси эксцентрика; 5-колесный тормозной цилиндр; 6-перепускной клапан; 7,13-тормозные колодки; 8-защитный колпак; 9-поршень; 10-уплотнигельные кольца; 11-пружина поршня; 12-стяжная пружина

Нажимая на педаль с постоянным усилием 118-147 Н (12-15 кгс), поверните опорные пальцы так, чтобы концы колодок со стороны пальцев упирались в тормозной барабан (рис.239).


Рис. 239. Регулировка тормозных колодок заднего колеса опорными пальцами

При правильной установка новых колодок с неизношенными тормозными барабанами метки «а» на опорных пальцах должны быть расположены, как показано на рис.226 и 227 или с отклонениями от этого положения в ту или другую сторону до 50 град.

При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработаны к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут немного нагреваться. После нескольких торможений колодки приработаются, и нагрев прекратится. При сильном нагреве тормозных барабанов немного отведете колодки от тормозного барабана регулировочными эксцентриками.

Регулировка тормозных механизмов задних колес УАЗ

После того как проведены работы с тормозной системой, ее необходимо отрегулировать, дабы избежать возможных негативных последствий. Чтобы произвести регулировку тормозных механизмов задних колес УАЗ, вывешиваем колесо там, где нам необходимо провести регулировку.

Немного отверните гайки опорных пальцев и установите опорные пальцы в начальное положение.

Нажимая на педаль с постоянным усилием 118–147 Н (12–15 кгс), поверните опорные пальцы так, чтобы концы колодок со стороны пальцев упирались в тормозной барабан (метки на торцах опорных пальцев должны быть расположены, как указано на рис. 2).

Момент соприкосновения колодок с барабаном определите по увеличению сопротивления при поворачивании опорного пальца. В этом положении затяните гайки опорных пальцев, следя за тем, чтобы при этом не повернулись пальцы.

Поверните регулировочные эксцентрики до упора колодок в тормозной барабан, пока колесо не затормозится.

Прекратив нажатие на педаль, поверните регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно, без задевания барабана за колодки. При правильной установке новых колодок с неизношенными тормозными барабанами метки «а» на опорных пальцах должны быть расположены, как показано на рисунке или с отклонениями от этого положения в ту или другую сторону до 50°.

Рис. 2 Тормозной механизм заднего колеса: а – метки на опорных пальцах; 1 – опорный палец; 2 – щит; 3 – эксцентрик; 4 –головка оси эксцентрика; 5 –колесный тормозной цилиндр; 6 –перепускной клапан; 7, 13 – тормозные колодки; 8 –защитный колпак; 9 – поршень; 10 – уплотнительные кольца; 11 –пружина поршня; 12 – стяжная пружина

При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработаны к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут немного нагреваться. После нескольких торможений колодки приработаются, и нагрев прекратится. При сильном нагреве тормозных барабанов немного отведите колодки от тормозного барабана регулировочными эксцентриками.

Смотрите видео о том, как сделать ревизию задних тормозных механизмов на УАЗ Патриот:

Блог про Уаз

Полная регулировка рабочих тормозов грузопассажирских автомобилей семейства УАЗ-452 включает в себе регулировку зазоров между колодками и тормозными барабанами, а также регулировку свободного хода педали тормоза и ее положения в кабине относительно пола.

Регулировка рабочих тормозов автомобилей УАЗ-452.

Регулировка зазоров между колодкам и тормозными барабанами необходима потому, что по мере износа фрикционных накладок зазоры между колодками и тормозными барабанами увеличиваются, и ход педали тормоза при торможении возрастает. Для восстановления нормальной величины зазоров и уменьшения хода педали необходимо регулировать тормоза эксцентриками, головки осей которых выведены наружу.

Оба эксцентрика у рабочего тормоза заднего колеса расположены несколько выше оси колеса, а у тормозов передних колес эксцентрик передней колодки расположен ниже оси колеса, а у задней колодки — выше оси.

Регулировка зазоров между колодкам и тормозными барабанами автомобилей УАЗ-452.

Проводится следующим в следующей последовательности :

1. Поднять домкратом колесо, тормоз которого регулируется.
2. Вращая колесо, постепенно поворачивать регулировочный эксцентрик до тех пор, пока колесо не затормозится.
3. Постепенно отпуская эксцентрик, поворачивать колесо до тех пор, пока оно не станет поворачиваться свободно, без задевания барабана за колодки.
4. Отрегулировать таким же образом зазоры между колодками и барабанами остальных тормозов.

При регулировке колодок передних тормозов, а также передних колодок задних тормозов колесо нужно вращать вперед. При регулировке задних колодок задних тормозов колесо следует вращать назад. Для уменьшения зазоров эксцентрики нужно поворачивать по направлению вращения колеса, а для увеличения их, наоборот, против вращения.

5. Проверить на ходу автомобиля отсутствие нагрева тормозных барабанов и равномерность работы тормозов при торможении.

Нельзя отворачивать при регулировке гайки опорных пальцев колодок и нарушать заводскую установку пальцев. У тормозов задних колес опорные пальцы расположены в нижней части опорного диска тормоза, у тормозов передних колес опорный палец передней колодки находится снизу, а у задней колодки сверху. Эти пальцы нужно регулировать только при установке новых колодок или новых фрикционных накладок.

При правильно отрегулированных зазорах между колодками и тормозным барабаном полное торможение должно происходить в пределах 1/2—2/3 хода педали тормоза. Автомобили УАЗ-452 с полной нагрузкой, с правильно отрегулированными рабочими тормозами на горизонтальном участке сухой бетонной дороги должны останавливаться :

— при движении со скоростью 30 км/ч : на расстоянии не более 6 метров,
— при движении со скоростью 70 км/ч (кроме автобуса) : на расстоянии не более 53 метров
— при движении автобуса УАЗ-452В со скоростью 60 км/ч : на расстоянии не более 37 метров.

Регулировка рабочих тормозов при смене тормозных колодок или фрикционных накладок.

В случае замены фрикционных накладок или тормозных колодок нужно провести регулировку установки колодок. Для этого необходимо :

1. Поднять колесо домкратом.
2. Немного отвернуть гайки опорных пальцев и установить упорные пальцы в начальное положение. У тормозов задних колес метки на торцах должны быть обращены друг к другу. У тормозов передних колес метки должны быть расположены по оси цилиндра.
3. Нажимая на педаль тормоза с постоянным усилием, равным 12-16 кгс, повернуть опорные пальцы так, чтобы концы колодок со стороны пальцев упирались в тормозной барабан. Затянуть в этом положении гайки опорных пальцев, следя за тем, чтобы пальцы при этом не повернулись.
4. Повернуть регулировочные эксцентрики до упора в колодки.
5. Прекратив нажатие на педаль, повернуть регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно.

При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработались к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут несколько нагреваться. Если нагрев невелик и рука свободно терпит при прикосновении к ободу барабана, то после нескольких торможений колодки приработаются и нагрев прекратится.

При сильном нагреве тормозных барабанов нужно регулировочными эксцентриками несколько отвести колодки нагревающегося тормоза от тормозного барабана. Как текущая, так и монтажная регулировка рабочих тормозов проводиться, когда тормозные барабаны полностью остыли и подшипники колес правильно отрегулированы.

Регулировка свободного хода педали тормоза.

Заключается в установке правильного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра. Зазор должен быть в пределах 1,5—2,5 мм, что соответствует свободному ходу педали тормоза 8-14 мм. Зазор регулируют изменением длины толкателя.

Для регулировки необходимо установить педали тормоза и сцепления на одинаковой высоте от пола кузова, а ход педалей до упора в пол должен быть равен 150+-5 мм. Затем, отпустив контргайку толкателя, вращать за шестигранник толкатель до установления свободного хода педали тормоза в указанных пределах и затянуть контргайку.

Этот зазор необходим для обеспечения возврата поршня главного цилиндра в исходное положение при отпущенной педали тормоза во избежании перекрытия внутренней манжетой компенсационного отверстия.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector