Personalcam.ru

Авто Аксессуары
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов ваз 2114

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов ваз 2114

Дело все в зазоре между ГТЦ и штоком ВУТа! Ни в одной статье, я не видел, что б кто то писал, о его регулировке!

Цитирую:
Перед установкой главного тормозного цилиндра, контролируем выступание головки его регулировочного болта, относительно плоскости крепления фланца главного тормозного цилиндра, которое должно составлять 1,25-0,2 мм. Для регулировки выступания головки болта вращаем его ключом «на 8».

Вот в чем была причина срабатывание тормозов почти в полу! Но в «инструкции» ни слова не написано, что сам шток нужно удерживать плоскогубцами а крутить саму «головку». И ключ там не «на 8» а все же «на 7». Три раза снимал ГТЦ подгоняя шток. А затем этот шток нужно еще «вставить» обратно! Скажу это не очень то и легко, так как трубопровод уже подключен и уложен! Хорошо что не оставил родной бачок для тормозной жидкости, с его резиновыми шлангами. Чуствую тогда намучался еще больше! Педаль стала брать где положено – по средине! Но «не долго музыка играла!» Все же не угадал с зазором.

Еще раз спасибо Diptownу за подсказку где рыть, за консультацию в тот момент, когда я остановился возле метро Дорогожычи с дубовой педалью, и почти заблокированными тормозами. С собой оказался один разводной ключ, благодаря ему и открутил ГТЦ, и стравил давление. Дальше, на полу живых тормозах доехал до гаража. Там, уже в течении 5-ти минут снял все, на 5-ть витков закрутил шток и спокойно доехал до дома. Но смотрю, что можно еще пару витков накинуть.

Тормозная система автомобиля ВАЗ 2115 – это важная составляющая, без которой нельзя выезжать на дорогу. Уважающий себя водитель должен провести регулировку привода тормозов после замены тормозных колодок или других ремонтных работ.

Привод тормозов: 1 – главный цилиндр; 2 – бачок; 3 – датчик аварийного уровня жидкости; 4 – вакуумный усилитель; 5 – толкатель; 6 – педаль тормоза; 7 – буфер выключателя стоп-сигнала; 8, 9 – гайки крепления стоп-сигнала; 10 – выключатель стоп-сигнала; 11 – возвратная пружина педали.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 10 стоп-сигнала при отпущенных гайках 8 и 9.

Внимание! Свободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе.

Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3–5 мм. В этом положении выключателя затяните гайки 8 и 9.

Вакуумный усилитель: 1 – шток; 2 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 3 – чашка корпуса усилителя; 4 – регулировочный болт; 5 – уплотнитель штока; 6 – возвратная пружина диафрагмы; 7 – шпилька усилителя; 8 – уплотнительный чехол; 9 – корпус усилителя; 10 – диафрагма; 11 – крышка корпуса усилителя; 12 – поршень; 13 – защитный чехол корпуса клапана; 14 – воздушный фильтр; 15 – толкатель; 16 – возвратная пружина толкателя; 17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка корпуса клапана; 20 – буфер штока; 21 – корпус клапана; А — вакуумная камера; В — атмосферная камера; С, D — каналы

Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение. При этом клапан 18, прижимаясь к корпусу 21, разобщает полости А и В и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.

Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25–0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 4.

ВУТ или вакуумный усилитель тормозов Ваз 2114, безусловно, очень важный механизм тормозной системы автомобиля. Его неисправность может стать источником опасности, поэтому требуется периодическая проверка работоспособности.

Далее речь пойдет о признаках неисправности вакуумного усилителя тормозов на автомобилях ВАЗ 2114 и пошаговой инструкции его замены своими руками.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов Ваз 2114

Неисправности усилителя тормозов влекут за собой несколько фатальных негативных последствий:

  1. Значительное снижение контроля за автомобилем во время циклов торможения. При отсутствии действия усилителя нагрузка на педаль газа пропорционально увеличивается – педаль идет туго, а эффект от торможения значительно снижается. Для неподготовленного водителя такое поведение автомобиля может стать шоком и привести к дорожно-транспортному происшествию из-за увеличившегося тормозного пути; Автомобиль при неисправности тормозов теряет значительный потенциал в торможении и становится практически неуправляемым;
  2. Тугой ход педали газа. В движении педаль очень плохо поддается продавливанию. Это явный признак неисправности атмосферной камеры диафрагмы корпуса усилителя. В таком случае эксплуатировать машину необходимо с большой осторожностью, так как она потеряла определенную эффективность тормозной системы;
  3. На приборной панели загорается с небольшой периодичностью знак о неисправности тормозной системы. Этот признак может относиться и к иным сбоям в работе тормозов, однако в сочетании с тугой педалью тормоза явно говорит о неисправности усилителя. Электронный блок автомобиля осуществляет постоянный мониторинг всех систем на работоспособность (и хотя на модели ВАЗ 2114 данный блок уже давно не считается современным со своими функциями он справляется на хорошем функциональном уровне и с высокой эффективностью несмотря на немногочисленность датчиков);
Читайте так же:
W000005 проверьте приоритеты источников синхронизации

Ухудшение тормозных качеств системы наряду с остальными признаками говорит о прямой причастности неисправности усилителя тормозов к опасности возникновения происшествия. Этот признак является главным среди всех остальных, как быто ни было эксплуатировать автомобиль с очень слабой системой тормозов очень опасно – контуры в данном случае не получают дополнительного усилия и не могут эффективно осуществлять торможение.

Устранение неисправности чаще всего заключается в замене неисправного элемента новым узлом – это сэкономит время ремонта, так как реанимация старого изделия потребует не меньше времени и чуть меньшей стоимости деталей. Именно поэтому автолюбители чаще всего прибегают к полной замене вышедшей из строя детали.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов Ваз 2114

Процесс проверки вакуумного усилителя тормозов на Ваз 2114 заключается в следующем:

  1. Жмем тормоз в пол 4-5 раз при незаведенном двигателе. Это создаст однородное давление в двух частях усилителя. Когда вы будете жать тормоз, то клапан сразу покажет себя: если он будет скрипеть, то надо серьезно задуматься.
  2. После того, как давление стало равномерным, заведите четырнадцатую. Но при этом нужно удерживать тормоз в пол. Если у вас все в порядке с системой усиления тормозов, то педаль поднимется после старта движки. Если этого не произошло, то однозначно требуется ремонт.
  3. В случае, когда вы поняли, что с усилком проблемы, требуется посмотреть, чтобы наверняка, как закреплен шланг, в каком состоянии фланец. Если крепления в каком-либо моменте не соответствуют норме, это может повлиять на факт не подъема педали, и грешить на самом деле нужно будет на отдельное неправильное крепление, а не на всю систему в целом.

Сколько стоит вакуумный усилитель тормозов ваз 2114

Вакуумный усилитель тормозов Ваз 2114 – какой лучше, критерии выбора

Для того, чтобы выбрать лучший вакуумный усилитель тормозов на Ваз 2114 рекомендую вам обратить внимание на следующие моменты:

  1. Стоимость. Цена является одним из самых главных критериев выбора вакуумного усилителя. Не следует с целью экономии покупать дешевые китайские варианты, поскольку прослужат они недолго. Желательно отдать предпочтение изделиям средней ценовой категории — не самым дорогим, но и не самым дешевым.
  2. Упаковка. Настоящая упаковка, используемая подлинным производителем, изготавливаетс Точка продажи. Не стоит покупать товар у базарных торговцев. Существует масса хороших, проверенных магазинов автомобильных запчастей в любом городе. Попросите показать сертификаты, документацию на детали.
  3. Этикетка. На этикетке хорошо должны считываться — дата производства детали, номер партии выпуска и название фирмы-производителя.я из гофрированного картона.

Видео: Замена вакуумного усилителя тормозов Ваз 2114 своими руками

Замена вакуумного усилителя тормозов Ваз 2114 – пошаговая инструкция

Для замены вакуумного усилителя тормозов Ваз 2114 вам потребуется определенный набор инструментов и материалов. В него входят:

  • Набор отверток;
  • Пассатижи;
  • Накидной ключ на 13 и 17 миллиметров;
  • Специальный ключ для тормозных трубок;
  • Новые заглушки;
  • Новые штуцеры.

И, так приступаем к самому процессу замены:

  1. Демонтаж вакуумного усилителя может быть осложнен из-за тормозного цилиндра. Потому советуем его снять предварительно. Другой вариант — отсоединить от тормозного цилиндра патрубки и сдвинуть в сторону на время. Тут уже сами решайте, как вам удобнее.
  2. Цилиндр является не главной проблемой. Тяжело справиться с креплением вакуумного усилителя. Просто делать это не очень удобно. Такая уж конструкция у ВАЗ 2114.
  3. Начните с клапана — уберите от него крепежи шланга, извлеките опорную втолку, после чего вы сможете вытащить палец тормоза.
  4. Далее с помощью ключа на 13 миллиметров демонтируются все четыре крепежа вакуумного усилителя.
  5. После всех неудобств проведенной работы, можно будет снять элемент и приготовиться ставить на его место новый усилок.
  6. Для этого вам придется установить специальную крепежную раму. Закручивается рама ключом на 17 миллиметров, после чего устанавливается новый компонент внутрь авто.
  7. Если вы хотите максимально возможно облегчить самому себе работу, не забудьте в первую очередь при обратной сборке соединить педаль тормоза с усилителем с помощью пальца. Уже после этого намного легче справиться с обратной установкой вакуумника на место.
Читайте так же:
Сцепление ваз ремонт регулировка сцепления

Тормоза часть 2.Регулировка штока ВУТ 21214.

Привет, привет!
И так, после установки ВУТ и ГТЦ от нивы 21214,педаль тормоза стала мягкой, практически не требует усилия ногой, при этом "девятка"останавливается как вкопаная, но., есть один момент, который мне не понравился, это большой свободный ход педали, примерно 5-6см, причем такое не только у меня, можно было забить и привыкнуть, но я не стал так делать, я решил эту проблему регулировкой штока ВУТ.

Шток утоплен, нужно выжать педаль тормоза и упереть что нибудь в нее:

Далее., а далее у меня сдох телефон и я вам расскажу словами как было дело.
-Берем штангель и замеряем изначальную длину штока.
-Зажимаем шток плоскогубцами за контргайку и головкой на 7 выкручиваем наконечник штока примерно на 1.2-1.5мм, НО НЕ БОЛЬШЕ!
-Берем трубку подходящего размера примерно 20см.в длину и в диаметре, что бы влезла в отверстие ВУТ, вставляем шток в трубку и вставляем все это дело в ВУТ.
-Аккуратным ударом молотка по трубке, забиваем шток на место.
Примерно так:

Ну, а далее собираем все обратно.
Вот после этой процедуры, свободный ход педали стал примерно 2-3см, меня это устроило, да и больше шток уже выкручивать НЕЛЬЗЯ!
Как то так…
Удачи в ремонте!

Лада 2109 1995, двигатель бензиновый 1.5 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада 2109, 1996

Лада 2109, 2003

Лада 2109, 2002

Лада 2109, 2004

Комментарии 21

21214 два вида.До 11 г как на 21213. С 11 г нового образца Калина доработанный.Алюминиевый 22мм

На глазок только в стакан и коровка делает. С тормозами не шутят!

Замена вакуумного усилителя тормозов и регулировка хода педали тормоза ВАЗ-21213

При чем тут "на глазок" ?
Я по штангелю делал.
С тормозами на 2109, однажды "пошутил" Автоваз.

На глазок только в стакан и коровка делает. С тормозами не шутят!

Замена вакуумного усилителя тормозов и регулировка хода педали тормоза ВАЗ-21213

Данная ссылка не подходит к регулировке вакуума 21214, на 213 ниве стоит все девятошное.

Добрый день. Подскажите есть ли какая нибудь резинка под этой серебристой штукой на штоке вакуумника. Он у меня при замене гтц выпал, тормоза стали мягкие, я пробовал регулировать шток и прокачивать. Ничего не помогало. на сервисе сказали там резинка какая то должна стоять.

Не помню если честно, помоему нет

И подклинивание передних суппортов (со всеми вытекающими: износ дисков, старение цилиндра) обеспечен!

Свободный ход педали зависит не только от длины штока вакуумника, но и от того какие цилиндры установлены в задних барабанах.

Сейчас везде под видом саморазводных (нужных нам) продают от ВАЗ-2101 !
Проверить в магазине возможности нет. Продаваны этим пользуются.

Скинь барабаны и посмотри зазор между поршнями и колодками.
Все поймешь.

Когда нажимаешь педаль тормоза, (в том самом свободном ходе) ВЫБИРАЮТСЯ эти зазоры.
Если цилиндры обычные, это будет происходить каждое нажатие.

Что за умничество?
Я год так проездил и все норм, сейчас на другой 9ке так же и все норм.
И если что я сам продавец автозапчастей.
Сначала надо самому попробовать, потом уже умничать

пРИВЕТ ! В МОЕМ СЛУЧИИ Я ВЫКРУТИЛ НА 2 ММ тормоза резкие и скатывают в самом конце . что делать ?

Привет.Пробовать прокачивать систему, не поможет, дефектовать колесные цилиндры.

у себя выкручивал на еще меньшею величину и при нагреве начинали тормоза закусывать 🙁 вернул обратно

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗОВ

Для предупреждения внезапного отказа тормозной сиcтемы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов и соединений, обращая внимание на следующее:

– металлические трубопроводы не должны иметь забоин, царапин, задиров, активных очагов коррозии и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;

– тормозные шланги не должны иметь видимых невооруженным глазом трещин на наружной оболочке и следов перетирания; на них не должны попадать минеральные масла и смазки, растворяющие резину; сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие об их разрушении;

Читайте так же:
Как отрегулировать ближний свет фар на газели бизнес

– все скобы крепления трубопроводов должны быть целыми и хорошо закреплены; ослабление крепления или разрушение скоб приводит к вибрации трубопроводов, вызывающей их поломки;

– не допускается утечка жидкости из соединений главного цилиндра с бачком и трубопроводами, при необходимости замените втулки бачка и затяните гайки, не подвергая трубопроводы деформации.

При затягивании гаек трубопроводов пользуйтесь ключом 67.7812.9525.

Обнаруженные неисправности устраните, заменяя поврежденные детали новыми.

Гибкие шланги, независимо от их состояния, заменяйте новыми после 125000 км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

Проверка работоспособности вакуумного усилителя

Рис. 6–2. Вакуумный усилитель: 1 – корпус вакуумного усилителя; 2 – чашка корпуса усилителя; 3 – шток; 4 – регулировочный болт; 5 – уплотнитель штока; 6 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 7 – возвратная пружина диафрагмы; 8 – шпилька усилителя;

9 – фланец крепления наконечника; 10 – клапан; 11 – наконечник шланга; 12 – диафрагма;

13 – крышка корпуса усилителя; 14 – уплотнительный чехол; 15 – поршень; 16 – защитный чехол корпуса клапана; 17 – воздушный фильтр;

18 – толкатель; 19 – возвратная пружина толкателя; 20 – пружина клапана; 21 – клапан; 22 – втулка корпуса клапана; 23 – буфер штока; 24 – корпус клапана; А – вакуумная камера; В – атмосферная камера; С, D – каналы

Нажмите 5–6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях А и В (см. рис. 6–2) одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определите, нет ли заедания корпуса клапана.

Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска двигателя должна «уйти вперед».

Если педаль тормоза не «уходит вперед», проверьте крепление наконечника шланга, состояние и крепление фланца наконечника в усилителе, шланга к наконечнику и щтуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости А и эффективность работы усилителя.

Регулировка привода тормозов

Рис. 6–11. Привод тормозов: 1 – главный цилиндр; 2 – бачок; 3 – вакуумный усилитель; 4 – кронштейн педали тормоза; 5 – буфер выключателя стоп-сигнала; 6 – гайка крепления стоп-сигнала; 7 – выключатель стоп-сигнала; 8 – педаль тормоза

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 7 (рис. 6–11) стоп-сигнала при отпущенной гайке 6. Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3–5 мм. В этом положении выключателя затяните гайку 6.

Свободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе.

Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение. При этом клапан 21 (см. рис. 6–2), прижимаясь к корпусу 24, разобщает полости А и В, что открывает доступ воздуха в камеру В, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.

Если перемещением выключателем стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25–0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 4.

Регулировка стояночной тормозной системы

Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага на 2–8 зубца сектора, отрегулируйте систему в следующем порядке:

Рис. 6–9. Привод стояночной тормозной системы: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос;

9 – оболочка троса

– ослабьте контргайку 7 (см. рис. 6–9) натяжного устройства и, завертывая регулировочную гайку 6, натяните трос;

– проверьте полный ход рычага 2, который должен быть 2–4 зуба по сектору, затем затяните контргайку.

Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а колеса вращаются свободно, без прихватывания при полностью опущенном рычаге 2.

Проверка работоспособности регулятора давления на автомобиле

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и детали его привода от грязи.

Рис. 6–3. Привод регулятора давления: 1 – регулятор давления; 2, 16 – болты крепления регулятора давления;

Читайте так же:
Котел протерм гепард регулировка газа

3 – кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 – штифт; 5 – рычаг привода регулятора давления; 6 – ось рычага привода регулятора давления; 7 – пружина рычага; 8 – кронштейн кузова; 9 – кронштейн крепления регулятора давления;

10 – упругий рычаг привода регулятора давления; 11 – серьга; 12 – скоба серьги; 13 – шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – палец кронштейна; А, В, С – отверстия

Рис. 6–4. Регулятор давления: 1 – корпус регулятора давления;

2 – поршень; 3 – защитный колпачок; 4, 8 – стопорные кольца; 5 – втулка поршня; 6 – пружина поршня; 7 – втулка корпуса; 9, 22 – опорные шайбы; 10 – уплотнительные кольца толкателя; 11 – опорная тарелка; 12 – пружина втулки толкателя; 13 – кольцо уплотнительное седла клапана;

14 – седло клапана; 15 – уплотнительная прокладка; 16 – пробка;

17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка толкателя; 20 – толкатель; 21 – уплотнитель головки поршня; 23 – уплотнитель штока поршня;

24 – заглушка; А, D – камеры, соединенные с главным цилиндром;

В, С – камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; К, М, Н – зазоры

Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости, заглушка 24 (см. рис. 6–4) утоплена в отверстие корпуса на 1–2 мм, отсутствует люфт в соединении серьги 11 (см. рис. 6–3) с упругим рычагом 10 и пальцем 15 кронштейна.

Попросите помощника нажать на педаль тормоза. Поршень 2 (см. рис. 6–4) при этом должен выдвигаться из корпуса на 1,6–2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину 7 (см. рис. 6–3) до упора ее в рычаг 5. Рычаг 5, преодолевая усилие со стороны упругого рычага 10, повернется относительно штифта 4.

Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствует о неисправности регулятора или его привода. В этом случае отремонтируйте или замените регулятор давления, а после его установки отрегулируйте его привод (см. главу «Проверка и регулировка привода регулятора давления»).

Удаление воздуха из гидропривода

Прокачка тормозов необходима для удаления воздуха из гидропривода, который значительно снижает эффективность рабочей тормозной системы. Воздух может попасть в гидропривод вследствие разгерметизации системы при ремонте или замене отдельных узлов, а также при замене тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе тормозов указывает увеличенный ход педали тормоза и ее «мягкость».

Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, очистите крышку и поверхность вокруг крышки бачка, заполните бачок жидкостью «Роса» до метки «МАХ» при снятой крышке. Затем тщательно очистите штуцеры для прокачки и снимите с них защитные колпачки.

Не рекомендуется применять жидкость, слитую из системы, для заполнения бачка, так как она насыщена воздухом, имеет много влаги и, возможно, загрязнена.

Воздух из системы удаляют сначала из одного контура, затем из другого, начиная с колесных цилиндров задних тормозов.

Рис. 6–12. Удаление воздуха из гидропривода тормозов: 1 – штуцер для прокачки; 2 – шланг;

3 – сосуд с жидкостью

Наденьте на головку штуцера 1 (рис. 6–12) резиновый шланг 2 для слива жидкости, а его свободный конец опустите в прозрачный сосуд 3, частично заполненный жидкостью.

Резко нажав на педаль тормоза 3–5 раз с интервалами 2–3 с, отверните на 1/2–3/4 оборота штуцер при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того как педаль тормоза достигнет переднего крайнего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Повторяйте эти операции до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга.

Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер до отказа и снимите шланг. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок.

Повторите операции для других колес, сначала на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах другого контура.

При удалении воздуха следите за наличием жидкости в бачке, не допуская обнажение его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.

При отсутствии в приводе тормозов воздуха педаль тормоза должна проходить 1/2 своего полного хода.

Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя на прокачку тормозов, удаление воздуха проводите при неработающем двигателе.

Если в гидравлическом приводе отсутствует тормозная жидкость, то заполните систему следующим образом:

Читайте так же:
Регулировка давления в газовом котле аристон

– залейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра;

– отверните на 1,5–2 оборота штуцеры на цилиндрах всех колес;

– резко нажимая на педаль тормоза и плавно отпуская ее, завертывайте штуцеры по мере вытекания из них жидкости. Затем прокачайте систему.

При удалении воздуха на автомобиле, тормозная система которого работала длительный срок, находящуюся в системе жидкость замените новой.

Замена тормозной жидкости

Для того, чтобы в систему гидропривода при замене тормозной жидкости не попал воздух и затрачивалось минимальное количество времени на эту операцию, придерживайтесь следующих правил:

– действуйте в том же порядке, как и при прокачке тормозов, но используйте шланг со стеклянной трубкой на конце, которую опустите в сосуд с тормозной жидкостью;

– нажимая на педаль тормоза, выкачивайте старую тормозную жидкость до тех пор, пока в трубке не покажется новая жидкость; после чего выполните два полных хода педалью тормоза и, удерживая ее в нажатом положении, заверните штуцер. При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке и своевременно доливайте жидкость до максимального уровня;

– повторите такую же операцию на каждом рабочем цилиндре в том же порядке, как и при прокачке;

– наполните бачок до максимального уровня и проверьте работу тормозов на ходу автомобиля.

Ремонт.

Если же все-таки потребовалась переборка главного цилиндра, выполняйте ее в следующем порядке.

Ремонт

8.5. Главный цилиндр с бачком: 1 – корпус главного цилиндра; 2 – уплотнительное кольцо низкого давления; 3 – поршень привода контура левый передний–правый задний тормоза; 4 – распорное кольцо; 5 – уплотнительное кольцо высокого давления; 6 – прижимная пружина уплотнительного кольца; 7 – тарелка пружины; 8 – возвратная пружина поршня; 9 – шайба; 10 – стопорный винт; 11 – поршень привода контура правый передний–левый задний тормоза; 12 – соединительная втулка; 13 – бачок; 14 – датчик аварийного уровня тормозной жидкости; А – зазор

1. Снимите главный цилиндр с автомобиля.

2. Используя деревянную лопатку в качестве рычага, снимите бачок 13 (см. рис. 8.5) с цилиндра.

3. Извлеките из корпуса главного цилиндра соединительные втулки 12.

4. Выверните два стопорных винта 10 (рис. 8.11).

Ремонт

8.11. Детали главного цилиндра: 1 – корпус цилиндра; 2 – уплотнительное кольцо низкого давления; 3 – поршень привода контура левый передний–правый задний тормоза; 4 – распорное кольцо; 5 – уплотнительное кольцо высокого давления; 6 – прижимная пружина уплотнительного кольца; 7 – тарелка пружины; 8 – возвратная пружина поршня; 9 – шайба; 10 – стопорный винт; 11 – поршень привода контура правый передний–левый задний тормоза; 12 – уплотнительная прокладка

5. Усилием руки извлеките из корпуса поршни первой и второй камер с манжетами, шайбами и пружинами. При этом поршень 11 второй камеры может свободно не выйти. Для извлечения его с оставшимися деталями ударами торцом корпуса со стороны первой камеры о чистую доску продвиньте его через первую камеру. Для извлечения поршня можно использовать также сжатый воздух, который нужно подвести к выходному отверстию второй камеры, закрыв при этом отверстие под бачок.

6. Внимательно осмотрите и убедитесь в совершенной чистоте зеркала цилиндра и рабочей поверхности поршней, в отсутствии ржавчины, рисок и других неровностей. В противном случае замените детали новыми.

7. Замените порванные, разбухшие или потерявшие эластичность манжеты. Рекомендуется при каждой разборке главного цилиндра заменять манжеты новыми независимо от их состоянии.

8. Проверьте упругость пружин поршней, длина которых должна быть: под нагрузкой (38,26–46,1) Н [(3,9–4,7) кгс)] – 41 мм, под нагрузкой (81,81–99,47) Н [(8,34–10,14) кгс] – 21 мм, в свободном состоянии – 59,7 мм. Замените потерявшие упругость пружины.

9. Прокладки 12 под стопорными винтами рекомендуется заменять новыми.

10. Перед сборкой промойте все детали чистой тормозной жидкостью. Не допускайте попадания на детали минеральных масел, бензина, керосина или дизельного топлива, так как даже остаточные следы этих жидкостей могут привести к разрушению резиновых манжет.

11. Собирайте цилиндр в порядке, обратном разборке. При этом все детали смажьте тормозной жидкостью.

Справочное руководство по обслуживанию автомобилей ВАЗ, ЛАДА 110.

Регулировка зажигания 2110. Компрессия двигателя ваз 2112, иммобилизатор на ваз 2111. Клапанная крышка ваз 2112, прокладка блока цилиндров ваз видео. Стоимость генератора на ваз. замена предохранителей ваз 2112, конструкция маслоприёмника ваз 2112. рекомендуемые заводом масло в коробку ваз 2112. замена водяного насоса (помпы) ваз 2112. Замена маслосъемных колпачков ваз 2110.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector