Регулировка клапанов двигателя Лада Гранта

Шайбы устанавливаются в нишу, расположенную на толкателях сверху.

Чтобы удобнее было извлекать шайбы, на верхних кромках толкателей сделаны пазы.

Замер и регулировку зазоров проводим на холодном двигателе.

Снимаем экран двигателя.

Крестовой отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга вентиляции картера

Снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров

Крестовой отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга основного контура системы вентиляции картера

Снимаем шланг с крышки ГБЦ

Ослабляем затяжку хомута и снимаем шланг контура холостого хода системы вентиляции картера и снимаем шланг с патрубка крышки ГБЦ

Головкой на 10 откручиваем три гайки крепления кронштейна ресивера

Две шпильки крепления кронштейна к ресиверу вворачиваются в закладные гайки, установленные в пазах ресивера

Головкой на 10 откручиваем две колпачковые гайки крепления крышки головки блока цилиндров

Снимаем со шпильки металлическую шайбу

И снимаем резиновую втулку

Снимаем крышку головки блока цилиндров

Считая от привода распределительного вала, первый, четвертый, пятый и восьмой клапаны – выпускные; второй, третий, шестой и седьмой – впускные.

Порядок проверки и регулировки зазоров в механизме привода клапанов следующий.

Допуск на зазоры для всех кулачков составляет ±0,05 мм

Зазор равен толщине щупа, который входит между кулачками и шайбой с легким защемлением

Поворачиваем коленчатый вал за болт крепления шкива привода генератора по часовой стрелке до совмещения установочных меток на зубчатом шкиве распределительного вала и задней крышке ремня привода ГРМ.

Затем доворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке еще на 40 — 50° (2,5—3 зуба на шкиве распределительного вала).

В этом положении валов проверяем набором щупов зазоры у первого и третьего кулачков распределительного вала.

Зазор между кулачками распределительного вала и регулировочными шайбами должен быть 0,20 мм для впускных клапанов и 0,35 мм для выпускных.

Допуск на зазоры для всех кулачков составляет 0,05 мм.

Если зазор отличается от нормы, то на шпильки корпусов подшипников распределительного вала устанавливаем приспособление для регулировки клапанов.

Разворачиваем толкатель так, чтобы прорезь в его верхней части была обращена вперед (по ходу автомобиля).

Вводим «клык» приспособления между кулачком и толкателем.

Нажимаем вниз на рычаг приспособления, утапливаем «клыком» толкатель.

Устанавливаем между краем толкателя и распределительным валом фиксатор, который удерживает толкатель в нижнем положении.

Переводим рычаг приспособления в верхнее положение.

Пинцетом через прорезь поддеваем и извлекаем регулировочную шайбу.

При отсутствии приспособления для регулировки клапанов можно воспользоваться двумя отвертками.

Мощной отверткой, опираясь на кулачок, отжимаем толкатель вниз.

Вставив ребро другой отвертки (с шириной лезвия не менее 10 мм) между краем толкателя и распределительным валом, фиксируем толкатель и вынимаем пинцетом регулировочную шайбу.

Зазор регулируем подбором регулировочной шайбы с требуемой толщиной.

Для этого микрометром измеряем толщину извлеченной шайбы.

Толщину новой регулировочной шайбы определяем по формуле:

где «А» — замеренный зазор; «В» — толщина извлеченной шайбы;

«С» — номинальный зазор; «Н» — толщина новой шайбы.

Толщина новой шайбы маркируется на ее поверхности электрографом.

Новую шайбу устанавливаем в толкатель маркировкой вниз и убираем фиксатор.

Еще раз проверяем зазор. При правильной регулировке щуп толщиной 0,20 или 0,35 мм должен входить в зазор с легким защемлением.

Последовательно поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, проверяем и при необходимости регулируем зазоры других клапанов в последовательности, указанной в таблице.

Сборку двигателя проводим в обратной последовательности.

Перед установкой крышки головки блока заменяем ее уплотнительную прокладку новой.

29 Granta

Регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов газораспределительного механизма

Регулировку тепловых зазоров в приводе клапанов газораспределительного механизма двигателя выполняем в соответствии с регламентом технического обслуживания через каждые 30 тыс. км пробега. Операции проводим на холодном двигателе.

Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга подвода картерных газов к крышке головки блока цилиндров…

…и снимаем шланг с патрубка крышки.

Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга (основного контура системы вентиляции картера)…

…и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.
Аналогично ослабляем затяжку хомута крепления шланга (контура холостого хода системы вентиляции картера)…

…и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

Головкой «на 10» отворачиваем три гайки крепления кронштейна ресивера…

…и снимаем кронштейн.

Две шпильки крепления кронштейна к ресиверу вворачиваются в закладные гайки, установленные в пазах ресивера.

Головкой «на 10» отворачиваем две колпачковые гайки крепления крышки головки блока цилиндров.

Снимаем со шпильки металлическую шайбу…

…и резиновую втулку.
Аналогично снимаем детали крепления крышки с другой шпильки.

Читайте так же:

Привод сцепления уаз патриот регулировка штока

Снимаем крышку головки блока цилиндров.
Снимаем переднюю верхнюю крышку ремня привода ГРМ (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма»).
Порядок проверки и регулировки зазоров в механизме привода клапанов следующий.
Поворачиваем коленчатый вал за болт крепления шкива привода генератора по часовой стрелке до совмещения установочных меток на зубчатом шкиве распределительного вала и задней крышке ремня привода ГРМ (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма»).
Затем доворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке еще на 40–50° (2,5–3 зуба на шкиве распределительного вала).
В этом положении валов проверяем набором щупов зазоры (между регулировочными шайбами толкателей и кулачками) у первого…

…и третьего кулачков распределительного вала.
Зазор между кулачками распределительного вала и регулировочными шайбами должен быть 0,20 мм для впускных клапанов и 0,35 мм – для выпускных. Допуск на зазоры для всех кулачков составляет ±0,05 мм. Зазор равен толщине щупа, который входит между кулачками и шайбой с легким защемлением.
Если зазор отличается от нормы…

…то на шпильки корпусов подшипников распределительного вала устанавливаем приспособление для регулировки клапанов.

Разворачиваем толкатель так, чтобы прорезь в его верхней части была обращена вперед (по ходу автомобиля).
Вводим «клык» приспособления между кулачком и шайбой (см. рис. ниже).

Утапливание толкателя клапана при замене регулировочной шайбы:
1 – приспособление;
2 – толкатель

Нажимая вниз на рычаг приспособления, утапливаем «клыком» толкатель…

…и устанавливаем между краем толкателя и распределительным валом фиксатор, который удерживает толкатель в нижнем положении.

Фиксирование толкателя клапана при замене регулировочной шайбы:
1 – фиксатор;
2 – регулировочная шайба
Переводим рычаг приспособления в верхнее положение.

Пинцетом через прорезь поддеваем и извлекаем регулировочную шайбу.
При отсутствии приспособления для регулировки клапанов можно воспользоваться двумя отвертками.
Мощной отверткой, опираясь на кулачок, отжимаем толкатель вниз. Вставив ребро другой отвертки (с шириной лезвия не менее 10 мм) между краем толкателя и распределительным валом, фиксируем толкатель и вынимаем пинцетом регулировочную шайбу.
Зазор регулируем подбором регулировочной шайбы с требуемой толщиной.

Для этого микрометром измеряем толщину извлеченной шайбы.
Толщину новой регулировочной шайбы определяем по формуле:
Н = В+ (А–С), мм, где
А – замеренный зазор;
В – толщина извлеченной шайбы;
С – номинальный зазор;
Н – толщина новой шайбы.
Толщина новой шайбы маркируется на ее поверхности электрографом.
Новую шайбу устанавливаем в толкатель маркировкой вниз и убираем фиксатор.
Еще раз проверяем зазор. При правильной регулировке щуп толщиной 0,20 или 0,35 мм должен входить в зазор с легким защемлением.
Последовательно поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, проверяем и при необходимости регулируем зазоры других клапанов в последовательности, указанной в таблице:

Сборку двигателя проводим в обратной последовательности. Перед установкой крышки головки блока цилиндров…

Через сколько регулировать клапана на ваз гранта

бред полнейший. Те кто совсем не лазит в клапаны обычно сталкиваются с проблемами ещё задолго до 50000 км пробега. Движок начинает троить. По итогу судорожно меняются свечи, бронепровода, катушки, а когда деньги потрачены и это не помогает, едут на диагностику, где выясняется что в одном горшке компрессии нет

Добавлено через 9 минут
клапан поджат, жди беды

вот на 6 500 отрегулировал первый раз и он сказал через 30 приезжай

Я Вам свое мнение высказал, и статью привел. Дальше Вам решать

Добавлено через 2 минуты
Проверять надо обязательно.

полностью солидарен. Правильные зазоры залог здоровья мотора

http://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/motoroils/00238/
Смотрим полученные одобрения.
Если покупать лукойл и менять его раз в 5 тысяч, почему бы и нет.

чё то больно много 5. надо через 3 .

сегодня сам отрегулировал клапана 0,25 и 040 самое удивительно что пропало бряканье,два впускных пролазило 0,30-0,35,один выпускной был 0,35.работать стал движок тише,но при газовке на месте стал стрелять в глушак.что сделать может выпускные на 0,35,или так и оставить?

поезди ..посмотри. притрётся. плю� � бензин . не всегда хороший..

с большим натягом это не есть хорошо

Добавлено через 48 секунд
Заехайте на сервис к нормальному мотористу)))

с большим натягом это не есть хорошо

Добавлено через 48 секунд
Заехайте на сервис к нормальному мотористу)))

Регулировка в допуске так что думаю надолга хватит не заглядывать в клапана

если щуп с трудом залазит, то это совсем не допуск

Читайте так же:

Регулировка газа на газовом котле бош 6000

если щуп с трудом залазит, то это совсем не допуск

у меня в толмуде по ремонту и эксплуатации, издателя не помню, зазоры указаны 0.2 и 0.35, как на предыдущих двигателях

Это на двигателе 11183 такие

если щуп с трудом залазит, то это совсем не допуск

а шо по твоему он должен со свистом пролетать. там плюс.. минус 0.05

Это на двигателе 11183 такие

Нет, для двигателя 21116.

? есть две разных книжки по ремонту гранты в одной из которых написано 0,25 и 0,4 , к тому же автоваз разослал предписание дилерам делать 0,25 и 0,4. Возможно выстовивь зазоры 0,2 и 0,35 вы не испортите головку . короче в чем отличия головки от 11183 неизвестно

Мне тоже интересно чем та головка отличается. А по поводу щупов, в любой инструкции по регулировке написано, что щуп должен пролазить с легким защемлением, но при этом со свистом пролетать не должен. Вы же все старше меня, полюбому если щуп с трудом залазит вы шайбу меняете. Хотя легкое защемление тоже понятие относительное

Добавлено через 4 минуты
Я когда то раньше увлекался самостоятелтным обслуживанием и ремонтом своих автомобилей, сейчас лень. Даже колодки самому менять не охота. Всегда искал щуп который пролетает со свистом, и от него начинал плясать. Засовываешь пока защемление не пойдет, увеличивая толщину щупа , только не сильное. Исходя из этого шайбы подбирал

После первого ТО отрегулировали клапана и заменили 6 шайб из 8. Боюсь что отрегулировали "мастера" на свой лад и свои убеждения. Вот теперь не знаю стоит перепроверить их работу или нет? Прошел после ТО уже 1000 км. Наверное если что-то натуфтил — поздно уже метаться.

ну возьми сам проверь..чё то больно много ..они воще токо к 10 тыщам начинают износ..

Vova2012, они вообще не изнашиваются. Механизм жесткий и надежный.

всё когда нибудь изнашивается.

Vova2012, они вообще не изнашиваются. Механизм жесткий и надежный.

Получается если хорошее масло, то проблем с этим узлом нет? Если учитывать что на 1 и 2 ТО проверяли и регулировщик сказал что всё в норме. Сейчас пробег около 70 000 км стоит лезть?

Rus, Скорее нет, если на бензине ездите. У газовых пользователей к этому пробегу проблемы с головкой возможны.

На газе, но не понимаю как это влияет на износ грм.?

Смесь. Такой же оптимальной смеси как на бензине, на газе сложно добиться, если вообще возможно. Газ горит медленнее чем бензин. В результате чего на некоторых режимах работы двигателя получаем открытый выпускной клапан при не сгоревшей ещё смеси.

Прогар клапана и износ распредвала помоему разные вещи. Возможно я не правильно задал вопрос.
Хорошо давайте расмотрим вариант описанный вами, тогда по логике должен загореться джеки чан?

На крайних значениях богатой и бедной смеси да, не забывайте что бензин нет-нет но охлаждает клапаны в отличие от газа. По крайней мере лучше газа. Теплообмен между тарелкой и седлом лучше. Мы имеем не износ распредвала, мы имеем просаживание клапана в седло. Вследствие чего уменьшается тепловой зазор в грм, что в свою очередь ведет к прогару клапана. Именно по этому на газу необходимо регулировать клапана чаще

+100 коротко и точно.

На первом ТО кому не будь регулировали клапана? или у всех заводские настройки остались в норме.

Остались в норме.

Народ, а чем мерять собственно зазоры клапанов!?
дайте инструкцию, если есть у кого 🙂

Щупами. Наберите в поисковике регулировка клапанов двигателя ваз 21083, разница в зазорах 0,05 в большую сторону если норма, и такие же если стандарт. Не стоит оно того чтобы самому это делать. Проще в сервисе, а то покупать кучу всякой мелочи

Читайте так же:

Газель регулировка карбюратора холостой ход

Только возможностью мгновенно получить чуть больше тепловой энергии за счёт большего сжатия. Поэтому встречал в сети ссылку на информационное письмо, но почему то оно везде скопировано текстом. Как бы хотел сам скан найти, но не нашёл.
с 0,2 и 0,35 (с учётом возможного допуска на точность -0,05) и при резком ускорении на горячем двигателе есть видимо шанс зажать клапан. Но при 0,4 на выпускном на холодную они брякают (вряд ли впускные с 0,25 будут брякать).
Как вариант подбирать шайбы на размер меньше/больше после выставления ближайшего зазора
(там номера идут . 3,50 3,52 3,55 3,57 3,6 . — с некоторым шагом 0,02/0,03)

15 МАЙ 2012 № 20800/2085
Руководителям предприятий
сервисно-сбытовой сети

О зазорах в приводе клапанов двигателей

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 44-12

Для сведения и руководства в гарантийной работе направляю Вам информацию о зазорах в механизме привода клапанов двигателей ВАЗ- 21116 и ВАЗ-11186 (1,6 л, 8 кл., легкая ШПГ) автомобилей LADA PRIORA, LADA KALINA и LADA GRANTA.
При регулировке зазоров в механизме привода клапанов ГРМ необходимо устанавливать следующие зазоры:
для впускных клапанов – (0,25±0,05) мм;
для выпускных клапанов – (0,40±0,05) мм.
Указанные величины зазоров будут учтены при актуализации ТИ 3100.25100.40157.

Начальник УОПОА С.В.Баронов

Добавлено через 12 минут
Кстати вот мои размеры (при пробеге 3200, проверял когда менял масло). Щупы проходили легко. Щупы сл. размера запихать было не возможно допуски положительны, где то +0,02..+0,04 (щупы легко проходили, иногда просто пролетали).
1 — 0,35 (365)
3 — 0,25 (362)

5 — 0,4 (367)
2 — 0,2 (360)

8 — 0,4 (382)
6 — 0,25 (350)

4 — 0,35 (367)
7 — 0,25 (370)

На заводском масле (более густом пуск был тише). На синтетике шелл впускные с 0,4 видимо брякают 2-3 секунды — бряк равномерный т.е. 1-3-4-2 (брякает ..-3-..-2) частота редкая, не как у 4х брякающих — поэтому допуск 0,4, особенно зимой мне не нравится, постараюсь в минимальный допуск попасть.

По сделанным замерам к осени куплю шайбы и опять смена масла со снятием крышки клапанов ). Думаю выставить впускные 0,2 и выпускные 0,35 (0,00 .. +0,02/0,03) — т.е. шайбы буду поочерёдно подкладывать, пока щуп не закусит, потом шайбу на размер меньше, чтобы щуп легко проходил. И так до сл. проверки через 15000 км (через одну смену масла).
Я даже не понимаю как можно с помощью щупа допуск отрицательный сделать. Он скорее нужен для информации, что зазор в пердлах нормы и регулировки не требует. Поэтому выставлю минимально допустимые.

Бортовой журнал ВАЗ Granta 1.6 (2015 г.)

21.09.2016 года будет год как приобретена машина, обозначенные в сервисной книжке 14500 км не пройдены, пробег на 17.09 составил 12347 км, поэтому ТО проходится исходя из года эксплуатации.

Рассказать особо нечего, начнем как было:

1) Диагностика ходовой части никаких изъянов не выявила;

2) Диагностика ДВС также без замечаний

3) Диагностика электрики в процессе проверки регулировки фар показала неисправность гидрокоректора, который благополучно в течении получаса был заменен по гарантии, даны рекомендации по зарядке аккумулятора.

4) Произведена замена масла (с промывкой) и фильтра, масло залито HIGHTEC SYNTH RS SAE 5W-40, фильтр установлен MANN

5) Произведена регулировка клапанов (2 из 8)

6) Проверены приводы замков капота, багажника, дверей со смазкой, проведена протяжка крепления дверей.

7) Проверены углы установки колес (сход-развал), которые также отклонений не выявили, отрегулировано давление в шинах.

Остался невыполненным пункт по замене фильтра салона, так как оного не было в наличии на складе дилера и ближайших к нему магазинах, но это не критично.

По времени с момента оформления документов до выезда со станции ТО прошло 5 с небольшим часов.

Машина все время служит верой и правдой, расход топлива в смешанном режиме, согласно БК — 7,6 л./100 км. (соотношение город/трасса — 60/40

Прошу прощения если скупо и сухо написано. Удачи всем на дорогах и пореже посещать СТО/

Еще про эту машину:

Зимняя резина
Коврики в салон
Поломка кнопки стеклоподъёмника
Поломка реле вентилятора охлаждения
Sava Eskimo часть 2
Летние шины на покой досрочно

Утро добрым не бывает. При запуске двигателя … 67523 км
получил нежданчика в пробке. девушка в субару … 25450 км
Пробег 116400 км, снимал заднее левое колесо, … 116400 км
Предыстория: 20.07 загорелся «чек». Несколько … 40450 км
Отказалась заводится. Завелась раза с 8-10, … 25530 км
Перегорела лампа ходовых/габаритных огней 20236 км

Читайте так же:

Регулировка гур уаз 31519

А рекомендации по зарядке аккумулятора зачем? Вслед за корректором просится?

плотность 1,24, в преддверии холодов во избежании казусов рекомендуют подзарядить. С завода установлена марка Аком.

Давно не видел аккумуляторов с возможностью проверки плотности электролита.

Хорошо, что машиной доволен.

Бензин какой льешь?

АИ-95 (Газпромнефть предпочтительно) иногда 95-й G-Drive

После регулировки клапанов и замены масла должен был расход упасть, не засекал пока?

Ты хочешь сказать, что должен сработать Эффект плацебо? Поскольку после выше озвученных манипуляций с машиной фактически расход топлива может измениться на какие доли процента. Это и приборами сложно будет определить, не говоря уже о штатном маршрутном компьютере. Допускаю. что если залить специальное энергосберегающее масло типа Лукойл Люкс 5W-40 класса SN вместо какого-нибудь стандартного Шелла или Мобила ,( и ценой вдвое дороже!) то запросто можно выиграть несколько процентов экономии топлива, но мы же не знаем какое было у автора залито масло раньше.

После качественной регулировки клапанов изменяется расход в сторону уменьшения, немного улучшается стабильность работы.

Ну и расход после смены старого масла на 0.05-0.1 литра вполне может снизится из-за очистки и снижение трения.

Плюс воздушный фильтр еще чуточку выгадает

Цитаты : «После качественной регулировки клапанов изменяется расход в сторону уменьшения,» Особенно улыбнуло про » снижение трения» . М-да. Действительно, правильно считается, что неправильное знание еще хуже, чем незнание. И это как раз такой случай!

Расход моего мини-трактора снизился после регулировки клапанов, шум работы тоже.

На оке прадеда жены отрегулированы клапана на самый минимум расхода, из-за чего на полностью не прогретой машине глохнет без подсоса машина, зато экономично. Он ездит на ней по сей день.

В чем существенно отличие движка?

Из какашек не получишь мармелашек)

Типичный ответ несведущего в технике человека. Честно говоря, мне даже тебя становится немного жаль.

Ковыряться и переделывать машины чтобы довести их до уровня заводской иномарки по уровню комфорта — не каждому по душе.

Опять улыбнула фраза: «чтобы довести их до уровня заводской иномарки по уровню комфорта» Ну, и ну! До чего же бывают некоторые люди странные(да смешные тоже!) в своих заблуждениях!

Цитата: «На оке прадеда жены отрегулированы клапана на самый минимум расхода,» Даже интересно стало, Это вообще как? Не сочти за труд и поясни как это можно отрегулировать клапана на самый минимум, особенно чтобы это было заметно без всяких измерительных приборов.

И еще «цитата: «из-за чего на полностью не прогретой машине глохнет без подсоса машина, зато экономично.» Хм.. Открою тебе страшную тайну: да действительно машина. которая глохнет без «подсоса» при непрогретом двигателе априори более экономичная. чем скажем такая же, но запросто работающая при непрогретом двигателе совсем без «подсоса». Но вот причина «экономичности» первого варианта отнюдь не в «правильно» отрегулированных клапанах, как ты почему-то считаешь, а совершенно в другом. Может быть ты все-таки догадаешься сам, почему? Хотя, зная твои предыдущие тезисы по сугубо технических вопросам, я почему-то уверен. что не догадаешься. Как бы так помягче сказать, чтобы ненароком не обидеть- квалификации для этого у тебя не хватает что ли.

Улыбнуло!! а как можно отрегулировать клапана на минимальный расход топлива? Мне действительно интересно! Я всегда думал что есть определенный минимально допустимый и максимально допустимый зазор. Или ты хочешь сказать что 0.05 мм скажется на расходе топлива?

А если зазор был в разрешенном допуске то тоже расход топлива упадет?

он поди перепутал клапана и карбюратор.

00.5-0.1 литра разницы. Ты сейчас серьёзно? один раз чуть динамичней разогнался и вот твои 0.1л улетели в трубу! Это не серьёзно. разницу в топливе чувствуешь когда она достигает 1 -1,5 литра на 100 а 0.05-0.1 литра это что 50 — 100 миллилитров? Я тебя умоляю!

Высчитывать каждые 100-200миллилитров.это жесть,тогда уж лучше на велосипеде)

Согласен на 100%

масло не менял, оставил тот же самый ROWE или как на самом сайте производителя пишут HIGHTEC SYNTH, сам если честно не понял, одно и то же или все таки немного разные вещи

Почему давно? На рынке полно аккумуляторов с окошком, в котором видно зеленый шарик. Как только его не увидишь, значит плотность упала и он утанул (вроде) — тогда вперед на зарядку. Правда индикатор,конечно,так себе, да и плавает в одной банке,но хоть что-то.

Читайте так же:

Предохранительный клапан с регулировкой давления для газа

Не видел таких, когда брал на бмв.

Казус, как ни странно, заключается в том, что те АКБ АКОМ которые ставят на Вазовском конвейере (кстати, они оригинальные, и идут только на конвейер, в магазинах или на рынках такие не купить) относятся к категории CA /CA и ставились (за очень редким исключением) на все Калины и Гранты с начала их выпуска. Хочется отметить, что в начале производства эти машины комплектовались генераторами 9402.3701-06, у которых регулятор напряжения был настроен на пределы регулируемого напряжения 14.4-15.1 В. Благодаря чему, этот относительно слабый 85 амперный девайс прекрасно справлялся со всеми потребителями. включая мощный ЭУР. А мощному свету фар. владельцы многих иномарок(вроде Соляриса или Логана) могли только позавидовать. Владельцы этих Вазовских машин в общем никогда не жаловались на слабый заряд. Проблемы у них возникали другого порядка, в частности сравнительно частое перегорание ламп. Так вот, последние несколько лет АвтоВАЗ заменил не очень надежный отечественный генератор на генератор БОШ индийского розлива. А у последнего верхняя граница регулируемого напряжения снижена с 15.1 В до примерно 14.3 В.. что не очень хорошо в итоге сказывается на долговечности этого самого АКОМА, которому в идеале нужен заряд при напряжении до 15 В, в противном случае он хронически немного не дозаряжается. В идеале АвтоВАЗу нужно было одновременно поменять тип поставляемого на конвейер АКБ, то там не сочли нужным это сделать. Поэтому. потребителям в целях увеличения срока службы своего кальциевого АКБ АКОМ очень рекомендуется периодически (хотя бы пару раз в год) подзаряжать его постоянным током от хорошего зарядного устройства. Под хорошим я понимаю устройство у которого есть полноценный ручной режим заряда. когда напряжение к конце заряда поднимается до 16 вольт. Особенно это необходимо делать для «пожилых» АКБ..

до 16 вольт. Ты шутишь?

Я не щучу. Это так и есть. А судя по твоему вопросу. я в очередной раз убеждаюсь, насколько ты слабо разбираешься в автомобилях. Почитай как-нибудь при случае, про способы заряда АКБ. и особенно разберись чем отличается заряд при постоянном напряжении от заряда при постоянном токе. После чего, надеюсь, что не будешь больше здесь позориться и задавать столь глупые (пардон, за прямоту!) вопросы.

Зачем мне читать всякие домыслы, когда родной аккумулятор с бмв 2009 года отлично работает до сих пор, никто его никогда не заряжал.

Кашкаевский перед зимой заряжаю обычным русским зарядным устройством, до упора 0.5а на выходные 2 суток.

Родной аккумулятор у машины в нашем климате служит 5 лет без всяких дозарядок, 7-8 лет при зарядке. 10-11 если удачно всё сложилось. У вас в теплом вообще никаких проблем быть не может.

Понятно, в таком случае. пожалуйста впредь не задавай больше таких глупых вопросов. Поскольку в мои планы как-то не входит повышать твой уровень знаний. приводя пояснения на этот счет. Тем более, если тебе самому это делать лень.

мне кстати у дилера на СТО тоже сказали что зарядники старого типа не подойдут для данного типа аккумулятора, зарядка якобы не достигнет 100%, а из-за постоянного недозаряда и низкой плотности аккум можно будет выкинуть через год. Специалисты же из конторы занимающейся продажей и обслуживанием сказали что это ерунда, маркетинговый ход и тд и тп. Заряжать аккумуляторы данного типа можно обычным 12V зарядником, давая 10% от емкости аккумулятора и конторолируя плотность, как только поднимется сразу снимать с зарядки

Вот, уважаемый автор. судя по твоим словам. становится очевидным, что у дилера на СТО работники более-менее квалифицированы в данном вопросе. (более-менее, это потому, что они неправильно сказали, что якобы ВСЕ (?!) старые «зарядки» не годятся для АКОМов. У меня лично именно старая трансформаторная советская «зарядка» Рассвет-2 с настоящим ручным режимом заряда, заряжающая любые АКБ полностью до 100% . а не тем жалким подобием, которое встречается на современных поделках. Регулятор тока как бы есть но он по сути бутафорский) Ну. а «специалистов» из конторы занимающихся продажей, за их вопиющую безграмотность надо считать бестолковыми дилетантами.

голоса

Рейтинг статьи