Daewoo Matiz | Задние дисковые тормоза | Дэу Матиз

Daewoo Matiz | Задние дисковые тормоза | Дэу Матиз

Детали тормозных механизмов правого и левого передних колес разные. При нажатии педали тормоза колодки начинают расходиться и прижиматься к тормозному барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповика.

Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно. В суппорте установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения.

Цена колеблется от р. Самое главно, чтобы размер поршня был 35 мм, так как попадаются и 40 мм!

Пыльники должны должны быть прижаты кольцом не круглого сечением а плоским — это значит что суппорта не разбирались. Желательно взять с собой ключи и попробовать открутить сбросник и штуцер от тормозной магистрали.

Сбросник откручивайте осторожно, часто обламывается К суппортам еще понадобится ремкомплект — в него входит уплотнительное кольцо, поршня, пыльник, обжим пыльника и колпачек на сбросник.

Я купил колодки за руб. Колодки стояночного тормоза Код 16 05 , также смотрим аналоги.

В суппорте установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца между тормозным диском и тормозными колодками поддерживается постоянный оптимальный зазор.

Суппорт крепится двумя болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. В эти отверстия закладывается пластичная смазка. На пальцах установлены защитные резиновые чехлы. Детали тормозных механизмов правого и левого передних колес разные.

Тормоза Daewoo Matiz

Номинальная толщина тормозного диска составляет 12,7 мм, а торцовое биение не должно превышать 0,05 мм. В процессе эксплуатации автомобиля толщина тормозного диска не должна становиться менее 10 мм, в этом случае диск необходимо заменить новым.

Внутренние и наружные тормозные колодки правого и левого колес — одинаковые, однако на наружных установлены противоскрипные пластины. Если в процессе эксплуатации толщина одной из передних колодок вместе с накладкой становится меньше 8 мм, необходимо заменить все колодки одновременно на правом и левом колесах.

Тормозной механизм заднего колеса — барабанный, с двухпоршневым колесным цилиндром и двумя тормозными колодками, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Механизм автоматической регулировки зазора состоит из сборной распорной планки колодок, рычага регулятора, пружины и серьги.

Замена передних тормозных колодок Daewoo Matiz (Деу Матиз)

Механизм автоматической регулировки начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном. При нажатии педали тормоза колодки начинают расходиться и прижиматься к тормозному барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповика.

Используя острые щипцы, поверните поршень по часовой стрелке в суппорт, как показано на иллюстрации ниже. При этом не допускайте переливания жидкости из компенсационного бачка, т.

Если поршень находится глубоко в цилиндре, места для установки новых колодок вполне достаточно. Перед установкой тормозных колодок ввинтить поршень в отверстие с помощью щипцов. Вставьте внутреннюю колодку с промежуточной пластиной, оттяните суппорт наружу и вставьте внешнюю тормозную колодку с промежуточной пластиной.

Отвяжите суппорт и опустите его вниз, не повредив вставленные тормозные колодки.

Самостоятельная замена барабанных тормозов на дисковые [BMIRussian]

После установки несколько раз нажмите педаль тормоза и проверьте, не попал ли в систему воздух. В противном случае, систему следует прокачать, как описано в Разделе Прокачка тормозов.

17 сообщений в этой теме

Ремонт суппорта тормоза Ремонт заднего суппорта дискового тормоза немного сложнее, чем переднего, так как регулировочный механизм находится на внутренней стороне суппорта.

Так как суппорт должен быть разобран также почти полностью, чтобы добраться до прокладки цилиндра, описание ремонта не приводится.

Чтобы полностью снять суппорт, выполните описанные в предыдущем пункте работы, но на этот раз выверните верхний и нижний болты, которые удерживают суппорт на монтажной рамке. Ослабьте полый болт тормозного трубопровода и удалите обе медные шайбы.

Daewoo Matiz | Регулировка задних тормозов | Дэу Матиз

Matiz

Если трос стояночного тормоза будет находиться в ослабленном положении, то устройство не будет работать должным образом. В результате машина может откатиться на дороге с большим уклоном, врезаться в ограждение или другой автомобиль на парковке, выкатиться за пределы стоянки.

7.7.4 Регулировка задних тормозов

Регулировку ручника стоит проводить не только перед техосмотром; желательно проверять стояночный тормоз раз в полгода и, если он не держит машину даже с качественными колодками, подтягивать. Также эта процедура необходима в случае, если ручник подлежит замене из-за того, что трос был порван или окислился.

Разбитый бампер — самое мелкое, чем можно отделаться при плохой регулировке ручника Как подтянуть ручник на Дэу матиз регулировка тормозов Matiz?

Алгоритм работы будет следующим: Нужно запустить дэу матиз регулировка тормозов автомобиля, раза нажать на тормоз, после чего заглушить мотор. Задняя часть машины поднимается при помощи домкрата или подъёмника; последний чаще всего есть на СТО и в автомастерских, его нечасто устанавливают в личном гараже.

Прокладка и расположение тормозного троса следует проверить прежде всего; если трос натянут неправильно, его может потребоваться снять и переставить.

Особенно важно это проверять в том случае, если ручник уже был заменён ранее.

Рычаг стояночного тормоза опускается в нерабочее положение, после чего дэу матиз регулировка тормозов вверх; при этом раздастся определённое количество характерных щелчков, которое необходимо подсчитать.

Мы немного разобрали колодки, так как регулировочная гайка у нас закисла и её потребовалось очистить и смазать вручную.

Собираем снова, затем при помощи отвёртки подкручиваем гайку, через некоторое время дэу матиз регулировка тормозов установить барабан, если он одевается свободно, продолжаем крутить гайку.

Делать это необходимо до того момента, пока барабан не будет одеваться туго.

Во время подтяжки ручника, мы заметили шумный ступичный подшипник, в котором оказалось минимальное количество смазки, добавляем её попутно, возможно это поможет. Собираем в обратной последовательности, на другой стороне проделываем всё тоже.

Место измерения расстояния между накладкой педали тормоза при проверке рабочего хода педали тормоза Нажмите на педаль тормоза с усилием примерно дэу матиз регулировка тормозов кг, измерьте расстояние между накладкой педали тормоза и полом рисунок 7. Если расстояние менее 60 мм, наиболее вероятная причина износ колодок заднего тормозного барабана или наличие воздуха в системе.

Если расстояние остается менее 60 мм даже после замены тормозных колодок и прокачки тормозов, возможно, неисправен регулятор зазоров колодок заднего тормоза или не соответствует норме длина штока вакуумного усилителя тормозов.

Ребилд задних тормозов, замена задних тормозов, троса ручника и их регулировка.

полезных записей давно не было. теперь есть. САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТОРМОЗАМ.

тормоза меня беспокоят постоянно, холостой ход педали тормоза огромен, задние схватывают плохо, постоянно шуршат и доставляют хлопоты. вообще задние барабаны я скидывал каждые 4 месяца, то колодку сплюнет, то цилиндр потечет, то колодки развести, то подшипник загудит. у кого не так, значит задние тормозные цилиндры заклинили и тормоза не работают, или вы ездите мало, или вы легенда которой завидуют все и стремятся к этому же.))

я даже менять пробовал. все вместе разом. барабан цилиндр пружинки скобы подшибос, все покрасил, даже щиток и барабан изнутри, в надежде на то что сюда теперь долго не залезу, а когда залезу ржи будет мало, а колодочная пыль легко смахнется и будет полный порядок. наивно полагал я, и через 4 месяца я был здесь опять. тогда я начал понимать конструктивную не доработку и начал вынашивать эту идею. рожал больше года. родил, затестил и теперь делюсь.

И САМОЕ ГЛАВНОЕ, С ТОРМОЗАМИ ШУТКИ ПЛОХИ И ВМЕШИВАТЬСЯ В ИХ КОНСТРУКЦИЮ НЕЛЬЗЯ, ЗА ВСЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫ ОТВЕЧАЕТЕ САМИ, КО МНЕ НИКАКИХ ПРЕТЕНЗИЙ, а мой выбор таков потому что барабан может разлететься (или нет) один раз, а с разболтанными задними колодками, которые периодически вырывает (и они даже клинят колесо в юз, или вышибают из цилиндраа поршень, в результате чего пропадают вообще все тормоза ручник тоже не работает, ведь колодки нет), с огромным холостым ходом педали Т я торможу по сто раз в день. выбор был очевиден.

да я перепробовал много колодок, да я в курсе про систему автоматической подводки, да я ставил корончатые шайбы, да ставил по две, да мутил еще что то. НЕТ это не работает, я не знаю, колодка не подводится, выпиленный старый барабан ставил, смотрел, ничего не работает, как не пытался. может на свете и есть счастливчики, но я не в их числе.

данной идее помогла ока. вернее 4. 4 оки в нашей семье, 3 изъездил батя, одну я. я еще был пестюком и ходил с батей в гараж чинить самую дешевую, но свежую по тем временам карету. выбор ее себе тоже был обоснован, ее я знал как свои 5 пальцев, мог обслужить полностью сам, и она была в сто раз моложе жигулей в те же деньги, и она была не седан!

к чему это я об оке, а там такая же дебильная конструкция всего заднего тормоза. такие же подшибосы, все один в один и даже лучше. ведь для регулировки и ослабления колодок в барабане была дырка с резиновой заглушкой, на против разводной гайки.

и вот время пришло. холостой ход стал невыносимо большой, ручник уже не держал, и начал подкусывать, на ходу барабаны иногда пошоркивали. план уже был выношен, пора. и я приступил.

заказал на адоке колодки хэнкук, на перед и зад и ориджинал трос ручника, колодки рекомендовал Сергеи мтз, и они есть в списках не оригинала, колодки хорошие мне понравились. на перед поставлю позже, тоже есть задумка кое какой мутки. номер в судию, FLD01-задние 733рэ, FPD09-передние, еще не ставил, не знаю хорошо ли подойдут, 96518596- трос ручника. затем поехал в тазовый в магазин, в котором узнал что опытные продавцы в задних тормозах оки понимают меньше меня, ни о каких дырках и уж тем более резинках никто и не в курсе, по выходу со склада продавец на меня зыркнул так, как будто сверху мне упали солнечные очки с сигарой под известную композицию. ладно, этот эпизод пропустим. перейдем к следующему звену. сверло. сверло большого диаметра 19мм с хвостовиком под 13 патрон нашлось в метизах за вполне приемлемые 350рэ. к этому моменту запчасти уже пришли, и свежеразобраный и приведенный в порядок, чистый, утепленный гараж с печечкой, радовал мои мысли.

настало утро, забрав запчасти приехал в гараж. затопил печку. накипятил кофейку с молочком, распаковал бук, поставил рекорд чил-аут и потихонечку приступил. задомкратил зад полностью, скинул барабан, все вымерил, отверстие получилось 56 от центра, отмерять неудобно, пересчитал от бурта барабана, получилось 20 мм.

сверлим сначала сверлом 5мм, затем дубасим 10, и после бурим 19. на выходе, обороты шурупана-дрели должны быть максимальными, нажатие очень легким, а руки и стойка крепкими, и если есть регулировка то не на сверление а то может дернуть, нет не так, обязательно закусит и вырвет инструмент из рук. снимаем фаску. примеряем.

попал в яблочко.

далее берем заржавэллу, эксперимент не удался, все таки нужно мазать, пусть и колодочная пыль превращает смазку в кокс, но без нее тоже не вариант

хак по прогонке, зажимаем за гайку, чистим кардощеткой и звездой на 13 прогоняем резьбу.

затем берем китайку, и на гайке через канавку делаем пропилы, что бы было за что зацепиться отверткой.

затем мажем смазкой. графиткой мазал всегда, сегодня жируем, испробуем в этом нелегком месте ступичную. еще один хак, всегда подписываю с новья для чего, так и со смазкой, так же и с таблетками, что бы долго не искать и все было ясно сразу.

еще один хак, чтобы ничего не потерять использую обрезки канистр, подшипники кладу в чистую отдельно, а все остальное в другую.

проверяю цилиндры, все чищу, ставлю новые колодки и все собираю
и еще хак, многие мучаются не зная как вкорячить солдатик с пружинкой, сколько корейцев я проклял, сколько узбеков выклял, когда эта шлядская пружинка стреляла в самый хламный угол или в траву. в результате нашел способ быстрый и мало болезненный, но бранное словечко вставить приходится. всего то нужен ключ на 15 и узкотижи. намаявшись уже и узкотижи не пригождаются, но все равно лежат под рукой, бывает и не получается и пускаю их в подмогу.

еще для всей этой процедуры может понадобиться съемник (стоит 500рэ), что бы снять подшипник с ступицы и не калечить ее и использовать еще живой подшипник. (после нескольких десятков раз у меня все уже снимается от руки) так же потребуется сальник этого подшипника (они всегда лежат в наличии на полке, без него вообще не разбираю), так же группа солдатика. номера есть в бж. и самое главное в этом процессе, не перетянуть подшипник при сборке и тогда он проходит долго. я сначала подтягиваю трещоткой, проворачиваю, подтягиваю, проворачиваю, затем отворачиваю, прокручиваю и затягиваю пассатижами до совмещения отверстия под шплинт, главное что б не болталось или не вращалось тяжело. короче усилий прилагать много не надо, а вот вначале надо смазку новую прожать. да и наружный буртик на барабане лучше удалить, я делаю это китайкой с зачистным диском, да и его внутренний диаметр не должен быть больше допустимого (если хорошо почистить барабан изнутри, увидите на нем отлито значение)

все с колодками разобрались, нужно махнуть трос. вроде занятие пустяковое, лезу в салон, скидываю планку у кпп, откручиваю и задираю тоннель, откручиваю ручник, скидываю ролик и дую вниз, отворачиваю крепления и изучаю пространство под баком, один крепеж расположен так, что до него никак не добраться

сантиметров 20 и там узко капец, даже трещотка не щелкнет, да и рука туда не влезает, ладно пойду гляну чего там в мурзилке советуют. а там все просто, открути, чего паришься то

снова заматерив корейцев, этож надо было такое придумать, иду на кофе и лезу в ютуб, натыкаюсь на мир матизов и мои догадки подтверждаются, надо скидывать бак. но есть и плюсы его нужно лишь приспустить и от него отсоединять ничего не надо. доски, фанера, подкатник и правильные руки не сорвавшие болты, все сошлось и крепеж откручен. далее не перепутав сторонами трос заводим, крепим, собираем все в зад.

разводим колодки отверткой до такой степени что бы барабаны еле крутились.

затем идем в салон и собираем все как было. и уже натягиваем троса. вот как они натянулись при полностью разведенных колодках. гайки сгонять к капоту это натягивать, к багажнику ослаблять. отрегулировал на один щелчек, чтоб уже все схватывало, короче чтоб колеса еле крутились, ведь колодки притрутся и ход увеличится.

идем за руль, заводим, нажимаем тормоз и кайфуем от кратчайшего хода педали тормоза. отверстие получилось в предполагаемом утончении барабана, на верхней фото видно, и полностью перекрывается диском, отметил карандашом.

все, чистим колеса изнутри, что бы не било и собираем отпускаем.

так как я натренился с барабанами до такой степени, что могу, наверное, сделать все с закрытыми глазами, то управился часов за 5, по книжке замена троса ручника должна занять 4 часа. для меня все было просто, только заминка вышла со снятием бака.

да и не забываем о технике безопасности, перчатки я использую пульс, они сохраняют тактильные ощущения, в них очень приятно работать, они хорошо облегают, прорезинены, руки в них остаются чистыми долго. да они от легких травм, но они отлично справляются и не мешают. без них я вообще ничего не делаю. есть еще зеленые и красные, еще больше прорезинены, одна обливка. в них мало чуствительности, и не так удобно. а под низ я надеваю резиновые. ибо все равно, в салон лезть, там делать, руки испачкаешь и не ототрешь и залапешь все, а с перчаток все легко стирается.

потестил, поездил, сгонял в столицу, тормозил на трассе, на мкаде, в городе, тормозил и получал удовольствие, от точного, дозированного усилия, быстрой реакции привода, и достойного замедления, да и теперь, в кои то веки, я могу безопасно повисеть у кого нибудь на хвосте (редко, очень редко). я очень доволен, что скорей всего, я очень надеюсь, что мне придется разбирать задний барабан гораздо реже, и регулировать тормоза гораздо проще, и тормоза будут настолько безопасны и эффективны, насколько это возможно.

еще заменил датчик положения коленвала, а то чек ругался на его слабый сигнал, 963258867(запарился номер его искать, спасибо один добрый человек прописал его в бж, спустя два часа, я этого доброго человека все таки нашел). и проверил передние подшипники, и левый из них сдох, собственно как я и отчетливо слышал. печаль, ведь менял их в конце лета по всем правилам, поставил самый оригинал, и даже колеса не били, и ям не собирал.

Бортовой журнал Daewoo Matiz 1.0 (2005 г.)

Как- то неожиданно подошла очередь менять задние тормозные колодки.

Передние были заменены во время ,,большого» ТО по совету ОД, сделали и не жалею: проехала уже 11000 км. после покупки а/м., было чуть больше 80 т.км, сейчас за 91 т.км. ( в профиле а/м закралась ошибка).

У Матиза задние тормоза — барабанные, про замену колодок тогда разговора не было : видимо, все было впорядке. Когда они менялись предыдущим владельцем — информацией не владею/не спросила((

Но когда- то же должен был подойти и их черед — подошёл.

Пару- тройку дней назад появился странный звук при торможении — сзади, справа, похожий на шуршание. Дальше — громче(( А при ускорении и спокойной езде — все тихо.

Думала — гадала, в итоге предположила, что пора менять задние тормозные колодки )

Хорошо, что были в наличии

. заказывать не пришлось — 1200 р.- за комплект

Записалась на замену через день, но ,,шуршание» стало допекать, того и гляди — колесо заклинит.

И на моём опыте такой инцидент имел место быть, при чем без каких- либо ,,предвестников».

В один ,,прекрасный» день не смогла тронуться, точнее — тронулась на 3- х колёсах, а заднее левое заклинило. Это было на старенькой ,,японочке», тогда пришлось вызывать эвакуатор и везти а/м в сервис. Там и ,,обрадовали», что отлетела и сломалась накладка с тормозной колодки, вследствие чего все и произошло.

Короче, я решила не ждать, а заменить самим, в ,,полевых» условиях.

Пришлось ,,стоять над душой»)

Оказалось, не все так страшно)

И так, по порядку:

А/м была снята с ручника и стояла на передаче.

Надо было бы слить тормозную жидкость, но это не сделали.

1. Снятие тормозного барабана

2. Снятие верхней возвратной пружины колодок

3. Пружины рычага автоматического регулятора

4. Пружины опорного штифта колодки

5. Нижнюю возвратную пружину колодок

6. Тормозную колодку в сборе с накладкой.

С левой стороны — на снимке видно, что накладки только часть на колодке, вторая часть буквально отвалилась на глазах.

А справа ОБЕ накладки оказались в тормозном барабане (!!)

Видимо, они и создавали этот шуршаший звук при торможении.

Установка деталей производилась в обратном порядке

С той лишь разницей, что справа пришлось слить немного тормозной жидкости, т.к. без этого тормозной барабан не ,,садился» на место. Естественно, потом пришлось прокачать тормозную систему.

Вся ,,процедура» заняла не более 40 минут и прошла вполне успешно: пройдено порядка 10 км.- все работает и посторонних звуков нет ( ттт).

Интересно, что сами накладки почти не стерлись — тоньше новых может на миллиметр .

А то, что они отлетают от колодок — говорят что такая ,,болезнь» у Матизов((