Всё о ремонте и обслуживании японских автомобилей

Регулировка датчика положения дроссельной заслонки TPS

Датчик положения дроссельной заслонки (Throttle Position Sensor, TPS) в большинстве случаев на двигателях японских автомобилей находится с противоположной стороны рычага управления дроссельной заслонки. Датчик служит для определения угла открытия дроссельной заслонки. На основании этих данных электронный блок управления двигателем (Electronic Control Module, ECM) управляет работой форсунок (инжекторов) и другого электронного оборудования. Если автомобиль оборудован автоматической коробкой переключения передач, то её работой управляет свой ECM, который так же использует выходные данные TPS.

Регулировать TPS можно только по приборам и ни в коем случае нельзя это делать «на глазок». Ведь в противном случае мы рискуем ввести в заблуждение блок управления двигателем ECM. А он, в свою очередь, в лучшем случае начнёт корректировать работу двигателя «отталкиваясь» от неправильных показаний TPS, а в худшем – исключаит из своей работы показания TPS и зажжёт на панели приборов лампочку «CHEK».

Вообще ничего сложного в регулировке и проверке TPS нет. TPS представляет собой обыкновенный потенциометр (тонкопленочный переменный резистор, изготовленный по особой технологии), который при изменении положения дроссельной заслонки должен «выдавать» на ECU изменяющийся по напряжению сигнал, снимаемый с подвижного контакта TPS. Этот контакт еще можно назвать «реостатным» или «резистивным», потому что именно с этого «среднего» контакта ECM получает точную информацию о положении дроссельной заслонки: по мере ее открытия напряжение должно плавно возрастать, и наоборот.

Общая принципиальная схема выводов и подключения TPS к блоку управления (ECM) на автомобиле «Toyota»

Следует помнить, что расположение выводов TPS отличаются друг от друга не только в зависимости от марки автомобиля, но и в зависимости от двигателя. Например, на разных двигателях «Toyota» контакт «E2», например, может располагаться как внизу разъема, так и вверху его.

На схеме видно, что всеми своими выводами TPS «завязан» только на блок управления — ECM. Однако если автомобиль оснащен АКПП, то TPS также будет соединен и с блоком управления АКПП.

Как любое электронное устройство, TPS требуется и «питание», и «минус». В нашем случае это контакты Vc (+12v) и Е2 (минус).

Нажимая на педаль «газа», мы приводим в действие дроссельную заслонку и одновременно через ось внутри TPS происходит перемещение «ползунка». Начинают «работать» два контакта: IDL и VTA.

Контакт IDL – это так называемый «контакт холостого хода». Он размыкается, и блок управления ECM получает первоначальный сигнал о том, что дроссельная заслонка начала работать.

Контакт VTA – это и есть наш «потенциометр». Чем сильнее мы будем нажимать на педаль «газа», тем сильнее будет изменяться сопротивление и на основании этого блок управления ECM начинает корректировать работу всех электронных систем.

Казалось бы, все просто. Однако некоторые «нюансы» все-таки надо знать. И главное здесь – правильно отрегулировать начальное положение контакта IDL, то есть «контакта холостого хода». Как уже говорилось выше, все варианты регулировки «на глаз» сразу отметаем. Берем в руки мультиметр и руководство к автомобилю и приступаем к регулировке.

На большинстве моделях автомобилей Toyota (хотя и не только на них) регулировка «исходного» положения контакта IDL производится путем выставления определенного зазора между самой дроссельной заслонкой и ее упорным винтом(обычно это болтик без «головки»,законтренный гайкой «на 8»). Для автомобиля «Toyota» с двигателем 3S-FE зазор составляет 0.51мм.

Почему столь важно точно выставить данный зазор? Судите сами. Нажимая на педаль «газа», мы вместе с дроссельной заслонкой начинаем передвигать и «ползунок» внутри TPS. При этом работают два контакта: IDL и VTA.

Информация от VTA говорит блоку управления о том, что дроссельная заслонка начинает приоткрываться и, значит, возрастает количество воздуха, поступающего в цилиндры: надо «добавлять топлива».

Информация от IDL говорит блоку управления: режим работы на холостом ходу закончен.

Но если эти две информации поступят в блок управления одновременно, то двигатель (может быть и такое) — «споткнется», не успеет «вытянуть», потому что приходится учитывать некоторую инертность срабатывания электронно-механической части, то есть, например, инжекторов. Вот для этого и определен для каждого типа двигателя, для каждого типа машины свой «родной» зазор для контакта IDL.

Другими словами, данный зазор нужен для того, чтобы дать время на то, чтобы при нажатии водителем педали газа блок управления понял, что можно выключать систему холостого хода и переходить на нагрузочный режим работы.

Как отрегулировать дроссельную заслонку акпп

Проверка
Демонтируйте основание воздушного фильтра и патрубок воздухозаборника.

Рисунок. 9.11. Проверка интервала между торцом оболочки троса и стопором на тросе управления дроссельной заслонкой: Х = 0–1 мм
Помощник обязан надавить до ограничения и удерживать педаль акселератора, в это период проверьте промежуток Х (рис. 9.11. между краем оболочки троса и стопором на тросе. Если промежуток равно 0–1 мм, то вероятно трос отрегулирован правильно, в противном случае произведите корректировку троса.
Корректировка
Помощник обязан надавить до ограничения и удерживать педаль акселератора, в это период расслабьте контргайку и, вращая регулировочную гайку, откорректируйте позиция оболочки троса так, чтобы промежуток между торцом оболочки троса и стопором на тросе находилось в пределах 0–1 мм. Зажмите контргайку, вторично проверьте промежуток между краем оболочки троса и стопором на тросе и проверьте, что дроссельная заслонка отпирается целиком при надавливании до ограничения педали акселератора.
Замена
Расслабьте контргайку и демонтируйте оболочку троса с кронштейна дроссельного узла. Отделите трос от сектора дроссельной заслонки. Отделите оболочку троса от кронштейна на коробке передач. Следуя по тросу вниз, определите область его входа в картер коробки передач. Открутите болт, поддерживающий трос на требуемом уровне. Слейте трансмиссионную жидкость из коробки передач, демонтируйте поддон и фильтрующий элемент. На моделях с одним ведущим мостом выпуска с 1996 по 1998 год открутите 2 болта и демонтируйте кронштейн, поддерживающий трубы с трансмиссионной жидкостью. Отделите трубы от коробки передач.

Рисунок. 9.12. Положение болтов фиксации пружины фиксатора на полноприводных моделях: А — болт, 14 мм; В — болт, 37 мм

Рисунок. 9.13. Положение болтов фиксации механического клапана на полноприводных моделях: А — болт, 22 мм; В — болт, 37 мм
На полноприводных моделях открутите 2 болта и демонтируйте пружину фиксатора (рис. 9.12). На моделях с одним ведущим мостом размещен только один болт. На полноприводных моделях открутите пять болтов и демонтируйте невольный клапан (рис. 9.13). На моделях выпуска с 1996 по 1998 год отделите все электрические разъемы от соленоидов. На полноприводных моделях открутите болт, очистите зажим, и внушительный отверткой выньте все восемь масляных трубок.

Рисунок. 9.14. Положение болтов, которые нужно вывернуть перед извлечением малой масляной трубопроводы на полноприводных моделях: А — болт, 39 мм; В — болт, 43 мм
На полноприводных моделях открутите болты, крепящие электрический разъем, очистите фиксатор и выньте малую масляную трубку (рис. 9.14).

Рисунок. 9.15. Положение болтов фиксации корпуса клапанов на моделях 2wd с 1996 по 1998 год: А — болт, 20 мм; В — болт, 30 мм; С — болт, 55 мм

Рисунок. 9.16. Положение болтов фиксации корпуса клапанов на моделях 2wd с 1998 по 2001 год: А — болт, 20 мм; В — болт, 28 мм; С — болт, 50 мм

Рисунок. 9.17. Положение болтов фиксации корпуса клапанов на моделях 4wd с 1996 по 2001 год: А — болт, 22 мм; В — болт, 32 мм; С — болт, 43 мм; D – 55 мм

Рисунок. 9.18. Отсоединение троса управления дроссельной заслонкой от кулачка на корпусе клапанов
Открутите болты фиксации корпуса клапанов (рис. 9.15, 9.16, 9.17). Отсоедините основание клапанов от коробки передач и отделите трос управления дроссельной заслонкой от кулачка на корпусе клапанов (рис. 9.18). Монтаж производите в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего. Дальше монтажа коробки передач залейте в нее трансмиссионную жидкость. Если cтaнет ставиться новый трос, зафиксируйте на нем стопор следующим образом.

Толчки при переключении передач в АКПП

сам замучался вопросом.
примерно такая же ерунда на марке появилась после пары кикдаунов..
при переключении на холодную — все ок. на горячую — между первой-второй и второй-третьей есть небольшие провалы при переключении, но неприятные.. то есть сначала провальчик, а потом рывок..

тросика на коробку не нашли , то есть идет только один тросик на заслонку — от педали.. «спецы» сказали, что регулировка электронная, так что хрен что отрегулируешь. еще сказали, что повышенное давление АТФ в магистралях коропки, от этого переключение не плавное. (на горячую на 1 см выше вернего ХОТ).

Не верю я твоим спецам. Сомневаюсь, что перелив на 1 см как-то повлияет на давление жидкости. Я тоже не спец, но попробуй пробить вопрос о том правильную ли ты жидкость туда ливанул. DX2 или 3. У них вязкость разная, и возможно, твоя жидкость при холодном состоянии еще по вязкости устраивает коробку, а как разогреется, то становится более текучей. Насколько мне известо перелив жидкости чреват только вспениванием её трущимися деталями коробки, и, наобород падение давления жидкости, содержащий воздух (уже пены).

«. В мануале про регулировку написано все четко и понятно, но так как правило трос остается слег-ка ослабленным — это проявляется, например так: при переключении 2-3 только в режиме D4 задумы-вается, если резко газ не давить, а то еще и двойной рывок происходит.
Главное: двигатель должен быть прогрет, трос АКПП закреплен в трех местах: на кронштейне слева от рычага дроссельной заслонки, на патрубке системы охлаждения над коробкой, на кронштейне над рычагом дросселя коробки.
Сначала регулируем трос газа: при нажатии на педаль газа до упора (НО НЕ ВМИНАТЬ ПЕ-ДАЛЬ В КОВЕР. ) рычаг дроссельной заслонки должен повернуться до упора — без остатка свободно-го хода, при не очень резком отпускании педали рычаг должен вернуться в исходное положение до упора. Регулировка делается с пом. 2-х контргаек, крепящих трос на кронштейне справа от рычага дросселя. Смещение троса по кронштейну враво — натяжение, влево — ослабление. Гайки крутятся ДВУМЯ рожковыми «на 12».
После этого — трос АКПП. Регулируется такими же контргайками на кронштейне СЛЕВА от ры-чага дроссельной заслонки. Смещение троса по кронштейну влево — натяжение, вправо — ослабление. Натянуть его надо так, чтобы треугольный рычаг дросселя коробки начинал поворачиваться одновре-менно с началом поворота рычага дросселя впуска. При отпускании педали газа дроссель коробки должен возвращаться до упора (не иметь свободного хода «вниз»), а оголенный участок троса возле рычага не должен иметь провисаний. При нажатой до упора педали газа рычаг дросселя АКПП должен иметь маленький свободный ход — т.е. до упора он слегка недоворачивается, когда педаль газа нажата в пол. Это как бы теория.
На практике сложнее уловить на глаз одновременное поворачивание обоих рычагов — АКПП и га-за, а также провисание троса. Поэтому лучше оталкиваться от симптомов: как правило тросы у всех НЕЗНАЧИТЕЛЬНО растянутые — машины у всех не 2003 г.в. Это часто проявляется в том, что на Д3 «вроде» все нормально, а на Д4 – задумчивость например только при переключении 2-3 при слегка нажатой педали газа.
Я убедился в том, что регулировку правильно с первого раза сделать практически невозможно. Поэтому первый раз начинаем с ОЧЕНЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОГО подтягивания – буквально один обо-рот левой контргайки троса АКПП по часовой. Главное – не перебрать: перетянутый трос радует об-манчивым хорошим эффектом – переключение четкое, при заметном нажатии на газ перекидывает на пониженную и резко ускоряется в любом режиме Д3-Д4 — казалось бы все ОК, но переключение ста-новится очень жестким и БЫСТРО приводит к ощутимым ударам в коробке, особенно при сбросе газа и торможении).
После подтягивания надо поездить на Д4 и только на Д4 (этот режим наиболее чувствует непра-вильный трос) – тест-драйв (самое главное в регулировке). Каждый тест-драйв включает в себя 4 про-верки, каждая проверка повторяется в одном тесте 3 раза:
1. Переключение 1-4 при разгоне при очень слабо нажатой педали газа должно происходить С ТОЛЧКАМИ, но без хлопков, ударов (трос перетянут) или пробуксовок, двойных дерганий (трос ослаблен).
2. Переключение 1-4 при разгоне с сильно нажатой педалью газа должно происходить с растя-нутыми толчками – т.е. в момент переключения авто заметно «выбрасывает» вперед – хлоп-ков и рывков при этом быть не должно (трос перетянут) – просто сам процесс переключения должен заметно удлиниться, стать более плавным, а авто должно прыгнуть; если не «выбра-сывает», а то и замедляется в момент переключения — трос ослаблен.
3. Переход в кик-даун от наката (педаль отпущена, скорость постоянная, невысокая (где-то до 70) – с плавным рывком и паузой (если паузы нет, а рывок резкий, очень короткий, а то и со звуком – трос перетянут).
Особенно обратите внимание на окончание разгона — после набора скорости (и плавного и интен-сивного) при сбросе газа (для теста желательно после разгона педаль бросить полностью и резко) пе-реключение на 4 должно произойти мягко, БЕЗ РЫВКА, паузы и звука. Учтите, что последний тест неправильно сработает «с горки» — система PROSMATEC реагирует на это и начнет тормозить двига-телем.
Запомните – вы НАТЯНУЛИ трос, значит указанный тест-драйв делаете на проверку «перетяну-тости» троса. Если после первой подтяжки старые симптомы сохранились, но меньше – подтяните еще на 1/2 оборота и опять прокатитесь на д4 разгон-сброс и накат-кикдаун. Если наоборот возникли сим-птомы перетянутого троса из того, что я перечислил – ослабьте на ¼ оборота и снова тест.
Так несколько итераций (3-4), которые на практике гарантируют «попадание в точку».
Когда по Д4 вы таким образом настроите и проверите трос (раза с 3-4-го) – Д3 будет сильно на-поминать спорт-режим, а на Д4 НАКОНЕЦ-ТО можно будет ездить по городу.
Если трос был ослаблен до регулировки – толчки при переключении будут чуть более ощутимые на отрегулированном тросе – но это характер хондовской коробки. Главное, чтобы в указанных 4-х режимах теста не возникало симптомов. Тогда обычная езда доставит удовольствие от «незаметности» АКПП.».

Добавления от автора

Предлагаю такие дополнения к материалу:

1. Регулировку троса газа (трос «педаль газа — рычаг дроссельной заслонки впускного коллектора») можно проводить намного точнее и эффективнее — тем самым будет более надежной и регулировка троса коробки. Помощник садится за руль, регулировщик ослабляет регулировочные контргайки полностью — так, чтобы резьбовая часть оболочки троса «болталась» на кронштейне свободно (лучше всего между контргайками сделать расстояние 1.5-2 см). Затем помощник выжимает педаль газа полностью до упора и держит нажатой (не надо только в ковер вминать), а регулировщик начинает закручивать ПРАВУЮ гайку и крутит ее до тех пор, пока рычаг заслонки не КОСНЕТСЯ (но не упрется внатяг) в ограничитель, который и означает полностью открытое положение. Помощник все еще держит педаль нажатой, а регулировщик затягивет нужным моментом левую котргайку. Педаль затем отпускаем полностью — заслонка должна упереться в ограничитель холостого хода, а трос провиснуть слегка — как раз на заветные 10-12 мм. Еще раз педаль в пол — заслонка должна коснуться ограничителя (я всегда оставляю узенький зазорчик на глаз меньше 1 мм либо подкладываю при регулировке тонкий щуп, т.к. перетяг лучше не допускать).
И еще момент — лучше, когда помощником выступает хозяин машины. Ведь каждый из нас педаль нажимает по-разному — кто-то на ней стоит всем весом, кто-то давит касанием.

А после этого смело регулируйте трос коробки — попадание будет точнее и быстрее.

2. Много неприятных мелких косяков при переключении передач АКПП возникает из-за «усталости» парных клапан-соленоидов управления блокировкой гидротрансформатора (Lock-up solenoid valve A/. Когда неприятности в переключениях «полезли» в режиме Д4, а в режиме Д3 все устраивает (обязательно оценивать сиптомы при нормальной регулировке тросов) — скорее всего дело в соленоидах, т.к. блокировка ГТ в режиме Д4 включается на всех передачах, кроме первой, а на Д3 — только на 3-й. В этом и суть того, что симптомы проявились на Д4, а на Д3 нет — ведь перед переключением блокировка должна ВОВРЕМЯ отключаться, а после переключения — ВОВРЕМЯ включаться (да еще при том, что она бывает 3-х режимов — легкая, частичная, полная, в зависимости от режима/скорости езды), а на Д3 во время переключений просто нет возможности заметить эти симптомы — на всех передачах, кроме последней, блокировки нет. Усталость соленоидов в том, что сопротивление обмотки электромагнитов изменяется со временем (много разных факторов) и выходит за допустимые эксплуатационные пределы. Это вызывает (по закону Ома) заметное изменение силы тока в обмотке и как следствие изменение времени срабатывания. Так, например, при увеличенном всего на 1-2 Ом по сравнению с нормой сопротивлении сила тока падает на 25-40% (ведь напряжение в сети при работающем двигателе постоянно и держится около 13,5 В). Время срабатывания клапана резко изменяется (растягивается), плавность и сила перемещения штоков пропадают, особенно это заметно при частичной и легкой блокировке — наиболее частом варианте ее срабатывания — ведь при этом один из клапанов работает в пульсирующем режиме «туда-сюда» с заданной ECM частотой.

Клапана эти стоят снаружи на корпусе коробки, под трамблером — два выступающих серых цилиндра с одним на двоих 2-х пиновым разъемом. Разъем размыкаете (аккуратно — место неудобное, а повреждать его не рекомендую) и проверяете сопротивление (ЖЕЛАТЕЛЬНО цифровым омметром) сначала между одной ламелькой «папы» и пластиной, на которой клапана стоят, затем также со второй ламелькой. Сопротивление должно быть в пределах для этой коробки. Если нет — замените клапана и фильтр-прокладку под ними (2-4 болта), не забыв почистить ответные поверхности и видимые каналы. Измерять желательно при температуре коробки 25 градусов (обзаведитесь мультиметром с электронным термометром) — иначе можно ошибиться.

Архив объединенного форума
Toyota — Nissan — Mitsubishi — Honda — Mazda — Subaru — Suzuki — Isuzu — Daihatsu
1990 — 1991 — 1992 — 1993 — 1994 — 1995 — 1996 — 1997 — 1998 — 1999 — 2000 — 2001 — 2002 — 2003 — 2004 — 2005 — 2006 — 2007 — 2008 — 2009 — 2010 — 2011 — 2012 — 2013 — 2014 — 2015 — 2016 — 2017 — 2018 — 2019 — 2020 — 2021

Датчик положения дроссельной заслонки: как проверить, заменить, отрегулировать

Дроссельная заслонка – один из ключевых компонентов, который отвечает за работу двигателя автомобиля. Она является частью впускной системы, и от ее правильной работы зависит количество воздуха, которое поступит в камеру сгорания, где он детонирует после смешивания с бензином.

Чтобы процесс детонации был максимально эффективным, электронный блок управления автомобиля должен контролировать время открытия дроссельной заслонки, тем самым впуская столько воздуха, сколько потребуется для образования идеальной смеси в конкретный момент времени. За информацию о том, в каком положении находится дроссельная заслонка, отвечает соответствующий датчик. При его выходе из строя водителя ожидают неприятности, которые могут привести к поломке деталей двигателя.

Виды датчиков положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

В зависимости от типа конструкции можно разделить датчики положения дроссельной заслонки на следующие виды:

• Пленочно-резистивные. Простые варианты потенциометров, и они способны проработать около 50 тысяч километров до выхода из строя;
• Магниторезистивные или бесконтактные. Их принцип работы основан на эффекте Холла, а стоимость подобных датчиков гораздо выше, чем пленочно-резистивных вариантов. При этом ресурс датчика зависит только от качества исполнения механических элементов, и они способны работать более 100 тысяч километров.

Устанавливается ДПДЗ, в большинстве случаев, на корпусе дроссельной заслонки со стороны противоположной приводу воздушной заслонки. Подвижный элемент датчика имеет механическую связь с осью заслонки.

Симптомы выхода из строя датчика положения дроссельной заслонки

Независимо от типа датчика, определить его неисправность можно по следующим признакам:

Нажатие на педаль акселератора приводит к тому, что двигатель перегазовывает или глохнет;
• Мотор работает нестабильно и глохнет на холостом ходу;
• Снижение динамики двигателя, особенно на низких передачах;
• Повысился расход топлива;
• Мотор самопроизвольно глохнет на нейтральной передаче.

Если на автомобиле проявляются перечисленные выше неисправности и горит лампочка Check Engine, велика вероятность, что вышел из строя именно датчик положения дроссельной заслонки. При этом важно отметить, лампочка «Проверьте двигатель» включается при неисправности датчика положения дроссельной заслонки не на всех автомобилях.

Основные причины неисправностей

В зависимости от того, какой тип датчика используется на автомобиле, можно выделить основные проблемы, которым они подвержены.

Бюджетные пленочно-резистивные датчики положения дроссельной заслонки чаще всего выходят из строя по причине износа резистивного слоя механическим путем. Так при работе может быть изношен движок датчика. Еще одной распространенной причиной выхода из строя пленочно-резистивного варианта датчика является попадание на него грязи, которая приводит в негодность рабочую поверхность.

Бесконтактные ДПДЗ чаще всего выходят из строя по причине механической поломки движущегося узла. Также среди типичных «болезней» можно выделить неисправности в работе электронного преобразователя получаемых магнитных сигналов в постоянное напряжение.

Как проверить датчик положения дроссельной заслонки

Проверка датчика положения дроссельной заслонки требует наличия мультиметра. В зависимости от типа датчика и автомобиля, на котором он установлен, будут варьироваться приведенные в инструкции ниже значения напряжения и сопротивления, снимаемого с датчика. При этом кардинально процесс проверки ДПДЗ отличаться на различных моделях автомобилей и датчиков не будет.

Чтобы проверить датчик положения дроссельной заслонки, выполните следующие действия:

1. Выключите двигатель и устраните препятствия для легкого доступа к датчику положения дроссельной заслонки. В большинстве случаев для этого потребуется снять воздуховоды воздушного фильтра с патрубка и убрать шланги вентиляции;
2. Далее отключите провода, которые подходят к ДПДЗ, чаще всего они отщелкиваются;

Как отмечалось выше, цифры измерений могут варьироваться, в зависимости от модели датчика и автомобиля. Посмотреть результаты для конкретной машины можно в техническом руководстве к ней или на специализированных форумах в интернете.

Если в результате диагностики был сделан вывод о неисправности датчика, его потребуется заменить.

Как заменить датчик положения дроссельной заслонки

Процесс замены датчика положения дроссельной заслонки состоит из трех этапов: снятие старого датчика, установка нового и сброс ошибки о неисправной работе устройства из памяти электронного блок управления. Чтобы заменить ДПДЗ, необходимо выполнить следующие действия:

1. Выключить зажигание, при этом клеммы с аккумулятора можно не сбрасывать, поскольку датчик будет обесточен;
2. Далее требуется снять разъем с датчика и открутить винты крепления (чаще всего два);
3. После этого начинается процедура установки нового датчика. Аккуратно требуется соединить торец оси заслонки с посадочным местом датчика; Поворачивая датчик по кругу, необходимо совместить отверстия и вкрутить винты;
4. Следом наденьте разъем;
5. Чтобы сбросить ошибку из памяти контроллера, снимите клеммы аккумулятора на ночь (более чем на 8 часов), за это время память должна обнулиться. Если удалить ошибки не получилось, можно попробовать продолжить эксплуатацию машины в «щадящем режиме», дожидаясь пока электронный блок управления самостоятельно ее сбросит. Более надежный вариант – обратиться к мастерам на сервисе для сброса ошибки мотортестером.

Следует отметить, что некоторые современные датчики требуется не только заменить, но и отрегулировать. Например, в машинах компании АвтоВАЗ регулировка датчика положения дроссельной заслонки не требуется, но во многих иномарках она необходима.

Как отрегулировать датчик положения дроссельной заслонки

Регулировка ДПДЗ выполняется следующим образом:

Необходимо после установки нового датчика полностью закрыть воздушную заслонку;
1. Далее щупы мультиметра в режиме вольтметра подключаются, в соответствии с полярностью, к массе машины и выходу датчика;
2. После этого датчик следует повернуть (предварительно ослабив крепления) таким образом, чтобы вольтметр показывал минимальное напряжение датчика (в идеале 0 Вольт, но на практике это значение может быть больше);
3. Когда минимального показателя вольтметра удастся добиться, требуется закрутить болты.

Если после выполнения регулировки возникают проблемы с холостыми оборотами (завышены), потребуется провести процедуру обучения электронного блока управления автомобиля параметрам нового датчика. Делается это следующим образом:

1. С аккумулятора необходимо сбросить обе клеммы на 15-20 минут;
2. Далее нужно вернуть клеммы на место и убедиться, что дроссельная заслонка закрыта; После этого следует на несколько секунд включить зажигание, но не заводить двигатель;
3. Через секунд 10-15 после старта зажигания его можно выключать;
4. Вновь необходимо подождать около 15-20 секунд, за это время электронный блок управления сможет «запомнить» параметры датчика, который был установлен вместо оригинального.

Крайне не рекомендуется приобретать неоригинальные датчики положения дроссельной заслонки, особенно низкого качества. Связано это с температурным режимом работы элемента. При перегреве неоригинальные датчики будут искажать результаты, что скажется на работе двигателя.