Personalcam.ru

Авто Аксессуары
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как натянуть тросик газа на скутере

Как натянуть тросик газа на скутере

Сколько лет существует мотоцикл, столько же лет он оснащается тросами в гибкой оболочке, служащими для управления теми или иными механизмами. Тросовый привод имеют дроссельная заслонка и обогатитель карбюратора, механизм выключения сцепления, барабанный передний тормоз, декомпрессор.

Много лет назад тяжелые мотоциклы оснащались переключателем света, встроенным в корпус фары. Управление им осуществлялось от рычажка на руле опять-таки посредством троса. А на мотороллере «Вятка В-150М» тросы применялись даже для управления воздушной заслонкой и утопителем поплавка карбюратора.

Главные достоинства тросов в сравнении с другими видами привода — гидравлическим, пневматическим, электрическим — простота, малый вес и дешевизна, а перед жесткой тягой трос имеет то преимущество, что может проходить по сложной траектории без промежуточных звеньев — коромысел, качалок и т.д. Но обратной стороной медали является относительно невысокая надежность, малая долговечность и необходимость постоянного контроля Срок службы троса зависит от двух факторов: условий работы и своевременной смазки.

Ясно, что трос заднего тормоза работает в более тяжелых условиях, чем трос «газа» и, разумеется, может выйти из строя раньше. Если не следить за тросами, то рано или поздно наступит такой момент, когда один из них в самый неподходящий момент испортится. И хорошо еще, если порвется какой-либо вспомогательный привод — например, трос декомпрессора или обогатителя. Их отсутствие мотоцикл как-нибудь переживет. Хуже, если это будет трос «газа» или, не дай Бог, тормоза. Старая поговорка гласит, что лучше иметь неработающий двигатель, чем неработающий тормоз.

Итак, тросам — постоянное внимание и своевременную смазку!

Смазывать их надо по крайней мере два раза в год — осенью по окончании сезона и весной — в начале. Масло, находящееся в оплетке, не только облегчает ход троса, но и поеграждает путь воде и грязи. Представьте, что будет, если в оболочку попадет и замерзнет вода! И, безусловно, трос недолго протянет, если деформирована его оболочка — о вмятины перетрутся отдельные проволочки и трос в лучшем случае разорвется, а в худшем — заклинит, Перед смазкой трос следует тщательно промыть, чтобы удалить остатки старой смазки и грязь, причем его совсем необязательно снимать с мотоцикла — достаточно освободить наконечники. Если же один из них съемный, то работа намного упрощается — надо наконечник снять и вынуть трос из оболочки.

Для промывки можно использовать керосин, бензин, жидкое масло (трансформаторное или веретенное). По окончании промывки трос желательно продуть сжатым воздухом — — для удаления остатков моющей жидкости.

Для летней эксплуатации трос смазывают густыми маслами. Если будете эксплуатировать мотоцикл зимой, то нужно взять масло пожиже. В любом случае будет весьма неплохо добавить порошок графита — он не только поможет маслу, но и защитит его от вытекания. Удобнее всего промывать или смазывать трос под давлением: во-первых, процесс идет быстрее, а во-вторых, смазка проникает, что называется, во все щели. Способов и вариантов существует очень много. Напомним некоторые. Смазка «самотеком». Один конец троса вставляется в разрезную пробку, пробка — в воронку, Bopoнка закрепляется на такой высоте, чтобы второй конец троса свободно висел. Теперь надо налить в воронку масло и дальше процесс пойдет самостоятельно (рис. 1).


Смазка под давлением из закрытого резервуара является усовершенствованием вышеописанного способа При этом разрезная пробка вставляется, например, в пластиковый флакон из-под шампуня или автомобильного масла (рис. 2).

Читайте так же:
Регулировка коробки передач ваз приора

Другой вариант— прочный металг и ческий резервуар с плотно завинчиваю щейся крышкой и врезанным туда вент/ лем от шины. Через вентиль насосом накачивается воздух, под давлением кото рого масло и поступает в оболочку троса (рис. 3).


Можно смазать трос и без использования сложных приспособлений. Достаточно на конец оболочки натянуть хлорвиниловую трубочку, крепко притянуть ее вязальной проволокой / наполнить трубочку маслом. Ее конец надо зажать плоскогубцами и «наматывать» на них трубочку. Главное в этом случае — подобрать достаточно прочную трубку и как следует закорепить ее на оболочке (рис. 4).


Теперь о неисправностях . Наиболее распространенным является обрыв наконечника. Причиной чаще всего является невнимательность самого мотоциклиста. Ведь наконечник не отрывается внезапно — сперва одна проволочка, затем другая, третья. На оставшиеся приходится повышенная нагрузка, которую они в конце концов и не выдерживают. Трос также может перетереться о край оболочки, об упор. Причиной поломки может быть и «ограниченная поворачиваемость» троса в гнезде (рис. 5).


Обычно трос ломается у входа в наконечник, что дает возможность отремонтировать его, использовав запас длины. Разумеется, для сохранения необходимой разницы между длиной троса и оболочки придется немного укоротить последнюю. Для этого надо осторожно пассатижами снять с оболочки колпачок, размотать заранее определенное число витков и острыми кусачками перерезать проволоку. Крайний виток ни в коем случае не должен выступать внутрь оболочки. Разумеется, даже укороченный трос должен иметь необходимый запас длины, чтобы ни при каких условиях (максимальный поворот руля, максимальный ход подвески) он не натягивался. Итак, займемся ремонтом троса. Для этого потребуются: паяльник мощностью 60… 100 Вт, оловянно-свинцовый припой, флюс (хлористый цинк, именуемый также травленной кислотой) и бензин. Также могут потребоваться новые наконечники (если старые пришли в негодность). Если их нет, то их вполне заменят латунные ниппели спиц от велосипедов, у которых надо скруглить квадратные части. Конец оборванного троса тщательно отмойте бензином от остатков смазки и покройте флюсом. Затем нагрейте старый наконечник, пассатижами вытащите из него обрывки и наденьте на трос сперва бобышку, а затем — наконечник. В середину пучка проволочек вставьте гвоздь, положите кусочек припоя и нагревайте паяльником до тех пор, пока припой не пройдет равномерно через весь наконечник (рис. 6).

Излишки припоя после остывания снимаются напильником. Если трос имеет съемный зажимной наконечник, то его конец надо тщательно облудить для предотвращения разлохмачивания (рис. 7).


По окончании работы место пайки или облуживания следует тщательно промыть водой для полного удаления остатков флюса. При повреждении небольшого участка оболочки его ремонтируют наложением жестяной «заплаты» с последующей пропайкой (рис. 8).


Но что делать, если трос порвался в дороге? Можно заранее заготовить «аварийный запас» быстросъемных наконечников и всегда возить их с собой. Наиболее приемлемый вариант показан на рис. 9.

Этот наконечник по конструкции аналогичен тому, который установлен на ьтросе сцепления мотоцикла «Ява». Его втулка имеет сквозное отверстие, что позволяет закручивать винт с любой стороны. Однако винт со временем деформирует трос, перерезает его жилки. Поэтому имеет смысл закручивать во втулку два винта с двух сторон. Возможен и вариант, когда один винт закреплен во втулке «намертво». В том случае, когда никакого наконечника нет, можно поступить просто: взять гайку, вставить в нее трос и при помощи молотка гайку расплющить. Получится своего рода «бобышка».

Читайте так же:
Газовый редуктор регулировка своими руками

А когда порвется трос «газа», то вместо него можно включить трос обогатителя. Конечно, управлять манеткой не очень удобно, но для того, чтобы доехать до дома, такой вариант сойдет.

Вместо троса «газа» можно втянуть в оболочку 1,5…2-миллиметровую капроновую леску, теннисную или гитарную (капроновую) струну того же диаметра или кусок электропровода в хлорвиниловой изоляции, На концах провода или лески надо завязать узелки, причем на леске и струне их желательно обжечь в пламени спички.

Все эти варианты мы рассматриваем только как временный выход из положения. При первой же возможности на мотоцикл должны быть установлены новые или отремонтированные тросы. Берегите себя и свой мотоцикл……



Как правильно обслуживать и менять тросик газа

Любой элемент тросового привода требуется периодически настраивать. Металл постепенно растягивается, и появляется люфт, который не только раздражает водителя, но и снижает безопасность вождения. Вы нажимаете на педаль газа с определенным усилием, ждете от автомобиля адекватного ускорения, а мотор раскручивается с задержкой. При вклинивании в поток на оживленной трассе это может привести к ДТП.

Это интересно: Устройство и принцип работы электромагнитного клапана

На оболочке троса всегда есть регулировочный винт.

На фото изображены две гайки, с помощью которых общее натяжение привода может быть настроено в пределах нескольких сантиметров:

Для понимания процесса рассмотрим принцип действия механизма

Перемещая втулку с резьбой, вы двигаете точку упора (соответственно и точку нулевого усилия) ближе или дальше от рычага дроссельной заслонки карбюратора.

  1. Необходимо оценить люфт свободного хода педали (до момента начала перемещения заслонки). Для этого понадобится помощник. Он по вашей команде медленно нажимает на педаль, а вы фиксируете выборку свободного хода тросика. Отмечаете точку схватывания заслонки и делаете пометку маркером;
  2. Затем, ослабив крепление, натягиваете оболочку с помощью гайки, которая расположена со стороны педали. Зафиксировав точку начала движения заслонки (по отметке маркером), отворачиваете гайку на пол оборота назад, и поджимаете второй гайкой. Снова просите помощника в кабине медленно нажать на педаль. Если люфт составляет не более миллиметра – регулировка окончена. В противном случае повторяете настройку;
  3. Если при отпущенной педали, заслонка приоткрыта – вы получите эффект вытянутого рычага подсоса. На холостых оборотах коленвал будет крутиться быстрее положенного. В целом вы получите перерасход топлива;
  4. И разумеется, смазка тросика. Достаточно в небольшом количестве нанести ее на места входа в оболочку.



Как отрегулировать педаль с тросовым приводом?

Если тросик карбюратора выставлен правильно, а люфт все равно остался, дело в самой педали. Для возврата заслонки в исходное состояние, на педали установлена пружина. Она может быть спиральной или обычной, работающей на растяжение. Со временем, упругость теряется, и пружину необходимо менять.

Для понимания процесса рассмотрим принцип действия механизма

Кроме того, возможен люфт оси поворота. После регулировки педаль не должна перемещаться горизонтально, иначе можно зацепиться за боковую стенку центрального тоннеля, и узел заклинит.

Это интересно: Пару слов об CCZA



Как правильно натянуть тросик сцепления.

Искал по форуму, подобных вопросов не нашел или не заметил. Появился вопрос. Как правильно натянуть тросик сцепления , что бы не перетянуть его и сильно слабо не было. Кто как выставляет?

2↑ Ответ от Ural*4uK 22-04-2013 15:32:06

  • Откуда: Россия, Брянская обл, г. Мглин
  • Зарегистрирован: 03-03-2012
  • Сообщений: 1 451
  • Репутация: 39
  • Мотоцикл: Урал ИМЗ 8103 с коляской
Re: Как правильно натянуть тросик сцепления.

в конце тросика, над коробкой, есть регулировочные гайки- как и куда крутить поймешь. а на руле(на рычаге сцепления) делаешь свободный ход 2-3 мм и все smile

Читайте так же:
Регулировка двери багажника лада гранта лифтбек

3↑ Ответ от Студент 22-04-2013 15:42:49

  • Откуда: г.Энгельс
  • Зарегистрирован: 11-04-2013
  • Сообщений: 267
  • Репутация: 3
  • Мотоцикл: днепр мт 10 , днепр мт 11
Re: Как правильно натянуть тросик сцепления.

какие могут быть признаки, что тросик перетянут? или на оборот надо подтянуть?

4↑ Ответ от PATRIOT 22-04-2013 16:25:59

  • Откуда: Краснодарский край,Краснодар
  • Зарегистрирован: 18-02-2011
  • Сообщений: 3 148
  • Репутация: 180
  • Мотоцикл: Нету. Следующим будет К750!
Re: Как правильно натянуть тросик сцепления.

в конце тросика, над коробкой, есть регулировочные гайки- как и куда крутить поймешь. а на руле(на рычаге сцепления) делаешь свободный ход 2-3 мм и все smile

Какие ещё 2-3мм. Если я не ошибаюсь, всю жизнь свободный ход сцепления был 5-8мм! smile

Добавлено: 22-04-2013 16:25:59

какие могут быть признаки, что тросик перетянут? или на оборот надо подтянуть?

Чтобы проверить качество регулировки сцепления, выжми его рычагом, и потом по нажимай на кик, — при этом кик стартер свободно должен проваливаться до упора без каких либо заеданий. И ещё способ — включи 2ю скорость, выжми сцепление и покатай мотоцикл туда-сюда, при этом признаком хорошей регулировки будет то, что он будет легко кататься , как на нейтралке(но при этом валы коробки должны чуть чуть шуметь — этого не опасайся! smileпонял?

5↑ Ответ от САНЯ пиф 22-04-2013 18:52:02

  • Откуда: г.Белый Тверская обл.
  • Зарегистрирован: 06-02-2013
  • Сообщений: 4 944
  • Репутация: 307
  • Мотоцикл: урал 8.103.10
Re: Как правильно натянуть тросик сцепления.

какие могут быть признаки, что тросик перетянут? или на оборот надо подтянуть?

в связи у всех по разному изношенности деталей связанных с сцеплением начни как написал Илья,а дальше в индивидуальном порядке,особо это ощущаешь когда мот прогрет,может при выжиме сцепления и включении передачи дернуть мот. значит ведет надо натянуть тросик сцепления,если рычаг сцепления почти отпустил и он вроде едит вроде нет значит буксует надо ослабить тросик сцепления.И всегда вози с ключами запасной трос сцепл. имеет своиство обрываться в области бобышки (обрывается в самый не нужный момент)

Что за регулировка на тросике газа на мотоцикле

Сообщение archerix » 01 май 2011, 22:38

Re: Ручка газа не возвращается

  • Цитата

Сообщение Geser » 01 май 2011, 22:42

Re: Ручка газа не возвращается

  • Цитата

Сообщение archerix » 01 май 2011, 22:58

Re: Ручка газа не возвращается

  • Цитата

Сообщение Geser » 01 май 2011, 23:13

Re: Ручка газа не возвращается

  • Цитата

Сообщение archerix » 01 май 2011, 23:20

Re: Ручка газа не возвращается

  • Цитата

Сообщение Geser » 01 май 2011, 23:36

Re: Ручка газа не возвращается

  • Цитата

Сообщение yur4ik2402 » 02 май 2011, 12:57

Re: Ручка газа не возвращается

  • Цитата

Сообщение archerix » 02 май 2011, 22:18

Re: Ручка газа не возвращается

  • Цитата

Сообщение yur4ik2402 » 03 май 2011, 11:44

Re: Ручка газа не возвращается

  • Цитата

Сообщение archerix » 12 май 2011, 10:35

Re: Ручка газа не возвращается

  • Цитата

Сообщение Syava » 12 май 2011, 10:52

Re: Ручка газа не возвращается

  • Цитата

Сообщение archerix » 13 май 2011, 22:09

Re: Ручка газа не возвращается

  • Цитата

Сообщение Vitaha_N » 13 май 2011, 23:17

Re: Ручка газа не возвращается

  • Цитата

Сообщение archerix » 13 май 2011, 23:23

Читайте так же:
Регулировка карбюратора авто уаз

Re: Ручка газа не возвращается

  • Цитата

Сообщение archerix » 16 май 2011, 16:33

Re: Ручка газа не возвращается

  • Цитата

Сообщение Человек » 16 май 2011, 16:53

Re: Ручка газа не возвращается

  • Цитата

Сообщение yur4ik2402 » 16 май 2011, 16:59

Re: Ручка газа не возвращается

  • Цитата

Сообщение archerix » 16 май 2011, 17:07

Дам такой же глупый ответ — а не было на моте топливного фильтра Вот как раз поставили, надеюсь, хоть карбюратор больше на засорится.

Пиршли к выводу, что последний бензин попался бодяжный, поэтому здорово забились топливный краник и карбюратор.

Re: Ручка газа не возвращается

  • Цитата

Сообщение archerix » 16 май 2011, 22:40

Не хочется плодить новую тему.

Ходил к аппарату, поставил полностью заряженный аккумулятор, пытался завести. Долго пинал, кое-как завелось, потом заглохло. Вывинтил свечи — черный нагар. Почистил свечки, один кик — и заводится.
Может это постоянное засирание свечей быть из-за бодяжного бензина? Карб то мы прочистили, фильтр поставили, но бензин пока старый.

Re: Ручка газа не возвращается

  • Цитата

Сообщение Syava » 17 май 2011, 09:02

Re: Ручка газа не возвращается

  • Цитата

Сообщение archerix » 17 май 2011, 09:48

Тросик ставили новый, смазывали, нормально ходит, ручку тоже смазывали. Теперь вроде на ручку откликается оперативно, во всяком случае, заметного зависания оборотов уже нет.
Старые тросики были потрепанные, так чтобы не заморачиваться, я просто купил новые и все тросики поменяли.

Насчет промыть бак это хорошая мысль, только надо придумать, где это делать — мот стоит на паркинге, нет особых условий для технических работ. Может, и бак — в карбюраторе какие-то хлопья нашли, возможно, ржавчина взбаламутилась. Но раньше он бегал как-то даже без фильтра с другой стороны.

Тросик карбюратора: принцип работы

Многие отечественные автомобили с карбюраторным мотором имеют тяговый привод дроссельной заслонки карбюратора. Для чего сделана такая конструкция – непонятно, но уж точно не для удобства водителя.

  • механизм не позволяет точно дозировать усилие на педали, соответственно добавление газа происходит не плавно, а рывками;
  • тяги люфтят в кронштейнах, что не добавляет комфорта при управлении мотором;
  • через металл привода в салон проникают дополнительные шумы и вибрации.

Единственное преимущество тягового механизма – высокая надежность. Возможно, это и послужило причиной разработки такого архаичного узла, но многочисленные недостатки такого решения перевешивают единственное достоинство. Немудрено, что многие владельцы подобных автомобилей, стараются заменить тягу на тросик.

Для понимания процесса рассмотрим принцип действия механизма

На фото изображен тросовый привод.

Тросовый привод

  1. Собственно, тросик в защитной оболочке, вторая сторона соединяется с педалью;
  2. Поворотный сектор-шкив, соединенный с осью заслонки.

Когда вы нажимаете на педаль газа, тросик поворачивает сектор-шкив на нужный угол. Движение плавное, линейная зависимость. Это позволяет точно дозировать открытие заслонки. Конструкция педали может отличаться от «старорежимной» напольной. Она подвешена к передней панели, и двигается аналогично тормозу и сцеплению.

Есть конструкции тросового, и даже электронного дросселя, с напольной педалью, но это скорее дань традициям, чем функциональное решение.

Единственный недостаток тросика – он изнашивается, и может оборваться. Правда его замена – достаточно простая процедура.

Как правильно обслуживать и менять тросик газа

Любой элемент тросового привода требуется периодически настраивать. Металл постепенно растягивается, и появляется люфт, который не только раздражает водителя, но и снижает безопасность вождения. Вы нажимаете на педаль газа с определенным усилием, ждете от автомобиля адекватного ускорения, а мотор раскручивается с задержкой. При вклинивании в поток на оживленной трассе это может привести к ДТП.

Читайте так же:
Где находится болт регулировки холостого хода ваз 2107

На оболочке троса всегда есть регулировочный винт.

На фото изображены две гайки, с помощью которых общее натяжение привода может быть настроено в пределах нескольких сантиметров:

Гайки регулировочного винта

Перемещая втулку с резьбой, вы двигаете точку упора (соответственно и точку нулевого усилия) ближе или дальше от рычага дроссельной заслонки карбюратора.

  1. Необходимо оценить люфт свободного хода педали (до момента начала перемещения заслонки). Для этого понадобится помощник. Он по вашей команде медленно нажимает на педаль, а вы фиксируете выборку свободного хода тросика. Отмечаете точку схватывания заслонки и делаете пометку маркером;
  2. Затем, ослабив крепление, натягиваете оболочку с помощью гайки, которая расположена со стороны педали. Зафиксировав точку начала движения заслонки (по отметке маркером), отворачиваете гайку на пол оборота назад, и поджимаете второй гайкой. Снова просите помощника в кабине медленно нажать на педаль. Если люфт составляет не более миллиметра – регулировка окончена. В противном случае повторяете настройку;
  3. Если при отпущенной педали, заслонка приоткрыта – вы получите эффект вытянутого рычага подсоса. На холостых оборотах коленвал будет крутиться быстрее положенного. В целом вы получите перерасход топлива;
  4. И разумеется, смазка тросика. Достаточно в небольшом количестве нанести ее на места входа в оболочку.

Как отрегулировать педаль с тросовым приводом?

Если тросик карбюратора выставлен правильно, а люфт все равно остался, дело в самой педали. Для возврата заслонки в исходное состояние, на педали установлена пружина. Она может быть спиральной или обычной, работающей на растяжение. Со временем, упругость теряется, и пружину необходимо менять.

Периодически пружину педали нужно менять

Кроме того, возможен люфт оси поворота. После регулировки педаль не должна перемещаться горизонтально, иначе можно зацепиться за боковую стенку центрального тоннеля, и узел заклинит.

Переделка педали газа с тяги на тросик

Замена привода дроссельной заслонки легко осуществляется своими силами, с применением простейшего инструмента. Для работы потребуется:

  • Новая педаль газа (выполненная под тросик) с установочным кронштейном;
  • Тросовый привод и поворотный сектор дроссельной заслонки. Все эти детали можно приобрести в автомагазине, по модели двигателя с инжектором;
  • Полоска металла 3-4 мм толщиной;
  • Тиски, напильник.

Тросовый привод и поворотник дроссельной заслонки

Педаль устанавливается на место тяговой, выбрать точки крепления надо так, чтобы при полном перемещении не было касания вертикальной стенки тоннеля.

Оболочка троса протягивается через стенку моторного отсека, при необходимости в нем сверлится отверстие. При установке необходимо использовать резиновые прокладки, чтобы запах из моторного отсека не попадал в салон. Сам тросик подключаем к педали на штатное место.

Единственная доработка, выполняемая «с нуля» — кронштейн под возвратную пружину дроссельной заслонки. Он необходим для экстренного случая поломки пружины педали, чтобы газ не «завис» в открытом положении.

На иллюстрации показан пример крепления кронштейна к неподвижному корпусу карбюратора и поворотному сектору заслонки.

Крепление кронштейна

Пружину заслонки надо подсоединить таким образом, чтобы она работала синхронной с пружиной педали, а не заменяла ее.

Простое дополнение существенно повышает комфорт водителя в движении. Реакции на педаль акселератора более плавные, в салон не попадает запах из моторного отсека. И самое главное – все работы выполняются своими руками.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector